Первый день в Париже. Прогулка по Монмартру. Часть I (площадь Аббес, церковь Сен-Жан-л’Эванжелист)

Мы прилетели в Париж из Питера днем, а наш поезд Thalys в Бельгию (город Монс), отходил только без 15-ти восемь. Оставалось одно: гулять и смотреть. Несмотря на невыносимую, как нам показалось, жару. Благо, мы были избавлены от голодной смерти стараниями моей бабушки, которая снабдила нас остатками со вчерашнего пасхального стола: свежим куличом и крашенными луковой шелухой яйцами. Всё это пришлось весьма кстати, когда мы, уставшие и голодные, уселись отдохнуть на вершине холма, в скверике близ Сакре-Кёр.

Итак, у нас было где-то полдня, и мы решили осмотреть хотя бы небольшую часть Парижа. Мы остановили свой выбор на квартале Монмартра (не в последнюю очередь потому, что до этого района нам было удобнее всего добираться: уезжали мы в Монс с Северного вокзала (Gare du Nord), что, в общем-то, довольно близко от Монмартра). Самолёт наш приземлился в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Там мы сели на RER (линия B)  и поехали до станции Gare du Nord. Оставили там основные вещи в камере хранения и пошли, уже налегке, в город.

Кстати сказать, вечером возле  этого самого Северного вокзала нас ждали весьма сильные впечатления. Дело в том, что после прогулки по Монмартру мы вернулись к вокзалу довольно рано. До отбытия поезда еще оставалось время, и мы решили пройтись еще немного вокруг вокзала. Но прогулка не удалась: мы попали в гущу толпы пакистанского вида, которую разгоняли слезоточивым газом. Какая-то демонстрация, похоже, проходила: очень популярное занятие всех парижан, и некоренных, видимо, в том числе. В общем, мы, отплевываясь и закрывая нос и глаза платками, не успев прогуляться, побежали обратно в здание вокзала приходить в себя.

Но вернемся к нашей прогулке по Монмартру — кварталу, который ассоциируется с громкими именами из истории литературы и живописи. С конца XIX века в кафе и кабаре Монмартра часто собирались писатели, поэты, художники... В XX веке прелестные улочки Монмартра запечатлел на своих картинах Морис Утрилло (Maurice Utrillo). Сегодня Монмартр местами хотя и сохранил прелесть сельской атмосферы, но во многих частях квартала царит шум и суета, много туристов и вообще народа. Взять хотя бы знаменитую площадь Тертр. Вся она сплошь оккупирована портретистами и торговцами сувенирами так, что не протолкнуться; в общем, следов прежнего очарования уже не наблюдается. Толчея и суматоха.

Атмосфера старого Монмартра, как мне кажется, еще сохранилась, но в менее, скажем так, центральных точках: прежде всего, на кривоватых узких улочках Монмартра, на кладбище Монмартра, а также в районе знаменитого монмартрского виноградника. Хорош Монмартр, конечно, еще и своей смотровой площадкой у собора Сакре-Кёр. Отсюда и еще с некоторых точек холма открывается великолепная панорама Парижа.

К достопримечательностям Монмартра относится, разумеется, прекрасный собор Сакре-Кёр и его смотровая площадка, а также площади Тертр и Аббес, церковь Сен-Пьер на Монмартре, историческое здание Бато-Лавуар, знаменитые кабаре «У шустрого кролика» и «Мулен Руж» и музей Монмартра (посвященный творчеству художников, которые жили в этом квартале, в том числе Модильяни).

Что касается этимологии названия, то Монмартр (Montmartre ) происходит от словосочетания «mons martyrum», то есть «гора мучеников», что напоминает о христианах, принявших здесь ок. 250 г. мученическую смерть. Дело в том, что, как гласит молва, именно здесь (на этом месте сейчас стоит часовня Мученика, ул. Ивонн-ле-Так [Yvonne le Tac], 9) римляне обезглавили христианских мучеников во главе с первым епископом Парижа св. Дени. Надо сказать, правда, что есть и другая версия происхождения названия «Монмартр»: от латинского mons mercurei et mons martis, то есть Гора Меркурия и Марса.

