В последних фотоотчетах мы поделились подробным отзывом о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг — очаровательную «провансальскую Венецию», которая в наши дни превратилась в солидный центр антиквариата. Визитная карточка Л’Иль-сюр-ла-Сорга, ее самая узнаваемая достопримечательность (помимо многочисленных антикварных лавок и блошиных рынков) — старинные водяные колёса, символы богатого промышленного прошлого. Местные памятники архитектуры известны куда меньше и не слишком рекламируются в туристических проспектах и путеводителях. Тем сильнее будет ваше изумление, когда вы окажетесь в главной городской церкви. Из-за восхитительного убранства в стиле итальянского барокко и внушительных размеров ее даже хочется назвать собором.

Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (Collégiale Notre-Dame-des-Anges) — огромное сокровище этого маленького города. Благодаря бесподобному интерьеру храм может быть причислен к лучшим образцам архитектуры барокко в Провансе — и вполне заслуживает отдельной заметки с описанием его истории и художественных особенностей. Как обычно, наш репортаж будет щедро проиллюстрирован фотографиями, а в конце вы найдете полезную практическую информацию (часы работы и проч.).

Начнём с того, что коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж — важнейший католический храм Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Церковь именуется Нотр-Дам-дез-Анж («храм Ангельской Богоматери») и посвящена Успению Богоматери.

Вследствие немалых художественных достоинств здание на государственном уровне признано историческим памятником архитектуры (monument historique) (источник фото: [3]).

Церковь находится в самом сердце старинного города, на площади Place de la Liberté, так что во время прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу вы ее вряд ли пропустите.

И пусть вас не смущает достаточно скромная наружность постройки. Обязательно зайдите внутрь, потому что самое интересное здесь — интерьер.

Внутри храм сказочно красив по цветовой гамме и запоминается неожиданной пышностью, обилием интересных произведений искусства и значительными размерами, удивительными для такого, в общем, небольшого города. Над внутренним оформлением работали величайшие художники и скульпторы региона — в первую очередь представители авиньонской школы.

История церкви Нотр-Дам-дез-Анж

Когда-то на этом месте стоял маленький приходской храм романской эпохи, о котором мало что известно, кроме того, что в XIII веке он получил статус коллегиальной церкви (коллегиальными называют церкви, управляемые капитулом, то есть советом каноников; по типу административного устройства такие церкви близки к соборам — хотя в них и нет кафедры епископа — и потому часто именуются «соборными»).

Решение о придании нового статуса было принято епископом Кавайона и подтверждено папой Гонорием III. Напомним, что графство Венессен, в состав которого входил Л’Иль-сюр-ла-Сорг, подчинялось папе римскому — представляя собой «папский анклав» среди земель французского королевства — и состояло из ряда епархий, одной из которых была кавайонская. Ее границы показаны на карте ниже. В наше время эта епархия не существует, т. к. с XIX века включена в епархию (а теперь уже архиепархию) Авиньона.

В середине XV века церковь вознамерились расширить. В 1460 году было начато строительство колокольни (позднее разрушенной; ее роль впоследствии стала исполнять возведенная в 1538 году башня). В конце XV века принялись перестраивать алтарную часть (хор), но к 1547 году стало ясно, что здание трещит по швам и срочно требуется что-то менять. Тем не менее, проект известного архитектора-иезуита Этьена Мартелланжа (Etienne Martellange) по загадочной причине принят не был.

В конце 1630-х годов скверно отреставрированный незадолго до этого хор обрушился, и вопрос о реконструкции встал ребром. Решено было привлечь для экспертизы авиньонского архитектора Франсуа де ла Вальфеньера (François de Royers de La Valfenière) (1575-1667), автора иезуитской церкви в Авиньоне, начатой тем же Мартелланжем (теперь там Музей каменной скульптуры).

В 1640 году хор был отстроен заново — правда, совершенно в том же виде, что и прежде. Наконец, в 1645-м, а затем в 1647 году состоялись подрядные торги на проведение полной реконструкции церкви по проекту Вальфеньера. Не исключено, что зодчий взял за основу проект Мартелланжа и просто модифицировал его, однако это только догадка. Несомненно одно: план, фасады и внутреннее оформление здания во многом соответствуют стилю, характерному для иезуитских церквей. Например, можно вспомнить, капеллу иезуитского коллежа Генриха IV в Пуатье и церковь при иезуитском колледже в городе Ла-Флеш:

Вальфеньер происходил из династии архитекторов и оставил сыновей, двое из которых тоже стали архитекторами. По некоторым данным, он и сам обучался в иезуитском коллеже. Помимо упомянутой иезуитской церкви в Авиньоне, зодчий участвовал в строительстве иезуитского новициата (нынешнего отеля Cloître Saint-Louis) в том же городе. В то время Вальфеньер был один из самых модных архитекторов в регионе.

Вскоре после заключения контрактов с подрядчиками началось активное строительство. От старой церкви решено было оставить лишь алтарную часть, колокольню и две капеллы с восточной стороны. Всё остальное было разобрано. Работы продолжались до 1668 года. Правда, свод оставался деревянным, но в 1670 году его заменили каменным. Освящение храма состоялось в 1672 году. После этого вплоть до начала XVIII века еще продолжались работы по внутренней отделке.

В период Французской революции церкви повезло: она не только не закрылась и не лишилась предметов убранства, а, наоборот, получила новые богатства. Произошло это потому, что сюда перенесли разнообразные алтари, картины, статуи и другие предметы из расформированных городских монастырей. Из-за этого интерьер храма может показаться даже перенасыщенным.

В XX веке неоднократно проводилась реставрация тех или иных фрагментов здания. В 1994 году был отреставрирован западный фасад, в 2008-2010 годах — южный и северный. В 2014 году началась реставрация колокольни и алтарной части: частичное или полное восстановление утрат камня, реставрация гаргулий и очистка стен от загрязнений, вызванных атмосферными воздействиями и автомобильными выбросами. Работы продлятся до 2017 года. К моменту написания данной статьи леса с колокольни уже сняты.

Архитектура церкви Нотр-Дам-дез-Анж. Описание и фотографии фасадов

Церковь состоит из одного нефа (без трансепта), шести боковых капелл с каждой стороны и более узкой, чем неф (и, как мы знаем, более ранней), алтарной части (см. схематичный план здания). Со стороны последней пристроена колокольня и две служебные капеллы.

Снаружи храм выглядит достаточно просто и строго (тем сильнее контраст с пышным интерьером!). Главный западный фасад выполнен в стиле иезуитских храмов. Он разделен на два яруса, расчлененных по вертикали пилястрами и колоннами: дорического ордера в нижнем ярусе и ионического — в верхнем.

На центральной оси внизу находится главный портал с полукруглым тимпаном (скульптуры не сохранились), над которым начертан девиз Французской Республики: «Свобода, равенство, братство», появившийся в эпоху революции.

Выше на этой же оси стоит обратить внимание на необычную деталь: лунные часы. Этот прибор для измерения времени, по принципу действия аналогичный солнечным часам, помогал местным крестьянам рассчитывать время посева и жатвы, прогнозировать наступление жары и холодов. Главный фасад заканчивается треугольным фронтоном и балюстрадой, которую украшают увенчанные шарами прямоугольные столбы. Такие же шары можно заметить на башенках по краям нижней части второго яруса.

Южный и северный фасады завершаются вырастающими поверх крыш контрфорсами, которые во внутреннем пространстве служат разделителями боковых капелл. Наружная поверхность стен главного нефа и капелл никак не декорирована, только прорезана полукруглыми окнами.

Со стороны южного фасада находится боковой портал, который, наряду с главным западным, используется для входа в церковь.

Наиболее интересны по архитектуре алтарная часть и примыкающая к ней колокольня. Апсида имеет в плане вид многоугольника и увенчана ажурной балюстрадой в стиле XV века (пламенеющая готика) (источник фото: [3]).

Как известно из истории, на самом деле это реконструкция XVII века, однако выполненная в полном соответствии с историческим образцом.

Массивная прямоугольная колокольня, старейший элемент церкви, поставлена в углу, между южной стороной нефа и алтарной частью (источник фото: [3]).

Колокольня разделена поясками на пять ярусов и завершается добавленным в XVIII веке кованым «шатром» с колоколом.

Интерьер церкви Нотр-Дам-дез-Анж. Описание и фотографии внутреннего убранства

Внутреннее убранство церкви производит ослепительное впечатление. Едва переступив порог, посетитель оказывается ошеломлен богатством декора, буйством форм и красок, атмосферой блеска и роскоши, создаваемой этой, по выражению одного искусствоведа, «ангельской вакханалией» [5].

Динамичные барочные скульптуры и красочные росписи, деревянные золоченые панели, оригинальная работа по металлу — всё это создаёт превосходный ансамбль и оставляет ощущение праздника — даже несмотря на то, что краски местами облупились, а некоторые росписи слишком темны, чтобы их можно было рассмотреть невооруженным глазом (тут выручает фототехника).

Главный и единственный неф церкви имеет в нижней части шесть больших полукруглых аркад с боковыми капеллами, над ними — трибуны с аналогичной по форме аркадой и балюстрадой, ещё выше — окна. С северной стороны окна заложены, причем сделано это было не в наше время, а еще в XVII веке: такое решение было принято после того, как стекла несколько раз разбивались, страдая от «неистовых порывов северного ветра» [2].

Между окнами и трибунами, на уровне капителей пилястр, «просится» традиционный карниз, однако здесь нет ни карниза, ни даже пояска. Горизонталь отмечена лишь линией балюстрады. Тем самым подчеркивается устремленность сводов ввысь. Хотя неф соорудили в XVII веке, мы видим здесь крестовые своды — вроде бы, анахронизм, но это может объясняться желанием строителей сохранить стилистическое единство с алтарной частью. Характерно и то, что многие французские архитекторы первой половины XVII века — особенно иезуиты (Этьен Мартелланж, Франсуа Деран и др.) — вовсе не чуждались использования нервюрных сводов. Например, в упомянутой церкви архитектора Луи Метезо в Ла-Флеше мы видим точно такие же своды, как в главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга: простейший вариант нервюрного свода с оживами (диагональными ребрами) и подпружными арками полукруглой формы, плюс те же большие аркады, те же трибуны, балюстрады — и даже те же фигуры добродетелей!

Боковые капеллы перекрыты цилиндрическими сводами и не сообщаются между собой. Другое дело — балюстрада, которая непрерывно тянется вдоль всего второго этажа, охватывая обе стороны нефа и западную стену. Таким образом, если вам удастся туда подняться, вы сможете обойти вокруг всего нефа и посмотреть на интерьер сверху.

Как видите, внутренняя структура церкви не слишком сложна. Но главная прелесть интерьера не в его планировке, а в том, как этот костяк оформлен: в богатстве — и даже, может быть, чрезмерной пышности — декора и обстановки. Подробнее о внутреннем убранстве храма мы поговорим ниже.

Алтарная часть

Элегантный главный алтарь (престол) изготовлен из разноцветного мрамора в стиле рококо. На нем — дарохранительница под балдахином с колоннами, а по краям алтаря присели изящные фигуры коленопреклонённых ангелов из каррарского мрамора.

Грандиозное заалтарное полотно (алтарная картина) «Успение» было написано в Риме французским художником Рейно Левьё (Reynaud Levieux) (1680). Оно обрамлено полукругом деревянных позолоченных панелей, богато украшенных скульптурой. Эта деревянная позолоченная стенка (ретабль) высотой 15 метров была вырезана неизвестным скульптором примерно в 1660 году — вероятно, по эскизам Франсуа де ла Вальфеньера. Такое предположение высказывается из-за стилистического сходства и хронологической близости этой стенки с аналогичной запрестольной композицией в церкви святого Петра в Авиньоне, по поводу которой доподлинно известно, что она создана по проекту де ла Вальфеньера. Вполне логично было бы привлечь его и к работе над алтарем главного храма Л’Иль-сюр-ла-Сорга, тем более что он еще и был его архитектором.

Ретабль церкви Нотр-Дам-дез-Анж представляет собой сложную композицию, составленную из витых и прямых колонн с каннелюрами, карниза, балюстрады со статуями ангелов и многочисленных декоративных мотивов, характерных для искусства XVII века: гирлянд, виноградных лоз, цветов и военных доспехов. Центральное полотно имеет пышное многоярусное завершение в виде архивольта, фронтона и фигуры Богоматери в окружении двух ангелов. В боковых нишах помещены крупные деревянные скульптуры: св. Петра, св. Лаврентия, св. Павла и св. Панкратия.

Также в алтарной части (с левой стороны) находится исторический орган (L’Orgue Charles Royer – Mentasti). Подобное расположение инструмента, как и сам стиль оформления его деревянного фасада, соответствует итальянским традициям, которые были приняты в графстве Венессен: как мы помним, город Л’Иль-сюр-ла-Сорг издавна входил в состав этого государства, подчинявшегося папе римскому и перешедшему к Франции лишь в 1791 году.

Орган был создан фламандским мастером Ройером (Charles Royer) (1648) и перестроен итальянцем Ментасти (1825) (Mentasti). С правой стороны, просто для симметрии, установлен аналогичный по виду, но на самом деле ложный, незвучащий орган.

Росписи нефа

Алтарная часть и неф почти полностью покрыты яркими росписями. Впрочем, нынешние цвета не оригинальные: это результат реставрации XIX века.

Пилястры и аркады нефа расписаны под мрамор и дополнены растительными орнаментами, гирляндами, бантами, различными эмблемами и атрибутами. На пилястрах медальоны чередуются с лентами и картушами, содержащими молитвенные тексты. В медальонах — изображения сивилл, пророков и святых.

