Недалеко от исторического центра Страсбурга, на севере города, вблизи парка Оранжери, находится так  называемый Европейский квартал (Quartier Européen), где можно познакомиться с архитектурой совершенно иного, техногенного типа. Ансамбль футуристических дворцов — Совета Европы, Европейского парламента, Европейского суда — мгновенно переносит нас из прошлого в фантастическое будущее. Этот современный квартал, расположившийся на берегу Иля, похож на грандиозный амфитеатр, плавающий в чаше с водой. Вода повторяется в обтекаемых конструкциях зданий, образно возникает в прозрачных фасадах, выполненных из стекла, металла и стали.

Образование Евросоюза и последовавшее затем размещение в столице Эльзаса Совета Европы, Европейского парламента и Европейского суда по правам человека, а также штаб-квартиры франко-германского телеканала «Арте» резко изменило облик Страсбурга, превратив его в современный мегаполис с величавыми зданиями, построенными в современном архитектурном стиле, в которых размещаются административные органы Европейского союза. Таким образом Страсбург получил привилегию служить штаб-квартирой различным международным организациям, не являясь столицей страны. В настоящее время Европейский квартал с его оригинальными архитектурными формами является такой же достопримечательностью Страсбурга, как страсбургский собор Нотр-Дам или Маленькая Франция. Кстати, от Соборной площади сюда можно добраться на речном трамвайчике. Мы же предпочли добираться на самом обычном сухопутном трамвае.

Добраться до Европейского квартала Страсбурга проще всего на трамвае E (впрочем, в хорошую погоду и при наличии времени легко можно дойти и пешком, от центра дотуда всего в районе двух километров). Мы сели на трамвай на одной из главных площадей Страсбурга — площади Республики и ехали около пяти остановок. Выходить лучше всего на остановке Parlement européen (или Droits de l'homme). Можно также воспользоваться автобусами № 6, 30 и 72 (в таком случае ехать нужно до остановки Droits de l'homme или Palais de l'Europe). (Полная схема движения городского транспорта Страсбурга доступна по ссылке. Подробная информация о том, какие проездные билеты и где лучше покупать, сколько они стоят, как пользоваться трамваями и автобусами Страсбурга, и как часто они ходят, приводится в записи «Общественный транспорт и проездные билеты в Страсбурге»; там же можно скачать актуальную цветную схему движения трамваев — основного городского транспорта).

Трамвай E, если выйти на остановке Parlement européen, останавливается практически напротив здания Европейского парламента (IPE 4), расположенного на улице Rue Lucien Febvre. До 1999 года заседания Европарламента проходили в зале Совета Европы, после чего парламентарии переехали в свое нынешнее главное здание (bâtiment Louise-Weiss, LOW), названное в честь Луизы Вайс (1893-1983) — французской писательницы, журналистки и феминистки, бывшей старейшим членом Европарламента с 1979 по 1983 год. Строительство этого здания на противоположном берегу от Совета Европы, в месте пересечения реки Иль и Марнско-Рейнского канала (Marne-Rhine Canal), было завершено как раз в 1999 году. Пешеходный мост через Иль соединяет его с тремя другими, более старыми зданиями Европарламента (названными, соответственно, именами Пьера Пфлимлена (IPE 3), Уинстона Черчилля (IPE 1) и Сальвадора де Мадарьяги (IPE 2)), образующими своеобразную дугу вокруг Совета Европы.

Пленарные заседания в здании им. Луизы Вайс проходят 12 раз в год и продолжаются около четырех дней (на остальные сессии Европарламент собирается в Брюсселе и Люксембурге). Основной полукруглый «амфитеатр» для заседаний является крупнейшим среди всех европейских организаций: здесь 785 мест для парламентариев и 680 — для гостей. В качестве индивидуального посетителя побывать в страсбургском здании Европарламента можно только в период проведения сессий (расписание заседаний можно посмотреть тут). Это несложно: нужно только прийти в нужное время и зарегистрироваться по любому удостоверению личности. Экскурсии для групп организуются также и в остальное время. С информацией об индивидуальных и групповых посещениях (все они проводятся бесплатно) можно ознакомиться на сайте Европарламента (ссылка).

Здание Европарламента было спроектировано парижским архитектурным бюро Architecture Studio Europe. После того как их проект выиграл конкурс, в 1995 году, началось строительство. Во время возведения комплекса здесь находилась самая большая стройка в мире! Здание Европарламента имеет форму крыла. Его 60-метровая башня специально оставлена как бы недостроенной, что несет особую символику: она ориентирована на восток, то есть в сторону Восточной Европы (на момент строительства ни одна восточноевропейская страна еще не являлась членом ЕС).

Верхняя часть Европарламента взвивается ввысь, как соборный шпиль: оглядка на готику отражает почтение к тем, кто начинал строить Страсбург многие сотни лет назад. Получила распространение и эсхатологическая легенда, будто здание Европейского парламента спроектировано по образцу известной картины «Вавилонская башня», написанной в 1563 году Питером Брейгелем Старшим (обычно имеется в виду тот вариант картины, что хранится в венском Музее истории искусств). Утверждается также, что и в картине Брейгеля, и в архитектуре Европарламента легко узнаваемы развалины римского Колизея с его типичными чертами римской архитектуры.

Перед основным зданием Европарламента установлена скульптура известной французской художницы, балерины, актрисы и писательницы Людмилы Чериной (1924-2004) «Европа у сердца» («Европа в сердце»). Людмила Черина — урожденная Моник Чемерзин: отец ее был черкесским дворянином, военным инженером и изобретателем, бежавшим из Санкт-Петербурга в Париж и там женившимся на француженке Стефани Финетт.

Монументальную 12-метровую композицию «Сердце Европы»/«Европа в сердце» (Europe à Coeur) Черина создала в 1991 году. Работа была выбрана представлять объединенную Европу и впервые представлена публике в Музее современного искусства в Париже 1992 году. Бронзовый вариант скульптуры был установлен перед прежним зданием Европейского парламента в Страсбурге весной 1994 года (на тот момент парламент занимал Дворец Европы на Avenue de l'Europe, делил его с Советом Европы). После переезда парламента в новый корпус (нынешнее здание Луизы Вайс) скульптуру также перенесли. Торжественное открытие состоялось в декабре 2000 года. Уменьшенную копию этой скульптуры мы видели на могиле Людмилы Чериной, на парижском кладбище Монмартра (фотографии и описание могилы, а также краткую биографию балерины см. здесь).

Вспомогательные здания Европарламента, которые, как сказано, были построены несколько раньше (в 1980-х - начале 90-х), также отличаются довольно любопытной архитектурой с криволинейными извилистыми формами, чередованием разных высот и сверкающими стеклянными фасадами. К этим дополнительным служебным корпусам, повторюсь, относятся здания Пьера Пфлимлена (IPE 3, тот, что в форме сердца), Уинстона Черчилля (IPE 1) и Сальвадора де Мадарьяги (IPE 2). Всё это образцы современной (постмодернистской) архитектуры.

Совсем рядом с основным зданием Европейского парламента расположен Дворец Европы (Европейский дворец) (Palais de l'Europe). Здесь с 1977 года заседает Совет Европы (Conseil de l’Europe), а в 1977-1999 гг. залом заседаний дворца пользовался и Европарламент. Первые собрания Совета Европы — старейшей в Европе международной политической организации (независимой от ЕС, хотя и сотрудничающей с ним во многих областях) — проходили в главном здании Страсбургского университета, в так называемой ауле. Затем, в период 1950-1977 гг. заседания проходили в так называемом Европейском доме (Maison de l'Europe) — временном бетонном сооружении в чисто функциональном стиле, находившемся на том месте, где сейчас расстилается газон перед Дворцом Европы. Теперешний Дворец Европы начал строиться в 1972 года по проекту французского архитектора Анри Бернара (Henry Bernard) (1912-1994) и был торжественно открыт в январе 1977 года. Перед парадными дверями Европейского дворца всегда развеваются флаги стран-членов Европейского совета. Раньше на том  месте, где сегодня стоит Дворец Европы, находился теннисный корт, служивший в зимние месяцы катком.

Дворец Европы имеет квадратную форму, по 106 метров с каждой стороны, и красно-серебристо-коричневый цвет (дворец выстроен из розового песчаника, стекла и стали). Снаружи он чем-то похож на крепость, поскольку ряды окон выполнены наподобие бойниц. Замысел архитектора Анри Бернара состоял в том, чтобы «через мускулистую внешнюю пластику здания передать идею мощи единения стран, необходимой для свободной конфронтации идей». Внутри здания находится 17 залов заседаний и тысяча офисов, где работает персонал секретариата Совета Европы. Центральная часть здания — полукруглый зал для пленарных заседаний, где проходят сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также Конгресса местных и региональных властей Европы, — покрыта огромным куполом, напоминающим гигантскую морскую раковину. Вот как выглядит этот зал изнутри (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

Посетить Дворец Европы и увидеть знаменитый зал пленарных заседаний можно бесплатно, но только по предварительной договоренности (см. координаты для связи здесь) и только в составе группы численностью не менее пятнадцати человек. На время заседаний ПАСЕ экскурсии обычно приостанавливаются (см. сроки сессий на сайте ПАСЕ).

Вид на ансамбль зданий Европейского квартала с высоты птичьего полёта (в верхней левой части вы видите четыре здания Европарламента, справа — четырехугольный Совет Европы) (источник: fr.wikipedia.org):

Недалеко от Дворца Европы находится и Дворец Прав человека (Palais des Droits de l’Homme) — здание в футуристическом стиле, строившееся в 1991-1994 гг. и торжественно открытое в 1995 году. Именно здесь работает Европейский суд по правам человека (Cour Européenne des Droits de l’Homme). Здание было спроектировано британским архитектором Ричардом Роджерсом (Richard Rogers), воплотившего здесь свою теорию тотального дизайна, согласно которой форма и функция здания должны находиться в игровых взаимоотношениях. (Первым воплощением этого принципа стал открытый в 1978 году Центр искусств Жоржа Помпиду в Париже). Сконструированное с гениальной легкостью здание Европейского суда демонстрирует все достоинства стиля хай-тек.

Форма здания была продиктована изгибом реки Иль, в итоге получилось гармоничное сооружение, отлично списавшееся в окружающий пейзаж. Неслучайно крышу и фасады дворца облюбовали целые каскады живой растительности (см. фотографии на официальном сайта Ричарда Роджерса). Кроме того, практически все службы здания (освещение, вентиляция и т.п.) работают без расхода энергоресурсов: экологичность здания также входила в задачи архитекторов. Здание является выражением своей функции и в то же время не лишено некого романтического обаяния, чему способствует расположение на берегу Иля (фото с сайта www.rsh-p.com):

Британец Ричард Роджерс и его коллега Клод Бюшер (Claude Bucher) из Страсбурга задались целью создать «символический объект, а не памятник». Учитывая специфику Европейского суда, архитекторы постарались сделать здание открытым и дружественным, а не отпугивающим или похожим на крепость — но в то же время полным достоинства. Роджерс представлял себе новое здание как плывущий по волнам корабль с двумя трубами. И действительно, по центру мы видим стеклянный цилиндр, в котором находится холл, а вокруг — два стальных «барабана» на свайных основаниях. В этих цилиндрических башнях со скошенными крышами располагаются два основных органа этой международной организации: сам Европейский суд (справа) и Европейская комиссия по правам человека (слева). Они занимают два больших круговых зала по обе стороны центрального холла, а офисы и кабинеты судей располагаются в длинном ступенчатом раздвоенном «хвосте» в задней части дворца. Общий вид здания Европейского суда (фото с сайта multimedia.echr.coe.int) (и вправду, чем не футуристический лайнер!):

Европейский суд рассматривает дела по вопросам прав человека. Любой гражданин, ставший жертвой действий, несовместимых с Европейской конвенцией по правам человека, может обратиться в этот суд. Однако до этого необходимо использовать все возможности юридического обжалования дела в своей стране и проживать в государстве, ратифицировавшем данную конвенцию.

При желании можно попасть в здание страсбургского Европейского суда и просто в качестве туриста. Чтобы побывать на публичных слушаниях (см. график слушаний тут), необходимо предварительно договориться о визите (см. контактные данные и электронную форму регистрации тут), причем вас должно быть не менее двух человек. Правила посещения слушаний довольно строгие: нельзя фотографировать, пользоваться ноутбуками, никуда выходить раньше времени и т.д. (подробнее о правилах см. на этой странице). Здание Европейского суда можно посетить и не во время слушаний: это так называемые ознакомительные визиты. Такие экскурсии организуются для групп численностью не менее 20 человек и только по рабочим дням недели. Записаться на экскурсию нужно заранее, желательно за 2 месяца до посещения (см. контактные данные и электронную форму регистрации тут).

Схема Европейского квартала (план расположения зданий, связанных с европейской администрацией в Страсбурге):

Еще одна небольшая карта, которая поможет вам ориентироваться в Европейском квартале Страсбурга (на карте показано местоположение основных административных зданий ЕС и Совета Европы, а также остановки общественного транспорта — трамвая и автобусов (толстая лиловая линия обозначает трамвай E, который проходит в этом квартале три последних остановки и делает кольцо)):

Подчеркнем, что все основные здания Европейского квартала находятся очень близко, в пределах одной трамвайной остановки. Мы довольно быстро прошли эту остановку (от Европарламента до Дворца Прав человека) и сели на трамвай E в обратную сторону, к площади Республики и дальше, к своему отелю. Отдохнув в отеле и полакомившись свежим багетом, вечером мы еще совершили вылазку для осмотра вечернего Страсбурга: побывали на площади Клебера с огромной рождественской елкой, на площади Гутенберга, а также у Страсбургского собора и дома Каммерцеля, а в завершение прогулки вышли к Страсбургскому вокзалу, чтобы посмотреть на него в ночном освещении и заодно выкупить заранее заказанные билеты из Страсбурга в Кольмар и из Кольмара в Базель.

На этом мы прощаемся со Страсбургом и перемещаемся в третий по величине город Эльзаса — Кольмар.

После посещения очередной страсбургской пивной (см. наш отзыв) мы отправились гулять по городу дальше (первая часть прогулки по «новым» кварталам описана здесь). Перешли мост Св. Гийома (Pont Saint-Guillaume) и оказались на набережной Рыбаков (Quai des Pêcheurs). Поскольку церковь Св. Гийома оказалась закрыта, решено было обследовать прилегающий квартал Крутено или, на немецкий манер, Крутенау (Krutenau). Квартал этот расположен к югу от острова Гранд-Иль (Grande Île) («большой остров») — старой исторической части Страсбурга. Раньше в этом районе, некогда иссеченном каналами, жили рыбаки и лодочники. Об этом по сей день напоминают многие названия улиц и набережных. Сегодня Крутено — оживленный студенческий квартал. Этот район довольно мало известен туристам, хотя здесь находится несколько интересных достопримечательностей, таких как Школа декоративного искусства, Муниципальные бани, Зоологический музей и Цюрихский фонтан.

Знакомство с кварталом Крутено мы начали как раз с Цюрихского фонтана (Fontaine des Zurichois) (см. фото выше), расположенного на живописной площади Кошачьего моста (Place du Pont-Aux-Chats). Это самый старый фонтан Страсбурга: он был установлен в 1884 году. Что же это за фонтан и почему он так называется?

История этого фонтана весьма любопытна. В 1456 году в Страсбурге прошел праздник стрелков, на котором собрались лучше арбалетчики и аркебузиры главных городов Священной Римской империи. Были приглашены и представители Цюриха. Но цюрихцы проявили стратегическую выдумку. Они предприняли попытку преодолеть водный путь до Страсбурга всего за один день (тогда как обычно это занимало трое суток), решив доказать страсбуржцам, что способны прийти им на помощь в рекордно короткое время, а значит союзнический военный договор между двумя городами имеет смысл. Еще до восхода солнца цюрихцы сели в лодку и отправились в Страсбург по реке Лиммат и дальше по рукавам Рейна (в ту пору еще существовал рукав, соединявший район Крутено и реку Иль с Рейном; в 1872 году он был засыпан: сейчас это страсбургская улица rue de Zurich). С собой они прихватили свежих булочек и большой чугунный котел с кипящей пшенной кашей, накрытый огромной бочкой, засыпанный слоем песка, обернутый соломой и тряпками. (Пшенная каша фигурирует в этой истории не случайно: в те времена она была основным продуктом питания). Швейцарцы бились об заклад, что к вечеру, когда они прибудут в Страсбург, или во всяком случае не позднее чем через сутки, каша в котле будет еще тёплой. Через двадцать часов плавания они достигли цели, и пшенное варево, действительно, к тому времени не успело остыть! Еще не спустилась ночь, а цюрихцы уже угощали страсбуржцев кашей и свежими кренделями. Таким образом они доказали своим эльзасским друзьям, что в случае опасности смогут прийти им на выручку быстрее, чем остынет горшок каши. Цюрихский корабль с котлом каши изображен на барельефе в нижней части фонтана:

Через сто лет, в 1556 году городской совет Страсбурга вновь устроил стрелковый турнир, и цюрихцам удалось повторить свое достижение: меньше чем за сутки преодолеть расстояние до эльзасской столицы. На этот раз в поездке участвовало 54 гражданина Цюриха, среди которых был и врач по имени Георг Келлер (Georg Keller) (1533 – 1603), описавший свои впечатления в путевых заметках, дошедших до наших дней. Он пишет, что каша прибыла в Страсбург обжигающе горячей! Итак, жители Цюриха снова доказали, что способны в кратчайшее время прийти на помощь братскому Страсбургу.

Цюрихский фонтан украшен бюстом поэта Иоганна Фишарта (Johannes Fischart) (1545-1590), который описал этот исторический эпизод в своей поэме «Счастливый цюрихский корабль» (Das glückhafft Shiff von Zürich).

Поэма была издана в 1576 году в Страсбурге. В своем идеализированном описании этой славной истории Иоганн Фишарт прославляет швейцарцев, которые, как аргонавты, отправились в путь «ради славы и дружбы», каковые и были их великолепным «золотым руном». Он поет хвалу труду, который «прорывает недра гор». Титульный лист первого издания поэмы «Счастливый цюрихский корабль» (иллюстрация с сайта commons.wikimedia.org):

(Множество иллюстраций, созданных художниками разных эпох по мотивам этого необычного исторического эпизода, можно посмотреть на этой странице официального сайта города Цюриха).

Между прочим, начиная с 1976 года, когда отмечалось 400-летие этого знаменательного события, швейцарцы каждые десять лет проводят инсценировку этого исторического эпизода, получившего название Hirsebreifahrt, то есть «поход (путешествие) с пшенной кашей». Правда, в наши дни экспедиция занимает больше времени (свыше двух суток): всему виной дамбы, плотины, электростанции и прочие препятствия, построенные на реках за последние четыре столетия. Реконструкцию знаменитой поездки, которая, конечно же, проходит в исторических костюмах, традиционно организует гильдия лодочников совместно с другими историческими организациями и клубами Цюриха. Последний раз праздник дружбы двух городов состоялся в 2006 году. Прибытие лодки в Страсбург, как обычно, сопровождалось красочным народным праздником с участием представителей власти, торжествами, гуляньями, конкурсами и состязаниями. На Цюрихском фонтане в Страсбурге, кстати говоря, имеется довольно свежая табличка, добавленная, по всей видимости, в 1976 году, с надписью «Страсбургским друзьям от города Цюриха» (фото с сайта commons.wikimedia.org):

Тут же, совсем рядом с Цюрихским фонтаном, на улице Крутено (rue de la Krutenau, 42) в недавно обновленном здании с неказистой, но умилительно привлекательной «деревенской» пристройкой — представляющей собой старинный домишко, который, напротив, очевидно, давно не реставрировался, — расположился небольшой ресторанчик Le Pont aux Chats, где подают различные блюда французской и эльзасской кухни из свежего мяса и овощей с собственного огорода, а  также лакомства из свежих морепродуктов, доставленных непосредственно из Бретани.

Традиционная пивная в домике с коломбажем, с симпатичным интерьером и милым летним садиком, эта брассерия соединяет в себе гастрономическую изысканность и деревенскую прелесть. Здешний шеф-повар — титулованный кулинар и настоящий мастер своего дела, благодаря чему заведение завоевало высокую оценку критики и хорошие отзывы разборчивых посетителей. В этом заведении можно, например, попробовать телячью голову с каперсами или хрустящие шкварки с грибами лисичками.

От Цюрихского фонтана и улицы Крутено мы вышли на улицу rue de l’Académie, к зданию Школы декоративного искусства, фасад которого украшен прекрасными керамическими фресками в стиле ар-нуво (подробно об этом здании и других образцах стиля модерн/югендштиля в Страсбурге читайте в заметке «Неизвестный Страсбург. Красивые здания и интерьеры в стиле модерн в Страсбурге»).

От Школы декоративного искусства рукой подать до внушительного неороманского здания исторических общественных бань (купален) Страсбурга (Bains municipaux), которые расположены на бульваре Победы, по адресу Boulevard de la Victoire, 10.

Может быть, этот водный комплекс отчасти уступает будапештским купальням, однако довольно разнообразен и обширен: тут вам и два бассейна со старинными интерьерами и витражами, и римские термы, и сауны, и ванны, и душевые... В бассейнах проводятся занятия по аквааэробике, плаванию для детей и взрослых, есть программы семейного отдыха, массажа, водной терапии (раньше при купальнях действовала даже баня для собак!). Открыты страсбургские бани круглый год. Это настоящий храм воды, причем совсем недалеко от центра Страсбурга. Подробнее об этом историческом водном комплексе и его замечательных интерьерах читайте в заметке «Необычные достопримечательности Страсбурга. Городские бани (купальни): настоящий храм воды недалеко от центра Страсбурга».

По бульвару Победы (Boulevard de la Victoire) мы пошли в сторону речки Иль и далее через Королевский мост (Pont Royal) на ту сторону, к «немецкому» кварталу. От моста справа открывался открыточный вид на две 76-метровых башни неоготической церкви Св. Павла (Église Saint-Paul de Strasbourg), которая, к сожалению, частично была в лесах.

Эта церковь на небольшом островке в месте пересечения рек Иль и Ааре (левый приток Рейна) была построена в 1892-1897 гг. по образцу церкви Св. Елизаветы в Марбурге, в рамках обширного градостроительного плана по благоустройству города. Изначально этот храм предназначался для протестантского немецкого гарнизона, расквартированного в Страсбурге в эпоху Германской империи, когда Эльзас находился под властью немцев. Сейчас это приходская церковь реформаторской общины Эльзаса и Лотарингии.

С того же моста Pont Royal хорошо просматривается здание «Галлия» (Gallia), которое расположено в начале бульвара Победы (boulevard de la Victoire, 1), на набережной quai du Maire Dietrich, недалеко от трамвайной остановки Gallia (подробно об общественном транспорте в Страсбурге читайте в отдельной заметке).

Здание «Галлии» было построено в неоренессансном вильгельмском стиле в 1885 году для немецкой страховой компании Germania. Архитектура его типична для Страсбурга той эпохи. Раньше дом со стороны набережной украшал центральный щипец, который, к сожалению, не дошел до наших дней (открытка 1900 года с сайта www.archi-strasbourg.org):

С 1928 года в здании Gallia разместился региональный студенческий центр Centre régional des oeuvres universitaires de Strasbourg (CROUS), где предоставляются комнаты местным и иностранным студентам. Местоположение этого студенческого пансиона (или, если угодно, общежития) на редкость удачное: близко и от университета, и от центральных достопримечательностей Страсбурга. Кроме того, на первом этаже здания (вход со стороны place de l'Université, 1) открыт старейший университетский ресторан во Франции — на сегодняшний день вообще единственный в стране ресторан такого рода, полностью управляемый студенческой ассоциацией L’Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg (Afges) (это организация, созданная в 20-х годах, задолго до учреждения CROUS). Студенты здесь обедают за сущие копейки, да и вообще цены вполне приемлемые. Помещение студенческого ресторана отличается богатой историей и красивым интерьером. Особенно интересен главный зал с кессонным потолком, украшенным немецкими гербами, и неоклассическими колоннами, характерными для германской архитектуры конца XIX века. Фотография интерьера ресторана Gallia (с сайта www.facebook.com):

Перейдя мост, мы попали на широкий проспект Марсельезы, Avenue de la Marseillaise. Здесь находится здание центральной почты (главпочтамта) Страсбурга — hôtel des Postes, выстроенное в период 1896-1899 гг. по проекту архитектора фон Рехенберга (Von Rechenberg) в неоготическом стиле.