Свою прогулку по Монмартру мы начали у подножья холма Монмартр, где раньше находились старые театры и танцевальные залы, а сегодня преобладают кабаре и секс-шопы. Сначала мы побывали у станции метро Анвер (Anvers), оформленной в стиле модерн архитектором Эктором Гимаром (Hector Guimard). Гимар украсил вход в метро причудливым зелёным навесом из кованого железа и лампами, напоминающими большие цветы. В Париже, по частью, сохранился не один такой вход метро в стиле ар-нуво (в своем время у входа на первые станции метро были еще небольшие крытые павильоны, также оформленные Гимаром, но из павильонов сейчас сохранились только два, на станции Porte Dauphine и Abbesses).

Эктор Гимар выполнил этот заказ к открытию первой линии парижского метрополитена, которое состоялось 19 июля 1900 года. Никаких торжественных церемоний не было (чтобы пассажирская нагрузка не возросла слишком уж резко), но метро быстро завоевало популярность парижан. Изначально оно было открыто, чтобы обслуживать Летние Олимпийские игры, поскольку значительная часть соревнований проходила достаточно далеко от центра города — в Венсенском лесу, расположенном в восточной части Парижа (проведение Игр было приурочено ко Всемирной выставке, также проходившей в то время в Париже).

На широком многолюдном бульваре Рошешуар (Boulevard de Rochechouart), справа от входа на эту станцию метро, в доме № 74 уцелел фасад первого в квартале заведения, где танцевали канкан, — «Элизе-Монмартр» (Élysée Montmartre). Заведение открылось в 1807 году, здесь проходили балы, спектакли и другие представления.

Когда-то это кабаре было источником вдохновения для многих художников, обитавших на Монмартре: так, например, несколько картин тут написал Тулуз-Лотрек. В 1900 году здесь произошел пожар, после чего провели реконструкцию, и зал был оформлен в более современном стиле. С середины XX века здесь проходили матчи по боксу и американской борьбе, позднее заведение было отдано под стриптиз, потом ставились различные спектакли, проходили концерты. В 1977 году в этом концертном зале выступал Высоцкий.

С 1988 года зал этого кабаре с его уникальной металлической конструкцией и великолепной лепниной считается историческим памятником. Собственно, сегодня это уже не кабаре, а клуб современной музыки (вмещающий 1200 зрителей), где проводятся концерты знаменитых исполнителей в стиле рок, регги и др. Сейчас заведение, видимо, намереваются реставрировать. Во всяком случае, пока что оно затянуто непрезентабельной сеткой и смотрится довольно печально. А может, эти «русалочьи сети» — декоративная прихоть новых владельцев..., кто их знает.

Чуть дальше, в доме № 82 по бульвару Рошешуар до сих пор работает старейший кинотеатр Парижа, открытый в 1890-х годах, — «Большой Трианон». Выглядит он, правда, не менее (а скорее даже более) обшарпанно, чем «Элизе-Монмартр». Мы даже фотографировать его не стали.

Двигаясь дальше по бульвару Рошешуар, мы дошли до оживленной площади Пигаль (Place Pigalle), откуда свернули на улицу Фрошо (Rue Frochot) и начали двигаться в сторону улицы Виктора Массе (rue Victor-Massé). Вскоре на углу этих двух улиц мы увидели вход на улочку (авеню) Фрошо (Avenue Frochot), являющуюся частной собственностью. По обеим сторонам выстроились дома начала XX в., на здании слева — чудесный морской витраж.