По оценкам искусствоведов, они не имеют большой художественной ценности. Однако эти росписи (в деталях их можно и не рассматривать) воспринимаются как неотъемлемая часть единого ансамбля.

Фигуры добродетелей

Главной «изюминкой» интерьера Нотр-Дам-дез-Анж являются деревянные позолоченные аллегорические фигуры добродетелей, размещенные в пазухах арок нижнего яруса. Цикл выполнен авиньонским скульптором и архитектором Жаном Перю (Jean Péru) (1650-1723). Работы велись начиная с 1688 года и до конца столетия.

Символика олицетворяющих добродетели женских фигур, часто встречающихся в религиозном и светском искусстве XVII века, основана на так называемых «Иконологиях» — энциклопедиях символических изображений.

Одно из наиболее полных и популярных сочинений такого рода было составлено итальянским автором Чезаре Рипа (Cesare Ripa) (1555-1622). В эпоху барокко «Иконология» Рипа часто использовалась писателями, художниками и скульпторами, желавшим придать аллегорическое обличье различным добродетелям, порокам, страстям, искусствам или наукам. Эта книга и в наши дни остаётся одним из основных пособий по расшифровке аллегорических образов в искусстве. Впервые произведение вышло в 1593 году в Риме без иллюстраций, затем в 1603 году с гравюрами и потом неоднократно переиздавалось и переводилось на другие языки, в частности на французский.

Мода на размещение аллегорических фигур добродетелей в пазухах сводов (антрвольтах) пришла из Рима: первыми пример подали Карло Мадерна в церкви Санта-Мария-делла-Витториа и Бернини в соборе Святого Петра, после чего этот прием широко повторялся другими архитекторами.

Автор замечательных барочных скульптур добродетелей в церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга, Жан Перю, происходил из династии скульпторов и архитекторов и был хорошим приятелем Франсуа де ла Вальфеньера. Вряд ли Перю когда-то бывал в Риме, но он родился и почти постоянно работал в Авиньоне, папском городе.

Всего скульптур добродетелей в церкви насчитывается 22. Все они отличаются затейливой драпировкой, выразительными позами и жестами, и ни одна фигура не повторяется. Помимо индивидуальных особенностей образа, каждая фигура имеет специфические атрибуты, которые позволяют — правда, лишь с определенной точностью — установить добродетель, которую она олицетворяет.

Так, аллегорическая фигура христианской Веры представлена с крестом и книгой (Евангелием); Целомудрие — с бичом, горлицами и решетом (потому что попадающая в решето вода «покидает его так же быстро, как злые мысли целомудренную душу» [2]); Непорочность — с единорогом. Атрибутом фигуры, олицетворяющей Религию, является чаша.

Аллегория Церкви (или Власти) изображена с ключами и двумя раскрытыми книгами; Умеренность — с удилами для взнуздывания лошадей, позволяющими обуздать пыл животных (то есть страстей), и очками, призывающими внимательнее наблюдать и думать, прежде чем действовать (по другой версии, это трезубец для подчинения страстей); Мир (или Постоянство) — с книгой в форме свитка (символ мирного союза или договора); Благоразумие — с зеркалом и змеёй (отсылка к словам Христа: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»; Мф 10:16-25); Правосудие (Справедливость) — с весами и ликторскими фасциями, в которые воткнут топор.

Аллегория Надежды изображена с якорем; Милосердие прижимает левую руку к кормящей груди, а в правой держит дароносицу; божественная Премудрость представлена в виде женской фигуры в шлеме, держащей в руках щит и книгу семи печатей с Агнцем (закрытая книга символизирует, что суждения божественного разума скрыты от человеческого понимания); божественная Любовь (или Доблесть) изображена в короне, со скипетром и с сияющим солнцем на груди.

Аллегория Мужества (Божественной Справедливости) одной рукой потрясает мечом, в другой держит яблоко (запретный плод, символ греха; иногда трактуется как символ равновесия), а ногами опирается на земной шар; Совершенство представлено в образе женщины со спокойными и строгими чертами лица, держащей в руках круг и циркуль; Щедрость изображена с крестом и рогом изобилия; Милосердие (или Радость) держит в руках пальму, а на плече у нее сидит птица (возможно, ворона; египтяне считали эту птицу наделенной способностью к состраданию).

Фигура, олицетворяющая Доброту, держит в руке сложенный цеп (символ отказа от всяческой злобы и мщения) и попирает ногами царский венец (отказ от власти и господства); Благодушие предстаёт как женщина с освещенным пламенем челом и полным кошельком денег для раздачи нуждающимся, а на коленях у нее — голова слона (слон в искусстве, как правило, выступает как мудрое и чистое животное, воплощающее кротость и целомудрие); Терпение имеет образ страдающей женщины со связанными руками и закованными в кандалы ногами, обращающей жалобный взгляд к небу; Невинность коронует Агнца; Смирение (или Скромность) изображено со сложенными руками и опущенным долу взглядом, а атрибутом этой благодетели служит подвешенный в воздухе шар, отсылающий к евангельским словам: «Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф 23:12).

Боковые капеллы

Помещенные между контрфорсами боковые капеллы богато украшены резными панелями, алтарями, скульптурами и живописью. Ниже будут упомянуты основные из этих произведений искусства.

Схема боковых капелл на плане церкви (на основе [7]):

Первая капелла слева посвящена святому Роху (Chapelle saint Roch), который почитается как защитник от чумы. Ранее она принадлежала одноименному братству, заботившемуся о больных и нуждающихся. Алтарь и резная заалтарная композиция, равно как и панели для обшивки стен, выполнены преимущественно авиньонским скульптором Эспри Гранжье (Esprit Grangier) (1680).

Центральный заалтарный образ (алтарная картина) «Христос является молящемуся святому Роху» и боковые картины («Святой Рох раздаёт милостыню», «Святой Рох благословляет больных чумой», «Святой Рох на смертном одре» и «Святой Рох чудесным образом исцеляется в лесу») написаны неизвестным художником. Свод также расписан.

Одна из наиболее запоминающихся и оригинальных — следующая капелла, известная под двумя названиями: капелла Успения Богоматери или капелла Благовещения (Chapelle de la Vierge mourante/de l'Annonciation).

Она полностью обшита позолоченными деревянными панелями, выполненными в 1685-1686 годах мастером Эспри Гранжье и его родственником Бальтазаром Марро (Balthazar Marrot), мастером из Экса. В центре кессонного потолка — композиция «Коронование Богоматери».

В оформлении капеллы использованы не только традиционные для эпохи барокко пышные орнаменты, но и полноценные скульптуры: так, у правой стены расположена лежащая фигура усопшей Богоматери, а по бокам от нее — статуи ангела-хранителя и святой Маргариты с драконом; на левой стене представлен барельеф «Успение» и статуи ангела и святой Марты с тараском.

Центральное запрестольное полотно «Благовещение» (1709) приписывается кисти живописца Пьера Миньяра – младшего (Pierre II Mignard) (1640-1725), который был сыном художника Никола Миньяра Авиньонского и племянником художника Пьера Миньяра Римского. Ковер для капеллы выткан на знаменитой шерстяной мануфактуре Brun de Vian Tiran (BVT), являющейся гордостью города Л’Иль-сюр-ла-Сорг (подробнее об этой фирме и ее богатых традициях можно прочитать тут).

Справа при входе в капеллу стоит скульптура, изображающая графа Эльзеара де Сабрана (Elzéar de Sabran) (1285-1323), происходившего из знаменитой провансальской семьи Сабран д’Ансуи (Sabran d'Ansouis) и причисленного к лику святых. Он и его жена Дельфина были мужем и женой при отсутствии супружеских отношений: девушка дала обет целомудрия, и Эльзеару пришлось согласиться с ее решением. Супруги за всю жизнь ни разу не нарушили своего соглашения, целиком посвятив себя богоугодным делам. Эльзеару даже обогнал супругу в святости: ему приписывают такие чудеса, как исцеление больных. Мощи Эльзеара и Дельфины хранятся в приходской церкви Ансуи — одной из самых живописных деревень Прованса.

Следом за капеллой Успения находится капелла Тела Христова или Причастия (Chapelle du Corpus Christi/du Saint Sacrement). Капелла отличается особенно пышным оформление и представляет собой один из прекраснейших художественных ансамблей в церкви. Главный заалтарный образ (алтарная картина) «Вознесение Христа и четыре латинских учителя церкви» (1675) написан Пьером Миньяром – младшим в Авиньоне. Предварительный набросок хранится сейчас в авиньонском Музее Кальве (Musée Calvet).

Капелла традиционно использовалась для хранения Святых Даров. На дверце позолоченной деревянной дарохранительницы изображен символ Христа — Агнец, лежащий на кресте, к которому прикреплены семь печатей.

На стене справа — картины «Благовещение»*, «Обрезание Господне»* и «Посещение Богоматерью святой Елизаветы»; слева — «Сон святого Иосифа»*, «Бегство в Египет» и «Поклонение волхвов». Три композиции ранее приписывались Никола Миньяру (1606-1668), но сейчас это оспаривается; остальные три (помеченные звездочками) принадлежат кисти Анри Гига (Henri Guigues) и датируются 1525 годом. Ковёр выткан на мануфактуре BVT, а прекрасные деревянные панели с гирляндами, головками ангелов и рогами изобилия создал уже знакомый нам скульптор Жан Перю в 1688 году.

Две большие каменные скульптуры слева и справа от входа в капеллу изображают соответственно святого Иакова Алфеева с посохом и святого Иоанна Богослова, повернувшего голову назад, чтобы услышать слово Божие, которое он готовится записать в своей книге. Скульптуры предположительно выполнены тем же Жаном Перю.

Следующая капелла посвящена Марии Магдалине (Chapelle de sainte Madeleine). Алтарь выполнен скульптором Антуаном де Саррьяном (Antoine de Sarrians), над алтарем — полотно «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине» («Noli me tangere») (1707) кисти Пьера Парроселя (1670-1739).

У левой стены представлен барельеф «Воскрешение Лазаря» и картина неизвестного автора «Святой Франциск Ксаверий проповедует перед индийцами», а на правой стене можно увидеть лежащую скульптуру кающейся Марии Магдалины с черепом (1707, автор неизвестен) и картину «Апофеоз святой Елизаветы Венгерской и святого Франциска Ассизского» работы авиньонского художника Филиппа Сована (Philippe Sauvan) (1697-1792).

Дальше расположена кафедра проповедника (XVIII век).

Рядом с кафедрой — одноименная капелла (Chapelle de la Chaire). Здесь находится заалтарное полотно «Сретение Господне» («Представление Господа в храме») (1665) Никола Миньяра.

На боковых стенах — картины «Введение Богородицы во храм», приписываемая Симону Вуэ (Simon Vouet) (1590-1649) (впрочем, сейчас его авторство считают сомнительным), и «Рождество Христово» (1707) Пьера Парроселя (источник фото: [2]).

Также в капелле находятся мемориальные доски и фигура святой.

Последняя (ближайшая к главному алтарю) по северной стороне — капелла Святого Духа (Chapelle du Saint-Esprit), одна из самых красивых в церкви. Заалтарная резная композиция и деревянные панели для обшивки стен — с рельефными гирляндами, рогами изобилия и каннелированными пилястрами — были выполнены в 1664 году мастером Бенуа Жилибером (Benoît Gilibert). Главное заалтарное полотно, «Сошествие Святого Духа на апостолов», представляет собой копию одноименной картины Шарля Лебрена (Charles Lebrun) (1619-1690) и была выполнена в 1711 году.

С левой стороны можно увидеть редкую исповедальню — один из немногих уцелевших экземпляров в стиле Людовика XVI. Также слева находятся картины в форме медальонов (тондо) «Святой Фома прикасается к ранам Христа» и «Иисус омывает ноги Петру», а справа — «Ужин в Эммаусе и преломление хлеба» и «Вручение ключей Петру».

Свод капеллы украшает композиция «Сошествие Святого Духа на апостолов».

Симметрично с правой (южной) стороны находится капелла Богоматери Спасительницы (Chapelle de Notre-Dame du Salut/Notre-Dame de Sorguette) (см. план церкви). Заалтарный образ — знаменитая картина Гийома-Эрнеста Грева (1636) (источник фото: [2]).

Немец по происхождению, Гийом-Эрнест Грев (Вильгельм-Эрнст Гревен) (Guillaume-Ernest Grève) (1580-1639) всю жизнь работал в Авиньоне и окрестностях и был близким другом архитектора Франсуа де ла Вальфеньера. Данная картина — «вотивная»: она была заказана художнику городскими властями, желавшими возблагодарить Богоматерь за окончание эпидемии чумы. В верхней части изображена Богоматерь в окружении ангелов, в нижней — небесные покровители Л’Иль-сюр-ла-Сорга (святой Рох, святой Лаврентий и святой Панкратий), а в центре — панорама города с башнями, колокольнями, крепостными стенами и рекой Сорг. На алтаре стоит небольшая фигурка Богоматери Соргетт (Notre-Dame de Sorguette), покровительницы местных рыбаков. Каждый год в июле, во время фестиваля традиционной рыбной ловли, статуя выносится из церкви членами братства рыбаков и участвует в костюмированной процессии по улицам города. (Как известно из истории Л’Иль-сюр-ла-Сорга, рыбная ловля — наряду с производством тканей — с незапамятных времен составляла одно из главных занятий местных жителей, тем более что они обладали исключительным правом на ловлю рыбы в Сорге) (источник фото: [8]).