В ходе бомбардировок 1944 года здание было частично разрушено. При реконструкции был использован розовый песчаник, причем реставрация проводилась безо всякого учета особенностей прежней архитектуры фасада. Красивый центральный фасад, увы, не уцелел (старинная открытка с сайта www.archi-strasbourg.org):

Понравился также дом напротив, по адресу Avenue de la Marseillaise, 20. Сейчас здесь находится какое-то кадровое агентство и кафе:

Также нам приглянулся вид от центральной почты, с угла улиц Avenue de la Marseillaise и Rue Joseph Massol, на Страсбургский собор и симпатичный дом с башенкой (Rue Brûlée, 24, угол Rue du parchemin, 7-11). Это здание в стиле ар-нуво было построено в 1903-05 гг. по проекту архитекторов Юлиуса Бернингера (Julius Berninger) (1856-1926) и Густава Крафта (Gustave Krafft) (1861-1927) (подробнее о других зданиях в стиле модерн, созданных этими и другими архитекторами, читайте в заметке «Неизвестный Страсбург. Красивые здания и интерьеры в стиле модерн в Страсбурге»).

На противоположной стороне виднелась Рейнская опера и, слева от нее, выходящий на набережную Quai Lezay-Marnésia фасад Резиденции префекта (Hôtel du préfet, ранее Hôtel Klinglin) — здания в стиле Регентства, построенного в 1730 и восстановленного после прусской осады в 1871 году (не путать с Префектурой (Préfecture), расположенной на площади Республики и построенной в 1911 году).

Наконец, мы вышли непосредственно на площадь Республики (Place de la République) — сердце  немецкого (германского) квартала Страсбурга. Из-за особенностей архитектуры и временных рамок застройки этот квартал также часто называют имперским (quartier impérial) или вильгельмским (Wilhelmien) (по имени германского императора Вильгельма II; к эпохе вильгельминизма относится период с 1890 по 1918 годы).

На площади Республики мы посмотрели несколько неоклассических и неоренессансных зданий в монументальном имперском («берлинском») стиле. Страсбург, аннексированный Германией в 1870 году, стал столицей имперской земли Эльзас-Лотарингия, тогда и началась застройка зданиями в  вильгельмовском (вильгельмском) стиле. К периоду конца XIX века относится целый ряд монументальных зданий, сосредоточенных в районе нынешней площади Республики: императорский дворец, университет, университетская библиотека и др. Эти постройки имели целью «расфранцуживание немецкого населения» Эль­заса. Императорскую  площадь планировалось сделать самой престижной из всех, а вокруг нее решено было возвести здания для новых органов власти.

Во-первых, отметим здание Национального театра Страсбурга (Théâtre national de Strasbourg, TNS). Оно было построено в 1888-1899 гг. в неоклассическом стиле по проекту немецких архитекторов Аугуста Хартеля (August Hartel) (1844-1890) и Скьольда Некельмана (Skjold Neckelmann) (1854-1903). Сначала тут проходили заседания Региональной комиссии, затем, вплоть до конца Первой мировой войны, обосновался региональный Парламент (ландтаг) Эльзаса-Лотарингии.

После того как Страсбург вновь отошел к Франции, здание потеряло свое изначальное назначение. Парламентский зал превратился в концертную площадку. Долгое время здесь соседствовали Консерватория и драматический театр (в 1995 году Консерватория была переведена в отдельное здание). В 1950-х годах в здании велись масштабные реставрационные работы, поскольку оно серьезно пострадало во время Второй мировой войны. Здание внесено в список исторических памятников Франции.

Расположенное по соседству с Национальным театром здание библиотеки Страсбургского университета (Страсбургской государственной университетской библиотеки) (Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, BNU) построено в стиле итальянского неоренессанса по проекту тех же архитекторов, в 1880-1895 гг. По размеру фондов это вторая библиотека Франции после Национальной библиотеки (Bibliothèque nationale de France). Библиотека представляет собой солидное здание с характерным куполом из стекла и металла. С 1996 года здание внесено в число исторических памятников Франции.

Немного об истории этой значительной библиотеки. До 1870 года Страсбург обладал внушительным собранием книг и рукописей, уже тогда позволявшим назвать его вторым после Парижа «книжным городом» Франции. Наибольшее значение имели две библиотеки: книжное собрание протестантской семинарии (выросшей из гимназии Жана Стурма и в XVII веке превратившейся в протестантский университет) и собрание городской библиотеки, созданной в XVIII в. На 1870 год обе эти библиотеки насчитывали свыше 300 тыс. томов и более 3 тыс. ценных рукописей, в их числе знаменитейшая иллюстрированная энциклопедия средневековья «Сад утех» (Hortus Deliciarum), составленная в XII веке Герардой Ландсбергской (она была настоятельницей монастыря на горе Св. Одилии). Беда со всем эти книжным богатством случилась во время франко-прусской войны: в ночь с 24 на 25 августа 1870 года оба библиотечных собрания безвозвратно погибли (церковь Нового Храма, где они хранились, полностью сгорела в ходе бомбардировки). Начался сбор общественных средств и формирование новой библиотеке во дворце Роанов.

С 1872 года новая библиотека получила название Императорской университетской и государственной библиотеки Страсбурга (Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg, KULBS). Но Роанский дворец вскоре оказался слишком мал и ненадежен для хранения фондов, и в 1895 году состоялся официальный перевод библиотеки в только что построенное престижное здание на нынешней площади Республики (тогда называвшейся Императорской площадью — Kaiserplatz). Библиотека щедро пополнялась из различных источников Германской империи. Около 4 тыс. томов поступило из частного собрания императора Вильгельма I.

После Первой мировой войны, когда Эльзас вернули Франции, правительство первое время не могло принять определенного решения относительного будущего немецкой библиотеки, плохо вписывавшейся в новые институциональные рамки. Однако в итоге ее решено было сохранить. В 1926 году Страсбургскую библиотеку провозгласили общенациональным государственным учреждением культуры. После Второй мировой войны пострадавшее здание несколько лет реставрировали (увы, от оригинального вильгельмского декора интерьеров в ходе этих работ ничего не осталось; старинные фотографии можно посмотреть тут). Что касается библиотечных фондов, то они почти не пострадали, так как во время войны были переведены в Клермон-Ферран и другие города.

Еще одно важное здание на площади Республики — это тяжеловатый Рейнский дворец (Palais du Rhin), ранее называвшийся императорским (кайзерским) (Kaiserpalast), еще один образец прусской архитектуры в Страсбурге.

Этот монументальный дворец в неоренессансном стиле с величественным куполом строился в 1883-1888 гг. как резиденция кайзера Вильгельма I, которому, правда, так и не довелось пожить во дворце, зато здесь бывал его внук Вильгельм II. Стиль дворца нередко называют неофлорентийским, поскольку он явился вольной вариацией на тему Палаццо Питти. Автором проекта выступил немецкий архитектор Герман Эггерт (Hermann Eggert) (1844-1920). Это внушительное четырёхугольное в плане здание служило символом имперского могущества. Правда, из-за тяжеловатой архитектуры его уже в пору строительства неоднократно обвиняли в чрезмерной массивности и называли «слоноподобным», указывая также на дороговизну проекта. Дворец был торжественно открыт в августе 1889 года и вплоть до 1914 использовался императором в качестве резиденции около десяти раз.

В центральной части фасада мы видим большой двухуровневый балкон с колоссальными коринфскими колоннами. Лицевая часть дворца выходит на две извилистых аллеи, по которым конные упряжки некогда въезжали на боковые лестницы. Центральный портал обрамляют гермы — два столба, которые завершаются бюстами атлантов, выполненными берлинским скульптором Максом Клейном (Max Klein) (1847-1908). Атланты будто держат на себе балкон, на который некогда выходил германский император. Фронтон богато декорирован скульптурой, прославляющей могущество Германской империи. Над порталом изображен прусский орёл. На угловых колоннах несложно заметить гербы Эльзаса и Лотарингии. Скульптуры тимпана на фронтоне изображают аллегории Добродетели и Труда (вероятно, работы берлинского скульптора Карла Бергмейера (Karl Albert Bergmeier) (1856-1897)). По центру мы видим императорскую корону (это уже, видимо, работа другого берлинского скульптора Рихарда Омана (Richard Ohmann)).

Выполненные Карлом Бергмейером барельефы несколько оживляют в целом традиционных иконографию. Так, нижние части опор балкона украшены барельефами с изображениями детей. Эти скульптурные сцены посвящены исконным занятиям жителей региона: сельскому хозяйству, виноградарству, охоте, выращиванию табака, ткацкому ремеслу, рыболовству, горному делу...

В ныне пустом центральном картуше раньше помещались гербы империи. Также не дошли до нашего времени два обелиска и фигура Побелы, венчавшие фронтон. Это хорошо видно, если сравнить современные фотографии с открыткой начала XX в. (источник fr.wikipedia.org):

Восточной стороной (главным фасадом) дворец выходит на площадь Республики, с трех остальных сторон ко дворцу примыкает парк с богатой растительностью и массой великолепных столетних деревьев. Этот сад, как и само здание дворца, отнесен к числу исторических памятников. Один из фронтонов бокового фасада (со стороны Rue du Maréchal Foch) изображает, очевидно, богиню Диану:

Парк дворца огражден чудесной решеткой, один из фрагментов которой предположительно изображает портрет императора Вильгельма II (фото с сайтов www.archi-strasbourg.org и www.jmrw.com):

По очертаниям решетка, окружающая резиденцию с трех сторон, соответствует форме здания. Так, ограда вокруг большой лужайки в задней части парка закруглена аналогично ротонде (фото с сайта esukki.over-blog.com):

В отличие от бесследно утраченных интерьеров Национальной университетской библиотеки, часть внутреннего убранства кайзерского дворца в наши дни восстановлена (фото с сайта www.archi-strasbourg.org).

Монументальная парадная лестница (escalier d'honneur), по обеим сторонам которой находятся два пышных зала — зал торжеств (в ротонде) и зал приемов (со стороны главного фасада) — является одним из самых прекрасных архитектурных сооружений здания. Она создана в традициях итальянских дворцов и немецких барочных замков (фото с сайта www.jmrw.com):

Эта роскошная лестница с семью пролётами находится в самом сердце здания, на одной оси с портиком, и освещается через стеклянную кровлю и большие сводчатые проемы, выходящие на два внутренних дворика. Открытые галереи отделяют приемные залы от жилых помещений. Отдельно стоит отметить росписи, украшающие своды этой роскошной лестницы (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

На нижнем этаже дворца находится холл с двумя боковыми вестибюлями, которые ведут в апартаменты, изначально предназначавшиеся, соответственно, для императорской четы (южная сторона) и почетных гостей (северная сторона) (фото с сайта www.alsace.culture.gouv.fr):

Покои императора оформлены в стиле немецкого ренессанса: кессонный потолок, деревянная обшивка стен, камин, со вкусом подобранная мебель. Скульптурные опоры изображают ангелочков и бородатых стариков. Комнату украшают инкрустированные панно с военных мотивами (орлы и шлемы). На стенах — рельефные обои красного и золотого цвета с цветочным орнаментом (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

Оформление салона императрицы выполнено в духе рококо, выделяясь на фоне прочего внутреннего убранства резиденции, для которого характерно явное ренессансное влияние. Расписной потолок, белые двери, оттененные сверху красочными панно, беломраморный камин — всё это придает комнате тёплую радостную атмосферу, контрастирующую с обликом других помещений дворца. Затянутые бледно-голубым шелком стены усиливают это светлое впечатление (фото интерьеров с сайта www.archi-strasbourg.org):

Западное крыло дворца было отведено под парадные залы: зал заседаний, столовую и вышеупомянутый зал торжеств. Соединялись они круговыми галереями и дополнительными лестницами. На верхнем этаже, называемым аттиком, располагались апартаменты императорской свиты и комнаты прислуги. В полуподвальном этаже находились кладовая и кухня, а также котельная. До 1902 года дворец освещался при помощи газовых светильников, затем было проведено электричество.

Во время Первой мировой войны в бывшей императорской резиденции был оборудован военный госпиталь, а с 1920 года в Рейнском дворце размещается Центральная комиссия судоходства по Рейну (Commission Centrale pour la Navigation du Rhin). Кроме того, сейчас здесь находится офис Региональной дирекции по культуре (Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC)). Во время Второй мировой войны дворец был превращен в нацистскую комендатуру, но отвоеван войсками Леклерка, которые организовали тут свой штаб.

Вторая мировая война принесла с собой массу разрушений. Частично пострадал ныне восстановленный зал торжеств (salle des fêtes) в ротонде дворца. Два других зала по обеим сторонам ротонды были практически полностью уничтожены. Слева от зала торжеств находилась столовая (банкетный зал), которая была непоправимо разрушена во время Второй мировой войны. Справа  располагался зал заседаний (salle de réunion), который в настоящее время изолирован и превращен в офисное помещение (интерьер удалось частично сохранить).

В ходе реставрационных работ удалось восстановить апсиду зала торжеств и его усыпанный золотыми цветами свод (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

В остальном зал торжеств в ротонде выглядит сегодня так (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

Напротив бокового фасада Рейнского дворца, на другой стороне улицы маршала Фоша, наше внимание привлек дом с угловым эркером и скульптурным фронтоном, расположенный по адресу Rue du Maréchal Foch, 43. Это красивое неоренессансное здание было построено в 1890 году по проекту архитектора Марселя Айсена (Marcel Eissen) (1848-1914). Сейчас в доме располагается некая адвокатская коллегия, а раньше, по всей видимости, находилось страховое общество.

Общий вид здания (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

Но вернемся на площадь Республики. Перед императорским дворцом на площади Республики в 1936 году был установлен памятник павшим (Monument aux morts) в честь погибших в Первую мировую войну (раньше, с 1919 года, на этом месте стоял простой обелиск в память о погибших сынах города). На монументе выбита лаконичная надпись: «Нашим павшим» ("À nos morts") без уточнений, за какую страну погибли солдаты (поскольку эльзассцы сражались по обе стороны, кто-то за Германию, кто-то за Францию).

Скульптура изображает мать (она символизирует город Страсбург), склонившуюся над двумя умирающими сыновьями, которых она держит на коленях. Один из ее сыновей немец, а другой француз. На войне братья были противниками и соединились только на пороге смерти. На них больше нет униформы, которая бы их разделяла, и они наконец взялись за руки. Композицию нередко называют светской пьетой. Автор памятника, выполненного, как считается, в стиле Огюста Родена, — французский скульптор и иллюстратор Леорн-Эрнест Дривье (Léon-Ernest Drivier) (1878-1951). Это один из пацифистских антивоенных памятников, относительно редких во Франции. Эмоциональность скульптуры передает горечь и скорбь, вызванные множеством человеческих потерь, которые принесла с собой Первая мировая война — первый в истории человечества военный конфликт такого масштаба.

От Рейнского дворца открывается великолепная перспектива проспекта Свободы (avenue de la Liberté), замыкаемая неоренессансным зданием Университетского дворца (Palais Uni­ver­­sitaire) по ту сторону реки. Дворец был построен в 1879-1884 году молодым архитектором Отто Вартом (Otto Warth) (1845-1918). В настоящее время в здании размещается несколько факультетов Страсбургского университета (исторический, теологический и др.). Дворец считается одним из наиболее удачных строений эпохи Германской империи.

Во внешней архитектуре Университетского дворца, с его парадной лестницей и колоннадой, обнаруживается сходство с генуэзскими дворцами эпохи Возрождения. На фасаде из песчаника изображены такие знаменитости, как Лютер, Лейбниц, Кеплер, Кант, Гаусс и др. Фотография здания Страсбургского университета с сайта www.archi-strasbourg.org (слева направо: Лютер, Лейбниц, Кеплер, Иоганн Стурм):

С архитектурной точки зрения Страсбургский университет также интересен грандиозной аулой (Aula) — огромным крытым залом, представляющим собой четырехугольный двор со стеклянной кровлей, закрытый по бокам богато украшенными двухэтажными аркадами. Именно здесь в 1949 году состоялось первое заседание Совета Европы. В этом дворе устраиваются различные мероприятия, в том числе роскошные банкеты на 500 человек. Фото с сайта www.jmrw.com:

Перед главным корпусом университета, на площади Place de l'Université в 1904 году (в честь 155-летия поэта) был установлен бронзовый памятник Гёте. Гёте учился в эльзасской столице в течение трех семестров в 1770-1771 гг. на фкультете юриспруденции. Он жил в Страсбурге по адресу Rue du Vieux-Marche-aux-Poissons, № 36 (сейчас об этом напоминает бронзовый медальон на этом доме).

Автор памятника — скульптор Эрнст Вэгенер (Ernst Waegener/Wägener) (1854-ок.1919). Один из знаменитейших студентов Страсбургского университета словно прогуливается с тросточкой на постаменте из белого мрамора. Старинное и современное фото памятника (с сайтов www.goethezeitportal.de и www.otstrasbourg.fr):

По бокам поэта окружают две аллегорические фигуры муз: Эвтерпа (муза лирической поэзии) и Мельпомена (муза трагедии). Общий вид памятника Гёте (источник: www.panoramio.com):

Слева на постаменте памятника изображена сцена из автобиографического сочинения Гёте «Поэзия и правда: из моей жизни» (Dichtung und Wahrheit: aus meinem Leben): Гёте и его друзья на смотровой площадке Страсбургского собора. На том же пьедестале с правой стороны мы видим другой барельеф: здесь изображены Гёте и его юношеская любовь Фредерика Брион в эльзасском селении Зезенгейм (Sesenheim, Sessenheim) (Фредерика была дочкой местного пастора, она послужила прототипом Гретхен из «Фауста», ей посвящены многие стихи молодого Гёте). (Фотографии барельефов см. на сайте www.jung-stilling-forschung.de).

Памятник Гёте под необычным ракурсом и одна из его муз, Мельпомена (фото с сайта http://gribb.fr):

Муза Эвтерпа:

В университетском парке Страсбурга (позади Университетского дворца) установлен еще один памятник Иоганну Вольфгангу Гёте, только на этот раз это не статуя не в полный рост, а бюст (который появился здесь в 1887 году). Бюст изготовлен уроженцем Одессы, работавшим в Берлине и умершим в Америке скульптором Генрихом Мангером (Heinrich Carl Johann Manger) (1833-?) по модели прижизненного гётевского бюста, созданного в 1820 году Кристианом Фридрихом Тиком (Christian Friedrich Tieck) (1776-1851). На постаменте вырезана фраза из «Фауста»: «И не смело б веков теченье следа, оставленного мной» (пер. Н. Холодковского) (фото бюста с сайта www.qype.fr):

Побывав на площади Республики, мы немного углубились в немецкий квартал, где увидели несколько прекрасных образцов стиля модерн/югендштиль, таких как доходный дом на углу улицы Кастельно (Général de Castelnau), Египетский дом и другие (подробные описания и фотографии этих замечательных зданий см. в заметке «Неизвестный Страсбург. Красивые здания и интерьеры в стиле модерн в Страсбурге»). Немного не доходя до Египетского дома, на перекрестке улиц Avenue des Vosges и Rue du Général de Castelnau, мы увидели еще один интересный дом в неоренессансном стиле (адрес: avenue des Vosges, 37), разу уж мы здесь говорим об архитектуре немецкого периода истории Страсбурга. Это здание — бывшее кадастровое бюро (Ancien cadastre), построенное в 1897 году по проекту архитектора Отто Бака (Otto Back).

Вход в здание обрамляют две кариатиды (точнее, одна кариатида и атлант):

Внутри здания, на лестничной клетке у входа со стороны улицы Avenue des Vosges, сохранился витраж страсбургской мастерской братьев Отт (Frères Ott), изображающий кадастровые работы. На витраже надпись: Suum cuique, то есть «Каждому свое» (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

Познакомившись со зданиями немецкого квартала и, в частности, со страсбургским модерном, мы вернулись на площадь Республики, чтобы сесть на трамвай. Отметим, что площадь вообще является довольно крупным транспортным узлом, здесь останавливается несколько автобусов и три трамвая, B, C и E. Подробную информацию о проездных билетах и городском транспорте в Страсбурге вы найдете в разделе «Общественный транспорт и проездные билеты в Страсбурге».

В этой заметке мы поговорили об относительно новых кварталах Страсбурга, о зданиях в неоклассическом и неоренессансном стиле. Заодно отметим и здание страсбургского вокзала, о котором уже писали тут, — первое крупное общественное сооружение, построенное в Страсбурге новыми немецкими властями после франко-прусской войны с фасадом в неоренессансном стиле.

Тем, кого интересует старый Страсбург и достопримечательности исторической части города, мы рекомендуем следующие записи:
Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города. Часть I.
Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города. Часть II.

Описания исторических достопримечательностей Страсбурга см. в записях:
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть I. Торговая палата: превратности истории.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть II. Памятник Иоганну Гутенбергу в Страсбурге.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть III. Дом Каммерцеля.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть IV. Страсбургский кафедральный собор.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть V. Аптека Оленя.

Мало кто знает, что в нескольких шагах от центра Страсбурга, в квартале Крутено, находится прекрасный водный комплекс с бассейнами, саунами, парными и великолепными историческими интерьерами начала XX века. Речь идет о городских банях (купальнях) Страсбурга (Bains municipaux), расположенных на бульваре Победы, по адресу Boulevard de la Victoire, 10.

Монументальное здание этих исторических купален было построено в 1904 - 1908 гг. в неороманском стиле по проекту архитектора Фрица Бебло (Fritz Beblo), создавшего в Страсбурге не менее импозантное здание школы Св. Фомы в квартале Маленькая Франция (см. заметку тут).

Здание было построено в то время, когда Эльзас находился под властью Германии, так что это был чисто немецкий проект, со всей свойственной немцам чистоплотностью и тягой к гигиене. Не случайно в начале 20-х годов во Франции действовал всего 21 бассейн (причем семь из них находилось в Париже), тогда как в Германии их работало свыше 1300!

Отметим также, что в ту эпоху строительство бань и бассейнов отвечало не целям отдыха, спорта и развлечений, а в первую очередь гигиеническим задачам. Проблема была в том, что далеко не все квартиры и дома Страсбурга были оборудованы в начале XX века водопроводом. Что же касается ванн, давно ставших для нас привычным атрибутом жизни, то в 1914 году они еще оставались роскошью, доступной только для буржуазии. Поэтому учреждение таких муниципальных купален с банями, бассейнами и ваннами отвечало потребностям большой части населения Страсбурга.

В основном здании купален (это центральная часть с ротондой, которая хорошо видна на предыдущей фотографии), находится вестибюль и кассы, а также два главных бассейна, римские бани, ванны и душевые. Вот как выглядит вестибюль при входе в купальни — это холл с мраморной колоннадой и куполом (фото с сайта [1], вообще фотографировать внутри здания запрещено):

Стены вестибюля украшены барельефами на водно-мифологическую тематику (источник фото: [3]).

Здание муниципальных бань Страсбурга с недавнего времени включено в список исторических памятников Франции. Оно интересно своим богатым интерьером с элементами ар-нуво: фаянсовые ванны, медная и латунная фурнитура, мощенный мраморными плитами пол, деревянная обшивка стен...

В дизайне малого бассейна (17,5 на 9,6 м) доминируют мотивы женственности: округлые линии, изгибы (фото с сайта [1]):

Бассейн покрыт красивым сводчатым потолком, изысканно украшенным орнаментами из искусственного мрамора — в частности, изображениями ангелочков, символизирующих детей, ведь многие женщины приходили (и приходят) сюда поплавать с детьми, отчего и кабинки в «женском бассейне» сделаны более просторными, чем в мужском (плюс у женщин ,как мы знаем, обычно банально больше одежды) (источник фото: [3]).

Стены бассейна наполовину облицованы плитками голубого прусского фаянса, перекликающегося с синевой воды, в которой отражаются разнообразные орнаменты и сюжеты витражей, частично выполненных в стиле модерн. Свод малого («женского») бассейна с одной стороны завершается полукуполом. С другой стороны находится отделанный позолоченной мозаикой фонтан в форме раковины-кропильницы (фото с сайта [1]).

В большом бассейне (24,5 на 12 м) преобладают более строгие геометрические формы, «римский» стиль, символизирующий силу, мужественность и энергию. Не будем забывать, что этот бассейн изначально предназначался для мужчин (так же, как малый — для женщин) (сейчас в купальнях бывают как смешанные, так и чисто мужские/женские дни, но дифференциация бассейнов по половому признаку больше не проводится) (источник фото: [3]).

В большом бассейне обращают на себя внимание два ряда деревянных кабинок в стиле ретро (здесь их больше, чем в женском, только по размеру они, как мы уже знаем, меньше), а также «античный» мраморный фонтан, украшенный маскароном, изображениями морских раковин и позолоченной мозаикой. На фоне светло-коричневого плиточного пола и медной фурнитуры душевых кабин выделяется красивый витраж в стиле ар-нуво (фото с сайта [1]).