В этом районе жили многие известные французские художники. Например, в доме № 25 по улице Виктора Массе в 1886 году жили Винсент Ван Гог и его брат Тео. Нормальный такой особнячок. Сделав кружок, мы вернулись на площадь Пигаль, откуда продолжили подъем на холм Монмартр по улице и дошли до площади Аббес (Place des Abbesses). Где-то по пути приобрели забавный парижский сувенир: солонку в виде двух фигурок, черной и белой, образующих вместе (если смотреть сверху) инь и ян.

Интересная площадь Аббес (т.е. Аббатис, поскольку раньше тут находилось аббатство Dames-de-Montmartre) , одна из самых живописных в Париже, находится на полпути от площади Пигаль к площади Тертр. Изящный вход на станцию метро Аббес оформлен в стиле модерн уже известным нам архитектором Эктором Гимаром (этот как раз один из двух сохранившихся крытых гимаровских павильончиков; кстати, это еще и самая глубокая станция метро в Париже и, если не пользоваться лифтом, а пойти на поверхность пешком вы будете вознаграждены интересными настенными росписями, которые изображают, в частности многие из достопримечательностей Монмартра).

Очень понравилась церковь на ул. Аббес, 19 (Rue des Abbesses, 19) — Сен-Жан-л'Эванжелист на Монмартре или Св. Иоанна на Монмартре (Église Saint-Jean-de-Montmartre). Этакая смесь неоготики и модерна, да еще с мусульманскими элементами. Цветочный орнамент на внутренних стенах и столбах выполнен в стиле модерн, а перекрещенные арки напоминают мусульманскую архитектуру. Церковь отделана красным кирпичом, поэтому получила прозвище «Сен-Жан-де-Брик» («Сен-Жан-из-кирпича»). В русскоязычных источниках эту церковь также называют церковью Св. Иоанна Богослова на Монмартре или Святого Иоанна Монмартрского.

Немного об истории церкви Св. Иоанна на Монмартре. В конце XIX века приходской священник церкви Св. Петра на Монмартре, аббат Соббо (Sobbeaux), пришел к выводу, что на Монмартре, между церковью Св. Петра и церковью Св. Троицы, явно не хватает... еще одной церкви. И захотел поставить новый храм, который бы находился, скажем так, на полдороге (учитывая, что местность здесь холмистая, и народу нелегко взбираться на вершину, чтобы попасть на службу). О своем намерении он сообщил архиепископу Парижа. Выполнить заказ было поручено архитектору Анатолю де Бодо (Anatole de Baudot) (1834-1915). Под строительство новой церкви была выделена территория на улице Аббес — в то время на этом месте был большой сад, засаженный деревьями. Однако строительству воспротивилось Управление по делам культов. Ситуация осложнилась еще и тем, что в 1897 году храм Св. Петра пришел в аварийное состояние, и префектура приняла решение о его закрытии. Однако и это никак не повлияло на благосклонность чиновников по отношению к строительству новой церкви. (Следующая фотография сделана три года назад, решила выложить и ее тоже, погода тогда была гораздо более мрачная, чем в этом мае).

Несмотря на авторитет архитектора Бодо, конструкция церкви поначалу вызывала массу возражений, и некоторые даже предрекали ее скорое разрушение. Уже после начала работ была затеяна длительная судебная процедура из-за несоответствия градостроительным нормам (никто не верил, что такие тонкие металлические колонны диаметром всего 50 см и высотой 25 м способны выдержать большую нагрузку), строительство было приостановлено (в 1900 году даже было выпущено постановление о сносе недостроенного храма, к счастью, не приведенное в исполнение). Начались длительные разбирательства, испытания конструкций на прочность и т.п. (в частности, с помощью мешков с песком проверялось, достаточно ли прочен пол: выдержит ли он нагрузку на уровне 800 кг/м²; оказалось, всё в порядке). Работы возобновились только в 1902 году, когда все сомневающиеся, наконец, убедились, что архитектору можно доверять.

Какие же конструктивные новшества реализовал в строительстве этой церкви архитектор Анатоль де Бодо? А вот какие. Церковь Св. Иоанна на Монмартре стала первым культовым зданием, построенным их армированного бетона. Это было детище своего времени, перекликавшееся с первыми станциями парижского метрополитена и Большим дворцом. Очень показательное здание, демонстрирующее смену архитектурных представлений на рубеже веков.