Деревянные панели с орнаментом стиле рококо на левой стене выполнены мастерами Берню (Joseph et Philippe Bernus) (1722), а панели для правой стены созданы в начале XIX века и являются их точной копией. Также боковые стены украшают четыре картины: «Введение Богородицы во храм», «Святой Цезарий Арльский», «Смерть святого Иосифа» и «Святая Фауста».

Далее отметим капеллу Распятия (Chapelle du Crucifix), ранее именовавшуюся капеллой Иоанна Крестителя. Центральное место здесь отведено большому распятию XVIII века, установленному взамен утраченного полотна с изображением Иоанна Крестителя. Заалтарная композиция и панели выполнены в 1676 году Бенуа Жилибером и дополнены в XVIII веке. Под распятием — фигура Богоматери Лурдской, а по бокам от нее — небольшие статуи, изображающие святую Анну и Иоанна Крестителя.

Картины на боковых стенах, «В доме священника Захарии, отца Иоанна Крестителя» (1743) и «Проповедь Иоанна Крестителя» (1743), написаны местным художником Шампвилем (Henri Champville). Орнаментальные росписи тоже соответствуют тематике: житию Иоанна Крестителя и его атрибутам.

Поскольку эта капелла традиционно принадлежала братству каменщиков (Иоанн Креститель считался их покровителем), по углам на потолке можно заметить изображения герба этого цеха (ок. 1675), в котором переплетаются циркуль, линейка и угольник.

Соседняя капелла посвящена святому Антонию Великому (Chapelle saint Antoine) и когда-то принадлежала цеху чесальщиков шерсти и ткачей (из истории Л’Иль-сюр-ла-Сорга мы знаем, что производство шерсти являлось одним из главных здешних промыслов, о чем по сей день свидетельствуют сохранившиеся водяные колёса).

Заалтарная композиция с витыми колоннами, украшенными виноградными лозами, создана местным мастером Жозефом Ребулем (Joseph Reboul) (1702). Центральная картина неизвестного художника изображает архангела Михаила, побивающего дракона, а также святого Антония со свиньей. Как известно, свиньи служили для монахов ордена антонитов вознаграждением за их богоугодную деятельность, а позднее орден получил право свободного выпаса свиней на особых угодьях — так свиньи стали «фирменным знаком» святого Антония.

Капелла запоминается богатой отделкой с обилием скульптурного декора, который — в отличие от большинства остальных капелл — не позолочен, что создаёт менее пышное и парадное, зато более теплое и живое ощущение.

Боковые стены украшают резные панели с каннелированными пилястрами и орнаментами и деревянные статуи четырех евангелистов: слева — Иоанн с орлом и Марк со львом, справа — Матфей с ангелом и Лука с тельцом.

Над изящным резным антаблементом и ложной балюстрадой — кессонный потолок, поделенный на ромбы. Центральная композиция потолка — живописное панно «Святой Антоний во славе».

Напоследок отметим, что в замковом камне арки каждой боковой капеллы помещен герб города Л’Иль-сюр-ла-Сорг, который держат две серые цапли (источник фото: [2]).

Красный цвет (червлень) символизирует характерные для влажных зон блуждающие огни (по другой версии, это отсылка к Антониеву огню, поскольку имя святого Антония носил холм неподалеку от города), а чередующиеся сине-серебристые волны — заболоченную местность и реку Сорг (по другой версии, это эмблема деревни Вельорг, вошедшей в состав города во время создания этого герба).

Боковой портал

Со стороны южного бокового нефа, симметрично капелле Тела Христова, находится боковой вход в церковь (см. план церкви). Под аркадой закреплен триптих, центральное полотно которого, «Успение Богоматери», написано художником Эмилем Лафоном (Émile Lafon) (1864).

Боковые створки триптиха поступили в церковь из бывшего францисканского монастыря и содержат изображения францисканского теолога святого Бонавентуры и святого Людовика Тулузского. Три огромных кованых креста, размещенные на столбах по сторонам от триптиха, раньше стояли на городских площадях.

«Триумфальная арка» (восточная стена нефа)

Арка, отделяющая алтарную часть (хор) от нефа, была расписана в 1853 году Жозефом Лакруа (Joseph Lacroix). Вопрос о качестве этой росписи и ее уместности в барочном интерьере по сей день вызывает споры.

Центральная композиция изображает небесную сцену со Святой Троицей, Богоматерью и святыми — небесными покровителями различных кварталов города. Внизу по бокам представлены: король франков Гунтрамн Святой (ок. 530-592), считающийся покровителем монастырей Л’Иль-сюр-ла-Сорга; папа Урбан V, в XIV веке подтвердивший привилегии города; монах ордена францисканцев и священник из религиозного общества Конгрегации христианского учения (доктринариев) (Les Prêtres de la doctrine chrétienne), которое основали в Л’Иль-сюр-ла-Сорге в 1592 году Сезар де Бюс (Цезарь де Бус) (César de Bus) и его двоюродный брат Ромиллон (Jean-Baptiste Romillon); монахини двух монастырей, святой Елизаветы и святой Урсулы (монастырь урсулинок в Л’Иль-сюр-ла-Сорге был основан тем же Ромиллоном).

Западная стена

Обрамление главного западного портала с внутренней стороны церкви выполнено в виде тамбура из орехового дерева (1755). Это выдающееся произведение двух мастеров из Л’Иль-сюр-ла-Сорга: Жозефа Ребуля (Joseph Reboul) и Мишель-Анжа Женена (Michel-Ange Genin). По бокам портала с одной стороны находится купель, а с другой — почитаемая местными жителями статуя Богоматери (XVIII век). Там горят свечи.

Над главным порталом парит множество ангелов и других фигур, составляющих неожиданную и необычную композицию «Успение Богоматери», перекликающуюся с главным алтарем.

Эти деревянные позолоченные скульптуры приписывают резцу Жана Перю — того самого скульптора, который выполнил вышеописанные фигуры добродетелей.

Практическая информация о посещении церкви: часы работы и т.п.

Церковь Нотр-Дам-дез-Анж в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (Notre-Dame-des-Anges de L'Isle-sur-la-Sorgue) находится в центре города, на площади Place de la Liberté. Посмотреть расположение церкви можно на онлайн-карте или на туристической карте города (ищите надпись Collégiale и крупный значок церкви).

Церковь открыта круглый год с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по другим сведениям, 18:00) в будние дни (в выходные часы работы не фиксированы). Вход бесплатный. Фотографировать внутри церкви разрешается.

Богослужения проходят по воскресеньям в 10:30. Посмотреть расписание богослужений на ближайшую неделю можно на официальном сайте.

С фотографиями и отзывами туристов о посещении этой церкви и других достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно ознакомиться тут.

♦♦♦♦♦♦♦

Прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу: наш путеводитель

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 1

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 2

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 3

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж, статья в Википедии

2. Подробная монография о коллегиальной церкви Нотр-Дам-дез-Анж

3. Фотографии коллегиальной церкви Нотр-Дам-дез-Анж

4. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

5. Краткая история строительства и реставрации коллегиальной церкви Нотр-Дам-дез-Анж

6. Исторические памятники Л’Иль-сюр-ла-Сорга

7. Подробная историко-художественная информация об Л’Иль-сюр-ла-Сорге и его достопримечательностях

8. Фотография заалтарной картины в капелле Богоматериь работы по внутренней отделке.

Сегодня мы завершаем знакомство с историей и достопримечательностями городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, когда-то входившего в состав графства Венессен («папского анклава» среди земель французского королевства), а ныне являющегося неотъемлемой частью Прованса.

Благодаря резвой речке Сорг и ее каналам, создающим настоящий островной ландшафт (недаром уже в средние века город именовали Insula), это был процветающий промышленный центр с массой сукновальных и мукомольных мельниц, красилен, бумажных фабрик и прочих мануфактур, работавших за счет энергии воды. Водяные колёса до сих пор служат главным символом этой «провансальской Венеции», несмотря на то что осталось их не так уж и много, да и выполняют они сугубо декоративную функцию. Теперь город живет иным промыслом, превратившись в одну из главных европейских столиц антиквариата.

Отзыв о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Водяные колёса и другие достопримечательности. Часть III

Предыдущая часть нашей прогулки завершилась у ренессансного дома кардинала. Вернёмся теперь к оживленной центральной площади Place de la Liberté и продолжим движение по основному маршруту, указанному на туристической карте.

Наш путь лежит на север, мимо главной городской церкви Нотр-Дам-дез-Анж. К западному фасаду храма слева примыкает бывшее зернохранилище (зерновая биржа) (Ancien Grenier Public), которое ныне служит центром туристической информации Л’Иль-сюр-ла-Сорга и всего региона Pays des Sorgues. Здесь можно получить необходимые рекомендации, взять карты города, буклеты и проч., а заодно и увидеть старинный сводчатый зал (часы работы офиса указаны тут).

Само здание, причисленное к историческим памятникам архитектуры, было возведено в 1779 году (этот год указан на фасаде), когда прежний городской амбар стал слишком мал.

Ранее на этом месте находилась капелла братства Белых кающихся (кто это такие, мы уже вкратце обсуждали). Капеллу снесли, построив теперешнее здание по проекту местного архитектора Брена (Esprit-Joseph Brun/Brun Cadet), работавшего также в Экс-ан-Провансе и Марселе. Нижний этаж предназначался для торговли иноземными товарами, а основной — для местной продукции. Торговали здесь в основном пшеницей, рожью, овсом, а также орехами и крупами.

Миновав фасад, углубляемся в узкую улицу Rue du Dr Tallet, которая приводит нас к центру искусств «Кампредон», Campredon Centre d'art. Этот музей, в котором регулярно проходят выставки современной живописи, скульптуры и фотографии, разместился во внушительном особняке Кампредон (L’hôtel Donadéï de Campredon/Immeuble ou hôtel Donadei de Campredon).

Строгое классическое здание, исторический памятник архитектуры, было построено в 1746 году для маркиза Шарля-Жозефа Кампредона (Charles-Joseph de Campredon), выходца из старинной семьи землевладельцев. Проект постройки разработал тот же архитектор Эспри-Жозеф Брен (Брюн) (Esprit-Joseph Brun/Brun Cadet). В середине XIX века здание выкупило религиозное братство Сен-Шарль, а еще через столетие оно перешло в собственность города. После реставрации тут сначала открыли музей поэта Рене Шара (Maison René Char), а потом центр современного искусства.

Если у вас есть время, стоит заглянуть в красиво оформленный внутренний двор с зеленью и фонтаном, со стороны Rue Molière (источник фото). Внутри самого здания уцелел вестибюль с колоннами и красивая лестница с изящными коваными перилами.

Главный, наиболее суровый, фасад особняка выходит на набережную Quai Frédéric Mistral, где сохранился один из тех самых крытых спусков к реке, служивших ранее местом для стирки (lavoir du Portalet/lavoir de Campredon).

Свернув налево, пойдем вдоль набережной, которая на данном отрезке уже носит название Quai Clovis Hugue. Этот квартал Л’Иль-сюр-ла-Сорга, может, и не самый эффектный, но удивительно тихий и зелёный: все шумы остались позади, и только слышно, как журчит река.

По берегам с одной стороны — скамейки для отдыха и парк, с другой — бледные домики, дополняющие этот умиротворяющий пейзаж, который можно было бы назвать сельским, если бы не парковка.

Вода в речке не только удивительно чистая и холодная, но еще и очень быстрая.

В Л’Иль-сюр-ла-Сорге обитают, наверное, самые спортивные утки на свете: они не боятся плыть против течения, крутятся, барахтаются и отчаянно пытаются передвигаться, несмотря ни на что. Захватывающее зрелище — этот утиный фитнес.

На данном участке реки нам встретилось сразу несколько водяных колёс. Первым было не слишком красочное водяное колесо № 9, Roue du Portalet (см. карту). Оно было установлено в 1832 году и изначально служило для приведения в движение станков шелковой фабрики. Последняя позднее перепрофилировалась на производство макаронных изделий.

Виды на реку в этом месте особенно прелестны.

Следом — в северо-западном углу острова, которым является Старый город, — покажется скромное, почти лишенное растительности водяное колесо № 8 (см. карту), Roue du Quai Nord.

Оно было установлено в 1834 году и неизменно использовалось для механизации процесса обработки шелка.

Сразу за мостом будет красивое водяное колесо № 7 (см. карту), одно из самых живописных на маршруте (хотя и оно не смогло затмить нашего любимцы, колеса № 11). Данное колесо — одно из старейших в городе — называется Roue des Minimes, то есть «францисканское», так как было построено в XVII веке монахами-францисканцами для снабжения водой их монастыря. Права на колесо принадлежали им до 1726 года.

Впоследствии колесо служило для различных промышленных нужд и, в частности, применялось в шелковом производстве. Напротив колеса можно заметить еще один из трех сохранившихся крытых спусков к реке, использовавшихся в старину для стирки белья (lavoir de Villevieille).

За «францисканским» колесом уже виднеется следующее, водяное колесо № 6 (см. карту), Roue des Lices de Vieilleville, названное, вероятно, из-за близости к аллее Вьейвиль. В первой половине XIX века оно применялось на шелковом производстве, а позднее, до середины XX века, несло службу на фабрике консервов. В ходе недавней реконструкции деревянные лопатки этого внушительного колеса были полностью заменены.

Проходим мимо забавного домика, оглядываясь назад и любуясь пейзажами. То тут, то там в тенистых уголках возле реки попадаются стайки молодежи. Оно и понятно: рядом с набережной находится обширное здание лицея, построенного в 1883 году на средства того самого благотворителя Альфонса Бенуа (lycée Benoit), фонтан-памятник которому мы видели в начале нашей «экскурсии». Этот лицей — одно из главных образовательных учреждений в Л’Иль-сюр-ла-Сорге.