Галереи по обеим сторонам также отделаны большими витражами в классическом стиле и стиле ар-нуво (фото с сайта [1]):

Римские термы, изначально называвшиеся «ирландско-русско-римскими банями» (bains irlando-russo-romains), — это, наверное, самая красивая часть купален, равной которой нет во всей Франции (источник фото: [3]).

Благородство материалов (мрамор, медь, латунь, фаянс) и элегантное оформление римских бань создают совершенно особенную атмосферу, приглашая вас полностью расслабиться, насладившись чередованием теплой и холодной воды, сухого и влажного воздуха (фото с сайта [1]).

В римских банях вас ждут разнообразные парные, тёплые и холодные ванны, а также массажный зал. Погрузившись в тёплые воды центрального бассейна, вы можете полюбоваться стрельчатым сводом с абстрактными и фигуративными витражами (фото с сайта [1]):

В этой части купален посетители могут следовать указаниям на специальных табличках, где значится рекомендованная последовательность и оптимальное время каждой процедуры (источник фото: [3]).

Близ ванны с прохладной водой в римских банях есть даже витражи на японскую тематику работы известного эльзасского мастера Йозефа Эрисмана (Joseph Ehrismann) (1880-1937), вдохновленные, очевидно, гравюрами Хокусая (фото с сайта [1]):

Специальный зал отдыха позволяет уютно расположиться в шезлонге, кресле или длинном лежаке, окончательно снять напряжение и лениво помечтать, любуясь всё новыми витражами. Перила, дверные ручки, колонны — в оформлении бань нет ни одной детали, которую архитектор и его помощники оставили бы без внимания.

В правом крыле здания разместилась паровая котельная. В левом крыле (лечебных купальнях 1908-1910 гг. постройки) расположена сауна, небольшие мраморные бассейны с разными температурами воды и залы для отдыха (фото с сайта [3]).

Здесь всё подчинено медицинским целям: проводятся сеансы гимнастики, электротерапии, грязелечения, есть ингаляторий (фото с сайта [1]).

Все описанные банные отделения и бассейны хорошо видны на плане купален (по [1]):

Что касается цен, то простое посещение бассейна по полному тарифу обойдется вам в 3,30 €, а вот чтобы побывать в римских банях или сауне, придется заплатить 12,30 евро (см. информацию на официальном сайте Страсбурга по ссылке).

Итак, если, устав от по хождения по более, скажем так, парадным достопримечательностям Страсбурга, вы захотите расслабиться и погреть косточки, то знайте, что даже в самый промозглый зимний день вас ждут городские купальни Страсбурга. Это неординарный способ отдохнуть и развлечься в Страсбурге, совместив приятные водные процедуры с беззаботным и умиротворенным осмотром красивых исторических интерьеров. Кстати, тем, кого интересуют здания и интерьеры в стиле модерн (ар-нуво, югендштиль), также может показаться интересной заметка «Неизвестный Страсбург. Красивые здания и интерьеры в стиле модерн в Страсбурге».

♦♦♦♦♦♦♦

Сайт с графиком работы купален и бассейнов в Страсбурге: strasbourg.eu

♦♦♦♦♦♦♦

См. также: Необычные достопримечательности Страсбурга. Исторический винный погреб: 600 лет истории.

Описания других исторических достопримечательностей Страсбурга см. в записях:
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть I. Торговая палата: превратности истории.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть II. Памятник Иоганну Гутенбергу в Страсбурге.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть III. Дом Каммерцеля.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть IV. Страсбургский кафедральный собор.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть V. Аптека Оленя.

Тех, кого интересуют необычные достопримечательности разных городов мира, отсылаем также к разделу Необычные достопримечательности Будапешта (часть 1, лабиринт, и часть 2, пещера).

Использованные источники:

1. Архитектура и интерьеры исторических городских бань Страсбурга, фотографии и описания.

2. Памятник архитектуры: исторические купальни Страсбурга.

3. Видеорепортаж о купальнях Страсбурга, экскурсия по внутренним помещениям.

В своих путевых заметках о Страсбурге мы уже писали о посещении ресторана «Старая таможня» (см. заметку «Эльзасский шукрут, или еда до отвала: наш отзыв о посещении ресторана в Страсбурге»). На этот раз речь пойдет о другом, куда более простом и непритязательном заведении под названием Au Brasseur («У пивовара») (забавно, что до 2004 года оно называлось Les 3 brasseurs, то есть «Три пивовара», теперь количество пивоваров почему-то решили сократить, но при ресторане действительно с 1991 года работает собственная микропивоварня). Кабачок этот расположен на улице Rue des Veaux, 22, недалеко от Страсбургского университета, и пользуется популярностью у студентов, тем более что по пятницам и субботам тут бывают живые рок-концерты, а с 17 до 19 — «счастливые часы», и пиво льется рекой.

Атмосфера в кабачке, может быть и не очень романтичная, но довольно приятная — как в каком-нибудь пабе. Немного темновато. Считается, что заведение скорее подходит для дружеских посиделок, чем для любовных свиданий. Хотя летом, в хорошую погоду, когда хозяева ставят столики на улице, думаю, здесь уютно посидеть каждому. По стоимости блюд ресторанчик считается бюджетным: свежесваренное пиво, фламкухены (они же тарт фламбе, tarte flambée) и некоторые другие типичные местные блюда здесь можно попробовать по вполне приемлемым ценам, а заодно и познакомиться с традиционной эльзасской кухней. Единственное, что, судя по отзывам, обслуживание не всегда бывает расторопным, особенно по вечерам, когда здесь много посетителей (местные жители не рекомендуют ходить сюда большими компаниями: обслуживание может затянуться, особенно если вы захотите выбрать комплексный вариант «литр пива и тарт фламбе без ограничений» — formule à volonté). Но нам повезло: официантка подошла к нам сразу, благо народу в тот день у них почти не было (время раннее, погода неуютная...).

Именно тарт фламбе — пироги, напоминающие пиццу, только на более тонком и постном тесте типа лавашового, и с самыми разными начинками (обязательными ингредиентами обычно являются только репчатый лук и шкварки (кусочки сала или бекона), также часто используется сметана и/или творог/мягкий белый сыр) — считаются основным фирменным блюдом этого ресторана. Само блюдо может называться по-разному: по-эльзасски flammekueche, по-немецки Flammkuchen, а по-французски — собственно tarte flambée (во всех случаях название можно перевести примерно как «пламенный/пылающий/опаленный пирог», поскольку тарт фламбе готовят на открытом огне и при очень высокой температуре, так что края лепешки часто бывают опалены до черной корочки). Вообще в ресторанах Страсбурга, Кольмара и других городах Эльзаса  тарт фламбе подаются с невероятным разнообразием начинок: например, с грибами (Forestière), курицей, рыбой, морскими продуктами, улитками... (Говорят, бывают даже сладкие тарт фламбе: их обычно делают с яблоками и  миндалем и фламбируют кальвадосом).

Сервируют тарт фламбе обычно на разделочной доске. Запивать эти «эльзасские пиццы» хорошо пивом или белым вином. В ресторанах к тарт фламбе подают вилку и нож, хотя традиционно это блюдо принято есть руками, и это вполне допустимо и сейчас. Эльзасцы так и делают. Мы заказали простенький тарт фламбе с грибами, луком и салом, который обошелся нам в 6 евро. Большая, но тонкая лепешка, так что на одного в самый раз.

По легенде, тарт фламбе изобрели эльзасские крестьяне из области Кохерсберг (Kochersberg), выпекавшие хлеб всего раз в неделю или даже реже и использовавшие протопленную печь для выпекания таких вот тонких лепешек (пока температура в печи была слишком высокой и не подходила для выпечки хлеба, крестьяне разгребали в стороны и клали посередине лепешку: тепло таким образом не пропадало, да еще и дополнительное угощение получалось). Поскольку хлеб выпекался относительно редко (иногда раз в три недели), то для сельских жителей это был настоящий маленький праздник, и тарт фламбе, делавшийся из остатков теста с добавлением скромных деревенских продуктов (сала и молодого сыра), позволял всей семье как-то этот повод отметить. Готовую лепешку выкладывали на разделочную доску и нарезали на куски. Каждый член семьи брал свой кусок руками, сворачивал и ел. Настоящую популярность в городах это традиционное блюдо завоевало лишь в 1960-х годах, с наступлением моды на пиццы и пиццерии. Только тогда оно стало появляться в меню эльзасских ресторанов, а сейчас без него уже невозможно представить традиционную эльзасскую кухню.

Кроме тарт фламбе, мы заказали еще одно знаменитое эльзасское блюдо под названием Baeckeoffe. В отличие от тарт фламбе, это блюдо зародилось не в деревне, а в городской среде и считается относительно «буржуазным». Бекеоффе (или бикофф) готовится (и подается) в горшочке. Делается это блюдо из трех видов маринованного в белом вине (сильванере или рислинге) мяса (говядина, свинина, молодая баранина) и картофеля (иногда добавляются и другие овощи) (в нашем случае, правда, свиная часть оказалась не совсем мясной: в основном это было сало — видимо, для большей сочности, но есть, увы, было почти нечего; к счастью, остальное мясо оказалось без дураков).

С эльзасского диалекта слово baeckeoffe переводится как «пекарская духовка». Это традиционное воскресное блюдо местных жителей. Интересна история этого блюда. Бедные жители Страсбурга вообще в те времена не могли позволить себе роскошь поесть мясо (в обычные дни они питались картошкой с творогом bibeleskaas, а по воскресеньям — той же картошкой с яйцами под белым соусом). А вот чуть более зажиточные иногда пробовали и мясо. Вечером в субботу хозяйка дома делала основу для baeckeoffe. Ингредиенты оставляли хорошенько промариноваться, а утром в воскресенье, перед тем как идти в церковь, заносили горшочек (в то время это были довольно крупные керамические кастрюли) к булочнику, чтобы он запек жаркое в своей печи. Булочник попросту ставил горшочки в еще горячую после выпекания хлеба печь, и они доходили там всё то время, пока печь остывала, а это могло продолжаться до трех часов, тем более что службы в церкви тогда длились не в пример дольше теперешних. Иногда пекарь еще оборачивал вокруг горшка пласт теста, так что хозяйка забирала домой не только жаркое, но и свежеиспеченную булку.

Есть и другая версия происхождения этого блюда. Она гласит, что раньше по понедельникам было принято заниматься стиркой, и поэтому у женщин не оставалось времени на приготовление пищи. В понедельник утром они отдавали горшки пекарю, а сами отправлялись стирать белье. Дети, возвращаясь из школы, заходили по дороге к пекарю, чтобы захватить уже готовый обед и забрать его домой. Говорят, такой вариант легенды более правдоподобен, поскольку пекари по воскресеньям вообще зачастую не работали.

Об эльзасских обычаях, традиционном эльзасском костюме и ремеслах читайте в заметке «Народные промыслы, обычаи и традиции Эльзаса. Эльзасские сувениры».

Иллюстрация выше взята из книги Adrien Finck. Alsace. Encyclopédies régionales. Christine Bonneton, 2001.

В наш второй день в Страсбурге, 9 января, мы вышли на прогулку довольно поздно, в начале одиннадцатого. Программа этого дня была составлена с прицелом на более, скажем так, «современные» достопримечательности Страсбурга (XIX век и позже) — здания в стиле неоклассицизма, неоренессанса, эклектики, ар-нуво и даже хай-тек (ренессанс и готику мы в основном обошли в первый день — см. «Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города»).

Во второй половине дня планировалось, в частности, погулять за чертой старой исторической части Страсбурга, располагающейся на острове Гранд-Иль (Grande Île) («большой остров»), и посмотреть так называемый немецкий квартал (застройка 1870 г. – начала XX в.), а потом и совсем новый европейский квартал (90-е гг. XX в.). Но начали мы все же с центральных площадей в историческом центре Страсбурга, так как не успели побывать там в предыдущий день.

От отеля мы сначала пошли к площади Старого Винного Рынка (Place du Vieux Marché aux Vins) (она находится недалеко от трамвайной остановки Alt Winmärik, в районе пересечения улиц Rue du Jeu des Enfants и Rue Gustave Doré), где увидели еще один филиал нашего любимого отеля Best Western, забавно украшенный цветными щитами к Рождеству. Также на площади находится фонтан, созданный в 1898 году по проекту известных архитекторов «прекрасной эпохи» Юлиуса Бернингера (Julius Berninger) (1856-1926) и Густава Крафта  (Gustave Krafft) (1861-1927). С их великолепными творениями в стиле модерн вы можете подробно ознакомиться в записи «Неизвестный Страсбург. Красивые здания и интерьеры в стиле модерн в Страсбурге». Фонтан установлен в честь выдающегося страсбургского поэта, одного из создателей эльзасского театра Эренфрида Штёбера (Ehrenfried-Daniel Stoeber) (1779-1835), а также двух его сыновей (Августа и Адольфа), которые также были поэтами.

Затем вышли на улицу 22 Ноября (Rue du 22 Novembre). Это довольно крупная торговая улица, где располагается, в частности, знаменитая торговая галерея Galeries Lafayette (подробнее о супермаркетах и магазинах в Страсбурге читайте тут). Чуть раньше (не доходя до галереи) находится кондитерская-ресторанчик-чайный салон Winter (адрес Rue du 22 Novembre, 25) с таким вот симпатичным мальчишкой-булочником:

По улице 22 Ноября мы дошли до центральной площади Страсбурга — площади Клебера (Place Kléber). Площадь названа в честь французского генерала, участника Наполеоновских войн, уроженца Страсбурга Жана-Батиста Клебера (Jean-Baptiste Kléber) (1753-1800). В центре площади стоит бронзовый памятник Клеберу. Статуя работы французского скульптора Филиппа Грасса (Philippe Grass) (1801-1876) была установлена на площади в 1840 году.

Памятник изображает генерала в полный рост, с письмом от британского адмирала Джорджа Кейта Элфинстона (George Keith Elphinstone). Это отсылает нас к следующему историческому эпизоду. К 1800 году египетский поход Бонапарта зашел в тупик: отрезанность от Франции и борьба местного населения поставили французов в безвыходное положение. Генерал Клебер, оставленный Наполеоном в Египте в качестве главнокомандующего, должен был употребить все средства, чтобы, максимально сохранив достоинство, вывести армию из Египта. В январе 1800 г. Клебер заключил с англичанами и турками в Эль-Арише договор, по которому должен был оставить Египет в течение трех месяцев. Великобритания и Турция обещали ему предоставить суда для перевозки французских войск на родину. Но вышеупомянутый британский адмирал Джордж Кейт пренебрег условиями перемирия и в своем письме потребовал от французских войск откровенной капитуляции и разоружения, указывая, что Англия согласится на вывод французских войск только при условии, что французы сложат оружие, оставят свои корабли, багаж и припасы.

Получив это послание, Клебер обратился к своей армии с такой речью: «Воины, на подобную дерзость должно отвечать только победой. Будьте готовы к сражению». То же самое Клебер напечатал на всех углах Каира. Эти слова как раз и высечены на постаменте памятника Клеберу в Страсбурге. И действительно, 20 марта 1800 года произошла битва под Гелиополем (сражение при Гелиополисе) (La Bataille d'Héliopolis), изображенная на барельефе памятника вместе со знаменательными словами из обращения к солдатам (источник фото fr.wikipedia.org):

В этой битве французская армия под командованием генерала Клебера разгромила турецкую, доставленную англичанами из Сирии (турки — Османская империя — в то время номинально владели Египтом). Клебер вернул французам полный контроль над Египтом. (Правда, вскоре после смерти генерала англо-турецкие войска всё-таки выну­дили французский корпус капитулировать: уже после морского сражения при Абукире, когда французы лишились флота, а их сухопутная армия оказалась отрезанной от Франции, было ясно, что капитуляция наполеоновских войск — вопрос времени).

Второй барельеф на пьедестале статуи (фото с сайта fr.wikipedia.org) изображает битву при Альтенкирхене (bataille d'Altenkirchen), которая произошла во время Войны Первой коалиции, 4 (19) июня 1796 года. Французские войска под командованием Клебера разгромили в этом сражении австрийскую армию.

Клебер был убит в 1800 году молодым сирийским фанатиком в Каире, где тело генерала и оставалось в забальзамированном виде: слава этого главнокомандующего, особенно после его убийства, затмевала славу самого Наполеона, и Бонапарт решил не устраивать ему торжественных похорон и почетного захоронения, опасаясь, что могила Клебера может стать местом паломничество республиканцев. Лишь в 1818 году по приказу Людовика XVIII тело Клебера было перевезено в его родной город. С 1838 года его останки покоятся в склепе, который находится непосредственно под памятником на центральной площади Страсбурга. Сердце Клебера хранится в так называемом склепе губернаторов (caveau des gouverneurs) под алтарем солдатской церкви Сен-Луи в Доме инвалидов (Saint-Louis des Invalides) в Париже. Сердце генерала помещено в урну, установленную на черную мраморную колонну (фото с сайта www.fncv.com):

Торжественное открытие памятника Клеберу в Страсбурге проходило в эпоху Июльской монархии. Это было время примирения и забвения прошлых конфликтов. В том же 1840 году, когда в Страсбурге был открыт памятник Клеберу, город организовал торжества по поводу открытия памятнику Иоганну Гутенбергу (подробнее об этих красочных церемониях и об истории памятника на площади Гутенберга читайте тут). Открытие памятника Клеберу проходило значительно более скромно, десятью дням ранее, также в июне 1840 года. Собственно, именно тогда площадь была переименована в честь Клебера. Ранее она называлась сперва площадью Францисканцев (Barfüsserplatz), а затем, в XVIII веке, превратилась в учебный плац и стала называться площадью Военных парадов (Waffenplatz).

Сегодняшняя площадь Клебера — престижный район в самом центре исторического Страсбурга. Она окружена красивыми зданиями, здесь работает множество магазинов известных марок, а на Рождество (во время рождественского базара, называемого Christkindlmärik) в юго-восточной части площади традиционно устанавливается самая большая елка Эльзаса, 30-метровая вогезская красавица. По вечерам все окружающие площадь здания великолепно подсвечиваются. Особенно выделялась среди них роскошно украшенная к Рождеству Галери Лафайетт, расположенная тут же, на углу площади Клебера.

Не будем забывать, что Страсбург является «столицей Рождества», и именно здесь проходит самый известный рождественский рынок в Европе (подробнее о рождественских традициях Эльзаса можно прочитать в заметке об истории рождественской елки). В этот раз вокруг главной страсбургской елки был устроен небольшой рождественский городок, который особенно здорово смотрелся в вечерней подсветке, когда мы уже в конце дня снова пошли гулять по центру Страсбурга.

Снимки прошлых лет позволяют получить представление о том, как площадь Клебера выглядела в 30-х годах XX века (источник: issuu.com) (обратите внимание на две церковных башни: одна принадлежит Страсбургскому собору, другая — протестантскому Новому храму, église du Temple Neuf):

На этой старинной фотографии с правой стороны мы видим построенное в 1912 году здание бывшего ювелирного магазина (Anciens magasins Goldschmidt) с запоминающимися часами на фасаде (архитектор Густав Обертюр (Gustave-Adolphe Oberthür)). Долгое время пространство над часами занимала надпись BONUS (после ювелирного здесь обосновался обувной магазин под этой маркой), которая отчасти мешала целостному восприятию архитектуры. Сегодня надпись убрали, и только на первом этаже здания по-прежнему располагается какой-то магазин. Вот каким увидели это здание мы:

Среди других интересных зданий особо стоит отметить расположенную в северной части площади бывшую гауптвахту Обетт (Aubette), построенную в 1765 - 1778. гг. в стиле неоклассицизма по проекту королевского архитектора Жака Франсуа Блонделя (Jacques François Blondel) (1705-1774) в рамках разработанного им плана перепланировки Страсбурга. Творение знаменитого зодчего представляет собой величественный дворец, который изначально использовался в качестве гауптвахты для размещения военнослужащих главного караула, которым на заре (à l'aube) отдавались приказы по строевой подготовке и т.п., отсюда и название здания — Обетт. Говорят также, что это название имеет отношение к одному из прежних значений слова aubette, — «укрытие».

В 1873-1877 гг. сильно пострадавшее во время оккупации 1870 года здание было переделано под консерваторию, отремонтировано, отчасти перестроено (в частности, появилась новая мансардная крыша) и украшено медальонами с изображением Моцарта, Глюка, Генделя, Шумана, Мендельсона и других музыкантов.

Их портреты мы можем увидеть на обновленном (от постройки Блонделя остался только центральный фасад) здании и по сей день. Фронтон центрального фасада тогда же был украшен аллегорической фигурой, символизирующей Музыку. Медальон с портретом Шумана (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

В 1920-х годах в здании решено было разместить крупный развлекательный центр, поэтому была проведена тщательная реставрация и обновление интерьера в духе модного в то время в Европе голландского направления De Stijl. Над проектом работали известные художники-неопластицисты: Тео ван Дусбург (Theo van Doesburg), Ханс Арп (Hans Arp) и его жена Софи Тойбер-Арп (Sophie Taeuber-Arp) (между прочим, именно ее изображение можно видеть на швейцарской банкноте в 50 франков). Этот проект стал одной из самых амбициозных программ, реализованных представителями авангарда в 1920-х годах, так что самые восторженные критики даже окрестили здание «Сикстинской капеллой современного искусства». Дизайн авангардистского кафе (ciné-dancing-café), после реставрации (источник фото www.archi-strasbourg.org):

В оформлении интерьера было использовано три основных цвета: желтый, синий и красный, плюс серый и черный. Созданный художниками ансамбль залов задумывался как универсальное пространство, где можно было бы танцевать, есть, пить, курить, смотреть фильмы — в общем, предаваться всем популярным в 20-х годах увеселениям. Однако вплоть до 70-х годов широкого признания эти авангардистские работы не получили. Собственно, новым оформлением пользовались лишь до середины 30-х годов, в дальнейшем новые владельцы ресторанов и развлекательных заведений предпочли каким-то образом спрятать или переделать необычный дизайн. И только в 80-х некоторые помещения Обетт (танцевальный и кинозал, лестница на первом этаже, фойе-бар и актовый зал) были внесены в число исторических памятников Франции и в последующие два десятилетия отреставрированы. Например, так сегодня выглядит актовый зал, созданный по проекту Тео ван Дусбурга (фото с сайта fr.wikipedia.org):

В настоящее время восстановительные работы в целом завершены, и в здании с 2008 года открыт большой торгово-развлекательный комплекс со множеством престижных магазинов и ресторанов (адрес сайта комплекса Aubette: http://www.laubette.fr). Что касается отреставрированных авангардистских помещений на первом этаже (Aubette-1928), то они были открыты для публики вплоть до февраля 2009 года (до конца выставки Art is Arp).

В правом крыле, относящемся к немецкому периоду истории Страсбурга, находится так называемый проход (галерея) Хорнов (passage Horn), названный в честь братьев Хорн (Paul и André Horn), которые были концессионерами этой части здания в 20-х годах XX в. (собственно, они и выступили заказчиками того самого проекта по авангардному оформлению интерьера). Сейчас этот крытый переход является частью торговой галереи l'Aubette (вообще в этот центр можно войти с четырех разных сторон). Схема нижнего этажа торгового центра показывает расположение всех частей комплекса на карте города:

Вид галереи Хорнов со стороны улицы rue de la Haute-Montée (фото с сайта evelynejoly.blog.lemonde.fr):

А вот так выглядит Cour de l'Aubette — крытая галерея со стеклянным потолком между Обетт и соседним зданием Klein Metzig (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

Чудесное неоренессансное здание 1900 года постройки с эркерами, щипцами и башенками — так называемые Мясные лавочки (Klein Metzig или Petites Boucheries) — находится позади здания Обетт, по другую сторону двора Cour de l'Aubette (на это месте действительно с 1621 по 1837 находились мясные ряды). Архитектор — уже знакомый нам Густав Обертюр (Gustave-Adolphe Oberthür). Сегодня в этом здании, фасад которого выходит на улицу rue de la Haute-Montée, располагается часть торговой галереи Aubette.

Снаружи у входа в здание установлены памятники архитектору и военному инженеру эпохи Ренессанса Даниэлю Шпеклину (Daniel Specklin) (о спроектированных им укреплениях см. здесь) и политическому деятелю и реформатору Жаку Стурму (Якобу Штурму) (Jacques Sturm/Jakob Sturm von Sturmeck) (1489-1553). Обе статуи работы Альфреда Марцольфа (Alfred Marzolff) (1867-1936).