Хотя металл использовал уже Луи-Огюст Буало в 1854-55 гг. в другой парижской церкви, Анатоль де Бодо, бывший, кстати сказать, учеником великого теоретика и реставратора Виолле-ле-Дюка, шокировал публику, подчеркнув железо, а не растворив его в готических формах. В своем творчестве Анатоль де Бодо, кажется, соединил несоединимое: будучи вице-президентом комиссии по реставрации исторических зданий и заведующим кафедрой французской архитектуры средневековья и Ренессанса в школе Шайо, он успевал не только сохранять прошлое, обучая студентов и занимаясь реставрацией исторических сооружений во многих городах Франции, но и создавать революционно новое (здесь он следовал рационалистической линии своего второго учителя, Анри Лабруста (Henri Labrouste)). В строительстве церкви Св. Иоанна на Монмартре Анатоль де Бодо использовал систему Коттансена, разработанную инженером Полем Коттансеном (Paul Cottancin) (1865 - 1928) в 1889 году. Речь идет о системе «армированного цемента», основанной на комбинированном армировании бетона и кирпича (кирпичи были связаны в бетоне проволочной арматурой).

Храм был освящен а 1904 году. Свершилась своего рода небольшая революция: тогда еще мало кто мог предположить, насколько широкое распространение в архитектуре получит армированный бетон. Считается даже, что эта новая эстетика открыла дорогу творениям Огюста и Гюстава Перре и Ле Корбюзье.

Украшения при входе в церковь — изображения двух ангелов и Иоанна Богослова с чашей (святой выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом, но благодаря своей вере остался жив) — выполнил скульптор Пьер Рош (Pierre Roche) (1855-1922) (источник иллюстрации сверху, а также двух фотографий снизу: блог www.montmartre-secret.com).

Внутри церковь не менее интересна, чем снаружи. Советуем вам обязательно сюда зайти (желательно в солнечный день, как это удалось нам, поскольку в пасмурную погоду тут, говорят, все фрески и скульптуры сливаются с полутьмой и видны еле-еле, как в тумане). В основном работы по внутреннему оформлению велись уже после Первой мировой войны (и то изначальный замысел в итоге был реализован лишь частично). Тем не менее, значительная часть убранства вполне соответствует стилю «прекрасной эпохи».

Интерьер церкви Св. Иоанна — замечательный. Картины, витражи, интересный витой узор балконов, которые соединяются, образуя галерею... Мы с удовольствием побродили в прохладе и полумраке церковного зала, любуясь картинами и утварью в стиле модерн с какими-то, опять же, исламскими элементами. Особенно очарование практически пустому храму придавали цветные пятна, падавшие на пол от витражей, через которые просвечивало яркое солнце.

Поскольку церковь освящена в честь евангелиста Иоанна Богослова, не случайно, что ее интерьер содержит многочисленные изображения жития этого апостола, а также сцены Апокалипсиса и сюжеты из евангелия от Иоанна. Например, один большой витраж изображает описанный евангелистом сюжет о том, как Иисус прощает женщину, взятую в прелюбодеянии (книжники и фарисеи уже готовились забросать ее камнями, как велел закон; Иисус же сказал: «...Кто из вас без греха, первый брось в неё камень», и никто не посмел обвинить женщину) . Кроме того, в церкви (по обеим сторонам от органа) находятся два витража, изображающие второго и четвертого всадников Апокалипсиса: всадника на рыжем коне (символизирует войну) и всадника на бледном коне (символизирует смерть; его нездоровый зеленоватый цвет ассоциируется с мертвенной бледностью трупа, это символ страха, болезней, распада и тления). На том витраже, что виден на фотографии ниже, изображен как раз всадник на бледном коне, всадник по имени Смерть.