А мы продолжаем двигаться по западной границе Старого города, не отклоняясь от реки, и вскоре приближаемся к водяному колесу № 5 (см. карту), Roue des Tourelles/Tournelles (Roue Robert).

Оно было установлено в 1832 году и принадлежало фабриканту покрывал. Между прочим, производимые в Л’Иль-сюр-ла-Сорге покрывала и одеяла были широко известны уже в период Средневековья. Впоследствии колесо переходило к другим фабрикантам, которые занимались аналогичным промыслом.

Пройдя еще пару шагов, достигаем любопытного места под названием Pont des Cinq Eaux, то есть «Мост пяти водяных потоков». Здесь соединяются целых пять рукавов реки Сорг! И, кстати, в этой же части реки наблюдается самый большой в городе перепад уровня водотока (более 2 м). Если вы любите всё, связанное с водой, то имейте в виду, что в 1,5 км к востоку от центра Л’Иль-сюр-ла-Сорга находится еще одна интересная природная достопримечательность под названием «Раздел вод» (Le Partage des Eaux). Это живописное место, где река Сорг разделяется на два рукава, Sorgue de Velleron и Sorgue d'Entraigues, популярно у туристов, а также рыбаков. Если есть лишнее время, можно прогуляться (см. расположение «раздела вод» на карте).

От моста Pont des Cinq Eaux открывается вид на водяное колесо № 4 (см. карту), Roue de Valabrègue (Roue de Valabrègues), которое благодаря упомянутому перепаду высот развивает мощность 60 лошадиных сил. Колесо, как говорят, существует с незапамятных времен. В конце XVIII века городские власти продали его частному лицу. Была сооружена мельница для валяния сукна, которую затем преобразовали в красильню, а в 1851 году продали купцу по фамилии Валабрег (отсюда — нынешнее название колеса). Следующие владельцы из семьи Брен-Шампен (Brun-Champein) открыли фабрику по производству ковров и покрывал и установили современные двигатели.

В настоящее время колесо является частью комплекса исторической мануфактуры Brun de Vian Tiran (BVT). Это предприятие по производству высококачественных (и весьма дорогих) изделий из натуральной шерсти существует уже более 200 лет. Как мы знаем, когда-то в Л’Иль-сюр-ла-Сорге было полно подобных фабрик. Но до нашего времени сохранилась лишь эта, причем водяное колесо давно уже бездействует и стоит просто «для декорации».

На протяжении 200-летней истории фирмой непрерывно управляли представители одной и той же семьи. А началось всё в 1808 году, когда Шарль Тиран (Charles Tiran) и его зять Пьер-Лоран Виан (Pierre-Laurent Vian) основали на берегах реки Сорг, на месте мастерской по изготовлению режущих инструментов, сукновальную фабрику. Первоначально фабрика располагалась немного восточнее (в районе водяного колеса «У Авиньонских ворот»), а в 1830 году, в поисках более мощного водяного потока, ее перевели сюда, к слиянию пяти рукавов реки, где производство работает и поныне. Нынешнее название фабрика получила в 1886 году, когда внучка Лорана Виана вышла замуж за Эмиля Брена (Emile Brun).

Brun de Vian Tiran — старейший французский производитель покрывал, одеял и пледов из натуральных волокон. Помимо одеял и покрывал, на мануфактуре выпускаются нежнейшие шарфы, шали, перины, ковры — и всё это из лучших мировых материалов: кашемира и шерсти мериноса, верблюжьей шерсти, шерсти альпак и лам, мохера, льна и шелка. Сырье выискивается на пяти континентах: от Перу и Ирана до Туркмении и Турции. Особый эксклюзив — продукция из тончайшей шерсти местных, провансальских, овец породы «арльский меринос» (Mérinos d’Arles Antique) (источник фото).

На фабрике по всей день осуществляется полный цикл производства: чесание, прядение, ткачество, валка, ворсование, крашение и другие виды отделки, а также шитье и набивка. Это позволяет полностью ручаться за качество изделий и помечать их престижной маркой «Французский текстиль» (Textile de France). Для многих технологических операций, как и два века назад, незаменимы воды реки Сорг.

Трудно в это поверить, но на фабрике Brun de Vian Tiran до сих пор для ворсования некоторых особенно благородных шерстяных тканей используются традиционные ворсовальные шишки, а не их металлические заменители (источник фото).

Заложенные основателями традиции качественного текстиля продолжает уже восьмое поколение их потомков.

Фирме удалось выжить, несмотря на популярность синтетических материалов (владелец предприятия презрительно называет этих конкурентов «продавцами пластиковых пакетов») (источник фото).

Компания успешно занимает свою собственную нишу, ориентируясь на вкусы состоятельных клиентов, которые ценят качество и без проблем готовы выложить за какую-нибудь кашемировую шаль или одеяло несколько сотен евро. Купить фирменную продукцию можно по всему миру. Разумеется, есть свой магазин и в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (находится он около от главной городской церкви, по адресу Place Ferdinand Buisson, 8, и называется Un Jour). Короткий фильм о легендарной провансальской компании можно посмотреть здесь.

От колеса № 5 и набережной Quai Lices Berthelot, на которую выходит один из фасадов фабрики Brun de Vian Tiran, сворачиваем на улицу Rue Jean Théophile. По правую руку останется реформатская церковь, Église réformée, бывшая капелла благотворительного заведения «Дом милосердия», построенная в 1852 году (на фотографии видна ее звонница).

Улица Rue Jean Théophile, которая проходит вдоль уже знакомого нам канала Л’Арке, интересна как еще один осколок промышленного наследия Л’Иль-сюр-ла-Сорга.

Ранее она была известна как «улица водяных колёс», и здесь располагалось множество предприятий самых разных отраслей. Получить представление о тогдашнем виде улицы позволяет старинная открытка (источник):

Теперь это просто тихая узкая улочка с тремя водяными колёсами разной степени заброшенности. Первым нам повстречалось водяное колесо № 3 (см. карту), Roue Croset. Известно, что владелец колеса, Антуан Крозе (Antoine Croset), в 1828 году получил разрешение задействовать его на шерсточесальной мануфактуре. Ранее он использовал колесо для собственных хозяйственных нужд, а также в своей дубильной мастерской.

Впереди уже видны два последних водяных колеса, но мы ненадолго отклонимся от стандартного маршрута и свернём направо на Rue Alfred Musset.

Эта улица вскоре приведет нас в центр Еврейского квартала —на тихую и пустынную площадь Place de la Juiverie.

Здесь не слишком много примечательных зданий, но есть повод вспомнить о том, что в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, как в некоторых других городах графства Венессен, а также в Авиньоне, с XIV века селились евреи, изгнанные из других мест (в том числе из Франции). Графство, как мы знаем, до конца XVIII века было независимым от Франции и входило в число папских владений, почему этих евреев и называли «папскими» (Les Juifs du Pape) или «контаденскими» («конта-венессенскими») (Juifs comtadins). Вместе с эльзасскими евреями они составляли две единственные еврейские общины, которым было позволено проживать территории современной Франции.

Представители еврейской общины занимались торговлей и ростовщичеством и в значительной степени способствовали процветанию региона. В Л’Иль-сюр-ла-Сорге они также были фабрикантами шелковых и шерстяных изделий. От тех времен в городе сохранился лишь этот небольшой квартал, а за городом — крупное еврейское кладбище (на нем хоронили до начала XIX века). В соседнем Карпантрасе, еще одном городе графства Венессен, находится старейшая во Франции синагога. Также довольно известна синагога в Авиньоне. Что же касается синагоги Л’Иль-сюр-ла-Сорга, то она несколько раз перестраивалась и была разрушена в середине XIX века.

Евреям разрешалось проживать лишь в специально отведенных кварталах, именовавшихся на провансальском наречии “carrières” («улицы»), но по сравнению с остальными странами режим в графстве был относительно мягким. Еврейский квартал Л’Иль-сюр-ла-Сорга был организован вокруг площади Place de la Juiverie, на которой мы сейчас находимся, и был связан с остальной частью города двумя дорогами, которые закрывались на ночь воротами. Ворота располагались на нынешних улицах Rue de l’hôtel de ville и Rue Carnot.

Среди старинных построек на площади можно упомянуть здание бывшей школы монашеского сообщества Братьев христианских школ (Frères des écoles chrétiennes). Школа была открыта в 1854 году по распоряжению каноника по фамилии Жала (Jalat). Между прочим, конгрегация Братьев христианских школ существует и поныне.

По соседству, на углу площади Place de la Juiverie и улицы Rue de l’hôtel de ville, расположился скромный особняк Hôtel de Casal, построенный ок. 1760 года архитектором Жаном Бреном (Jean Ange Brun) (братом уже знакомого нам Брена, Эспри-Жозефа, тоже архитектора) для первого городского консула Гийома де Касаля (Antoine Guillaume de Casal), потомка Франсуа Касаля, бывшего апостольским протонотарием в XVII веке. Сейчас особняк сдаётся туристам. Там сохранилась красивая лестница и чудесный увитый зеленью внутренний двор.

Если пройти от площади Еврейского квартала по Rue Louis Lopez, мы попадём на одну из главных улиц Л’Иль-сюр-ла-Сорга — Rue Carnot.

Здесь множество магазинов, в том числе сувенирных.

Главная архитектурная достопримечательность этой торговой пешеходной улицы — кардинальский дом (Livrée cardinalice), сохранивший прекрасный позднеготический фасад (адрес: Rue Carnot, 51-53). Он также известен как «дом Серами де Рамбера» (ancienne maison du seigneur de Séramy de Rimbert/Raimbert), по имени господина, который проживал тут в 1615 году.

Здание датируется примерно XVI веком и признано историческим памятником архитектуры.

В отличие от кардинальского дома, который мы видели чуть раньше, фасад этого жилища не вычищен до блеска и явно требует ухода, но зато, за счет своей брутальной внешности, смотрится строго и аутентично.

Обратите внимание на интересные скульптурные консоли, которые являются основным украшением фасада: здесь и гербы, и драконы, и растительные орнаменты.

Известно, что до Французской революции дом служил местом встреч весёлого буржуазного кружка, Le cercle de la Jubilation.

Вернёмся теперь через Еврейский квартал обратно на «улицу водяных колёс» Rue Jean Théophile, чтобы завершить нашу прогулку.

На примыкающей к улице небольшой площади Place des Frères Brun находится исторический комплекс больницы святого Иосифа (Hôpital-hospice Saint-Joseph/L'ancien Hôtel Dieu) с очень красивыми коваными воротами XVIII века (1762).

За воротами — внутренний двор, окруженный старинными зданиями.

По центру двора — скромный фонтан, укрытый кустиками лаванды (в сентябре лаванда в Провансе уже почти всюду отцвела, так что было приятно и неожиданно увидеть хотя бы остатки былого великолепия).

Здесь удивительно спокойная атмосфера, полная какой-то особенной тишины и благородства, хотя никаких особенных архитектурных изысков нет (кроме разве что ворот).

История у этого места давняя. Больница святого Иосифа была основана в 1685 году, заменив прежний городской госпиталь, созданный, в свою очередь, на основе пяти средневековых богаделен. В середине XVIII века комплекс был расширен по проекту Жана-Батиста Франка (Jean-Baptiste Franque) (который был тестем архитектора Эспри-Жозефа Брена) и до конца столетия подвергался разнообразным усовершенствованиям. По соседству со старинным госпиталем, со стороны набережной Quai Lices Berthelot, сейчас находится современная действующая больница.

Если обратиться к консьержу, он пустит вас в музей старинной аптеки (1763) с любопытной коллекцией провансальского фаянса из Мустье-Сент-Мари, деревянными резными панелями XVIII века и огромной бронзовой ступкой XVI века (источник фото). Также сохранился вестибюль с большой парадной лестницей, нарядная больничная капелла (1760) и сад с фонтаном (1768). В общем, ансамбль недаром причислен к историческим памятникам архитектуры.

Шагая дальше по Rue Jean Théophile, увидим два последних водяных колеса.

Водяное колесо № 2 (см. карту) находится максимально близко к вышеописанной больнице и издавна снабжало ее водой, потому и называется Roue de l’hôpital («больничное колесо»).

Чуть дальше по левую руку (угол с улицей Rue Alphonse Benoît) можно заметить старинный дом со своеобразным деревянным порталом, а рядом — миниатюрный скверик с фонтаном.

Следом покажется водяное колесо № 1 (см. карту), последнее на нашем маршруте.

Это колесо, известное как Roue de Victor Courtet, с 1832 года использовалось на шелковой и шерстопрядильной фабрике. Недавно оно было отреставрировано и очищено от известняковых отложений.

За колесом улица меняет название, превращаясь в Rue Dr Jean Roux. Это тихий квартал, куда редко забредают туристы. Застройка здесь в основном малопримечательная, но одно интересное здание всё-таки имеется — правда, в удручающем состоянии.

Речь идет бывшей капелле Белых кающихся (Chapelle des Pénitents Blancs). Мы уже говорили о том, что эти религиозные братства, занимавшиеся, в частности, благотворительной деятельностью, были широко распространены в Провансе и различались по окраске одеяний — отсюда и их «цветные» названия.