Здание отличается богатым декором: фасад украшают всевозможные орнаменты, причудливые фигурки.

Также стоит отметить прекрасные решетки, которые закрывают доступ в галерею по вечерам, когда комплекс закрыт для посетителей.

До 2006 года в здании размещался центр, посвященной творчеству Томи Унгерера (Tomi Ungerer) (сегодня под музей этого художника в Страсбурге выделен отдельный особняк).

А мы, осмотрев площадь Клебера и прилегающие здания, идем дальше. Площадь Клебера плавно перетекает в площадь Железного человека (Homme de Fer) — важнейший транспортный узел Страсбурга. Тут сходятся четыре из пяти существующих на данный момент трамвайных линий. Здесь же находится несколько информационных тумб и атвоматов по продаже билетов, где мы и приобрели для себя проездной на ближайшие сутки (о транспорте и проездных билетах в Страсбурге читайте тут). Характерный облик площади придает широкая стеклянная ротонда (проект архитектора Ги Клапо, Guy Clapot), предназначенная в первую очередь для оборудования трамвайных остановок. Ротонда по своей футуристичности не уступает самим страсбургским трамваям. Она как бы объединяет пространство, создает уютное укрытие. (О других интересных проектах по необычному оформлению трамвайных остановок читайте в заметке «Современное искусство на улицах Страсбурга. Страсбургский трамвай и странные арт-объекты»).

На стене одного из домов этой площади — аптеки Железного человека — красуется облаченный в доспехи XVII в. человек. Дело в том, что в средние века (вплоть до 1681 года) площадь служила местом сбора городских ополченцев. Именно сюда стекались цеховики (члены страсбургских корпораций), заслышав бой набатного колокола. Сегодняшняя фигура на стене аптеки является копией, сделанной более столетия назад с оригинала, хранящегося ныне в Музее истории Страсбурга.

От площади Железного человека мы вышли к церкви Святого Петра Молодого (Église Saint-Pierre-le-Jeune), но нам удалось только посмотреть ее снаружи. Побывали мы там только на следующее утро, перед службой, и смогли полюбоваться волшебными интерьерами этой красивейшей страсбургской церкви. (Фотографии, а также сведения об истории, архитектуре и интерьере церкви Святого Петра Молодого см. в заметке «Церкви Страсбурга, часть II»).

От церкви мы направились непосредственно к цели нашей сегодняшней прогулки — кварталам на северо-востоке Страсбурга. Помимо застройки в духе имперского неоклассицизма, в этой части города довольно много интересных зданий в стиле модерн (югендштиль). Первым попавшимся нам зданием в этом стиле был доходный дом Maison Blankenburg на углу площади Брогли (Броя, Брольи) (Place Broglie) и улицы Rue de la Nuée-Bleue. (Об этом и о других основных зданиях в стиле ар-нуво/югендштиль в Страсбурге читайте в заметке «Неизвестный Страсбург. Красивые здания и интерьеры в стиле модерн в Страсбурге»). Дома в районе площади Брогли всё сплошь солидные, внушительные, добротные. Даже те, что не относятся к эпохи Германской империи, довольно строгие, официальные. В этом районе много финансовых, административных учреждений. Брогли считается самой буржуазной площадью Страсбурга и расположена между «народной» площадью Клебера и старинной имперской площадью Республики (это, собственно, и есть три главные площади Страсбурга: Клебера, Брогли и Республики). Площадь Брогли названа в честь французского маршала Франсуа Брогли (François-Marie de Broglie) (1671–1745), осуществившего ее перепланировку в 1740 году, в свою бытность губернатором Страсбурга.

Напротив вышеупомянутого доходного дома в стиле модерн на площади Брогли высятся два купольных здания в парижском стиле, обрамляющих въезд в Соборную улицу (Rue du Dôme). Слева — здание Земельного кредитного банка Эльзаса и Лотарингии (Crédit Foncier d'Alsace et de Lorraine), построенное в 1873 года, справа — здание банка BNP 1899 года постройки.

А мы идем на северо-восток по площади Брогли, представляющей собой, по сути, своеобразный вытянутый бульвар. В начале площади, практически по соседству с Maison Blankenburg, находится здание в неоклассическом стиле (адрес: place Broglie, 3), построенное в 1925 году для банка Франции (Banque de France) (первый вариант здания банка был построен здесь в 1855 году, но то здание пострадало во время Франко-прусской войны, нетронутым остался лишь фасад; в 1925 году, когда банк Франции решил построить для себя новое здание, этот фасад был выкуплен и перенесен в частную виллу —Villa Herrenschmidt по адресу rue du Wacken, 34).

Здание, которое находилось на этом месте прежде, до того, как здесь обосновался банк, знаменито тем, что именно здесь, в доме тогдашнего мэра Страсбурга барона Фредерик де Дитриша, впервые (26 апреля 1792 года) был исполнен гимн, названный впоследствии Марсельезой. А написана эта патриотическая песня была в ночь накануне, тоже недалеко отсюда, на улице rue de la Mésange, между площадью Брогли и площадью Железного человека: как раз там находился дом никому тогда неизвестного капитана Руже Де Лиля, автора Марсельезы. После исполнения в доме барона Дитриша новый гимн был публично исполнен перед мэрией Страсбурга, которая находится практически напротив (официальный адрес по ул. Rue Brûlée).

Здание нынешней страсбургской мэрии (Ратуши) (L'hôtel de ville de Strasbourg) был построено в 1730 году в стиле регентства по проекту архитектора Жозефа Массоля (Joseph Massol). Сначала это был частный особняк графа Рене III Ханау-Лихтенберга. Городской совет перебрался сюда только в 1805 году и работает здесь по сей день (о предыдущем здании страсбургской ратуши и постигшей ее печальной участи читайте здесь). Центральный фасад здания украшен изображениями трофеев и маскаронами. На площадь Брогли выходит задний фасад:

На противоположной стороне, ближе к концу площади, находится еще одно строгое здание. Это офицерское собрание, точнее подофицерская и офицерская гостиница и столовая страсбургского гарнизона (Cercle-Mess/Cercle Mixte de la Garnison de Strasbourg) (адрес: place Broglie, 17). Раньше на этом месте находился монастырь.

Также на площади Брогли находится памятник Леклерку (Monument du Maréchal Leclerc). Эльзасцы просто обожают этого маршала, Филипппа Мари Леклерка, который 23 ноября 1944 года вошел в Страсбург, с блеском разгромив германские войска. Леклерк погиб в 1947 году, в авиационной катастрофе во время инспекционной поездки по Северной Африке. Звание маршала было присвоено ему посмертно. Леклерка почитают во Франции как освободителя Парижа и Страсбурга. Кстати, именно Леклерку в 1944 году выпала честь отведать старейшее в мире вино, которое хранится в историческом винном погребе Страсбурга и подается только по исключительным историческим поводам (это случалось всего три раза за последние 500 лет!). Леклерк похоронен в крипте парижского Дома инвалидов, в уже упоминавшемся склепе губернаторов, расположенном под алтарем солдатской церкви Сен-Луи.

Обелиск, установленный на площади Брогли в честь маршала Леклерка и Второй танковой дивизии, был создан в 1951 году скульптором Жоржем Сопике (Georges Saupiqué) (сам обелиск выполнен из вогезского песчаника). Бронзовую статую Леклерка обрамляют две аллегорических фигуры — ангелы Победы.

На памятнике мы видим надпись: «Генералу Леклерку, освободителю Страсбурга». Сзади на обелиске выбит текст так называемой клятвы у Куфра (serment de Koufra): в 1941 году генерал Леклерк малыми силами занял ливийский оазис Куфра и поклялся перед своими солдатами, что не сложит оружие до тех пор, пока французский трехцветный флаг снова не взовьется над Страсбургским собором.

Позади монумента Леклерку, в северной части площади Брогли, находится здание Рейнской оперы (Opéra du Rhin или Opéra national), называемой также Страсбургской оперой (Opéra de Strasbourg). Это муниципальный театр, построенный в 1804-1821 гг. в неоклассическом стиле по проекту архитектора Вилло (Jean Villot). В 1870 году опера была частично разрушена в ходе обстрела города прусскими пушками. В 1888 году была проведена реставрация, и задний фасад здания (со стороны канала) обогатился кругообразным выступом (полуротондой). Фасад оперы украшает колоссальная колоннада с ионическими колоннами, которую венчают скульптурные изображения шести муз (вообще-то всего муз, как обычно считается, было девять). Фигуры муз изваял в 1821 году немецкий скульптор Ландолин Омахт (Landolin Ohmacht) (1760–1834).

Вид площади Брогли в Страсбурге в конце XIX века, вдали видна Страсбургская опера (фотография 1896 года; источник issuu.com):

Рейнская опера хорошо смотрится со стороны площади Республики, где мы побывали в этот день чуть позже (см. вторую часть прогулки):

Напротив оперы, у северо-восточной оконечности площади Борогли, почти на берегу канала Фос-дю-Фо-Рампар, находится необычный фонтан «Двуликий Янус» (Fontaine de Janus).

Фонтан был создан по проекту известного страсбургского художника и иллюстратора Томи Унгерера (Tomi Ungerer) в 1988 году, по случаю празднования 2000-летия Страсбурга (в ту давнюю эпоху на месте города находился римский укрепленный лагерь, называвшийся Аргенторатумом; остатки римских укреплений обнаружены как раз недалеко от фонтана).

Кстати, полезная информация: рядом с оперой Страсбурга находится бесплатный туалет. Вы увидите  указатель справа от здания оперы, между зданием красного кирпича со множеством узких окон — это отреставрированное муниципальное зернохранилище (Le Grenier d'Abondance) XV века — и особняком из песчаника, Резиденцией префекта (L'hôtel du Préfet, Hôtel Klinglin) (оба здания стоят на той же стороне площади Брогли, что и Ратуша, хотя формально это уже площадь Place du Petit Broglie). Еще один бесплатный туалет находится в районе Крытых мостов, подробнее его местоположение описано здесь).

На противоположной стороне канала Фос-дю-Фо-Рампар, напротив здания Оперы, находится площадь Республики, а с ней и Рейнский дворец, Национальный театр и библиотека Страсбургского университета.

Там мы побывали чуть позже, а пока, не переходя канал, повернули направо и пошли по набережной Quai Lezay-Marnésia. В этом районе канал Фос-дю-Фо-Рампар пересекают симпатичные мостики, а по берегам расположились миловидные особнячки. Взять, к примеру, расположенный на той стороне канала «пфальцский» особняк (Ancien Pfälzerhaus) (адрес: rue Pierre Bucher, 6). В этом неоренессансном (с чертами югендштиля) здании 1902 года постройки раньше располагался студенческий кружок. Небольшой мостик, который виден на фотографии, носит название Passerelle du Faux Rempart.

Стоит также отметить расположенный неподалеку, на улице Понтонёров (Rue des Pontonniers), лицей Понтонье (Lycée International des Pontonniers). Настоящий замок на воде с неоготической башенкой, это здание было построено по проекту Густава Обертюра (Gustave Oberthür), Иоганна Карла Отта (Johann Karl Ott) и др. в 1890-1903 гг. на месте бывших казарм понтонно-мостовых частей французской армии.

Изначально это было чисто женское училище, но с 70-х годов в лицее началось совместное обучение обоих полов. Сегодня в лицее преподаются самые разные предметы, есть даже полноценная русская, польская и другие международные секции.

Архитектура лицея является одним из лучших образцов страсбургской эклектики. Здесь нашли выражение тенденции историзма: постройка имитирует разнообразные архитектурные стили страсбургской застройки различных эпох, не соответствует только импозантным имперским строениям, возникшим в Страсбурге в это время, когда Эльзас принадлежал Германской империи. Справа от лицея на фотографии виден мост Св. Этьена (Pont St. Etienne).

Шагая дальше по набережной, мы вышли к месту пересечения канала Фос-дю-Фо-Рампар с речкой Иль — широкое водное пространство с большим количеством лебедей и чаек и уютным уголком с большущей чинарой, откуда открывается неплохой вид на две башни страсбургской неоготической церкви Св. Павла (церковь, увы, оказалась частично в лесах).

Если пройти еще чуть вправо, уже вдоль Иля, выходишь на площадь и мост (Place Saint-Guillaume, Pont Saint-Guillaume). Напротив виднеется старинная страсбургкая лютеранская церковь Св. Гильома (Вильгельма) (Église Saint-Guillaume de Strasbourg), известная прекрасной акустикой и многочисленными готическими витражами. На колокольне церкви Св. Гильома можно заметить бронзового петуха, а также якорь в форме креста, напоминающий о том, что в XIV веке это был приход цеха лодочников. Жаль только, что церковь по непонятной причине оказалась закрыта. (Всем, кто интересуется храмами Страсбурга, рекомендуем посмотреть заметки: Церкви Страсбурга, часть I, Церкви Страсбурга, часть II, Страсбургский кафедральный собор и Витражи Страсбургского собора).

Здесь же, у моста Св. Гильома (или Гийома, или Вильгельма, как вам больше нравится), мы решили заглянуть в небольшую страсбургскую пивную (брассерию) и перекусить (отзыв об этом ресторане см. в отдельной записи).

Продолжение прогулки по северо-восточным кварталам Страсбурга см. в следующей записи.

Очень хорошую подробную карту Страсбурга с названиями всех основных достопримечательностей и указанием всех, даже самых мелких, улиц вы можете скачать на нашем сайте по ссылке или ниже:

А далее приводится фрагмент карты Страсбурга, который позволяет проследить маршрут нашей сегодняшней прогулки (на этой небольшой карте уместилась северо-восточная часть центра города).

Вторую часть прогулки см. в заметке «Прогулка по Страсбургу: «новые» кварталы. Часть II (неоклассицизм, неоготика, неоренессанс, неороманика). Квартал Крутено. Немецкий квартал».

В этой заметке мы говорили об относительно новых кварталах Страсбурга, о зданиях в неоклассическом и неоренессансном стиле. Тем, кого интересует старый Страсбург и достопримечательности исторической части города, мы рекомендуем следующие записи:
Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города. Часть I.
Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города. Часть II.

Описания исторических достопримечательностей Страсбурга см. в записях:
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть I. Торговая палата: превратности истории.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть II. Памятник Иоганну Гутенбергу в Страсбурге.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть III. Дом Каммерцеля.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть IV. Страсбургский кафедральный собор.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть V. Аптека Оленя.

В Страсбурге не так уж часто встречаются здания в стиле модерн, куда более распространены готика и ренессанс, фахверково-классическая застройка и немецкая неоклассика. Однако если поискать, можно и здесь обнаружить довольно интересные образцы ар-нуво. Страсбург не мог избежать моды на модерн, или югендстиль (югендштиль) (немецкая разновидность модерна), охватившей многие страны Европы в начале XX в.

Наиболее интересные примеры стиля модерн в Страсбурге представлены на фасадах Школы декоративного искусства и Египетского дома, но есть и еще несколько достойных зданий.

Начнем со Школы декоративного искусства (École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, ESAD), которая знаменита прекрасными фресками, украшающими ее фасад. Школа находится в районе Крутено (Krutenau), одновременно недалеко от исторического центра Страсбурга и от университетских корпусов, по адресу rue de l’Académie, 1.

Школа декоративного искусства — здание с элементами ар-нуво, строительство которого было закончено в 1892 году, — расположилась в уютном парке, среди вековых крон. Ранее здесь располагался ботанический сад. Авторами проекта нового здания Школы выступили архитекторы Иоганн Карл Отт (Johann Karl Ott) и Эдуард Рёдерер (Edouard Roederer), сторонники интеллектуального движения Немецкий Веркбунд (это было объединение архитекторов, мастеров декоративного искусства и промышленников, ставившее своей целью реорганизацию архитектуры и ремесел на современной промышленной основе). Поэтому неудивительно, что архитектура здания довольно проста и проникнута функционализмом.

К счастью, функционализм не обошелся без декоративных элементов. Прорезанный большими окнами фасад из желтого кирпича, с 1981 года вошедший в число исторических памятников Франции, украшен керамическими плитками выпускника этого учебного заведения — известного эльзасского художника-керамиста Леона Элшингера (Léon Elchinger) (1871-1942) (семейное предприятие Céramiques Elchinger существует в Эльзасе с 1834 г.): эта работа стала первым серьезным проектом 21-летнего Элшингера. Керамические панно, выполненные Элшингером по эскизам мюнхенского художника Антона Седера (Зедера) (Anton Seder) (первого директора Школы), изображают крупные аллегорические фигуры, символизирующие Науку, Геометрию, Археологию, затем Архитектуру, Живопись и Скульптуру, а также растительные мотивы, характерные для стиля модерн.

Центральная часть фасада, выполненная в духе историзма, также украшена интересными керамическими панно: слева изображена аллегория Страсбурга, справа— аллегория Эльзаса. Верхняя часть фронтона навеяна мотивами журнала «Прикладное искусство Эльзаса и Лотарингии» (Das Kunstgewerbe in Elsass-Lothringen), одним из редакторов которого был Антон Седер, а нижние панели посвящены декоративному искусству. Из первоначального интерьера Школы в настоящее время уцелело немного: металлические перила с растительным орнаментом, потолочные плиты с узором из подсолнухов и любопытная дверь со впечатляющей рамой из полихромной майолики, в которой прослеживается влияние Древнего Египта (фотография двери взята с сайта [1]). Большинство других, не менее ценных элементов внутреннего убранства исчезли в нацистский период.

Еще одно примечательное строение, одно из самых красивых и характерных зданий в стиле модерн в Страсбурге — доходный дом (Immeuble de rapport), расположенный по адресу rue du Général de Castelnau, 22 (строго говоря, это угол улиц Генерала Кастельно и Маршала Фоша, Rue de General de Castelnau/Rue Marechal Foch). Архитекторы — Франц Лютке (Franz Lütke) и Генрих Бакес (Heinrich Backes). Здание строилось в 1901-1903 гг., сейчас отнесено к числу исторических памятников.

Лютке и Бакес построили этот дом для себя, так как именно тут размещалось их архитектурное бюро. Это прекрасное творение стало для них лучшей визитной карточкой и лучшей рекламой. Угловое расположение здания послужило дополнительным преимуществом, позволив поработать одновременно над двумя фасадами. Архитекторы придали дому стройный облик, несколько «вытянув» его по сравнению с обычными пропорциями этажей (фото с сайта [3]).

Горизонтальный ритм фасадов создается чередованием плоских и выпуклых пролётов. Не менее удачно архитекторы «поиграли» и с формой окон, использовав как трехчастные окна с фигурными выгнутыми переплётами, так и окна обычной конфигурации, а также сдвоенные (на последнем этаже). Последние завершаются изящным фризом, украшенными барельефами с мотивами тюльпанов:

Особенно хорош дом, если смотреть на него с угла. Угловой фасад имеет чудесный эркер, поддерживаемый опорами. Опоры эти кверху переходят в гладкую стену, прорезанную витражным окном на втором этаже, а затем уступают место пилястрам с каннелюрами, которые, в свою очередь, перетекают в колонны, завершающиеся навершиями в форме букетов и поддерживающие навес (маркизу). Любопытная деталь: боковые окна углового эркера имеют выпуклую форму. Верхняя часть эркера с маркизой (фото с сайтов [1] и [2]):

Особенно понравилась входная дверь, обыгрывающая тему женщины-цветка (femme-fleur),

и круглое окно над дверью:

Теперь немного об интерьере этого замечательного здания. Стены вестибюля наполовину покрыты фаянсовой плиткой с изображениями лотосов (фото с сайта [2] и [3]):

Лестничную клетку озаряет чудесный витраж с пейзажным мотивом (фото с сайта [2]):

Архитекторы не оставили без внимания не единой детали, включая двери лестничной клетки, дверные ручки, обшивку стен, радиаторы, потолки (например, в одной из комнат на последнем этаже потолок украшен изображением женщины со струящимися волосами, уже знакомой нам по оформлению входной двери). Еще несколько фотографий лестницы (источник [3]):

А вот интересная фотография еще одного витража в интерьере этого дома (источник [12]):

В декоре здания нашли выражения самые разные влияния: французские (стеклянная маркиза над эркером), бельгийские, особенно влияние Виктора Орта (лепной орнамент эркера), а также одновременно французские и немецкие (женское лицо над входной дверью по строгости выражения ближе к югендштилю, но струящиеся волосы придают композиции чувственность, характерную для французского ар-нуво).

Идем дальше. Причем в буквальном смысле — совсем недалеко от этого доходного дома находится, пожалуй, самое известное здание в стиле модерн в Страсбурге — так называемый Египетский дом (La maison égyptienne). Это здание в духе ориентализма, смешанного с ар-нуво, находится на улице Генерала Раппа, по адресу Rue du Général Rapp, 10. Появлением в Страсбурге этого интереснейшего здания, созданного в 1905 году, мы обязаны архитектору-самоучке Францу Шнайдеру (Шнейдеру) (Franz Scheyder). Удивительное дело — фреска с египетскими мотивами в самом сердце немецкого квартала!

Эти египетские мотивы не так уж удивительны, если учесть, что различные выставки колониальных товаров, начавшиеся после египетских кампаний Наполеона, и вообще мода на всё восточное, на экзотику и записки о путешествиях в дальние страны, сохранялись в обществе довольно длительное время. Эти вкусы в данном случае обрели выражение в камне, но они также находили отражение в литературе, живописи (взять, к примеру, «Большую одалиску» Энгра) и т.п. На следующих фотографиях виден характерный балкон с решеткой в виде паука (фото с сайта [2]) и украшающая фасад здания египетская птица (ибис) (это уже наша фотография):

Недалеко от двух вышеописанных зданий находится еще один интересный дом. Расположен он на углу улиц Маршала Фоша и Генерала Фрера (Rue Marechal Foch/Rue du Général Frère), прямо позади площади Республики и Рейнского дворца. Адрес: Rue Marechal Foch, 41 (или Rue du Général Frère, 11). Здание было построено в 1901 году уже знакомыми нам архитекторами Лютке и Бакесом.

Наиболее интересна верхняя часть здания (см. вид с угла на фото), увенчанная восьмиугольной конструкцией. Нижняя часть отличается довольно суровым, строгим стилем, но затем она переходит в более причудливую верхнюю. Обратите внимание на балконы и верхний полумансардный этаж, вызывающий ассоциации с брюссельским модерном (фото с сайта [6]):

Входная дверь и лестница, вид со стороны улицы Генерала Фрера (фото с сайта [3]):

Переместимся теперь ближе к историческому центру Страсбурга. На углу площади Брогли (Place Broglie) и улицы, названной в честь издательства «Синяя туча» (Rue de la Nuée-Bleue), находится очередной доходный дом (Ancienne maison Blankenburg), построенный архитекторами Юлиусом Бернингером (Julius Berninger) (1856-1926) и Густавом Крафтом (Gustave Krafft) (1861-1927) в 1899-1901 гг. для братьев Флаш (Flach) (Генрих Флаш был производителем сеток для волос). Как и другое, более известное творение этих зодчих (я имею в виду виллу, о которой речь пойдет чуть ниже), доходный дом на площади Брогли демонстрирует связь их творчества с парижским ар-нуво и Эктором Гимаром (Hector Guimard) в частности, а также бельгийским модерном и Виктором Орта. Оба архитектора, и Бернингер, и Крафт, учились в Штутгарте, а затем продолжили образование в Париже, сперва в Школе изящных искусств (École des beaux-arts), а после этого — в мастерской французского архитектора Жана-Луи Паскаля (Jean-Louis Pascal) (1837-1920).