Другие витражи изображают тетраморф — крылатое существо из видения пророка Иезекииля, единого с четырьмя лицами: человека, льва, тельца и орла. В Откровении Иоанна Богослова тетраморф представлен в образе отдельных четырёх апокалиптических существ (позднее эти животные были истолкованы как символы четырёх евангелистов). Угловые витражи хора изображают всё в точности, как описал Иоанн: «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей...» (такие разноцветные «многоглазики», даже немного жуткие); центральные витражи выглядят более привычно и изображают четырех живых существ, являющихся символами евангелистов (фотографии всех этих витражей можно посмотреть на официальном сайте церкви).

Большие витражи в стиле модерн (все, кроме центрального) выполнены Жаком Галланом (Jac Galland) по эскизам Паскаля Бланшара (Pascal Blanchard). Очень интересен главный алтарь, также в стиле ар-нуво, с этаким восточным оттенком, мозаично-узорчатый. Эскиз этого уникального алтаря выполнен самим Анатолем де Бодо, который, как и многие другие архитекторы и художники той эпохи, любил восточное искусство, и это отчасти прослеживается в некоторых декоративных элементах его творений.

Алтарь украшают керамические узоры, выполненные известным мастером эпохи модерна Александра Биго (Alexandre Bigot) (1862-1927) (участвовавшего также в оформлении фасада) и скульптуры Пьера Роша (Pierre Roche) (1855-1922) — символы четырех евангелистов.

Картины у алтаря нарисовал художник Альфред Плозо (Alfred Plauzeau) (1875-1918). Неординарные картины на сводах, изображающие Марию (она молится за раненых, которым помогают сестры милосердия, и солдата, который только что поженился, но должен уходить на войну) и Иосифа (покровителя ремесленников, которому представляют свое искусство некий художник и скрипач (под видом которого изображен тогдашний органист этой церкви, Жан Вадон (1887-1973)), а также четыре стояния крестного пути выполнил Эжен Тьерри (Eugene Thierry) (1875-1961).

Картина Альфреда Плозо справа от алтаря изображает Брак в Кане Галилейской, слева — Тайную Вечерю. Вот правая из алтарных картин, на которую как раз в этот момент упал луч света:

Автор мраморных скульптур церкви Сен-Жан — Жозеф Женио (Joseph Gueniot). На этой фотографии видна скульптура Христа, а также частично два стояния крестного пути Эжена Тьерри.

Еще одна скульптура, изображающая собственно Св. Иоанна Евангелиста и его символ, орла:

Орган церкви Св. Иоанна на Монмартре создал известный органный мастер Аристид Кавайе-Коль (Aristide Cavaillé-Coll). Изначально этот орган, построенный в 1852 году, предназначался для школы Сакре-Кёр (Sacré-Cœur de la Ferrandière) в Лионе. В 1910 году орган был перенесен в Париж, на Монмартр, и установлен в этой церкви. Впоследствии инструмент неоднократно расширяли и реставрировали. Сейчас он насчитывает 25 звучащих регистров, 2 мануала (по 56 клавиш) и педаль (30 клавиш). В августе 2009 года началась полномасштабная реставрация органа. Работы были поручены органному мастеру Иву Фоссаэру (Yves Fossaert).

Еще в церкви Св. Иоанна на Монмартре нам понравилась такая вот мраморная кропильница, изображающая ангела с кувшином:

Побывав в церкви Св. Иоанна (Жана) Евангелиста, мы вернулись на площадь Аббес, где сфотографировали типично парижский питьевой фонтанчик. Такие чугунные фонтанчики (les fontaines Wallace) были сооружены в 1840 году в бедных кварталах Парижа на средства английского баронета Ричарда Уоллеса. Сегодня в Париже сохранились 108 фонтанчиков Уоллеса.

Продолжение описания прогулки по Монмартру читайте в следующей записи (часть II).
См. также:
Прогулка по Монмартру, часть III
Прогулка по Монмартру, часть IV