В Л’Иль-сюр-ла-Сорге тоже было несколько подобных организаций, в том числе братства Синих, Серых и Белых кающихся. Капелла Белых кающихся была построена в 1742 году по проекту местного архитектора Эспри-Жозефа Брена (Esprit-Joseph Brun/Brun Cadet), имя которого уже неоднократно всплывало по ходу нашей «экскурсии».

Если теперь вернуться немного назад и свернуть на Rue Danton, то можно увидеть остатки фасада первого во Франции монастыря урсулинок (couvent des Ursulines). Община была основана в 1594 году каноником Ромиллоном (Jean-Baptiste Romillon) и просуществовала до Французской революции.

Сейчас в здании сдаются комнаты отдыхающим. Собственно, многие другие бывшие монастыри тоже в наши дни превратились в частные жилые дома (было время, когда в городе насчитывалось 7 монастырей).

Отсюда уже два шага до центральной церковной площади и улицы Rue de la République. Там мы напоследок прикупили пирожков, которые и приговорили, сидя на набережной. Затем был спокойный путь на поезде «домой» — в Арль (с пересадкой в Авиньоне).

На этом наше знакомство с достопримечательностями Л’Иль-сюр-ла-Сорга закончено. Приезжайте в Прованс!

♦♦♦♦♦♦♦

Другие части нашего путеводителя по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 1

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 2

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу, которая описывается здесь и в двух других частях, можно проследить по онлайн-карте, которую мы для вас составили.

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

2. История и достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга в Википедии

3. Путеводитель по Л’Иль-сюр-ла-Соргу

4. Описание достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга на сайте о Провансе

5. Исторические памятники архитектуры в департаменте Воклюз (Прованс)

В первой части нашей прогулки мы начали знакомство с достопримечательностями городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, стоящего на реке Сорг. Эта невероятно прозрачная изумрудная река и сохранившиеся на ней старинные водяные колёса, повествующие о промышленном прошлом этой «провансальской Венеции», придают местным пейзажам особую притягательность и уникальность.

Поразительно, насколько все водяные колёса разные, как сильно они варьируются по степени сохранности, подвижности и живописности. Есть колёса бодро вращающиеся и медленные, подвижные и застывшие, голые и полностью замшелые. Некоторые пахнут гниющими водорослями так, что создаётся полная иллюзия нахождения на берегу моря. Терпкое такое амбре, на любителя. К счастью или к сожалению, фотографии запаха не передают.

Отзыв о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Водяные колёса и другие достопримечательности. Часть II

Первая часть нашей прогулки закончилась около небольшого очаровательного парка с мохнатым, густо поросшим мхом водяным колесом. Напротив парка, на Avenue des Quatre Otages, в здании конца XIX века находится частный фонд La Villa Datris, посвященный современной скульптуре. Посетить музей можно бесплатно, с мая по октябрь. Имеется несколько выставочных этажей. Часть экспозиции находится прямо в саду. Каждый год здесь проходит новая выставка.

А мы возвращаемся в парк и идём по Allée du 18 Juin. На столбе цитируется историческая речь генерала де Голля, его радиообращение к нации, произнесенное 18 июня 1940 года. «Франция проиграла сражение, но не проиграла войну! Ничего не потеряно, потому что эта война — мировая. Настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие…», — сказал тогда де Голль. Это выступление, сделанное в лондонской студии французской службы BBC после оккупации Франции, положило начало французскому Сопротивлению. Если говорить точнее, то в данном случае вывешена не цитата радиообращения, а копия выпущенной тогда же листовки «ко всем французам».

На противоположной стороне реки видим место для стирки (lavoir). Сюда женщины традиционно приходили постирать белье. В таких «девичниках» можно было беспрепятственно поболтать, поделиться сплетнями и позлословить.

Подобные спуски к воде раньше можно встретить в разных местах города. До нашего времени сохранилось 3 крытых спуска. Они напоминают о том, что река Сорг не только способствовала расцвету рыбной ловли и промышленности, но и помогала в быту. Теперь же это просто места отдыха на набережной Quai Jean Jaurès, где во время жары приятно посидеть в тени, опустив ноги в холодную воду.

Переходим мост к этой набережной и углубляемся мимо здания полиции (Police Municipale) в Старый город, по пути любуясь витринами сувенирных лавок и магазинов провансальского текстиля, который мы нежно полюбили во время этой поездки.

Здесь же расположился «уголок садовода». А вдали уже виднеется колокольня главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга.

Полная баров и ресторанов площадь Place Rose Goudard встретила нас послеобеденной тишиной и пустотой.

В этом месте берет начало канал Л’Арке (l’Arquet) — единственный рукав реки Сорг, который проходит, без преувеличения, через весь центр города. На канале можно обнаружить водяное колесо № 10 (см. карту), пребывающее в самом, наверное, жалком состоянии из всех.

Колесо носит название Roue de l’hôtel de Palerme — в честь расположенного на площади особняка, главный фасад которого мы увидим чуть позже. Фото заднего фасада (источник фото):

На углу улиц Rue Rose Goudard и Rue Voltaire находится изящное здание бывшей капеллы Синих кающихся (Chapelle des Pénitents Bleus). Наверное, каждый, кто путешествовал по Провансу, обращал внимание на обилие подобных сооружений, принадлежавших различным «братствам кающихся» (confréries de pénitents).

Эти религиозные братства, состоявшие из набожных мирян (не принимавших монашеского обета), различались по цвету одеяний — ряс с капюшонами, надеваемых во время процессий и религиозных ритуалов. Первым в городе традиционно создавалось братство Белых кающихся, затем — Черных кающихся, Красных, Синих и так далее. Вообще подобного рода католические организации изначально зародились в Италии, но затем получили распространение на юге Франции, в Португалии и Испании. (Многим, наверное, знаком образ торжественных шествий, которые до сих пор проходят на Страстную неделю в городах Андалусии: скрывающие лица остроконечные колпаки-капироты, длинные плащи, факелы, платформы с фигурами святых…).

Большинство братств занимались определенной благотворительной деятельностью: заботились о бедных, хоронили мертвых, обеспечивали медицинский уход неимущим, помогали заключенным в тюрьмах.

Братства кающихся строили для себя отдельные, независимые от основной церкви капеллы. В данном случае перед нами здание, построенное по проекту местного архитектора Жоффруа (Geoffroy) в XVII или XVIII веке. Оно также известно как капелла мужской конгрегации (Chapelle de la Congrégation des Hommes/église ancienne dite "des Hommes"). В обычное время капелла закрыта, сюда можно попасть только во время особых дней культурного наследия (см. фотографии интерьеров).

Пройдя еще немного до пересечения с улицей Rue Raspail, сворачиваем налево и оказываемся на площади Place Ferdinand Buisson, одной из центральных площадей города. Прямо перед нами по правую руку — восточный фасад главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга (увы, частично в лесах), а по левую — так называемая Серебряная башня (Tour d’Argent/Tour Boutin), жутковатая в своей древности.

Окружающий башню небольшой ансамбль старинных зданий, известный как l‘îlot de la Tour d'Argent («Квартал Серебряной башни») и являющийся историческим памятником архитектуры, состоит собственно из массивной 20-метровой квадратной башни, возведенной в XII –XIII веках, и домов XV-XVIII века. Скромный вид башни может ввести в заблуждение, однако это один из важнейших памятников старинной архитектуры в Воклюзе. Башня была, как полагают, построена одним из консулов — аристократов, входивших в так называемый сеньоральный консулат (consulat seigneurial) (орган, который в средние века осуществлял руководство Л’Иль-сюр-ла-Соргом); в XIV веке принадлежала семье Кавалье (Cavalier), а затем перешла к семье Бутен (Boutin).

Сама башня ранее состояла из двух уровней: невысокого погреба и высокого основного этажа. Позднее основной этаж был разделен на два уровня, и теперь башня включает 3 яруса. Верхний этаж перекрыт хорошо сохранившимся восьмидольным куполом на парусах. По всей видимости, когда-то эта башня — суровая снаружи, но роскошно отделанная внутри — была резиденцией одной из могущественных аристократических семей XIII века.

Сооружение являлось частью более крупного жилого и хозяйственного комплекса, фрагменты которого сохранились в прилегающих зданиях. Среди последних — готический особняк Бранказ-Виллар (Hôtel de Brancas-Villars/L'immeuble Mocochain) с интересным внутренним двором, расположенный в юго-западной части квартала. С XVII по XX век его занимал постоялый двор Auberge La Tour d’Argent, который славился высоким комфортом и превосходной кухней. (Раньше считалось, что название башни связано с тем, что в ней хранилась казна. Теперь ученые убедились, что это всего лишь название гостиницы). В гостинице останавливались все знатные гости города. В 1930-1970-х годах тут работал дансинг Lido и кинотеатр Cinévog, с которым связаны воспоминания детства многих жителей Л’Иль-сюр-ла-Сорга.

Внутри одного из служебных помещений кинотеатра сохранился зал с замечательным потолком эпохи позднего Средневековья (XV в.). Обнаружен он был лишь в XXI веке. Украшенный балками и гипсовой лепниной, потолок напоминает о том, что производство и продажа гипса являлась еще одной важной отраслью местной экономики. В XIV веке многочисленные гипсовые фабрики снабжали папские стройки, в том числе строительство Папского дворца в Авиньоне. Вид квартала сверху (источник):

В 2009 году был начат проект археологических исследований и реставрации архитектурного ансамбля. В скором времени здесь откроется культурный центр с театром, кинотеатром и выставочным залом.

Сбоку от башни протекает уже упоминавшийся канал Л’Арке (l’Arquet). Как и у всей речки Сорг, у канала богатое индустриальное прошлое. Мы уже рассказывали, что в регионе была развита шелковая и шерстяная промышленность, и фабрики располагались на разных участках реки, но именно на этом небольшом канале наблюдалась максимальная концентрация прядильно-ткацких мануфактур. Когда в XIX веке Л’Иль-сюр-ла-Сорг превратился в крупнейший центр Воклюза по производству шерстяных и шелковых изделий, на одном только этом канале (длиной чуть более 500 м) располагалось 17 водяных колёс!

Сейчас канал выглядит живописно-заброшенно — как и положено Венеции, пусть и провансальской.

Напротив Серебряной башни располагается восточная часть главной городской церкви и старинная 27-метровая колокольня, построенная в 1538 году.

Пойдем теперь вдоль бокового южного фасада церкви, уже освобожденного от лесов. В этом месте площадь Place Ferdinand Buisson перетекает в Place de la Liberté, вторую главную площадь Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Это одно из самых оживленных мест в городе: только посмотрите, сколько здесь симпатичных кафе с открытыми террасами!

Наше внимание привлекает Café de France с витриной в стиле belle-époque.

В этом же стиле выполнена витрина магазина Fauque Beyret.

Больше всего народа — в безымянной мороженице с яркими оранжевыми стульями. Мы несколько раз проходили мимо, и здесь постоянно сидели возрастные, пенсионного вида туристы, по-детски деловито и с большим аппетитом уплетающие огромные порции мороженого.

Напротив этого гастрономического безобразия расположен боковой фасад и вход в коллегиальную церковь Нотр-Дам-дез-Анж (Collégiale Notre-Dame-des-Anges) — главный храм Л’Иль-сюр-ла-Сорга, исторический памятник архитектуры.

Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж была построена в середине XVII века по проекту авиньонского архитектора Франсуа де ла Вальфеньера (François de Royers de La Valfenière). (Колокольня сохранилась от предыдущего здания и датируется, как было сказано, 1538 годом). Работы по внутренней отделке «в итальянском стиле» продолжались до начала XVIII века.

Подробнее об истории, архитектуре и интерьере церкви можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.

Войдя внутрь, вы будете поражены нарядным интерьером и значительными размерами церкви, удивительными для такого, в общем, небольшого города. Но если вспомнить, что Л’Иль-сюр-ла-Сорг всегда был небедным городом и имел достаточно высокий статус, то всё становится на свои места.

Из-за восхитительного барочного убранства и могучих масштабов церковь даже хочется назвать собором. По богатству внутреннего декора это один из лучших образцов архитектуры барокко на юге Франции.

Храм действительно необычайно красив, настоящий праздник. Выразительные барочные скульптуры и росписи, деревянные золоченые панели, оригинальная работа по металлу — всё это создаёт превосходный ансамбль, прекрасный и в целом, и в деталях.

Написанное в Риме грандиозное заалтарное полотно «Успение» художника Рейно Левьё (Reynaud Levieux) (1680) обрамлено полукругом деревянных панелей, позолоченных и богато украшенных скульптурой. Композицию венчает фигура Богоматери, окруженной двумя ангелами.

Также в алтарной части находится исторический орган фламандского мастера Ройера (1648), перестроенный итальянцем Ментасти (1825) (Orgue Charles Royer – Mentasti).

По обеим сторонам нефа тянутся боковые капеллы, а в пазухах их арок, на сказочном синем фоне, разместились деревянные позолоченные аллегорические фигуры добродетелей работы авиньонского скульптора Жана Перю (Jean Péru) (1688).

Все 22 фигуры — разные, и каждая имеет собственные атрибуты (Правосудие с весами, Благоразумие с зеркалом и змеёй, Непорочность с единорогом, Целомудрие с бичом и горлицами и так далее).

Не забудьте обернуться и посмотреть на западную стену, которая очень оригинально оформлена: над главным входом парит множество ангелов и других фигур, составляющих композицию «Успение». Эти деревянные позолоченные скульптуры приписывают резцу того же Жана Перю.

Церковь Нотр-Дам-дез-Анж в Л’Иль-сюр-ла-Сорге открыта с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по другим сведениям, до 18:00) в будние дни (в выходные часы работы не фиксированы). Вход бесплатный.