Сейчас в этом здании, относящемся к числу исторических памятников, располагается отделение банка Crédit Mutuel. Как интерьер, так и внешний облик его несколько изменились за прошедшие сто лет и утратили долю очарования, хотя общий дух и остался прежним. Первый этаж изначально занимало представительство Вюртембергского завода металлоизделий, Württembergische Metallwarenfabrik. В начале XX века это было крупнейшее в мире предприятие по производству столовых приборов, посуды и других металлических предметов домашнего обихода, которые, что неудивительно для той эпохи, в основном изготавливались в стиле ар-нуво (югендштиль). Витрины нижнего этажа здания, где и размещалось представительство упомянутого завода, некогда украшала элегантная кованая балюстрада. На углу здания и по сей день находится эркер, который прежде был оформлен балконами, одетыми в кованый металлический каркас. Балконы в то время шли вплоть до верхнего этажа, который был застеклен окнами с витражами (иллюстрации с сайта [1]):

Балконы (особенно балконы фасада, выходящего на улицу Rue de la Nuée-Bleue) — один из самых интересных элементов здания и, к тому же, наиболее яркое выражение бельгийских (Орта) и парижских (Гимар) влияний на творчество Бернингера и Крафта. Обратите внимание на металлический каркас и прекрасные витражные ширмы по бокам балкона (фото с сайтов [5] и [1]):

Венчающая эркер башенка в форме луковицы с ребрами, напоминающими распространенный в ар-нуво мотив удара хлыста (coup de fouet), был два года спустя использован (практически в точности скопирован) архитектором Брейча (Brejcha) при строительстве собственной виллы, расположенной в страсбургском районе Нёдорф/Нойдорф (Neudorf) (об этой вилле читайте чуть ниже). Вот эта луковка с фонарём (фото с сайта [2]):

Еще в этом здании на площади Брогли мое внимание привлекла интересная металлическая дверь с затейливой ковкой — это главная входная дверь в здание, расположенная со стороны площади Брогли. Обратите внимание на световой проем над дверью — это фрамуга или так называемый «второй свет». За дверью, как выяснилось, находится не менее интересный вестибюль с мозаичным полом (первое фото наше, второе — с сайта [5]):

Напоследок стоит упомянуть еще несколько интересных домов в стиле модерн. Мы, правда, там побывать не успели, но вам советуем. Вот их краткое описание по франкоязычным источникам.

1. Вилла архитектора Брейча (Josef Vincenz Brejcha) (1855-1917), построенная им для самого себя в стиле ар-нуво в 1902-1903 годах на улице Жюля Ратгебера (Rue Jules Rathgeber, 20), в страсбургском квартале Нойдорф (Neudorf). Это роскошное жилище с асимметричным фасадом, состоит из двух щипцов с завитками. Щипцы обрамляют два пролёта с лоджией, украшенной лепкой и ковкой и упирающейся под крышей в оформленный барельефом фриз. Боковой фасад соединен с основным изящной башенкой с полигональной луковичной крышей, практически полностью повторяющей башню эркера доходного дома на площади Брогли, построенного двумя годами ранее (см. описание выше). Обилию интересных деталей противостоит простой белый цвет фасадов. Вилла как будто пришла из детской сказки — настоящее архитектурное произведение из нуги с миндалем и кусочками лесного ореха! Вот несколько фотографий виллы (с сайта [4]):

2. Вилла Шутценбергера (Villa Schutzenberger), расположенная на одной из самых престижных улиц Страсбурга, аллее Робертсо (Робертсау), по адресу Allée de la Robertsau, 76, в самом центре европейского квартала. В этом шедевре ар-нуво, построенном в 1897- 1900 гг., сейчас располагается Европейский аудиовизуальный информационный центр (L'Observatoire européen de l'audiovisuel (OEA)), Европейская парламентская ассамблея и другие европейские организации. Фото с сайтов [1] и [3]:

По архитектуре это страсбургское здание стоит ближе всего к парижскому типу ар-нуво, представленному творчеством Эктора Гимара. Дом построен по проекту уже известных нам архитекторов Юлиуса Бернингера (Julius Berninger) и Густава Крафта (Gustave Krafft). Здание строилось для Луиса Оскара Шутценбергера  (Louis Oscar Schutzenberger) (1866-1943), который был владельцем старинной пивоварни (La Brasserie Schutzenberger), основанной в 1740 году, а с 1866 года переведенной в Шильтигхейм (Шилтигейм) (Schiltigheim), пригород Страсбурга. Между прочим, Шильтигхейм по сей день кличут «городом пивоваров» из-за большого количества пивоваренных заводов, причем как местных, так и международных марок (Heineken). Пивоварня Шутценбергера  в Шильтигхейме работала еще в XXI веке и была закрыта совсем недавно, в 2006 году.

Выходящий на улицу фасад выполнен из французского известняка (pierre de Savonnières) и украшен барельефами, изображающими лилии, тогда как декоративная ковка калитки нарядилась другим растительным орнаментом и изображает садовый цветок аронник. Правое крыло здания, видное сквозь монументальный портал, выполнено в характерном для ар-нуво стиле. Обратите внимание на тонкую работу по камню. Вторя изящному растительному орнаменту, углы тоже приобретают скругленные очертания. Фото с сайтов [2] и [3]:

Фасад, который выходит во двор, отличается большей сдержанностью оформления, но не испытывают недостатка скульптурного декора (фото с сайта [2]):

Слегка покатая крыша, выступающая за границы фасада, растительный орнамент над большими витражными пролётами — всё это напоминает другое произведение архитекторов, виллу на улице Шиллера, о которой пойдет речь ниже. По сравнению с Лютке и Бакесом, Бернингер и Крафт считаются представителями ар-нуво более ярко выраженного западного толка. Фото с сайта [1]:

В интерьере также главенствуют растительные мотивы. Входная дверь ведет в великолепный вестибюль. По обеим сторонам от двери стоят две колонны-радиатора. (Аналогичные, только более изысканные, год спустя использовал Виктор Орта при строительстве собственного дома в Брюсселе).  Оформление интерьера отражает социальный статус владельца виллы: и прекрасный потолок, украшенный фризом с изображением лилий (из искусственного мрамора стукко), внушительная лестница с перилами, отделанными мрамором и стукко,

керамические плитки зелёного и темно-красного цвета (тут мы видим всевозможные завитки и различные формы, напоминающие листья кувшинок или лотосов):

Еще некоторые детали интерьера (источник [12]):

3. Также на аллее Робертсо (Робертсау), по адресу Allée de la Robertsau, 56, находится еще один интересный образец стиля модерн — доходный дом, построенный в 1902-1904 годах архитекторами Францем Лютке (Franz Lütke) и Генрихом Бакесом (Heinrich Backes) для Георга Кромера (Georg Cromer), владельца пекарни. Здесь представлен ар-нуво (югендштиль) более «восточного» типа, с элементами немецкого неоренессанса. Общий вид этого сложного, но гармоничного здания (с сайта [2]):

За исключением цокольного этажа, который сделан из тёсаного камня с обработкой под руст, фасад здания отличается исключительно богатым декором, особенно если сравнивать этот дом с другими творениями Лютке и Бакеса. Входная дверь (источник [3]):

Кованая калитка, украшенная различными орнаментами (в том числе с мотивами тюльпана), находится перед (смещенной влево) деревянной дверью с картушем, на котором выведены инициалы заказчика и владельца дома, GC, а также фамилии архитекторов и генеральных проектировщиков (фото с сайта [8]):

Крайние боковые пролёты заканчиваются щипцами с круглым слуховым окошком. Оба щипца украшены арками, используемыми также в качестве опор для боковых эркеров. Необычное расположение арок придает им вид контрфорсов (фото с сайта [2]):

Эркеры снизу увиты растительным орнаментом в виде розовых кустов (недаром этот дом иногда называют «виллой с розарием», Villa Roseraie) (фото с сайтов [1] и [2]):

Балкон нижнего этажа ограничен колоннами, поросшими орнаментом, изображающим каштановые листья и ветви (фото с сайта [3]):

Колонны служат опорой для небольшой лоджии, украшенной тюльпанами. Колонны портика и лоджия в целом выполнены в характерном стиле ар-нуво, который был принят на западе Страсбурга. Вообще в этом здании, как считается, собственно ар-нуво переплетается с югендштилем и историзмом. Так, например, вышеописанная дверь и кованая решетка при входе отличаются известной строгостью и поэтому стоят ближе к немецкой разновидности модерна. Фото с сайта [1]:

Асимметричные центральные пролёты второго этажа увенчаны арками с барельефом, изображающим цветки лотоса. Фото с сайта [2]:

Центральные пролёты двух верхних этажей образуют выпуклую стену, покрытую полихромной глазурованной плиткой с растительным орнаментом (фото с сайта [2]):

Небольшие колонны между фаянсовыми плитками выполнены из камня, а не из металла, что не характерно для творчества Виктора Орта и даже Бернингера с Крафтом, так что здесь тоже больше выражен «восточный» модерн. Недаром Лютке и Бакес считаются представителями немецкого направления страсбургского модерна. Что касается элементов историзма, то архитекторы обращаются и к этому стилю, популярному в те годы в Мюнхене, Берлине и других городах Германской империи. Это проявляется, например, в неоренессансной рустике цокольного этажа.

В нескольких местах (на замковых камнях цокольного этажа, а также опорах балкона третьего этажа) здание украшают маскароны (фото с сайта [2]):

4. Стоит также упомянуть особняк Бриона (Hôtel Brion, называемый еще Hôtel Margueritte), расположенный по адресу Rue Sleidan, 22. Этот особняк был спроектирован архитектором Огюстом Брионом (Auguste Brion) (1861-1940) и изначально предназначался им для собственного использования (в итоге получилось, что Брион так никогда и не жил в этом здании) (фото с сайта [1]):

Этот дом — один из наиболее характерных и «чистых» образцов ар-нуво в Страсбурге (именно ар-нуво, а не югендштиля, поскольку здесь франко-бельгийские влияния). Строительство было закончено в 1905 году. Общий вид особняка, фото с сайта [2]:

Фасад из тёсаного камня и кованая ограда палисадника отличаются невероятной пластичностью (фото с сайта [2]):

Внутренняя поверхность арки, поддерживающей балкон центрального пролёта, украшена орнаментом из ирисов — излюбленного цветка художников эпохи ар-нуво. Металлические ворота украшены изображениями лилий. Под карнизом растительные мотивы соединяются с геометрическими («заклёпками», свидетельствующими о влиянии венского Сецессиона). Фото с сайта [1]:

У правого выступа фасада расположен зимний сад, над которым с 1908 года находилась веранда, застекленная витражными окнами. Несколько лет назад ее демонтировали. Фото с сайта [1]:

Входная дверь, решетка калитки и металлические ворота (фотографии с сайтов [3] и [8]):

Интерьер здания тоже несет отчетливый отпечаток стиля ар-нуво и не уступает по красоте оформлению фасада. Например, лестничную клетку освещает витраж с ирисами. Фото с сайта [2]:

Планировка дома изнутри довольно необычна: все комнаты выстроены вокруг восьмиугольного холла, в стиле которого прослеживается влияние Виктора Орта. Здесь множество деревянных деталей, перекликающихся с декором фасада. В настоящее время в особняке живет писатель, автор книг о садах Эльзаса.

5. Заслуживает внимания и вилла Кнопфа (Villa Knopf), расположенная на улице Шиллера, по адресу Rue Schiller, 10, в квартале парка Оранжери, недалеко от Европейского парламента. Этот прекрасный ансамбль из красного кирпича и белого камня был создан по проекту уже знакомых нам архитекторов Юлиуса Бернингера (Julius Berninger) и Густава Крафта (Gustave Krafft). Строительство велось в 1903-1905 годах. Фотографии с сайта [2]:

Стоит отметить тонкую работу по камню, немного напоминающую брюссельские здания ар-нуво с декором в технике сграффито. Обратите внимание на стильные кованые решетки и особенно — на пышный монументальный портал, заставляющий вспомнить о творчестве Эктора Гимара. Фото с сайта [2]:

Архитекторами проработана каждая деталь. Каждый угол изящно закруглен. Закругления на перемычках над окнами вторят «круглым треугольникам» Рело на решетке (треугольники названы так по имени французского ученого XIX в. Франца Рело, Franz Reuleaux, который теоретически обосновал эту форму). Фото с сайтов [2] и [8]:

Декоративные мотивы решетки находят продолжение в оформлении перил балкона и лестницы. В этой причудливой ковке мы наблюдаем буйство витиеватых орнаментов. Многообразие извилистых форм и завитушек объясняет, почему некоторые критики наградили ар-нуво презрительным прозвищем «style nouille» («макаронный стиль»). Фото с сайта [2]:

В настоящее время в особняке располагается Научно-исследовательский Европейский институт (Institut des Hautes Etudes Européennes (IHEE)).

6. Предпоследний пункт нашей экскурсии по Страсбургу «прекрасной эпохи» — вилла Файста (Villa Faist), расположенная по адресу Rue Twinger, 24. Авторы проекта — архитекторы Франц Лютке (Franz Lütke) и Генрих Бакес (Heinrich Backes). Здание было построено в 1902-1904 гг. для предпринимателя Карла Файста, компаньона Лютке и Бакеса. Как и в другом творении этих архитекторов (доходном доме на аллее Робертсо), мы встречаем здесь черты немецкого неоренессанса/историзма (щипцы с завитками в форме раковин, лоджия на втором этаже (piano nobile), портик при входе). Таким образом, стиль модерн смешивается здесь с неоренессансом, причем второй выражен (во всяком случае снаружи) даже больше. Фото с сайтов [9] и [10]:

Черты модерна в наружном оформлении заметны разве что в стиле каменной ограды, ряде закругленных деталей и входной двери. Дверная ручка, фото с сайта [8]:

Наиболее интересно здание изнутри: здесь сохранилась значительная часть оригинального интерьера той эпохи. Фото с сайта [12]:

Дверные и оконные рамы, расписные потолки и богато орнаментированные карнизы в зале напоминают интерьер доходного дома на аллее Робертсо, строившийся теми же архитекторами для Георга Кромера. Фото с сайта [11]:

В одной из комнат потолок украшает недавно отреставрированный орнамент, посвященный одной из главных тем искусства ар-нуво — культу женщины. Фото с сайта [12]:

Современный дизайнер оформил одну из комнат виллы в стиле венского Сецессиона:

7. Напоследок поговорим еще об одном примечательном творении Лютке и Бакеса — доходном доме, расположенном по адресу Rue Sellénick, 1 (угол Avenue des Vosges), недалеко от здания Народного Дома (Palais des Fêtes), также построенного Лютке и Бакесом (и, разумеется, тоже не без элементов модерна). Заодно речь пойдет и о доме под номером три, поскольку они образуют единый гармоничный ансамбль с вышеупомянутым доходным домом (на фотографии ниже угловое здание слева — это дом № 1, а здание справа — дом  №3; источник фото [1]):

Дом по адресу Rue Sellénick, 1, был построен в 1902-1904 гг. по заказу советника Счетной палаты Иоганна Мёллера (Johann Moeller), для него и его жены, которая держала табачную лавку на первом этаже здания. После завершения строительства в этом доме также обосновался один из архитекторов, Франц Лютке. На главном фасаде обратите внимание на два щипца с мансардными окнами. Венчают их своеобразные капители, оформленные в виде розовых кустов. Фото с сайта [1]:

Первое впечатление симметричности строения пропадает, если приглядеться получше. На самом деле каждый из четырех пролётов дома по-своему уникален: если смотреть слева направо, то мы последовательно увидим сначала окно с выступом (эркерное окно), затем полноценный эркер, затем просто плоский пролёт и, наконец, лоджию. Фото с сайта [2]:

Над входной дверью красуется маскарон, явившийся из эпохи Ренессанса или даже античности (фото с сайта [2]):

Что касается соседнего дома, расположенного по адресу Rue Sellénick, 3 (угол Rue de Phalsbourg), то он был построен в то же время, теми же архитекторами и для того же заказчика. Он гармонично сочетается и с вышеописанным зданием, и с Народным Домом, строительство которого было закончено в 1902 году. В то же время это здание отличается от них по декору. Фото с сайта [2]:

Обратите внимание на угловой эркер, который венчает утопленная книзу башенка с навершием: в начале XX века эта была новаторская архитектурная черта, сочетание эркера и башни. Внизу эркер опирается на консоли, украшенные витиеватыми скульптурными орнаментами в духе ар-нуво (фото с сайта [2]):

Здание отличается богатым декором, как фигуративным (тюльпаны на подпорных стенках, женские головы на углах), так и геометрическим (желобчатые консоли и декоративное обрамление окон) (фото с сайтов [1] и [2]):

Входная дверь демонстрирует украшения двух типов: мы видим здесь резное дерево с изображением цветов и одновременно витражную вставку (это и следующее фото с сайта [2]):

В целом здание является типичным образцом югендштиля (помимо башенки, которую следует признать скорее приметой историзма, и слуховых окон на крыше, отражающих влияние франко-бельгийского ар-нуво). Соседний дом № 1 не столь проникнут немецкой сдержанностью и стоит ближе к модерну французского толка, в частности, к работам Эктора Гимара.

Но это еще не всё. Благодаря любезности местных жителей мы сможем совершить небольшую виртуальную экскурсию по интерьерам (общественным зонам) этого здания. К счастью, они, как и наружное оформление, прекрасно сохранились. Вестибюль по-прежнему выложен плиткой. Разнообразие мотивов и чередование мягких пастельных и ярких цветов оживляют интерьер. В то же время такое решение выполняет и практическую функцию, благодаря долговечности и легкости содержания плиточного пола (все фотографии интерьеров с сайта [6]):

Растительные орнаменты встречаются в интерьере даже чаще, чем в наружном оформлении здания.

С этажа на этаж ведет прекрасная лестница, которая, благодаря магии перспективы и отсутствию центрального опорного столба, закручивается словно раковина улитки: очередной натуралистический мотив! Орнамент кованых перил и витраж с растительными мотивами по своей легкости и свободе далеки от строгости внешней архитектуры комплекса (особенно дома № 3). Так что даже Лютке и Бакес не всегда были чужды франко-бельгийскими влияниям.

Любителям архитектуры стиля модерн рекомендуем также посмотреть запись Архитектура модерна (югендштиля) и венгерский национальный стиль в Будапеште. Также может быть интересна запись с фотографиями нескольких зданий в стиле модерн в Гамбурге. Парижские образцы ар-нуво на Монмартре (церковь в стиле модерн, а также павильон метро, оформленный Эктором Гимаром) можно увидеть тут.

Образцы стиля модерн в Испании можно увидеть в следующих заметках с фотографиями:
- Постройки Гауди в Барселоне. Дом Висенса: история, архитектура, интерьер.
- Постройки Гауди в Барселоне. Дворец Гуэля.
- Кафе-ресторан «Четыре кота» в Барселоне: история, интерьер, архитектура.
- Прогулка по Барселоне. Каталонский модерн: Каса Висенс, парк Гуэль, усадьба Гуэля.
- Психиатрический институт Пере Мата в Реусе. Каталонский модерн: интерьеры и архитектура Доменеч-и-Монтанера

Использованные источники:

1. Здания в стиле ар-нуво в Страсбурге (перечень и описание домов, их положение на карте города).

2. Галерея фотографий и краткие описания зданий в стиле ар-нуво в Страсбурге.

3. Архитектура ар-нуво во Франции, Страсбург.

4. Югендштиль и ар-нуво в Страсбурге, прогулка в районе квартала Нойдорф.

5. Югендштиль и ар-нуво в Страсбурге, прогулка в районе парка Контад и площади Клебера.

6. Югендштиль и ар-нуво в Страсбурге, прогулка в районе улиц Оберлен и авеню Восж.

7. Югендштиль и ар-нуво в Страсбурге, общая информация.

8. Югендштиль и ар-нуво в Страсбурге, прогулка в районе европейского квартала.

9. Общая характеристика страсбургского модерна и основные образцы зданий в этом стиле.

10. Здания, построенные по проекту Франца Лютке в Страсбурге.

11. Здания Эльзаса, внесенные в список исторических памятников в 2005 году.

12. Стиль модерн в Эльзасе. Наследие ар-нуво в долине Верхнего Рейна.

Страсбургский трамвай интересен не только своим симпатичным футуристическим обликом, но и причудливыми арт-объектами, расставленными по маршрутам движения некоторых линий (причем об этом не всегда догадываются даже сами жители столицы Эльзаса, не то что туристы). Прогрессивные страсбургские власти позаботились о неординарном оформлении трамвайных остановок и дорог вдоль путей современными рисунками и скульптурами, а также образцами литературного хулиганства — этакими  интеллектуальными приколами от известной группы УЛИПО. Какие-то из этих арт-проектов проходили в качестве временных open-air выставок и остались в прошлом, какие-то стали неотъемлемой частью городского пейзажа.

В этой заметке речь пойдет о довольно специфических достопримечательностях Страсбурга — арт-объектах на трамвайных остановках и вдоль трамвайных линий. Практическую туристическую информацию о трамваях и автобусах в Страсбурге, о том, какие проездные билеты и где лучше покупать, а также схему движения трамваев Страсбурга вы найдете в разделе «Общественный транспорт и проездные билеты в Страсбурге».

Наибольшая активность в реализации проектов «современного искусства под открытым небом» в Страсбурге пришлась на 1994-2001 гг., после того, как в городе возродилось трамвайное сообщение. Именно тогда по инициативе муниципалитета Страсбурга вдоль трамвайных линий, на остановках, а заодно и в некоторых парках и на площадях были расставлены различные произведения современных французских (и не только) художников и скульпторов, чтобы сделать искусство «ближе к народу», создать живую изобразительно-поэтическую среду и разбавить деловую коммерциализированную атмосферу (подробные статьи об этих проектах можно посмотреть тут). Выбор произведений проводился с учетом исторического прошлого различных кварталов Страсбурга, хотя с самими жителями этих кварталов инициаторы и эксперты не советовались, что некоторыми было воспринято в штыки. Так, вдоль трамвайной линии B было выставлено одиннадцать арт-объектов, многие из которых показались людям спорными, вызвали удивление, непонимание, скепсис и даже возмущение. Превратить жителей города в соучастников художественного процесса оказалось непросто.

Проще всего оказалось порадовать детей: не задумываясь о философском значении необычных скульптур, появившихся в парке Пуртале (Parc de Pourtalès), они приняли их на ура. Из скульптур, установленных в 1990-х годах на улицах Страсбурга и сохранившихся до сих пор, можно отметить спиралевидную Неопределенную линию (La ligne indéterminée) французского художника Бернара Вене (Bernar Venet), установленную на площади Бордо (Place de Bordeaux):

а также монументальную Женщину, которая шагает к небу (Woman Walking to the Sky) американца Джонатана Борофски (Jonathan Borofsky), этакие гигантские солнечные часы у трамвайной остановки линии A на площади (Place des Halles) (фото с сайтов art-et-voyage.com и kaleidoplumes.canalblog.com). Эту уверенно идущую вверх по шесту мадам невозможно не заметить, когда идешь за покупками в главный торговый центр Страсбурга Place des Halles (подробнее о магазинах в Страсбурге читайте тут). Кстати, у скульптуры есть мужской «эквивалент», установленный в немецком городе Кассель.

Около трамвайной остановки Rives de l'Aar (линия B) была установлена скульптура Кот у берегов речки Аар (Le Chat des Rives de l'Aar) работы Алена Сеша (Сейша) (Alain Séchas), французского художника, известного отменным чувством юмора, автора многочисленных саркастических рисунков, скульптур и комиксов, героями которых выступают своеобразные антропоморфные зверушки: коты, собаки, слоны, а также ... марсиане. Обычные коты, как всем известно, боятся воды и не любят плавать. Этот белый 4-метровый кот из металла полиэстера совсем не такой. На ногах у него ласты, вокруг пояса — надувной круг-уточка, а на мордочке — уморительная недоумевающая гримаска (фото с сайта culture-et-debats.over-blog.com):

На другие скульптуры Сеша, которые он представляет публике на выставках и просто на улицах, площадях, в садах и парках многих городов мира, можно посмотреть на его сайте. Художник часто выполняет государственные заказы: забавные коты, которых он сделал для Страсбурга, тоже делались по заказу муниципалитета. В Страсбурге Ален Сеша также выполнил юмористические комиксы для информационных/билетных тумб на трамвайных остановках линий B и C, всего 64 цветных рисунка, по два на каждой станции. Вот пример двух таких комиксов (фото с сайта www.alainsechas.com) (диалог между героями происходит такой: «Какая гадость!» — «Сразу видно, что вы не любите животных!»; на втором рисунке: «Аглая, вы слишком много курите!» — «Не твое дело!»):

Еще один смешной комикс демонстрирует процесс дележа жевательной резинки. Во многих рисунках Сеша обыгрываются известные эльзасские символы, такие как аист, шукрут, Страсбургский собор, в полушутливой форме поднимаются какие-то социальные или экологические проблемы.

Вот еще парочка любопытных комиксов Алена Сеша: «Что, мой маленький?», «Родители пьют пиво, а дети бреются», «Месье и мадам Бретцель» (узнаёте «Спираль» Бернара Вене?).

Один из рисунков почти полностью повторяет уже знакомую нам скульптуру с водоплавающим котом, это такой лебеде-кот (или кото-лебедь?):

Помимо комиксов, тумбы на остановках уникальны тем, что в верхней части этих колонн размещаются каламбурные тексты экспериментальной литературной группы УЛИПО (Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle, Цех Потенциальной Литературы). Участники этого творческого объединения разработали целую систему сознательно заданных формальных ограничений (палиндромов, липограмм, анаграмм и т. д.), стимулирующих воображение автора. Отличительные особенности их творений — пародии, заимствования, перестановки, мистификации, виртуозная игра со словом. Улиписты вывели «дурацкую» литературу с периферии на передний план поэтического творчества. Чем-то аналогичным занималась в 20-х годах русская формальная школа (ОПОЯЗ), анализируя футуристическую поэзию с ее «заумным» языком.