Подробнее об истории, архитектуре и интерьере церкви можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.

Снаружи храм достаточно скромный. Главный западный фасад выполнен в стиле, характерном для иезуитских церквей. Однако содержит одну необычную деталь: лунные часы!

Этот прибор для измерения времени, по принципу действия аналогичный солнечным часам, помогал местным крестьянам рассчитывать время посева и жатвы, прогнозировать наступление жары и холодов.

Посетив церковь, сделаем небольшой отклонение от нашего основного маршрута и прогуляемся по Rue de la République. Эта пешеходная, торговая, сувенирная улица оказалась чуть ли не самой оживленной в городе, хотя и тут не было никакой особой суеты. Вид с улицы на колокольню церкви:

В самом начале улицы находится древний дом кардинала (maison du cardinal de Saluces), являющийся частью того самого «квартала Серебряной башни». Изначально дом принадлежал кардиналу по имени Амадео Салуццо (Салюс) (1361-1419) (Amédée de Saluces), племяннику авиньонского антипапы Климента VII. Амадей также был настоятелем коллегиальной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Ворота этого дома (иногда они бывают открыты, но не в этот раз) ведут во внутренний двор упоминавшегося выше особняка Бранказ-Виллар.

Но главная привлекательность улицы для туриста — особенно голодного — в обилии продуктовых лавок. Тут есть где разгуляться!

Уже в начале улицы, на углу с церковной площадью, яркой витриной зазывает магазин изысканных сладостей Péchés gourmands.

Это известная в Провансе (и вообще на юге Франции) сеть, специализирующаяся на кондитерских изделиях ручной работы, изготовленных по старинным рецептам. Среди этого изобилия можно заметить, например, знаменитые калиссоны (хотя, конечно, правильнее их везти из Экса, что мы и сделали), шоколад, традиционное печенье, нугу, карамель...

Дальше — больше: лавки сырные, винные и колбасные, пекарни и кондитерские....

Глаза разбегаются, а желудочный сок вырабатывается.

В одной из здешних пекарен мы приобрели местную разновидность багета, именуемую «соргет» (Sorguette), в другой — меренги.

Неизгладимое впечатление произвел магазин деликатесных засахаренных (кандированных) фруктов Lilamand Confiseur. Кондитерская под этим названием была основана Мариусом Лиламаном (Marius Lilamand) еще в 1866 году в городке Сен-Реми-де-Прованс.

В начале XX века дело продолжил его сын, который решил сосредоточиться исключительно на производстве кандированных фруктов (fruits confits).

Сегодня фабрикой владеет уже представитель пятого поколения семьи.

Помимо кандированных фруктов, в последние годы предприятие также стало выпускать собственные калиссоны, джемы, фруктовые сиропы.

Магазинов этой фирмы — всего два, и оба находятся в Провансе: один в Сен-Реми-де-Прованс, другой — тут, в Л’Иль-сюр-ла-Сорге. Возможно, вам это неизвестно, но именно Нострадамус, самый известный уроженец города Сен-Реми-де-Прованс, в 1555 году (когда сахар только начинал широко применяться в кулинарии) выпустил знаковый труд «Трактат об умащеньях и вареньях» (Traité des fardements et confitures), в котором описал рецепт приготовления засахаренных лимонов и апельсинов. Как и всякого алхимика, его интересовал секрет вечной жизни, а консервирование фруктов при помощи сахара позволяло «навечно» сохранить их форму и вкус! Затем данный метод усовершенствовал французский агроном Оливье де Серр (Olivier de Serres) в 1600 году.

Разработки обоих мэтров легли в основу нынешнего рецепта, используемого на предприятии Lilamand. Суть процесса кандирования — весьма продолжительного — состоит в том, чтобы вытеснить содержащуюся в свежих фруктах влагу сахарным сиропом. Для этого в течение 2-3 недель фрукты вываривают в сахарном сиропе, а потом еще выдерживают в нем не менее двух месяцев. Лишь перед поступлением в продажу фрукты извлекают из сиропа. Это обеспечивает сохранение мягкости и вкуса фруктов. А финальное «глазурование» придаёт фруктам привлекательный блеск.

Результат поистине великолепен. Аппетитный вид и разноцветье этих «съедобных драгоценностей» потрясает. Дыня, вишня, ананас, лимоны, апельсины, мандарины, кумкват, лаймкват, цедрат, киви, персики, абрикосы, инжир, груша, слива, клубника, имбирь, даже опунция и стебли дягиля (Angélique)! Вы когда-нибудь такое видели? Мы — нет.

В этом прелестном «бутике», скорее напоминающем музей, можно найти самые разные форматы фирменного товара: от экзотических подарочных блюд, которые тянут на сотню евро, до небольших «дегустационных наборов» по более скромной цене и отдельных фруктов в развес. Однако даже «некондиция» — то есть плоды, не столь совершенные по форме, — стоит недешево (3,2 евро за 100 г) (говорят, некоторые домохозяйки берут такое на выпечку). Мы ограничились тем, что поглощали всю эту красоту глазами — слишком уж неаппетитной показалась цена.

По виду этих лоснящихся долек можно подумать, что они слишком приторны на вкус, но пусть вас это не смущает. Знающие люди говорят, что даже сладкоежкам такой десерт придется по нраву: во рту рождается лишь ощущение самого фрукта, никакого лишнего сахара.

Но что мы всё о еде... Не стоит думать, что все заведения на Rue de la République — только для фанатиков-гурманов. Здесь нет нехватки и в стандартных магазинах одежды, обуви, сумок. Но обычный шопинг в наши планы не входил, а порадовать себя красиво оформленными деликатесными витринами всегда приятно, даже если до реальной дегустации дело и не доходит.

Провансальские сувениры тоже можно купить на этой улице.

Здесь, например, работает один из филиалов фабрики La Maison du Savon de Marseille, специализирующейся на производстве знаменитого марсельского мыла. Как и другие традиционные сувениры из Прованса, оно продаётся по всему региону, а не только в каком-то одном городе. Однако настоящее марсельское мыло (то есть содержащее 72% чисто растительного масла — в идеале оливкового, без красителей, консервантов и изготовленное с соблюдением традиционной технологии варки в большом котле) сегодня производят во Франции лишь четыре мыловаренных предприятия: Le Sérail, Savonnerie du Midi, Marius Fabre и Le Fer à Cheval.

Классический вид такого мыла — не слишком привлекательный буро-зеленоватый кубический брусок весом 600 г, со всех шести сторон имеющий штамп с указанием 72% содержания растительного (оливкового) масла и наименованием производителя. Всё остальное формально является «подделкой». Впрочем, большинству туристов до таких тонкостей дела нет, чем с удовольствием и пользуются маркетологи.

Марсельское мыло не является товаром с контролируемым наименованием по происхождению (appellation d'origine contrôlée), поэтому множество фирм просто вешают на свою продукцию этикетку «марсельское мыло» и «72% растительного масла» (заметьте, не чисто оливкового!). Хуже того, по статистике, около 80% производимого сейчас в мире так называемого «марсельского мыла» содержит животные жиры (талловат натрия и другие ингредиенты, которые неприемлемы, скажем, для вегетарианцев).

Что касается La Maison du Savon de Marseille, то часть продукции этой фирмы с некоторой натяжкой можно считать настоящим марсельским мылом (эта линия выпускается в партнерстве с Fer à Cheval) — с той лишь разницей, что производится она в Воклюзе, а не в департаменте Буш-дю-Рон, ну и с технологией варки тут не всё прозрачно. У этих ребят лишь одно преимущество (зато какое): их магазины всегда на виду, их можно встретить на главных улицах самых популярных туристических городов Прованса (но только — что характерно — не в Марселе!). В общем, «думайте сами, решайте сами», брать такое мыло или не брать.

Но наше сувенирно-магазинное отступление слишком затянулось. Продолжим знакомство с достопримечательностями Л’Иль-сюр-ла-Сорга!

От Rue de la République отходит тупиковая улочка Impasse Hôtel de Palerme, на которой расположен одноименный особняк, Hôtel de Palerme (часто встречается написание Hôtel de Palerne) (он же Hôtel de Ribière) (№19), о котором мы уже вскользь упоминали. Самого особняка почти не видно: улица упирается в ворота, за которыми скрыта основная часть здания.

Дворец был построен по проекту местного архитектора и принадлежал Антуану Палерну (Палерму) (Antoine Palerne/Palerme), королевскому советнику и хранителю сокровищницы церкви Св. Петра в Авиньоне, купившему этот участок в 1730-х годах. Позднее особняк несколько раз менял владельцев. В 1930-х годах здесь бывал, навещая крестную, поэт Рене Шар — один из самых известных уроженцев Л’Иль-сюр-ла-Сорга, участник Сопротивления и автор послевоенной книги стихов «Ярость и тайна» (Альбер Камю назвал ее «самым поразительным явлением французской поэзии после „Озарений“ Рембо и „Алкоголей“ Аполлинера»).

Главный фасад здания имеет девять оконных осей. Окна основных этажей украшены изящными коваными решетками. Особняк считается одним из самых красивых в городе и признан историческим памятником архитектуры, однако не привлекает внимания туристов: находится в неприметном переулке, да и за воротами его рассмотреть сложно.

Вернемся теперь к главной городской площади с церковью, откуда сделаем еще одно небольшое отклонение: на Rue Ledru-Rolin находится ренессансный дом (Maison Renaissance), известный еще как дом кардинала.

Это здание — одно из самых старых в городе и признано историческим памятником архитектуры. Построено оно было в XVI веке и являлось резиденцией кардинала.

Фасад, судя по всему, недавно отреставрирован. Он отмечен двумя характерными ренессансными окнами с перемычкой (средником), обрамленными дорическими колоннами с каннелюрами.

Поскольку с XIII века графство Венессен подчинялось папе римскому (представляя собой «папский анклав» среди земель французского королевства), этот политический контекст наложил отпечаток и на архитектурный облик Л’Иль-сюр-ла-Сорга — одного из главных городов графства. Уже в XIV веке здесь насчитывалось пять кардинальских резиденций (Livrées cardinalices). Позднее во время нашей прогулки мы увидим еще один старинный кардинальский дом с интересной архитектурой.

Начало прогулки читайте в предыдущей части.

Окончание прогулки читайте в следующей части.

♦♦♦♦♦♦♦

Другие части нашего путеводителя по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 1

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 3

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу, которая описывается здесь и в двух других частях, можно проследить по онлайн-карте, которую мы для вас составили.

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

2. История и достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга в Википедии

3. Путеводитель по Л’Иль-сюр-ла-Соргу

4. Описание достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга на сайте о Провансе

5. Исторические памятники архитектуры в департаменте Воклюз (Прованс)

Л’Иль-сюр-ла-Сорг (L'Isle-sur-la-Sorgue, L'Isle-sur-Sorgue) — одно из самых прелестных мест Прованса. Этот городок, расположенный в департаменте Воклюз, в 20 км от Авиньона, называют «провансальской Венецией»: его историю и ландшафт сформировала река Сорг (Сорга). Собственно, название города можно перевести как «остров на Сорге», что вполне соответствует действительности, поскольку эта речка и ее каналы превратили Л’Иль-сюр-ла-Сорг в группу самых настоящих островов, на главном из которых и расположился Старый город (взгляните на карту). Вода издавна служила источником благосостояния, «питая» многочисленные мельницы и фабрики. Когда-то тут насчитывалось свыше 60 водяных колёс, хотя до наших дней дожило немногим более десятка (в разном состоянии, как вы скоро сможете убедиться).

Но своей всемирной, без преувеличения, известностью Л’Иль-сюр-ла-Сорг обязан статусом столицы антикваров и старьевщиков. Да-да, этот скромный на вид провансальский городок уже почти полвека является центром «блошиной» торговли европейского уровня, притягивая коллекционеров и охотников за стариной со всех концов света. Наконец, для любителей архитектуры добавим, что в центре города находится исключительная церковь с потрясающим барочным интерьером. Как видите, в Л’Иль-сюр-ла-Сорге есть что посмотреть. Приглашаем вас вместе с нами совершить прогулку по этому славному уголку Прованса и познакомиться с его достопримечательностями, которые не ограничиваются водяными колёсами.

Отзыв о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Водяные колёса и другие достопримечательности. Часть I

После мрачноватого Авиньона, где мы провели первую половину дня, Л’Иль-сюр-ла-Сорг показался глотком свежего воздуха.

Городок очаровал сочными красками и порадовал транспортной доступностью. Самостоятельное путешествие по Провансу без машины приучает к тому, что очередной «колоритный городок незабываемой красоты» придётся из плана поездки вычеркнуть, потому что добраться туда на общественном транспорте невозможно. Л’Иль-сюр-ла-Сорг в этом плане молодцом: тут даже есть железнодорожный вокзал (!), да и автобусы ходят неплохо: по крайней мере чаще, чем раз в день.

(Подробнее о том, как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга, читайте ниже).

Л’Иль-сюр-ла-Сорг (или просто Иль-сюр-Сорг) зародился как рыбацкая деревушка и традиционно жил за счет рыбной ловли, а также производства бумаги, шерстяных и шелковых изделий. Но все эти отрасли со временем вымерли — почти или полностью. Им на смену пришел туризм и торговля старинными вещами.

Первую «барахолку» в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (она же первая в Провансе) организовали в 1966 году, и с тех пор пошло-поехало. Торговля антиквариатом стала основой местной экономики, а численность населения Л’Иль-сюр-ла-Сорга выросла за это время с 7 до почти 19 тыс. жителей.

Л’Иль-сюр-ла-Сорг — настоящая сокровищница антикварных лавок и художественных галерей, которые, словно сказочные пещеры, ломятся от старинной мебели, редких книг, курьезных вещиц, дорогих тканей, коллекционного оружия, винтажных украшений, картин и скульптур всех эпох и стилей... Вы не поверите, но в наши дни Л’Иль-сюр-ла-Сорг — настолько крупный центр торговли старинными вещами и предметами искусства, что на общеевропейском уровне он уступает разве что Парижу (рынку Сент-Уэн) и Лондону (Портобелло). А на официальном сайте городка так и вообще утверждается, что он уже обогнал французскую столицу!

Важный момент: если главная цель вашего визита в Л’Иль-сюр-ла-Сорг — покупка старинных вещиц или поиск дизайнерских идей, то сюда нужно приезжать в строго определенные дни, поскольку у антикваров четкий график работы. Если же вы настоящий фанат блошиных рынков или профессионал антикварного дела, то правильнее будет наведаться в Л’Иль-сюр-ла-Сорг во время крупных международных ярмарок антиквариата, которые проходят четыре раза в год: на Пасху, Троицу, 15 августа и День всех святых. Да, и еще один большой блошиный рынок проходит на Avenue des 4 Otages каждую неделю по воскресеньям. Полный перечень антикварных (блошиных) рынков в городе Л’Иль-сюр-ла-Сорг можно найти тут.

(Что касается традиционного продуктового рынка, то он проходит в Л’Иль-сюр-ла-Сорге в первой половине дня по четвергам и воскресеньям; последний является одним из самых крупных и популярных рынков в Провансе).

Антиквары в Л’Иль-сюр-ла-Сорге работают в двух форматах: часть старьевщиков входит в объединения, в том числе организованные в виде так называемых «деревень» (кварталов), другие держат независимые магазины. Одно из крупнейших и старейших антикварных объединений расположено прямо у вокзала и называется Village des Antiquaires de la Gare, то есть «Деревня антикваров у вокзала». Лавки открыты круглый год с пятницы по понедельник, а также по праздникам.

«Деревня» существует с 1970-х годов и объединяет под одной крышей более сотни антикварных лавок; каждая — со своей специализацией. Ознакомиться с ассортиментом и уточнить часы работы можно на официальном сайте. Кстати, во дворе находится хороший ресторанчик Le café du village, о котором мы заранее прочитали много хороших отзывов, но в день нашего приезда он был закрыт.

По соседству, еще ближе к вокзалу, расположена «деревня» Le Quai de la Gare, которая работает с субботы по воскресенье и по праздникам (подробнее можно прочитать на сайте). Обратите внимание: все основные кварталы антикваров обозначены на туристической карте города Л’Иль-сюр-ла-Сорг цифрами в кружках (например, две вышеназванные «деревни» — это цифры 2 и 1 соответственно).

Для прогулки по городу мы взяли за основу туристический маршрут, прочерченный на официальной карте Л’Иль-сюр-ла-Сорга, но немного подкорректировали его, дополнив интересными объектами, не указанными на маршруте.

От вокзала проходим по Avenue Julien Guigue, сворачиваем на Avenue de l'Égalité и выходим на большую улицу Avenue de la Libération. Отсюда и начинается наш маршрут по Старому городу.

Приехав в Л’Иль-сюр-ла-Сорг в один из будних дней, мы были заранее готовы к тому, что большинство антикварных заведений будет закрыто, и не переживали по этому поводу. Зато можно было порадоваться, что в городке так спокойно.

Даже на самых популярных туристических улочках народу было немного, а живописные виды реки Сорг сразу настраивали на благодушный — и даже поэтический — лад.

Недаром Воклюз и ясные воды реки Сорг были так дороги сердцу Петрарки. С 1338 по 1353 год поэт регулярно наведывался в деревню Фонтен-де-Воклюз. Там, недалеко от Авиньона и своей недосягаемой возлюбленной Лауры, он вел уединенную жизнь, посвященную поэзии и размышлениям, находя вдохновение для лучших своих лирических произведений. (Кстати, ранее в тот же день в Авиньоне нам довелось увидеть остатки той самой церкви, где Лаура некогда была похоронена).

Река Сорг (Сорга), знаменитый исток которой (карстовый источник Воклюз) находится в той самой деревне Фонтен-де-Воклюз (в 4 км от Л’Иль-сюр-ла-Сорга), часто упоминается в любовных сонетах Петрарки. Однако поэт не только смотрел на реку и вдохновлялся ее красотами: известно, что слуга научил его ловить в Сорге форель и раков!

Размеренным ритмом жизни, ласковым журчаньем и умиротворяющим видом прозрачной реки эти места сразу покорили и нас, утомленных жарой путников.

«Прохладных вод кристалл» так и манил освежиться. Потом мы прочитали, что вода в Сорге круглый год имеет одинаковую температуру: 12-13°. Неплохо, наверное, освежает!

Между прочим, во время фестиваля традиционной рыбной ловли, Pêche d'antan, который проходит ежегодно в третье воскресенье июля, некоторые рыбаки ловят рыбу прямо руками, стоя босиком в ледяной воде (красочный фотоотчет об этом празднике рыбаков можно найти тут, а вот и видео).

Постоянное присутствие воды привносит в город атмосферу свежести и покоя.

Глаз не оторвать от выстилающих дно — словно волосы какой-то сказочной морской девы — сочно-изумрудных водорослей, придающих реке необычайный оттенок.

Если сейчас Сорг выполняет в основном эстетическую и спортивно-развлекательную функцию, то раньше это была в первую очередь река-кормилица. Рыбная ловля (наряду с производством бумаги и тканей) с незапамятных времен составляла одно из главных занятий местных жителей, тем более что они обладали исключительным правом на ловлю рыбы в Сорге: от истока и до самой Роны. В благодарность за дарованную привилегию местные клирики веками поставляли свежую рыбу к столу авиньонских легатов и прочих церковных иерархов. (Упомянутая привилегия существовала вплоть до 1791 года, когда графство Венессен, одним из главных городов которого был город Л’Иль-сюр-ла-Сорг, вошло в состав Франции).

Между прочим, река Сорг и по сей день используется для рыбной ловли. Здесь в обилии водятся форель (кумжа) и хариус. Раньше еще было множество раков (их, как вы помните, ловил даже Петрарка). Еще в XIX веке здесь отлавливали до 15 тыс. раков ежедневно, но все они погибли во время эпидемии 1884 года. Улицы городка сохранили говорящие имена: тут есть улица Выдры, Угря, Форели, Рака... В наше время Сорг относится к рекам «первой рыболовной категории» (из-за обилия лососёвых) и соответственно охраняется особым регламентом.

Можно сказать, что река Сорг — это и есть главная достопримечательность Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Река и 13 сохранившихся на ней водяных колёс (водяных мельниц) (roues à aubes). Именно эти колёса, которых в XIX веке насчитывалось на разных рукавах реки более 60, напоминают о былых временах и сообщают городскому пейзажу особую прелесть.

В те времена, когда колёса устанавливали, вряд ли кто-то думал об их внешней привлекательности. С незапамятных времен данные сооружения служили людям, помогая использовать энергию воды для нужд многочисленных мукомольных мельниц, а также мануфактур: шерстяных и шелковых прядилен, красилен, бумажных фабрик...

Резвость и полноводность реки Сорг обеспечивала прекрасную движущую силу и способствовала освоению всё новых отраслей промышленности. Шерстяное производство существовало в городе в течение нескольких столетий, а вот шелковые мануфактуры появились заметно позднее и неплохо оживили местную торговлю. Огромное значение для обмена опытом и приобретения иноземного сырья имела ярмарка в Бокере, на которую стекались торговцы не только со всего Лангедока и Прованса, но и со всей Европы, из Леванта и даже Персии.

На протяжении почти 6 веков Л’Иль-сюр-ла-Сорг являлся промышленной столицей графства Венессен. Основными отраслями городской экономики в XIX веке было производство шерсти и шелка.

Развитию шерстяных мануфактур в регионе способствовало несколько факторов, в том числе, разумеется, возможность использовать энергию воды, а также доступность качественной шерсти (в Провансе издавна разводили мериносов). Помимо этого, большую роль играла добываемая в этих краях сукновальная глина, при помощи которой текстильные рабочие очищали шерсть от жира и других загрязняющих веществ. К тому же глина облегчала валяние и делала ткань тверже. Еще одним важным природным фактором было широкое распространение растения под названием ворсянка. Соплодия ворсянки — ворсовальные шишки — активно применялись для ворсования тканей. Эта операция позволяла образовать на поверхности материи слой торчащих волокон и сделать эту поверхность пушистой, «меховой». Впоследствии на большинстве фабрик на смену натуральным репейным чесалкам пришли металлические карды.

Водяные мельницы играли ведущую роль в производстве шерстяных тканей до середины XX века. Распространенность другого растения, марены красильной, тоже была позитивным фактором: корни марены применялись в качестве красящего вещества ярко-красного цвета.

До наших дней на разных рукавах реки Сорг сохранилось 17 водяных колёс, в том числе, как уже было сказано, чертова дюжина в центре Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Сегодня колёса крутятся вхолостую или вовсе стоят, играя лишь декоративную роль, но смотреть на них всё равно очень интересно. Хотите знать, как работал механизм? В соседней деревне Фонтен-де-Воклюз недавно создали реконструкцию водяной мельницы, которая использовалась для производства писчей бумаги из тряпья.

Раньше большинство водяных колёс в Л’Иль-сюр-ла-Сорге находилось внутри помещений, и это защищало их от атмосферных воздействий, а заодно и от света, способствующего росту мха. Теперь же колёса находятся под открытым небом и обильно поросли мхом и водорослями, что только усиливает их живописность.

Первое на нашем пути водяное колесо расположено у южной границы Старого города (на карте оно фигурирует под номером 13). Это «колесо Авиньонского моста» (Roue de la Porte d’Avignon), одно из старейших на Сорге. Оно датируется 1530 годом и изначально служило не для промышленных нужд, а для полива садов монастыря Святой Елизаветы (Sainte-Elisabeth). После Французской революции колесо использовалось для приведения в движение точильного станка, станков для чесания шерсти и прядильни, а также для измельчения гипса.

Рядом можно заметить жернова — очевидно, их положили сюда как напоминание о том, что старейший способ применения водяных колёс в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (да и в других местах) — это как раз перемалывание зёрен в муку.

На Avenue de la Libération, вдоль которой мы идём, любуясь рекой, можно заметить любопытный магазин антиквариата, садовой мебели и интерьерного декора Coté Parc. По всем подобным лавкам можно свободно ходить, даже если вы не собираетесь ничего покупать. Но обычно хозяева просят по возможности поменьше трогать нежный товар.

По правую руку вскоре покажутся ворота парка Готье (Parc Gautier), а за ними — красивое здание музыкальной школы Л’Иль-сюр-ла-Сорга, оно же особняк Готье (l'Hôtel des Gautier), иногда даже называемый «замком» (Château Gautier).

Оригинальное эклектичное здание, сочетающее в себе камень, кирпич, керамику и металл, в нехарактерном для Прованса стиле было построено в 1885 году парижским архитектором для местного музыканта Фредерика Жиро (Frédéric Giraud), поэтому второе название этой нарядной виллы — замок Жиро (Château Giraud). Название «замок» не стоит воспринимать буквально: подобные особняки, активно возводившиеся в ту эпоху вокруг центра города (в основном для промышленников), было принято именовать «замками». Особняк был выкуплен городом у последнего владельца (Готье), и с 1972 года тут работает музыкальная школа. В ближайшее время здание планируется отреставрировать.

Не поленитесь обойти особняк с разных сторон. Мы это сделать не догадались, а потом выяснилось, что все четыре фасада — разные, причем задний даже более живописен, чем тот, что виден от ворот. С той стороны можно увидеть элегантную лестницу, балкон и эркер. А еще, если присмотреться, на фасадах можно заметить медальоны с портретами классических композиторов (источник фото).

Сам парк — приятное место отдыха и развлечений. Тут проходят концерты и спектакли, здесь же разворачивается действие двух международных ярмарок антиквариата, пасхальной и августовской.

Дойдя до площади Esplanade Robert Vasse, сделаем небольшое отклонение: свернём на Cours Anatole France, чтобы посмотреть водяное колесо № 12 (см. карту).

Это колесо под названием Roue Giraud находится с восточной стороны парка, на канале с поэтичным названием Canal du Moulin vert, то есть Канал зелёной мельницы.

В XIX веке колесо использовалось для ирригации.

Вернёмся теперь на площадь Esplanade Robert Vasse. Кстати, как раз здесь, за зданием Сберкассы, находится остановка автобусов из/в Авиньон (подробнее о том, как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга, читайте ниже).

Эта площадь — одно из самых красивых и оживленных мест городка.

Здесь находится множество кафе, бистро, баров... Кто-то сидит прямо на набережной и, наблюдая за беглым движением реки, отдыхает или лакомится нехитрыми закусками (ближе к вечеру так поступили и мы, взяв в местной пекарне луковых пирожков).

На площади, у моста Pont Benoit, также можно увидеть фонтан Бенуа (fontaine Benoit), установленный в 1908 году в честь Альфонса Бенуа — фабриканта шелка и филантропа, который после своей смерти в 1872 году оставил городу крупную сумму на создание колледжа и приюта для обнищавших купцов, предпринимателей и рабочих. Лицей имени Бенуа существует в Л’Иль-сюр-ла-Сорге по сей день, а приют превратился в детский дом.

От следующего моста, Pont Gambetta, открывается чудесный вид на здание Сберкассы (Caisse d’Epargne).