Власти Страсбурга поручили улипистам составить свои ироничные тексты для 16 станций трамвайной линии A (Hautepierre - Illkirch) (всего текстов получилось 32, поскольку тумбы стоят в обоих направлениях).

Все улипистские тексты на трамвайных остановках в Страсбурге (по шесть на каждой) можно разделить на четыре группы: обыгрывающие название станций (notices toponymiques) (1), омофонические вариации (variations homophoniques) (2), липограммы (récit en beau présent) (3) и псевдословицы (langage cuit) (4).

Тексты первого типа обыгрывают топонимику и составлены в духе пояснительных словарных статей: это фантастические, псевдонаучные истории, повествующие о том, откуда якобы произошло название той или иной станции. Люди неподготовленные, невежественные и без чувства юмора нередко попадаются на эту удочку и простодушно верят, что так оно и было, что эти странные персонажи и загадочные истории и впрямь имели место.

Например, на одной из тумб на остановке Homme de Fer помещена такая надпись: «Площадь Железного Человека, название местности. В 1802 году здесь были обнаружены доспехи конца XVII века, без шлема. Эта находка подтверждает гипотезу профессора Юргена Шлута, согласно которой знаменитый узник по прозвищу Железная Маска был обезглавлен». Чаще всего шутливый характер историй на тумбах не оставляет сомнений. Вот еще один пример. На остановке «Эмиль Матис» (Émile Mathis) текст гласит, что Эмиль Матис — это псевдоним художника Анри Матисса (1869-1954), брата-близнеца Анри Матисса (1869-1954), выбранный им для того, чтобы избежать путаницы в авторстве картин, однако работы обоих братьев, мол, настолько схожи по манере, что их всё равно постоянно путают. На этой же трамвайной остановке, только с противоположной стороны, указано, что речь на самом деле идет о неких Жане Эмиле и Фредерике Матисе, двух страсбургских врачах, совместно получивших в 1925 году Нобелевскую премию за разработки в области заболеваний суставов, вызванных малярными работами. (В действительности Эмиль Матис был страсбургским автопроизводителем, автором марки автомобиля Mathis, сотрудничавшим в молодости с Эттором Бугатти). А, скажем, на тумбе у остановки «Ворота госпиталя» (Porte de l'hôpital) весёлые «улиптяне» или, как их чаще называют, «улиписты» написали: «Настоящее имя — Филипп де ла Порт де Дьёлевё де л'Опиталь, страсбургский инженер (1689-1749), несчастный изобретатель вечного двигателя; подробное описание см. с обратной стороны». Прикол, разумеется, в том, что на обратной стороне вы прочтете в точности такой же текст. Все эти абсурдные надписи, как считается, рождают у зрителей неожиданные ассоциации и бдоражат воображение, пробуждают интерес к действительной истории конкретных мест в Страсбурге и их названий.

Второй тип текстов — омофонические вариации на тему словосочетания «Страсбургского трамвай» (Le tramway de Strasbourg), то есть различные высказывания, которые звучат практически аналогично этой фразе (омофоны — это слова с различными написанием, различным значением и совпадающим звучанием; в данном случае фонетическое сходство, правда, довольно приблизительное, но всё равно получается забавно). Каждой вариации предшествует «пояснительный» текст, якобы раскрывающий ее происхождение (на самом деле текст придумывался после сочинения омофонов).

Наиболее удачными считаются омографы «Les trois mouettes de Strauss: pour» («Три чайки Штрауса голосуют "за"») и «Les trois muets de cédrats se bourrent» («Трое безъязыких объедаются цитронами»). Первая фраза содержит следующее объяснение: «У знаменитого композитора с прекрасного Голубого Дуная было несколько морских птиц. Как-то раз он оставил дверь клетки открытой. Птицы провели демократические дебаты и проголосовали по вопросу о том, стоит ли улетать. "За" проголосовало лишь несколько пернатых». Вторая фраза объясняется так: «Не чувствуя ни малейших неудобство от того, что им отрезали язык, евнухи, позабыв о надзоре за наложницами в серале, совершили набег на султанские запасы конфитюра». Позабавила меня и еще одна вариация: «Le gras mollet de ce tsar bougre» («Жирные икры болгарского царя»). «Пояснительный» текст гласит: «Дамы Санкт-Петербурга не простили царю Дмитрию XIV ни неумеренного аппетита, который раздул ему ноги, ни его болгарского происхождения».

Третий тип текстов — это истории о некой прекрасной Анне, сражающейся с полицейским Лео и крысой Отто. Здесь улиписты придумали для себя такое ограничение: нужно написать небольшой рассказ (по одной маленькой главе на каждую станцию), используя только те буквы, которые входят в название соответствующей станции, — этот прием, ограничение на использование букв носит название липограмма и довольно часто встречается в комбинаторной литературе (название иетода происходит от “leipo, je laisse” — «пропускать»). Чтобы проще было выполнить эти условия, разрешается активно использовать пунктуацию, сокращения и «экзотические» слова.

Например, на остановке Homme de Fer можно прочесть следующий эпизод этой необычной повести. Использованы, как несложно заметить, только буквы E, F, H, M, O и R.

«Ô femme... ô forme, ô
derme mordoré. Offre-m...
- Roméo démodé de merde!
- Homère me m...
- Merdre, remerdre! »

«О женщина... О формы, о золотистый покров. Дай м...
- Никчемный отсталый Ромео!
- Гомер мне...»
- Мать твою-перемать!»

Данный выше «перевод» — это просто приблизительный подстрочник, на самом деле буквально переводить такие тексты довольно бессмысленно (для интереса можно было бы попробовать придумать текст с использованием только букв, входящих в название этой станции на русском— можем устроить конкурс; в качестве первого эксперимента у меня получился, например, такой вариант: «Вон, злой чел!» — зычный зов. «Козлы!» — он ловко лез в ножны. Предлагайте свои варианты!).

Еще один пример (остановка Ancienne synagogue - Les halles; использованы только буквы A, C, E, G, H, I, L, N, O, S, U, V и Y):

Anna sèche ses clichés au soleil.
Il y a là : un Seychellois calin,
un Chinois cagoulé, des cygnes cyanosés lynchés sous la glycine.
Cela lui glace les sangs.
Elle se change. Elle songe. À Léo.

Анна сушит снимки на солнце.
На них: ласковый сейшелец, китаец в капюшоне,
синюшные лебеди под глицинией.
От этого кровь стынет в жилах.
Она переодевается. Она мечтает. О Лео.

(Кстати, наиболее известная крупная липограмма – написанный улипистом Жоржем Переком культовый детективный роман «La Disparition» («Исчезание» или «Утрата»), в котором ни разу не используется ни  самая употребительная гласная французского языка, буква «е» (в русском переводе, соответственно, ни разу не встречается буква «о»). Отсупатно, что некоторые критики, расхваливая роман, не заметили ничего необычного. Как говорит русский переводчик Перека Валерий Кислов, автор «блестяще доказывает, что игра со словом бывает уделом серьезной литературы, а свобода творчества может реализовываться в жестких рамках добровольно принятых формальных правил, которые, ограничивая, еще больше развивают писательское воображение»).

Наконец, четвертая категория улипистских текстов на трамвайных остановках обозначена как Zarathoustram (Так говорил Заратустрам). В основном это «псевдословицы»: различные выражения, пословицы и поговорки, известные цитаты, названия произведений и т.д., выведенные белыми буквами на черном фоне. Особенность этих фраз в том, что некоторые слова в них заменены на "tram" или "tramway". Например: Точность — вежливость трамваев. Без трамвая мышам масленица. Один трамвай хорошо, а два лучше. Ночью все трамваи серы. Другие времена, другие трамваи. И Бог создал трамвай. Упущенного трамвая не воротишь. Хорошо смеется тот, кто смеется в трамвае. Трамвай наш насущный дай нам днесь. Трамвай — друг человека.

Есть даже забавная фраза Je tram, moi non plus (пародия на известную песню "Je t'aime... moi non plus", «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет» Сержа Генсбура). А еще — I'm singing in the tram. И даже «Трамваи всех стран, объединяйтесь!» (Tramways de tous les pays, unissez-vous!) Встречаются и цитаты из французской литературы. Например, из стихотворения Альфонса де Ламартина «Одиночество», где есть фраза «Нет в мире одного и мир весь опустел», переделанная балагурами в «Нет в мире трамвая и мир весь опустел». Из его же стихотворения «Озеро» переиначена фраза «О время! удержи бег быстротечный свой!» («О трамвай!...») . Есть даже переделанная фраза из Марсельезы: «Allons enfants de la patrie, le jour du tram est arrivé!» (О, дети родины, вперед! Настал трамвая день!). А название комедии Мариво «Игра любви и случая» переиначено в «Игра трамвая и случая».

Здесь используется так называемый «вареный язык» (выражение Робера Десноса) — систематическое употребление совсем не тек слов, которых ожидаешь увидеть в этом контексте. Улиписты вообще любят комбинировать, в частности, объединять пословицы, получая новые пословицы, или пересловицы, нечто вроде «Не плюй в колодец – вылетит, не поймаешь» или «С кем поведешься – так тебе и надо» или «Ум хорошо, а счастье лучше».

Использованные источники и полезные ссылки:

- Трамвайные тумбы в Страсбурге и их оформление: classes.bnf.fr

- Фотографии произведений современных художников (а также граффити) на трамвайных остановках и улицах Страсбурга: archiguide.free.fr

- Неофициальный сайт, посвященный страсбургским трамваям: все тексты можно посмотреть на страничке membres.multimania.fr.

- Туристическая и историческая информация о страсбургском трамвае: www.ciao.fr.

- Арт-объекты в Страсбурге, расположенные вдоль трамвайных путей. Искусство в публичном пространстве. Описание основных произведений на страничке www.planum.net.

- О художественном оформлении трамвайных остановок и прилегающий местности; перечень основных участвовавших в проекте художников и их произведений: www.culture.gouv.fr

См. также:
Общественный транспорт и проездные билеты в Страсбурге.

Необычные достопримечательности Страсбурга. Исторический винный погреб: 600 лет истории.

Тех, кого интересуют необычные достопримечательности разных городов мира, отсылаем также к разделу Необычные достопримечательности Будапешта (часть 1, лабиринт, и часть 2, пещера).

Если вы приехали в Страсбург хотя бы на пару дней, но наверняка ваши интересы не ограничатся достопримечательностями старого города, то есть области Гранд-Иль (Grande Île) («большой остров») — «ромба», образованного водами реки Иль и канала Фос-дю-Фо-Рампар. Этот район (где находятся такие достопримечательности, как Страсбургский кафедральный собор, Дом Каммерцеля, площадь Гутенберга, площадь Клебера, а также квартал Маленькая Франция) вполне можно обойти пешком. Но чтобы добраться до некоторых интересных объектов за пределами этой исторической зоны — в частности, полюбоваться комплексом современных зданий в «европейском квартале» Страсбурга и посмотреть на здания в стиле модерн, — лучше воспользоваться общественным транспортом.

Наиболее популярный, быстрый, современный, практичный и надежный вид транспорта в Страсбурге — это, конечно, трамваи. Так сказать, костяк всей транспортной системы Страсбурга и его пригородов. Первые трамваи нового типа появились в Страсбурге в 1994 году (прежняя сеть, сперва конная, а затем электрическая, существовала в 1878-1960 гг.). Обслуживает все трамвайные маршруты в Страсбурге транспортная компания Compagnie des transports strasbourgeois (CTS).

Страсбургский трамвай впечатляет не только регулярностью движения, но и своим футуристическим дизайном (обе модели трамваев, Eurotram и Citadis, очень стильные и симпатичные). Бесшумный, просторный, комфортный, с огромными окнами, позволяющими любоваться видами города, страсбургский трамвай запоминается своей характерной стремительной, обтекаемой формой. Это настоящая «гусеница» из стекла и серебристого металла, просто-таки атрибут инопланетной цивилизации. На сегодняшний день сеть трамвайных линий Страсбурга включает пять маршрутов, которые обозначаются не привычными нам цифрами, а буквами: A, B, C, D и E.

Страсбургская трамвайная сеть — самая протяженная во Франции и единственная «ячеистая» (то есть предполагающая использование одного участка путей сразу несколькими линиями): например, в центре города на всех участках путей везде обязательно ходят два трамвайных маршрута, что облегчает возможность пересадки и увеличивает частоту движения. В настоящее время строится еще одна (шестая) трамвайная ветка, F, которую предполагается закончить к декабрю 2010 года. Планируется также продлить линию D так, чтобы на трамвае из Страсбурга можно было доехать до Германии, а именно до немецкого города Келя, расположенного на противоположном берегу Рейна. Расширяются и другие маршруты, так что транспортная сеть Страсбурга продолжает непрерывно развиваться. Трамвайные остановки в Страсбурге обозначены табличками следующего вида:

Трамваи в Страсбурге ходят с 4-30 утра до 0-30 ночи с понедельника по субботу и с 5-30 утра до 0-30 ночи по воскресеньям и праздникам. С 6-30 до 20 часов интервал движения трамваев составляет 5-6 минут (если один участок обслуживается двумя маршрутами, то периодичность, соответственно, увеличивается еще в два раза, так что трамваи буквально следуют один за другим), в остальное время — 15 минут. Схема трамваев Страсбурга:

Полную схему транспорта в Страсбурге можно скачать по ссылке. Специальная туристическая карта с маршрутами движения трамваев и автобусов и указанием местоположения основных достопримечательностей доступна по ссылке.

Для туристов, пожалуй, особый интерес представляет трамвайный маршрут E, на котором можно добраться до страсбургского Суда по правам человека и других зданий «европейского квартала», а также ветки A и D с остановкой на центральном вокзале Страсбурга (Gare Centrale). Для тех, чей отель достаточно удален от вокзала, это, пожалуй, самый удобный вариант — добраться до гостиницы на трамвае. Любопытно, что трамвайные остановки на страсбургском вокзале находятся под землей: чтобы организовать трамвайное сообщение в районе вокзала, здесь пришлось проложить туннель длиной 1,4 км. На следующей фотографии виден вход в подземный переход, ведущий к трамвайным путям. Сама станция Gare Centrale находится в туннеле на глубине 17 м!

Автобусы в Страсбурге также эксплуатируются транспортной компанией CTS. Это 29 автобусных маршрутов, которые обслуживают в том числе и самые отдаленные уголки страсбургской метрополии; невероятно плотная и разветвленная транспортная сеть: на автобусе можно, например, доехать до уже упоминавшегося немецкого города Кель. Принцип нумерации автобусных маршрутов в Страсбурге такой: линии 4, 6 и 10 обслуживают центр города; линии 2, 7, 14, 15, 30, 40, 50 и 70 связывают отдельные кварталы, а линии 12, 13, 15a, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 31, 62, 63, 65, 66, 71 и 72 привязаны к трамвайным маршрутам. Существует также три «челночных» автобусных маршрута (navettes). Для обслуживания отдаленных районов действует сервис Taxibus. На основных узловых станциях пересадка организована таким образом, чтобы пассажиры могли быстро и удобно пересаживаться с автобуса на трамвай или наоборот.

Днем автобусы ходят чуть реже, чем трамваи; вечером — примерно так же (то есть с интервалом в 15 минут). Все автобусные маршруты (кроме 12, 15a, 21, 22, 27, 40, 50, 63, 65, 66, 70 и 72) работают до полуночи, причем вечерние расписания автобусов и трамваев также скоординированы, чтобы гарантировать быструю и удобную пересадку с одного вида транспорта на другой. С 23-30 до 5-30 утра по пятницам, субботам и праздникам в Страсбурге курсирует ночной автобус (Ligne de nuit): этот маршрут обслуживает основные районы ночной жизни и студенческие кварталы, а также проезжает недалеко от страсбургского вокзала SNCF. На ночном маршруте действуют все обычные билеты и проездные абонементы, причем простой билет в одну сторону или туда-обратно ночью можно купить прямо на борту автобуса, у водителя. Периодичность движения ночного автобуса: каждый час. Схему движения ночного автобуса можно посмотреть тут. Схему и расписание ночного автобуса можно также скачать тут.

Крупнейшие транспортные узлы в Страсбурге — это площадь Железного Человека (Homme de Fer) недалеко от площади Клебера (тут пересекаются трамвайные линии A, B, C и D) и площадь Республики (Place de la République) (тут ходят трамваи B, C и E, а также ряд автобусов). Сияющая светлым металлом ротонда на площади Железного человека издалека выглядит почти как НЛО.

Что касается тарифов, то они едины, независимо от того, перемещаетесь вы на автобусе или на трамвае. Если вы едете на трамвае, то перед тем как войти в салон, не забудьте прокомпостировать билет в одном из автоматов-«валидаторов» (компостировать билет нужно каждый раз, то есть даже в том случае если вы просто делаете пересадку; обычные бумажные билеты нужно просто компостировать, а проездные абонементы в виде смарт-карт — понятно, просто подносить к считывателю). (!Разумеется, если у вас билет на 24 часа на неограниченное число поездок, то компостировать его нужно всего один раз, чтобы отметить время начала его действия).

На дверях трамваев даже есть соответствующая надпись: «А вы не забыли прокомпостировать билет?» Если вы едете на автобусе, билет компостируется/валидируется непосредственно в салоне (у водителя).

На каждой трамвайной остановке в Страсбурге имеется как минимум один автомат по продаже билетов (distributeur automatiques de titres), в котором можно приобрести различные виды одноразовых билетов и проездных абонементов для передвижения по городу. Автоматы принимают как наличные деньги (если сумма не превышает 26,50 €), так и банковские карты (без ограничения суммы). Автоматы в вашем распоряжении почти целые сутки: работают они с 4-20 утра до 1-30 ночи. Разобраться в процессе покупки билетов через автоматы несложно; главное знать, что основным манипулирующим устройством тут является такое вот крутящееся колесико (см. фото ниже).

Теперь о видах и стоимости проездных билетов в Страсбурге (Tickets).

• Единичный билет в одну сторону (Aller Simple) действует на одну поездку в одну сторону, неважно, с пересадками или без (единственное, пересадка должна быть произведена не позже чем через час после времени, когда билет был прокомпостирован в первый раз). Цена такого билета составляет €1,40.
• «Книжечка» из 10 простых билетов в одну сторону (Aller simple carnet de 10 tickets) обойдется вам в €12, то есть с небольшой скидкой по сравнению с одиночным билетом. Существуют еще аналогичные «книжечки» по сокращенному тарифу, которые стоят 9,30 €: этот тариф действителен для детей младше 12 лет и пожилых людей старше 65 (при предъявлении документа). Дети младше 4 лет имеют право на бесплатный проезд.
• Билет туда и обратно (Aller Retour) действителен на две поездки в течение одного дня, неважно, с пересадками или без (только пересадка должна быть произведена не позже чем через час после времени, когда билет был прокомпостирован первый раз). Стоит такой билет €2,70.
• Индивидуальный билет на 24 часа (24H Individuel) позволяет без ограничений пользоваться всеми страсбургскими трамваями и автобусами в течение суток. Цена такого билета — €3,60.
• Билет Trio действителен для 2 или 3 человек, на неограниченное число поездок на всех трамваях и автобусах Страсбурга в течение 24 часов. Стоит этот билет €5,20. Лично нам (двоим) этот вариант показался наиболее привлекательным и выгодным. Поскольку в течение суток мы трижды проехались на трамвае, то билет, можно считать, вполне окупился. Кстати, вот как выглядит этот билет (слева сам билет, справа — фотография чека, который также выдал нам автомат):

Купить все эти проездные билеты можно в автоматах на трамвайных остановках, в офисах транспортной компании CTS (один такой офис работает на Центральном вокзале Страсбурга (кроме субботы и воскресенья; сейчас временно закрыт), другой — на станции Homme de Fer (кроме воскресенья)), а также в салоне автобусов, у водителя. Единственное, водители автобусов не продают некоторые особые виды билетов, а именно: «книжечки» для детей и пенсионеров и билеты на 24 часа. Плюс к этому, проездные билеты можно приобрести в 120 точках распространения (табачных и газетных киосках, туристических агентствах и т.п.), полный список которых доступен здесь.

Существуют также различные виды сезонных проездных билетов (абонементов) на месяц или год (на неделю, к сожалению, теперь проездных нет). Стандартный месячный проездной стоит 41 евро, годовой — 410 евро. Все эти проездные записываются на специальную бесконтактную смарт-карту Badgeo, которую можно оформить в офисах CTS (оформление стоит 3 евро, для него требуется одна фотография паспортного формата и документ, удостоверяющий личность). В принципе, на такую смарт-карту можно занести и любые другие виды билетов, например, «книжечки» из 10 или даже 30 (!) простых (Aller Simple) билетов (карне на 30 билетов стоит 33,50 евро и кроме как на смарт-карту не продается). В каком-то смысле такой электронный билет даже удобнее бумажных (если не считать затрат на его оформление). Пополнить смарт-карту можно в офисе CTS или любом автомате на трамвайной остановке.

На каждой автобусной и трамвайной остановке в Страсбурге имеются информационные тумбы с полной схемой маршрутов, расписанием движения и описанием основных тарифов. Кроме того, на специальных электронных табло (индикаторах) в режиме реального времени высвечивается информация о том, через сколько минут можно ожидать ближайших трамваев/автобусов (соответственно, указывается и направление движения — название конечной остановки данного маршрута). Все станции подключены к командному пункту PC Info, откуда поступает голосовая информация для пассажиров в случае серьезных задержек транспорта и других происшествий.

Непосредственно в салонах также действует электронная система информации для пассажиров (следующая остановка, направление движения). Кроме того, остановки объявляются голосом.

Напоследок отметим, что в тёплое время года по Страсбургу можно прекрасно передвигаться и на велосипедах. Здесь множество велосипедных дорожек, к тому же, местность в центре города пологая и очень удобная для езды. В Страсбурге работает два основных пункта проката велосипедов. Один расположен поблизости от главного вокзала, на улице rue du Maire Kuss, другой — на южном берегу Иля, на улице rue des Bouchers, недалеко от трамвайной остановки Porte de l'Hôpital. Велосипед можно взять напрокат на полдня, на целый день, на неделю и даже на месяц. Кстати, велосипеды разрешается провозить в трамвае (за исключением часов пик). Расписание работы пунктов проката и схему их расположения на карте можно посмотреть тут; на этом же сайте вы найдете информацию о ценах.

Полезные ссылки:

- Официальный сайт страсбургской транспортной компании: www.cts-strasbourg.fr. Схемы всех автобусных и трамвайных маршрутов и их расписания можно скачать на страничке www.cts-strasbourg.fr.

- Неофициальный сайт, посвященный страсбургским трамваям: membres.multimania.fr.

- Туристическая и историческая информация о страсбургском трамвае: www.ciao.fr.

- Подробная и весьма информативная статья о страсбургском трамвае во французской Википедии: fr.wikipedia.org.

В этой заметке нам хотелось бы поговорить о том, какие сувениры можно привезти из Эльзаса, поделиться своими впечатлениями о страсбургских и кольмарских сувенирных магазинах, а попутно рассказать о некоторых эльзасских традициях, обычаях, лакомствах, о традиционном страсбургском костюме, — в общем, о культуре Эльзаса.

Начнем с того, что эмблемой Эльзаса, как известно, является аист. Эти красивые птицы уже не первый век являются характерной приметой здешних пейзажей, причем даже городских. Гуляя по Эльзасу, мы обращали внимания на гнезда аистов в самых неожиданных местах: например, на крыше главного кольмарского собора. Каждый год аисты возвращаются в Эльзас из Африки в конце февраля, возвещая приход весны, а благодаря созданным в последние годы специальным природоохранным паркам или, как они называются на научном языке, «центрам реинтродукции» (Centres de Réintroduction), некоторые из них и вовсе не покидают территории Франции. Между прочим, в 70-х-80-х годах эти пернатые были в Эльзасе на грани вымирания (к 1982 г. осталось всего две пары!), но благодаря усилиям энтузиастов-экологов, создавших вышеупомянутые центры, популяцию удалось восстановить и даже приумножить. В старинном страсбургском парке Оранжери (Le parc de l'Orangerie), проектировавшемся самим Ленотром в 1692 году и расположенном недалеко от нынешнего «европейского квартала» (quartier européen), круглый год можно лицезреть десятки белых аистов, которым здесь предоставлена полная свобода, хотя питаются и зимуют они обычно в здешнем зоопарке (фото с сайта laurejo.canalblog.com):

Неудивительно, что сувениры с изображением аистов — одни из самых популярных в этих краях. Вы встретите тут аистов в виде мягких игрушек, статуэток, вышивок, гравировок, магнитов и даже пряников! Сувенирные магазины на улицах Страсбурга:

Аисты украшают открытки, календари, тарелочки, кружки, формы для выпечки, бокалы, вазочки, разделочные доски, блюда, салфеточки, подушки, прочий текстиль... — список можно продолжать бесконечно. На фотографии слева — сувенирная тарелка с рисунком Анси «Аист в Гнезде» (с сайта parfumambiance.com), справа — тарелка с изображением аистов на фоне Страсбургского собора (фото с сайта confessionsofaplateaddict.blogspot.com):

Аисты символизируют счастье и верность, причем не только в Эльзасе. Повсеместно гнездо Аиста на доме считается счастливой приметой. К тому же, как всем известно, аисты приносят детей. Это поверье закрепилось в культуре многих народов. Также по эльзасскому обычаю у детей было принято класть на окно кусочек сахара, чтобы привлечь аиста с драгоценным узелком в клюве и заполучить таким образом долгожданного братика или сестричку. И сегодня почти каждое эльзасское селение гордится тем, что является домом хотя бы для парочки этих пернатых. Между прочим, гнезда аистов довольно тяжелые и могут достигать 500 кг!

Еще пара сувенирных тарелочек — без аиста, конечно, не обошлось (фото с сайта confessionsofaplateaddict.blogspot.com):

От аистов будет логично перейти к художнику Анси, ведь эта птица является одним из частых мотивов на его симпатичных рисунках, а рисунки, в свою очередь, часто используются ловкими производителями сувениров. Для них это настоящая золотая жила. Сувениры с рисунками Анси (фото с сайта parfumambiance.com):

Анси (Ганзи) (Hansi) — псевдоним эльзасского художника по имени Жан-Жак Вальц (Jean-Jacques Waltz) (1873-1951), родившегося и умершего в Кольмаре. Анси был ярким сатирическим иллюстратором, карикатуристом и бытописателем, героем обеих мировых войн, патриотом Франции.

В своих работах он едко высмеивал немецких оккупантов, захвативших Эльзас за два года до его рождения (Эльзас вновь перешел под власть Франции в 1919 году). Псевдоним Hansi — это просто сокращение онемеченного варианта его имени, Hans + I (от Iakob). Рисунки Анси (с сайтов parfumambiance.com и regionalsace.site.voila.fr):

Сегодня рисунки «дядюшки Анси» считаются квинтэссенцией эльзасского фольклора, книги с репродукциями его работ растиражированы в огромных количествах, кругом продаются открытки с его рисунками, керамические изделия и прочие предметы быта, украшенные его иллюстрациями. Для сувениров, разумеется, выбираются не антинемецкие карикатуры, а идиллические сельские пейзажи и жанровые сценки. Рисунки Анси, для которых характерна мельчайшая проработка деталей, сегодня в обилии встречаются на эльзасских тарелках, салфетках, коробках с печеньем и т.д. Иллюстрации с сайтов www.routard.com и regionalsace.site.voila.fr:

Не реже, чем рисунки Анси, встречаются в Страсбурге и Кольмаре и различные сувениры, связанные с эльзасским пирогом Kougelhopf (Kouglof). Это могут быть как собственно пироги, так и формы для выпечки (причем самых разных размеров), причем не только «настоящие», но и стилизованные: скажем, в виде магнитов. Мы попробовали такой кекс за завтраком в нашем отеле в Страсбурге и убедились, что эти гугельхупфы или, попросту говоря, ванильные бабы, по вкусу напоминают наши пасхальные куличи: тесто очень сдобное, часто с добавлением ванили, орехов, изюма и других сухофруктов. Эльзасские гугельхупфы на рисунках Анси (источники: www.alsace-story.com и regionalsace.site.voila.fr):

Эльзасские гугельхупфы или кугельхопфы запоминаются своей характерной формой с ребристой поверхностью и отверстием посередине. Такой кекс напоминает тюрбан, и это не случайно: по легенде, которая зародилась в эльзасском городке Рибовиле (Ribeauvillé), подобный пирог был впервые испечен тремя библейскими волхвами для одного кондитера по имени Кугель (Kugel) в благодарность за его гостеприимство. Кроме того, считается, что в стародавние времена «лепестки» этого пирога символизировали солнечные лучи, аналогично кельтскому трискелиону. Специфическая форма с отверстием служит для лучшего пропекания теста. Изначально гугельхупфы были популярны в основном в Австрии, а затем Мария-Антуанетта ввела моду на эту выпечку и при французском дворе. Типичный вид эльзасского гугельхупфа (источник commons.wikimedia.org):

Побывав в кольмарском музее Унтерлинден, я убедилась, что традиция выпекания таких пирогов существует в Эльзасе очень давно: в отделе, посвященном эльзасском быту, были выставлены шикарные медные формы для выпечки гугельхупфов (les moules à kouglof), сделанные в XVIII и XIX веке (в то время эльзасские хозяйки использовали эти формы не только для выпечки, но часто вешали их миниатюрные декоративные варианты у себя на кухне — в знак того, что семья живет в довольстве и блюда здесь готовятся качественные и сытные; кроме того, это был популярный подарок на свадьбу). Надо сказать, что по конфигурации эти старинные формы не сильно отличаются от теперешних, которые на каждом шагу встречаются в сувенирных (и не только) магазинах (только теперь их в основном делают из глазурованной керамики).

Правда, цены на эти формы, должна признаваться, нас не порадовали. Например, совсем небольшая формочка с изображением аиста (см. предыдущее фото) стоила в Кольмаре, в универмаге Monoprix, в районе 10 евро, а это всё-таки довольно бюджетный еще магазин, не какая-нибудь там сувенирная лавка. Часто продаются керамические формы для гугельхупфов, украшенные цветочками, веточками, сердечками и другими незамысловатыми узорами (каждый орнамент имеет определенное значение и что-то символизирует: скажем, любовь, процветание, верность; см. краткие толкования тут). Выглядит эта керамика довольно симпатично и стильно, отдает деревенским духом, так что, если цена вас не смущает, это хороший сувенир для себя и полезный подарок для друзей. Эти фотографии витрин с сувенирами мы сделали в исторической части Страсбурга:

Для интересующихся выкладываю рецепт традиционного эльзасского пирога гугельхупфа (источник рецепта: www.alisiers.com). Кстати, не стоит путать эту сладкую бабу со «страсбургским пирогом», воспетым товарищем Пушкиным в «Евгении Онегине» («... И Страсбурга пирог нетленный»): у Пушкина речь не о пироге, а о страсбургском гусином паштете, запеченном в тесте. В Петербург паштет доставлялся в герметичной посуде, залитый мясным желе или свиным салом (смальцем), и хранился очень долго, отсюда и пушкинский эпитет. Итак, приступим. Как же приготовить эльзасский гугельхупф? Во-первых, ингредиенты: вам потребуется 250 г муки, 35 г сахарного песка, 2 яйца, 17 г свежих дрожжей, щепотка соли, 60 мл тёплого молока, 75 г размягченного или растопленного сливочного масла, 25 г изюма, несколько грецких орехов (можно также взять фундук и/или миндаль); также понадобится классическая форма для выпекания бабы, с отверстием посередине. Теперь способ приготовления: в миску или чашу миксера высыпать соль, сахар, муку, влить тёплое молоко, добавить свежие дрожжи и яйца (дрожжи желательно предварительно развести с тёплым молоком). Взбивать миксером около 10 минут до тех пор, пока тесто не будет хорошо отставать от стенок (рекомендуется использовать насадку в форме крюка). Затем добавить размягченное/растопленное масло и взбивать миксером еще около 5 минут, чтобы тесто опять легко отставало от стенок посуды. После этого высыпать изюм и перемешать до однородности (миксером или вручную). Накрыть миску полотенцем и оставить тесто (примерно на 45 минут) подходить. Форму для выпекания смазать маслом, на дно выложить орешки или даже цукаты (как вы понимаете, после выпекания вся эта красота окажется наверху). Подошедшее тесто слегка выбить на посыпанном мукой столе, сформовать шар. По центру проделать отверстие, выложить в форму для выпекания (на этом этапе тесто должно занимать не более половины объема формы, ведь оно будет еще подниматься). Накрыть полотенцем и поставить для вторичного подхода еще на 45 минут. Выпекать 35 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 175 °C. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой или украсить (можно покрыть глазурью). Этот кекс особенно хорош с белым вином, например, эльзасским гевюрцтраминером. Готовый гугельхупф и глазурованная форма для выпечки (фото с сайта www.gralon.net):

Раз уж мы заговорили о сладком, стоит упомянуть и эльзасские пряники (pain d'épices). Это тоже довольно распространенный сувенир. Когда говорят о пряниках, на память, конечно, сразу приходят немецкие города, а никак не французские. Но что поделать, опять-таки сказываются исторические корни. Всё-таки Эльзас — не совсем Франция, и кулинарные особенности тут не исключение. Пряники и печенье часто продаются в сувенирных лавках в очень симпатичных жестяных коробках, которые потом жалко выкидывать. Часто это коробочки в виде фахверковых домиков (фото с сайта confessionsofaplateaddict.blogspot.com):

В Эльзасе существует множество видов пряников, выпекаемых по старинным рецептам: это и  пряничные «язычки» с белой или шоколадной глазурью, украшенные традиционной рождественской символикой, и нежные медовые пряники, и пряники с шоколадной начинкой, и коврижки с миндальным кремом (фото с сайта paindepices-lips.com).

Сами пряники бывают в виде аистов, домиков, эльзасских девушек в традиционном народном костюме, дедов морозов, святых Николаев с епископским посохом и в высокой шапке (митре), а также симпатичных рождественских человечков (bonhommes de pain d'épices) с глазками-изюминками и пуговичками на животе (первое фото снято нами на улицах Страсбурга, второе взято с сайта vuesur.blogspot.com):

На Рождество в Эльзасе такими пряниками принято украшать елки. Бывают и простые, не фигурные пряники, называемые «брусочками» (pavés). Сверху они  могут быть украшены какой-нибудь картинкой или узорчатой глазурью. Еще пара фотографий, сделанных на улицах Страсбурга:

Говорят, пряники в Эльзасе появились уже в 1453 году: впервые их, как считается, отведали монахи-цистерцианцы по случаю Рождества. Торговля пряниками в начале XX века, рисунок Анси (источник paindepices-lips.com):

В «столице медовой коврижки», эльзасском городке Гертвиллер (Gertwiller), есть даже целый Музей пряников (Musée du pain d'épices et de l'art populaire alsacien), в коллекции которого есть такие ценные экспонаты, как деревянная форма для пряников 1650 года (изображает царя Давида, играющего на арфе), а также свыше 700 форм XVIII-XIX вв. для выпечки печенья и гугельхупфов (фото с сайта paindepices-lips.com):

Музей расположен в здании фирмы Lips, одного из старейших производителей пряников и печенья в Эльзасе. Это очаровательный, в полном смысле слова «пряничный домик» 1756 года постройки (фото с сайта fr.wikipedia.org):

Выпускаемые здесь до сих пор знаменитые гертвиллерские пряники, говорят, невероятно вкусны! В здании размещается и производство, и магазин, и музей пряников (фото с сайта paindepices-lips.com):

Помимо пряников, в начале декабря на рождественских базарах эльзасских городов появляются менеле (Mannele/Männele/Maennele/Manalas de Saint-Nicolas) — сдобные булочки в форме человечков, подаваемые обычно с горячим шоколадом. Готовят во всех семьях. Ими принято угощаться на 6 декабря, в день св. Николая. Французское название этих «человечков» — bonshommes или bonhommes (так их кличут в других регионах Франции). Вот как они выглядят (источник www.paperblog.fr):

Кстати, из рождественских лакомств, которые также можно привезти из Страсбурга, Кольмара и других эльзасских городов в качестве сувенира, стоит упомянуть и bredele (также bredela или bredle) — рождественское печенье из пряничного теста. Его начинают печь еще в ноябре и хранят в металлических коробках до Рождества, не забывая периодически лакомиться по особым случаям и угощать гостей на всего протяжении предпраздничного периода. Такое печенье приятно съесть на десерт после обеда или на полдник, особенно хорошо оно идет с молоком и глинтвейном (vin chaud); мужчины любят закусывать им фруктовый шнапс. (О некоторых других рождественских традициях Эльзаса можно прочитать в заметке об истории возникновения рождественской елки). Разновидности бределей (источник www.coco-lm.com):

Бредели бывают самых разных форм (звездочки, забавные человечки, сердечки, елочки...) и с различными добавками: анисом, миндалем, шоколадом, корицей, апельсиновыми корочками, мёдом, киршем, различными пряностями и орешками... Полностью название этих коврижек звучит как Winachtsbredele, что переводится как «рождественские кексики/коврижки/хлебцы» (Bredele — сокращенная форма от немецкого слова «хлеб», Brot). Формы для выпечки этого традиционного печенья появились уже в XIV веке!

Рецепты теста для бределей разнообразны и передаются в эльзасских семьях из поколения в поколение.

На Рождество по эльзасской традиции также принято печь особую разновидность бределей, так называемые шпрингерле или спрэнжерли (sprengerle или springerle) — «печатные» анисовые печенья или пирожные, чаще всего круглые или в форме сердца. Эта рождественская традиция существует в Эльзасе (а также в южной Германии и некоторых частях Швейцарии) примерно с XV века, когда для создания на тесте определенного рельефа стали использоваться разнообразные деревянные формочки для оттиска, украшенные резными рисунками по различным мотивам, связанным с повседневной деревенской жизнью, библейскими сюжетами, важными историческими событиями и достопримечательностями, а также символами любви, долголетия, плодородия... Готовые шпрингерле и процесс их приготовления (фото с сайтов pucebleue-jenreprendraibienunbout.blogspot.com и blackbird-designs.blogspot.com):

Сегодня такие формы (прессы или «штампы») (moules à Springerle) изготавливаются из керамики (нередко по старинным образцам) и продаются в эльзасских магазинах, в том числе и в качестве сувениров. Старинные деревянные формочки являются раритетом, они хранятся в музеях Эльзаса и частных коллекциях. Вот еще интересные образцы формочек и готового печенья (фото с двух вышеупомянутых блогов и сайта www.muse-o.de):

Рельеф на формочках бывает как врезанный, углубленный (négatif) (это что-то типа наших пряничных досок), так и выпуклый (positif). Второй вариант скорее подходят для декоративных целей: такая глазурованная плакетка может выглядеть настолько стильно и привлекательно, что ее не грех повесить на кухню в виде украшения. Цена одной формочки-штампа обычно составляет до 6 до 24 евро. На следующих фотографиях представлены формочки с выпуклым рельефом: «древо жизни» (традиционный подарок от одноклассников на день рождения), дощечка с 12 различными мотивами и привычные сердечки (фото с сайтов plaisirs-alsace.fr и poterie-hausser.com):

Буквально название печенюшек springerle переводится как «маленькие попрыгунчики». Историки предлагают различные объяснения такого названия: кто-то связывает его с часто изображавшимся в эпоху Возрождения мотивом скачущей лошади или всадника, кто-то ссылается на то, что во время выпекания печенье поднимается и «подпрыгивает», кто-то подчеркивает, что сформованное печенье легко отделяется, буквально «выпрыгивает» из формочек.

Вот еще несколько формочек для шпрингерле, с углубленным и выпуклым рельефом (источники те же)/

В малюсеньком городишке Ля-Петит-Пьер (La Petite Pierre), который находится в эльзасском департаменте Нижний Рейн, работает даже специальный (бесплатный) музей народных промыслов и традиций, называемый Музеем шпрингерле (Musée des arts et traditions populaires/Musée du Springerle), где представлены старинные формы для этих анисовых пирожных, а также многочисленные керамические слепки, изображающий вид готового печенья. Там можно увидеть, например, штамп для печенья XVI века, изображающий сцену Рождества Христова (фото с сайта www.musees-alsace.org):

Возвращаясь к теме керамики, стоит отметить, что разнообразная кухонная утварь и гончарные изделия вообще (poterie) — весьма распространенный сувенир в Страсбурге, Кольмаре и других эльзасских городах. Помимо уже упомянутых форм для выпечки кексов, это всевозможные латки, тарелки, горшочки, бочонки, кувшины, уксусницы, чудесные кружки с крышками, различные фигурки... Аутентичные пивные кружки из Страсбурга (источник plaisirs-alsace.fr):

Гончарное искусство издавна было развито во многих эльзасских селениях. Причем эльзасские мастера изготавливали не только утилитарные предметы, но и символические, памятные вещи, связанные с определенными народными обычаями. Например, когда девушка выходила замуж, ей обычно преподносили в подарок какое-нибудь керамическое изделие: или кувшин с сердечком, цветочным орнаментом и датой свадьбы, или глубокое блюдо с памятной надписью по краю. Друзья жениха вручали невесте керамическую глазурованную подставку для ложек с ее инициалами и датой свадьбы. На следующей иллюстрации (слева) — керамические изделия эльзасских умельцев XIX века из коллекции страсбургского Музея Эльзаса (из книги Alsace. Encyclopédies Bonneton. Christine Bonneton, 2001). На двух фотографиях справа — произведения современных эльзасских гончаров, поддерживающих старинные традиции. На одном фото вы видите глазурованные латки для традиционного эльзасского блюда бекеоффе, изготовленные в гончарной деревне Суффленхайм/Суффленгейм (Soufflenheim), которая славится своей красочной глазурованной керамикой; на другой фотографии — керамические сосуды и фигурки в древней технике соляного глазурования grès au sel, изготовленные в знаменитом эльзасском центре гончарного производства, городке Бетшдорф (Betschdorf) на севере Эльзаса (хлорид натрия вступает во взаимодействие с диоксидом кремния в черепке и создает на поверхности обжигаемого изделия остеклованный слой, напоминающий апельсиновую корку) (фото с сайтов poterie-hausser.com и potiers-alsace.com).

В сувенирных лавках Эльзаса нередко встречаются также глиняные, фарфоровые и деревянные фигурки девушек и юношей в традиционных эльзасских костюмах. Костюмы эти в Эльзасе не носят со времен Второй мировой, так что полюбоваться ими вживую можно только в музеях (например, в страсбургском Музее Эльзаса или кольмарском Унтерлинден) или во время народных праздников. Ну и, конечно, на бесчисленных сувенирных картинках, магнитах и тарелочках. Вот, например, деревянные марионетки (елочные игрушки), изображающие юношу и девушку в эльзасских костюмах (источник confessionsofaplateaddict.blogspot.com):

Наиболее характерная черта женского эльзасского костюма — легендарные черные чепцы с «крыльями» (у протестантов чепцы были просто черными, католички позволяли себе цветовое разнообразие, а также украшали головные уборы различными узорами). Чепцы использовались для защиты от солнца, дождя, холода и ветра; позднее, в XIX веке, на первый план стала выходить их декоративная функция, и они стали украшаться вышивкой, блёстками и т.п. Известные нам сегодня чепцы, которые завязывались лентами с большими черными бантами (coiffe à nœud noir/Schlupfkapp), высокие и широкие, так называемые «черные бабочки» (grands papillons noirs), появились не так давно, в начале XIX века, причем размер банта начиная середины века всё больше и больше увеличивался: так, в 1860 году «размах» чепчика составлял 23 см, а к 1900 году его диаметр уже мог достигать целого метра! Особенно гигантских размеров чепчики с «ушами» достигали, как говорят, в 1870 и 1914 годах, играя роль своеобразного политического протеста против немецкой оккупации Эльзаса, подчеркивая региональную идентичность. Вот, например, характерная фотография начала XX века (источник: блог wingersheim.67.free.fr, эта женщина — бабушка автора блога); справа — более раннее фото девушки в традиционном эльзасском костюме, 1870-е гг. (источник ru.wikipedia.org):

Такие внушительные головные уборы требовали немалого расхода ткани. Известно, что на изготовление чепчика с большим бантом для протестантской жительницы Эльзаса в середине XIX века уходило 3,40 м материи шириной 22-27 см (имеется в виду бант с полотнищами, спускавшимися на уровень плеч), а для католички — 3,60 - 3,70 м (концы банта в данном случае ниспадали аж до пояса). А начиналось всё с такого вот скромного бантика (рисунок изображает традиционный костюм католических жительниц эльзасской области Кохерсберг в 30-х годах XIX века, у протестантских женщин бант был черным; источник иллюстрации: colmar-city.over-blog.com):

Собственно, женские чепцы с большими черными бантами, которые кажутся нам сегодня характерными для всего Эльзаса, были распространены только на четверти территории Эльзаса, в основном в местностях Ханау (Hanau-Lichtenberg) и Кохерсберг (Kochersberg), недалеко от Страсбурга (скажем, в Кольмаре и других городах и селах Верхнего Эльзаса бант носили недолго, и всегда небольшой, чаще предпочитая чепчики на завязках под подбородком). Но с легкой руки Анси и других иллюстраторов-фольклористов этот фасон стал восприниматься как основной и чуть ли не единственный.

Анси настолько популяризировал эти «крылатые чепчики», что они стали символом целого региона. Вот еще два рисунка Анси (с сайтов regionalsace.site.voila.fr и www.alsace-story.com). Обратите внимание на хор девочек на первом рисунке (1920 года): здесь демонстрируется поразительное разнообразие бантов; на второй картинке, изображающей эльзасскую семью по дороге в церковь, все чепчики, наоборот, строгие, черные: очевидно, что это протестанты.

На самом же деле эльзасская мода была куда более разнообразна. Чепцы были и с лентами, и с шелком, и с кружевом, и с жемчугом, и с мехом, и с металлом, причем нередко это были чепцы гладкие по форме, плотно облегающие голову, безо всяких «бабочек». Например, в XVII-XVIII вв. среди городских дам были популярны роскошные чепцы с поддерживающими прическу «носиками» (coiffe à bec(s)/Schneppehub), настоящие произведения ювелирного и ткаческого искусства. Зажиточные крестьянки в деревнях приноравливали эту моду к своим условиям. Позже возникла идея закреплять чепцы при помощи лент: изначально это была просто узкая ленточка шириной 2-4 см на затылке, которая шла вдоль круглого гладкого чепчика (calotte) и завязывалась бантиком чуть выше лба. Со временем ленты, как мы уже знаем, становились всё шире. Широкие ленты уже невозможно было просто завязать узлом на голове, а приходилось придавать им определенную форму, особым образом плиссировать с помощью специальной стяжки по центру чепчика-основы.

А вообще эльзасские чепцы могли быть и белые, и красные, и простые черные, и с узорами в виде цветов, и с «шотландской» клеткой (наиболее «бюджетный» вариант: для небогатых девушек и детей)... Всё зависело от региона,  религиозной принадлежности, дня недели (выходной или будничный чепец) и семейного положения (скажем, замужние женщины, даже католички, носили только чепцы с черными лентами, но с более длинными концами, которые могли быть украшены кружевами и рюшами). Фотографии и рисунки костюмов различных регионов Эльзаса можно посмотреть тут.

Люди в традиционных народных костюмах — один из трех самых популярных мотивов, фигурирующих на эльзасских сувенирах. Два других — это уже упомянутые аисты и фахверковая архитектура (ну, или вообще достопримечательности эльзасских городов). Даже этикетки на знаменитых эльзасских винах (тоже, кстати, неплохой сувенир) порой украшают именно эти три элемента, по отдельности или вместе. Вот, например, этикетка с бутылки вина эдельцвикер (Edelzwicker) («благородная смесь»), получаемого из сочетания различных сортов винограда (фото с сайта confessionsofaplateaddict.blogspot.com):

См. также материалы по интересным местам в Страсбурге:
Необычные достопримечательности Страсбурга. Исторический винный погреб: 600 лет истории.
Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города. Часть I.
Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города. Часть II.

Всем, кто интересуется историей и архитектурой Страсбурга, рекомендуем следующие описания:
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть I. Торговая палата: превратности истории.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть II. Памятник Иоганну Гутенбергу.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть III. Дом Каммерцеля.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть IV. Страсбургский кафедральный собор.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть V. Аптека Оленя.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть VI. Крытые мосты.

См. также: Музей Унтерлинден в Кольмаре: гуляем самостоятельно. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Эльзаса.

Прогулявшись по красиво украшенной пешеходной Сафьяновой улице (Rue du Maroquin), мы вышли к Соборной площади. Собор, к счастью, уже был открыт после перерыва, так что мы смогли попасть внутрь (подробную информацию об архитектуре и истории строительства Страсбургского собора, а также его интерьере, ну и, конечно, множество фотографий собора см. в записях«Страсбургский кафедральный собор» и «Витражи Страсбургского собора»). Выйдя из собора, мы пошли по Галантерейной улице (Rue Mercière). Тут тоже масса сувенирных магазинов и обильно украшенных к Рождеству старинных фахверковых домиков. Так, например, аж к XIII веку относится здание, известное как аптека Оленя (Pharmacie du Cerf) (на переднем плане справа) (подробнее об интереснейшей истории этого здания см. здесь).

Чуть дальше, на противоположной стороне Галантерейной улицы, по адресу rue Merciere, 10, находится здание с красивым эркером и хорошо сохранившимся нижним этажом второй половины XVI века (на этом этаже расположился уютный чайный салон и кондитерская Christian с очень вкусной выпечкой и хорошим, как говорят, кофе — тихое местечко в двух шагах от собора). Здание отнесено к числу исторических памятников.

Также на Галантерейной улице, если пройти еще дальше от собора, в сторону улицы Старого Рыбного Рынка (Rue du Vieux-Marche-aux-Poissons), находится исторический дом постройки второй половины XVI века ( rue Merciere, 4). В этом здании расположился сувенирный магазин под названием «Отблески Эльзаса» (Reflets d'Alsace). Здесь продается керамика, вышивка, салфетки, подушки, вина, ликёры, чудесная посуда в деревенском эльзасском стиле и еще масса всякой всячины.

По соседству красуется резное фахверковое здание XVI-XVII века (адрес: rue Merciere, 2), также относящееся к историческим памятникам. С 1942 года здесь располагается магазин Maison Bollinger, торгующий традиционными эльзасскими товарами и сувенирами. Мы обратили внимание на этот магазин прежде всего потому, что он был обильно украшен символами Эльзаса — аистами (как, собственно, и многие соседние дома). В этом магазине можно купить, например, изделия из фарфора и фаянса, открытки и литографии, стеклянную посуду и другие декоративные предметы эльзасского производства. Этот дом также интересен красивым угловым столбом со скульптурным изображением какого-то сказочного бородача-усача (угол Rue Merciere и Rue du Vieux-Marche-aux-Poissons):

Напротив (rue Merciere, 3) находится пивной ресторан «Колонна ангелов» (Le Pilier des Anges), который был мило, хотя и немного странно, украшен аистами вперемешку с белыми медведями. Летом тут стоят зонтики, работает открытая терраса... Но это летом.

Прогулявшись до конца по Галантерейной улице, мы свернули на улицу Старого Рыбного Рынка (Rue du Vieux-Marche-aux-Poissons) и вышли к уже известной нам набережной Илля, к Вороньему мостику (мосту Корбо) (Pont du Corbeau). С моста открывается хороший вид на здание Исторического музея Страсбурга (Musee historique de la ville de Strasbourg), стоящее прямо на берегу реки Илль. Музей, как уже отмечалось в первой части нашей прогулки, расположился в здании бывшей скотобойни (Grande boucherie), построенном в XVI веке. Как видите, за музеем торчит шпиль Страсбургского собора, который виден в центре города практически отовсюду.

Перешли мост и от площади Ворона (Pl. du Corbeau) направились направо по набережной Св. Николая (Quai St-Nicolas) в сторону Маленькой Франции, мимо Музея Эльзаса (Musee Alsacien),. Напротив как раз тянулось уже знакомое нам длинное здание старой страсбургской таможни, где сейчас располагается большой ресторан (см. наш отзыв о его посещении в отдельной записи). Напротив как раз виднелась украшенная к Новому году балюстрада со смешными пьяными дедами морозами, которых мы наблюдали из окошка во время обеда в этом заведении.

С набережной Св. Николая открывается также неплохой вид на площадь Старого Госпиталя (Pl. de l'Hopital) (перспектива улицы Золотой Долины (Rue de la Vallee d'Or)):

Страсбургский госпиталь NHC (Nouvel Hôpital Civil) — одна из крупнейших клиник во Франции. Башня госпиталя относится к XIV-XVII вв. и является остатком старинных городским укреплений. Здесь находится вход на территорию больницы. Это единственная башня с воротами, сохранившаяся в Страсбурге с эпохи средневековья. Еще одна любопытная деталь: на территории госпиталя находится исторический винный погреб (подробную информацию, фотографии и поразительные истории об этом историческом месте см. в записи «Необычные достопримечательности Страсбурга: исторический винный погреб»).

Два симпатичных здания на углу набережной Св. Николая и улицы Золотой Долины (Rue de la Vallee d'Or) находятся практически напротив старой страсбургской таможни. На левом доме (Quai Saint-Nicolas, 16) указан год постройки: 1575-й. Это историческое здание с красивым коломбажем и резными подоконниками отнесено к числу архитектурных памятников. Соседнее здание (соответственно, дом № 15 по набережной Quai Saint-Nicolas) также является историческим памятником. Оно было построено ок. 1700 года. Это красивый дом с резным коломбажем в форме андреевских крестов. Сегодня здесь размещается благотворительная организация Association Voix Libres.

Продолжая путь по набережной Св. Николая, дошли до одноименной протестантской церкви (XIV-XV в.) скромного вида:

Через несколько зданий после церкви находится исторический дом № 7 (Quai Saint-Nicolas, 7). Этот замечательный особняк носит название Hôtel Franck, поскольку в свое время принадлежал банкиру Франку (Philippe-Jacques Franck) (год постройки: 1759, Франк был его вторым владельцем). Фронтон здания относится к стилю барокко, в остальном заметно влияние классицизма и рококо. Дом известен роскошными интерьерами.

Набережная Св. Николая перетекла в набережную Шарля Фрея (Quai Charles Frey) (Фрей был мэром Страсбурга в 1935-1940 гг.), а мы двигались дальше по реке Илль. По дороге попадались довольно интересные здания, хотя не сказать, что очень древние. Например, приглянулся внушительный лицей имени того же Шарля Фрея (Lycee professionnel Charles Frey), построенный в 1891 - 1893 гг. (адрес лицея: quai Charles Frey, 3).

По набережной (которая на этом участке уже называлась Quai Finkwiller) мы дошли до площади Мельниц (Place des Moulins), откуда загадочным образом через какую-то подворотню попали в переулок под названием Passage des Moulins, то есть Мельничный проезд. Оттуда мы вышли на мост Св. Мартина (Сен-Мартен) (Pont St-Martin). Тут уже начинается район Маленькой Франции, и все улицы изрезаны протоками, мостами...

Маленькая Франция — это общее обозначение квартала на острове Гранд-Иль (Grande Île). Район Маленькой Франции тянется от Кружевной улицы (rue des Dentelles) до Крытых мостов (Ponts Couverts). Река Илль разветвляется тут на несколько каналов, образуя подобие дельты. Квартал славится многочисленными фахверковыми домиками эпохи средневековья, а также зданиями из песчаника эпохи барокко. Во время Второй мировой войны все строения квартала были разрушены и впоследствии восстановлены. Почему квартал Маленькой Франции получил такое очаровательное название? Историческая причина далеко не так романтична. Всё дело в нехорошей «французской болезни» (Franzosenkrankheit) (между прочим, сами французы эту болезнь кличут «итальянской» или «неаполитанской», еще со времен итальянских походов Карла VIII): в этом районе раньше находился основанный в 1520 году госпиталь (Blatterhüs), где лечили от сифилиса солдат Франциска I, а потом и всех остальных (возвращаясь с итальянской кампании домой, французские войска проходили через Эльзас, где и стали демонстрировать признаки заболевания; тогда решено было их здесь оставить на излечение и изолировать; так что Франциск принес из Италии не только искусство Возрождения, но и страшную болезнь, от которой, говорят, впоследствии умер и сам). Говорят также, что в этом квартале была распространена проституция, которую в Германии (а Страсбург, понятно, был тогда еще немецким) называли, опять-таки, «французским бизнесом». Так или иначе, сейчас все эти ужасы в прошлом, и сегодня Маленькая Франция — это прежде всего живописное место для прогулок (в том числе речных), масса кабачков и сплошная пешеходная зона.

И летом и зимой здесь можно передвигаться как пешком, так и на речных трамвайчиках (корабликах). Полезную информацию о туристических прогулочных катерах с экскурсионным обслуживанием см. на сайте www.batorama.fr. На данный момент стоимость билета на взрослого составляет 8,40 евро (на 2014 год уже 9, 50 или 12,5 евро в зависимости от маршрута), трамвайчики ходят ежедневно; есть экскурсии на русском языке (посадка на трамвайчики происходит у дворца Роанов (Palais des Rohan), маршруты обзорной речной экскурсии по Страсбургу указаны тут). Фото с их сайта:

Итак, мы в квартале Маленькой Франции. Очень живописным нам показался уголок в районе ресторанчика Au Pont Saint Martin, «У моста Сен-Мартен» (боже, тут что ни дом, то кабачок, так что получается непрерывное описание кабачков, но так уже сложилось, что все они расположены в исторических зданиях: это, видимо, способ сохранения архитектурного наследия). Ресторан расположился прямо на берегу Илля, на пересечении улицы Мельниц (Rue des Moulins) и моста Сен-Мартен.

На той стороне моста виднелись два примечательных здания: слева местный ТЮЗ (Théâtre Jeune Public/TJP) (малая сцена, здание бывшей церкви Св. Мартина), а справа — солидная кирпично-красная школа Св. Фомы (école St Thomas) (при ней существует еще и музыкальная школа). Школа Св. Фомы была построена по проекту немецкого архитектора Фрица Бебло (Fritz Beblo) в 1905-1907 годах. Масштабное величественное здание, настоящий замок на воде. За ТЮЗом виднеется башенка реформатской церкви на улице Щита (Rue du Bouclier).

Неплох и идиллический вид на безымянную узенькую набережную между Иллем и Кружевной улицей (Rue des Dentelles) (напротив Мельничной набережной, quai des Moulins, по центру набережной, между терракотово-красным и охряным домом, пробегает тупиковый переулок Impasse des Dentelles):

Собственно, набережной назвать этот участок нельзя, потому что пройти вдоль домов со стороны реки невозможно (только по специальному мостику). Тут начинается настоящая Венеция. В общем, все те прелести, которыми славится район Маленькой Франции. Здесь же находится шлюз Маленькой Франции (L'écluse de la Petite France). Вид на шлюз Маленькой Франции и каменный мост Сен-Мартен со стороны разводного моста Фазана (фото с сайта www.archi-strasbourg.org):

Отсюда хорошо виден корпус четырехзвездочного отеля Hôtel Régent Petite France, расположенного на улице Мельниц (Rue des Moulins, №5), напротив шлюза. Это здание, в котором первоначально располагалась старинная зерновая мельница Dünzenmühle, построенная в 1202 году и реконструированная в 1785 году, и мельница Spitzmühle, построенная в 1143 году (и также реконструированная в 1785-м). В свое время именно это место было выбрано для размещения мельниц потому, что здесь наблюдается наибольший на Илле перепад высот.

После 1900 года в здании мельницы была устроена фабрика по производству блочного льда для страсбургских пивоваров, других коммерсантов и частных лиц (Ancienne glacière de Strasbourg/Klareiswerke zur Dünzenmühle). Фабрика производила не только лёд, но также вырабатывала электричество и питьевую воду из грунтовых вод, причем без затрат каких-либо энергоресурсов и другого сырья. Сначала завод занимал только здание одной мельницы, но в 1903 году расширился и занял и второе здание. С 60-х годов у завода начались проблемы (холодильники начали появляться во всех домах и ресторанах, поэтому спрос на лёд стал падать), и в 1989 году производство было полностью остановлено. Через два года здесь открылась роскошная гостиница, где останавливались Жан Рено, Катрин Денёв, Стинг и другие знаменитости. На иллюстрациях ниже вы видите старинную фотографию, изображающую еще почти новый завод в 1912 году, а также почтовые марки 1900 года с эмблемой завода — белым медведем (см. материал на сайте страсбургской Ассоциации старинных льдозаводчиков, www.glacest.org):

Машинный цех старого завода по производству льда удалось сохранить благодаря усилиям Ассоциации льдозаводчиков Страсбурга. Этот зал площадью 300 кв. м. включен в число исторических памятников и содержит такие интересные экспонаты, как старинные турбины, компрессоры, генераторы и другие ценные исторические механизмы конца XIX - начала XX века. Это уникальные образцы первого поколения промышленных криогенных установок в Европе. Доступ в этот маленький «музей техники» открыт в наши дни только для постояльцев отеля (вопрос об открытии музей, доступного для всей публики, пока остается нерешенным). Зато в холле гостиницы в качестве диковинного элемента декора выставлены несколько старинных турбин.

А мы, постояв на мостике Сен-Мартен и налюбовавшись шлюзами, вернулись на улицу Мельниц (или, если угодно, Мельничную улицу). Улица эта довольно необычная, вся изрезана мостами и идет зигзагами вдоль всех рукавов Илля. Прошли мимо симпатично оформленного ресторанчика «У бочонка» (Au Tonnelet) (Rue des Moulins, №9) с меню в традиционном эльзасском стиле.

На той же улице Мельниц в доме №14 находится разрекламированный кабачок (винштуб) «Эльзасское бекеоффе» (Le Baeckeoffe d'Alsace), но мы по опыту остерегаемся заведений, которые расхваливаются в туристических проспектах. Может быть, в данном случае, и зря, не знаю. Их меню состоит из блюд традиционной эльзасской кухни (с ценами можно ознакомиться здесь), но это, к счастью, в Страсбурге и так на каждом шагу. Заведение названо в честь излюбленного эльзасского блюда baeckeoffe (бекеоффе или бикофф).

Пройдя до конца по улице Мельниц, мы вышли на небольшой металлический разводной мост — Фазаний мостик (Pont du Faisan), построенный в 1888 году. Сегодня под ним проходят речные трамвайчики, а раньше — торговые суда. Это единственный в Страсбурге мост подобного рода. Вот как он выглядит в разведенном состоянии (источник фото: archi-strasbourg.org):

Мы сфотографировали вид на ту сторону с Фазаньего моста — симпатичные дома напротив набережной Мельниц, quai des Moulins. Второй дом слева (тот, что более крупно виден на второй фотографии внизу) — это стоящий на воде Дом кожевников, о котором речь чуть дальше. Обратите внимание на крыши с широкими проемами: это не декоративный, а чисто утилитарный элемент, предназначавшийся для улучшения вентиляции чердачных помещений, в которых сушилась кожа.

Третье слева (см. фотографию выше) — примечательное здание 1570 года постройки, расположенное на площади Бенжамена Зикса (place Benjamin Zix, 1) (Зикс был рисовальщиком начала XIX в. и родился как раз в этом квартале, на улице Мельниц). Это красивый ренессансный дом, впоследствии перестроенный и превращенный в XIX веке в методистскую церковь Сиона (église méthodiste de Sion). В нынешнем декоре здания использованы неороманские и неоготические элементы. Вот более крупный вид этой церкви (фото с сайта www.archi-strasbourg.org).

После Фазаньего моста мы попали на улицу Лечебных Омовений (Rue du Bain aux Plantes) и вскоре увидели старинную харчевню Lohkäs (дом №25), расположенную в здании 1587 года постройки. Слово Lohkäs обозначает название какого-то дубильного вещества, которое получалось после высушивания кож (не будем забывать, что находимся в квартале дубильщиков кож и сам дом тоже раньше принадлежал кожевникам) и использовалось в качестве топлива. Такое вот безотходное производство.

Неподалеку находится уже упоминавшийся Дом кожевников (Maison des Tanneurs, также Gerwerstub), виденный нами со стороны набережной. Дом был построен в 1572 году и служил местом заседания цеха дубильщиков. В путеводителях также пишут, что это старинная дубильная мастерская, преобразованная в 1949 году в ресторан. Фактически под одним щипцом здесь объединены три строения. Официальный адрес заведения: Rue du Bain aux Plantes, 42. В этом ресторане, как и везде, подают традиционные блюда эльзасской кухни, в том числе отличный, как говорят, шукрут. По воскресеньям и понедельникам заведение не работает. Выдержки из меню представлены у них на сайте. Мы сфотографировали Дом кожевников (иногда его называют «Дом кожевника») сбоку:

На следующих фото — классический вид Дома кожевников с реки в наши дни (слева), а также (справа) открытка 1906 года и еще более старинная гравюра, показывающая, как выглядело это здание и окружающие его строения в эпоху, когда в районе Маленькой Франции был еще ремесленный квартал, а не туристическая (источник иллюстраций: www.archi-strasbourg.org).

Сейчас здание отнесено к числу исторических памятников.

Далее мы направились к одной из главных достопримечательностей квартала — Крытым мостам, расположенным на границе квартала Маленькой Франции. Для этого мы вернулись на улицу Мельниц и пошли по крайнему из трех узких, прорезанных каналами островков суши, называемому сквером Луизы Вайс (Square Louise Weiss), вдоль набережной Маленькой Франции (Quai de la Petite France). Обратите внимание: здесь есть бесплатный туалет (естественно, вполне чистый и ухоженный).

Вскоре мы вышли к знаменитым Крытым мостам (Ponts Couverts) (подробнее об истории и зловещем прошлом Крытых мостов читайте в отдельной записи). Вид на суровые башни Крытых мостов из сквера Луизы Вайс:

У Крытых мостов (это, по сути дела, мост, состоящий из трех секций) находится живописный ресторанчик Ami Schutz (адрес: Ponts Couverts, 1), украшенный к Рождеству всевозможными мишками и елочками:

Постояли на мосту с башнями, полюбовались окрестностями. Кстати сказать, здесь неподалеку (около моста моста Скотобойни (Pont de l'Abattoir)), находится еще один шлюз Страсбурга.

Хороший вид открывается с северной оконечности Крытых мостов, которая, собственно, уже не является мостом: формально это набережная Туркхайма (Quai de Turckheim). Пейзаж довольно-таки суровый, но колоритный. Чуть правее — Национальная школа администрации (Ecole nationale d'administration, ENA), расположившаяся в историческом здании комменды (комтурства) ордена госпитальеров (Commanderie Saint-Jean), за ним — стеклянное здание страсбургского Музея современного искусства, прямо по курсу — панорамная терраса (дамба Вобана), и, наконец, слева — башни Крытых мостов.

Что касается административной школы E.N.A., то это одно из наиболее престижных во Франции учебных заведений подобного рода. Обучение здесь открывает путь на высокие государственные посты. Основанная в 1945 году, в 1992-м школа была переведена из Парижа в Страсбург — сюда, в историческое здание на улице Св. Маргариты (rue Sainte-Marguerite, 1). Здание комтурства рыцарского Ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem) было построено в XIV веке и в разные эпохи служило и монастырем, и больницей, и торговым, и военным, и дипломатическим ведомством, а в период с 1740 по 1989 г. здесь располагалась тюрьма Святой Маргариты (до 1945 года в комплексе также находилась женская тюрьма). В XVIII веке местные жители прозвали эту тюрьму Raspelhus (от нем. Raspel, т.е. тёрка), поскольку заключенных в те времена заставляли тереть гваяковую древесину, которая считалась тогда лучшим средством от сифилиса. Вид на здание Национальной школы администрации с дамбы Вобана (фото с сайта laurejo.canalblog.com):

Полюбовавшись видом со стороны Крытых мостов, мы по мосту Скотобойни (Pont de l'Abattoir) перешли на ту сторону канала, надеясь вскарабкаться на панорамную площадку — террасу Вобана. Мы оказались совсем рядом с Музеем современного искусства (Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg), заметно контрастирующим по стилю с окружающим пейзажем:

А забрались мы туда, к музею, собственно, потому, что с расположенной рядом плотины Вобана, то есть смотровой площадки, которая находится на крыше вобановского укрепления, открывается классический вид на Страсбургский собор и Крытые мосты со знаменитыми башнями. Особенно они хороши летом, когда симметрично отражаются в воде. Мы рассчитывали насладиться этим хрестоматийным видом хотя бы зимой, но не вышло и этого. Из-за проведения каких-то реставрационных работ дамба Вобана пока закрыта (откроется она, видимо, в середине 2010 года). Проход опасен для жизни из-за возможного обвала камней. Вот так-то. И здесь не везет!.. Всё, что нам досталось — это издевательская пародия на классический вид — предмостовые башни, едва-едва торчащие макушками над дамбой:

Немного об истории этого мощного заграждения — дамбы Вобана (Barrage Vauban) или, как ее еще называют, плотины или террасы Вобана (Terrasse Vauban). Она была построена в Страсбурге в 1686-1700 годах французским инженером Жаком Тарадом (Jacques Tarade) по проекту выдающегося военного инженера Себастьяна Ле Претра де Вобана (1633—1707) (с его оборонительными творениями мы уже встречались в городе Сен-Мало, а его могилу недавно лицезрели в соборе Инвалидов в Париже).

Таким образом, строительство дамбы началось через пять лет после присоединения Страсбурга к Франции. Стало ясно, что Крытые мосты уже не в состоянии достойно защитить город с юга, поэтому новые власти решили построить чуть выше по течению Илля новое сооружение, которое было бы способно противостоять современной артиллерии и выдерживать всю мощь стремительно развивавшейся в то время боевой техники. Новая дамба получила название «большой шлюз» (Grande Ecluse) и действительно представляла собой, по сути, плотину-шлюз: задумывалось так, что (в случае нападения) нужно будет заблокировать пролеты моста и таким образом закрыть подъемные затворы, что приведет к подъему уровня воды в реке Илль и затоплению всей территории к югу от города (в основном состоявшей из полей и садов), сделав ее непроходимой для врага.

Сегодня (разумеется, когда не ведутся реставрационные работы...) можно не только выйти на террасу Вобана и заснять вид на предмостовые башни и собор, но и попасть во внутренний проход (passage), более узкий, чем служащая мостом крыша дамбы. А более узкий он потому, что по сторонам огорожен решетками, за которыми хранятся гипсовые копии некоторых статуй Страсбургского собора. Вот как выглядит это необычное хранилище скульптур (фото с сайта laurejo.canalblog.com):

В общем, дамба Вобана нам не покорилась. Кроме нас, поохали от аналогичного облома еще две каких-то французских тетушки. Больше людей, а тем более туристов, вокруг не наблюдалось. Еще немного потоптались в районе дамбы и Музея современного искусства и засобирались к дому. Немного утешил бельгийский крик, купленный по дороге домой в местном супермаркете Spar (подробнее о шопинге в Страсбурге см. здесь).

Кстати, по пути в магазин мы еще раз посмотрели на четвертую (отдельно стоящую) башню Крытых мостов (так называемую Башню палача). Стоит она у моста Скотобойни (Pont de l'Abattoir), где бурными потоками из шлюзов низвергается вода. Завораживающее зрелище!

Также по пути в магазин мы увидели главный вход на территорию уже упоминавшегося комтурства ордена Св. Иоанна, где сегодня располагается Национальная школа администрации. Особенно интересным показалось небольшое здание слева от входа: посмотрите, какие тут росписи, имитирующие рельефный декор наличников (по-французски такие живописные иллюзии называются trompe l'oeil) (фото с сайта commons.wikimedia.org).

Это здание 1548 года постройки. Такие весёлые дома мы еще увидим в Селесте.

В отель мы пришли часа в четыре, хорошенько отогрелись и перекусили, а около шести пошли в близлежащий торговый комплекс за покупками (подробнее об этом торговом центре и других супермаркетах в Страсбурге см. здесь).

Укрупненная карта квартала Маленькая Франция в Страсбурге с обозначением всех упомянутых мной улиц, мостов, башен и ресторанов:

Очень хорошую карту Страсбурга с названиями всех основных достопримечательностей и указанием всех, даже самых мелких, улиц вы можете скачать на нашем сайте по ссылке.

Советуем также еще одну (цветную) карту Страсбурга, которую можно скачать по ссылке. Интерактивный план Страсбурга доступен на сайте www.plan-strasbourg.com.

Начало прогулки по Страсбургу см. в записи «Прогулка по старому Страсбургу. Достопримечательности исторической части города. Часть I».

Всем, кто интересуется историей и архитектурой Страсбурга, рекомендуем следующие описания:

Исторические достопримечательности Страсбурга, часть I. Торговая палата: превратности истории.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть II. Памятник Иоганну Гутенбергу в Страсбурге.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть III. Дом Каммерцеля.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть IV. Страсбургский кафедральный собор.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть V. Аптека Оленя.
Исторические достопримечательности Страсбурга, часть VI. Крытые мосты.