Этот импозантный особняк под черепичной крышей, обилие цветов, зелень вод и виднеющиеся вдали горы создают пейзаж, напоминающий курортную Швейцарию.

Здание, в котором теперь размещается Сберкасса, было построено в 1880 году для Оноре Дюма (Honoré Dumas) и потому называется «замком Дюма» (Château Dumas) (об условности термина «замок» речь у нас уже шла). Сын владельца продал дом в 1918 году Сберкассе.

Позади здания в 1945 году был разбит небольшой парк (ранее на этом месте находились последовательно мукомольня и гипсовый завод).

Со стороны парка за Сберкассой прячется сплошь поросшее мхом и водорослями водяное колесо № 11 (см. карту), которое привлекло нас своим внушительным обликом и возможностью близко рассмотреть конструкцию во всех деталях.

Данное колесо было установлено в 1843 году и принадлежало мельнику по фамилии Миле, почему и называется Roue Milhe (Rouedu Moulin Milhe/Roue des Milhes).

В середине века колесо было продано новому владельцу, который переделал его и использовал для нужд гипсового завода.

Занимаясь любимым развлечением туристов в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, а именно, считая водяные колёса, мы почти сразу принялись составлять свой рейтинг. Колесо № 11 так и осталось нашим фаворитом.

Когда колесо вращается, вы становитесь свидетелем удивительного зрелища: медленно поднимаясь из воды, лопатки колеса изливаются тонкими паутинками дождика из миллионов искрящихся капель. Красота!

Продолжение прогулки читайте в двух следующих частях.

♦♦♦♦♦♦♦

Другие части нашего путеводителя по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 2

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 3

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу, которая описывается здесь и в двух других частях, можно проследить по онлайн-карте, которую мы для вас составили.

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

2. История и достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга в Википедии

3. Путеводитель по Л’Иль-сюр-ла-Соргу

4. Описание достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга на сайте о Провансе

5. Исторические памятники архитектуры в департаменте Воклюз (Прованс)

Время: с 6 марта 2015 года по 3 января 2016 года

Место: «Карьер-де-Люмьер» (Carrières de Lumières), Ле-Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence), Прованс, Франция

Событие: Мультимедийное шоу «Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, титаны Возрождения» (Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, les géants de la Renaissance)

В прошлом году мы уже рассказывали об уникальном выставочном пространстве «Карьеры света» (Carrières de Lumières) — заброшенных известняковых каменоломнях, где сегодня устраивают грандиозные световые шоу с проекциями картин великих художников. Это потрясающее место — одна из главных достопримечательностей Ле-Бо-де-Прованс, живописного провансальского селения, заслуженно входящего в ассоциацию красивейших деревень Франции (Les plus beaux villages de France).

Тематику мультимедийных шоу «Карьер-де-Люмьер» меняют ежегодно. В прошлые годы потолки, стены и пол исполинского пещерного павильона озарялись проекциями шедевров Моне и Ренуара, Ван Гога и Гогена, Шагала и Пикассо, Климта и Шиле... Для сезона 2015-2016 года организаторы выбрали тему «Титаны Возрождения». Крупнейшие произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля, созданные в конце XV – начале XVI века во Флоренции, Милане и Риме, проецируются и приводятся в движение с помощью новейших технологий, сочетающих световые и звуковые эффекты.

Как и в прошлом году, шоу подготовила команда итальянских художников и театральных режиссеров: Джанфранко Яннуцци (Gianfranco Iannuzzi), Массимилиано Сиккарди (Massimiliano Siccardi) и Ренато Гатто (Renato Gatto).

Новое аудиовизуальное представление даёт замечательную возможность посмотреть под новым углом на величайшие творения мастеров итальянского Ренессанса. Оцифрованные репродукции картин оживают на рельефных поверхностях монументальной пещеры, и под звуки музыки посетители переносятся в фантастический мир визуальных образов, где оказываются «лицом к лицу» с шедеврами итальянской живописи, портретами и фресками, населенными удивительными персонажами.

В течение 35 минут перед зрителями разворачивается захватывающий мультимедийный спектакль, составленный из тщательно подобранных музыкальных отрывков и репродукций таких выдающихся работ, как «Благовещение», «Мона Лиза» и «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Дама с единорогом», «Триумф Галатеи» и «Афинская школа» Рафаэля, а также росписи потолка Сикстинской капеллы и «Страшный суд» Микеланджело.

Шоу начинается с показа легендарных памятников архитектуры Рима, которые демонстрируются с высоты птичьего полёта. Силуэты куполов, колонн, храмов и триумфальных арок сразу погружают зрителей в сердце Италии и ее античного наследия, ставшего источником вдохновения для великих мастеров Возрождения. На фоне этих пейзажей сквозь камни карьеров начинают проступать детали фрески «Сотворение Адама», созданной Микеланджело для потолка Сикстинской капеллы по заказу папы Юлия II. Вытянутая рука Бога-творца пробуждает Адама к жизни и увлекает нас в путешествие по творческой вселенной Микеланджело и его современников.

Следующий эпизод шоу посвящен Мадоннам, сотворенным виртуозной кистью Леонардо да Винчи и Рафаэля. Стены бывших каменоломен озаряются светом этих образов, которые, сменяя друг друга, словно соперничают в нежности ликов и совершенстве линий. Вот картина Леонардо «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом», в которой — благодаря использованию техники сфумато — создаётся эффект мягких контуров и гармоничного слияния персонажей с тающим в дымке горным пейзажем. А вот рафаэлевская «Мадонна Грандука», волшебно выступающая из интимного полумрака.

Второй фрагмент спектакля представляет величайшие шедевры Леонардо да Винчи. Сначала перед зрителями открывается обширная картина мирного горного пейзажа с пиками кипарисов, которая служит одухотворенным фоном картины «Благовещение». Полному грации лику Девы Марии отвечает благородный профиль архангела, опустившегося перед ней на колени на цветущем ковре из трав. Затем пейзаж окутывается дымкой, сменяясь архитектурными деталями. Мы оказываемся в трапезной, всю ширину которой занимает стол. На столе расставляются блюда, и апостолы занимают свои места. Наконец в центре появляется Христос. Темперная роспись «Тайная вечеря», созданная Леонардо в 1495-1498 годах для миланского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие, вскоре после ее завершения стала очень быстро разрушаться, словно растворяясь в каменной стене (так же как ее оцифрованное изображение теперь сливается с рельефом карьеров, приобретая зернистую текстуру).

Продолжают погружение в творчество да Винчи многочисленные рисунки гения, которые вырисовываются на стенах карьеров, превращая их в страницы гигантского блокнота. Проекты механизмов, скульптур, архитектурных сооружений, фрагменты анатомических исследований — все эти зарисовки и чертежи показывают, насколько искусно Леонардо сочетал острую наблюдательность и богатство воображения, что позволяло ему быть одновременно художником, астрономом, геологом, физиком, натуралистом, архитектором и скульптором. Свои записи Леонардо делал в зеркальном отображении (возможно, для того, чтобы сохранить их в тайне), и его чертежи пестрят подобными пометками.

Следующий эпизод шоу знакомит со светскими портретами работы Леонардо да Винчи и Рафаэля. Зрители видят богато украшенный интерьер итальянского ренессансного дворца: это Зал лилий во флорентийском Палаццо Веккьо. На время шоу он станет виртуальной декорацией для знаменитых портретов, созданных художниками для сильных мира сего. Среди них — «Портрет молодой женщины», «Дама с единорогом», «Портрет Биндо Альтовити» и «Портрет папы Юлия II» Рафаэля. Тему светского портрета продолжает Леонардо да Винчи с такими работами, как «Дама с горностаем», «Портрет музыканта» и, разумеется, «Мона Лиза».

Особый раздел представления — скульптуры Микеланджело. Блестящий мастер воспринимал свое творчество как своего рода схватку с сырым материалом, отсечение от него всего лишнего. Так, из бесформенной глыбы каррарского мрамора он извлек на свет идеальное человеческое тело — пятиметровую статую «Давида». Организаторы шоу придумали оригинальный вариант приема «mise en abyme» («принципа матрешки»): карьеры Ле-Бо переносят зрителей в атмосферу других известных карьеров — каменоломен в Карраре, где Микеланджело проводил долгие дни и недели, лично изучая мраморные глыбы и придирчиво отбирая материал для своих творений, в числе которых надгробие Лоренцо II Медичи, гробница Юлия II и знаменитая «Пьета».

Теперь наступает черед ватиканских фресок. Сначала зрители оказываются в Сикстинской капелле, свод которой украшен известнейшим циклом фресок Микеланджело. Постепенное вертикальное продвижение репродукций позволяет оценить всю грандиозность этой работы, начиная с изображения предков Христа в люнетах и мощных фигур пророков и сивилл на парусах и заканчивая центральными сюжетами из Книги Бытия.

Реальную структуру Сикстинской капеллы Микеланджело преобразил с помощью «обманных» художественных приёмов, разбив монотонную поверхность свода за счет ложных архитектурных элементов.

Монументальность фресок Микеланджело сменяется картинами лоджий Рафаэля, созданных для папских апартаментов. Тринадцать пролётов галереи украшены фресками на библейские сюжеты, скульптурными рельефами и гротескными орнаментами: цветами, фруктами, птицами, фантастическими существами. У посетителей «Карьеров света» есть возможность «оторваться от земли» и рассмотреть эти интереснейшие детали вблизи, что обычно недоступно простым посетителям Ватикана. Тему фресок Ватикана завершает рассказ о станцах Рафаэля — комнатах, расписанных им для того же дворцового комплекса. Если Сикстинская капелла утверждает духовную власть Церкви, то эти фрески скорее прославляют ее мирскую власть и показывают чудесное божественное покровительство ее делам. Среди лучших фресок в станцах — «Афинская школа», «Пожар в Борго», «Битва при Остии» и «Изгнание Элиодора».

Следующий эпизод приглашает заглянуть на римскую виллу Фарнезина. По заказу ее хозяина, богатого банкира, Рафаэль выполнил фрески на мифологические сюжеты, в том числе «Триумф Галатеи», на которой Галатея изображена в колеснице, запряженной дельфинами, среди тритонов, нимф и путти. На этой же вилле находится лоджия Амура и Психеи, также расписанная Рафаэлем и его учениками. Многочисленные гирлянды цветов и фруктов структурируют пространство, разделяя основные живописные сцены.

Последний отрезок шоу возвращает зрителей в Сикстинскую капеллу, на этот раз, чтобы они могли полюбоваться фреской Микеланджело «Страшный суд», украшающей алтарную стену капеллы. Эта грандиозная фреска была создана по заказу папы Климента VII. В отличие от потолка, роспись которого Микеланджело завершил за четверть века до этого, пространство здесь не поделено на зоны. Зрителя обступает целый вихрь персонажей: воскресшие из мертвых, ангелы и демоны, захватывающие души грешников... Праведники возносятся к небу под триумфальные звуки ангельских труб.

В качестве музыкального сопровождения для шоу в этом году выбраны такие произведения, как «Beatitudes» («Заповеди блаженства») Владимира Мартынова (пролог и эпилог), «Stabat Mater» Перголези (Мадонны Леонардо и Рафаэля, «Благовещение» Леонардо), «The Master Builders» из оратории Ричарда Харви «The Plague and the Moonflower» («Тайная вечеря» и рисунки Леонардо), «In trutina» («На весах») из кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» (портреты Леонардо и Рафаэля), оригинальная композиция Луки Лонгобарди (скульптуры Микеланджело), «A Child's Carol» из оратории Ричарда Харви «The Plague and the Moonflower», «Kyrie Eleison» Бетховена» и «Agnus Dei» Сэмюэла Барбера (свод Сикстинской капеллы), отрывки из «Магнификата» (BWV 243) Баха (лоджии и станцы Рафаэля), «Колокола Святой Женевьевы» Марена Маре (вилла Фарнезина), отрывки из «Реквиема» Верди и «Te Deum» Брукнера («Страшный суд» Микеланджело).

♦♦♦♦♦♦♦

См. также:

- Видеоролик о мультимедийном шоу «Титаны Возрождения» в «Карьер-де-Люмьер»

- Отзывы о посещении «Карьер-де-Люмьер» (в том числе на русском языке)

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Ле-Бо-де-Прованс и пещер «Карьер-де-Люмьер» («Карьеры света»). Часы работы и стоимость билетов

Бывшие каменоломни, где проходят мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер», находятся примерно в 800 метрах от замка Бо и центра городка Ле-Бо-де-Прованс. Адрес: Carrieres de Lumieres, Route de Maillane 13520 Les Baux de Provence. Посмотреть расположение этого места на карте можно тут.

Часы работы. На период проведения мультимедийного шоу — то есть с 6 марта 2015 года по 3 января 2016 года — пещеры «Карьер-де-Люмьер» открыты для посетителей ежедневно, без выходных. Часы работы: с апреля по сентябрь: 9:30-19:00; в марте и с октября по январь: 10:00-18:00. Кассы закрываются за час до закрытия пещер!

Обратите внимание, что внутри пещер прохладно даже в самые жаркие дни (около 15 градусов), так что рекомендуется захватить кофточки.

Продолжительность основного шоу — 35 минут.

Также демонстрируется короткий фильм «Воображаемое путешествие» (8 минут), посвященный Жюлю Верну.

Кроме того, в промежутках между шоу имеется 5-минутная пауза, во время которой можно оценить красоту карьера в его естественном состоянии, для чего стены умело подсвечиваются мягкими прожекторами. После этого короткого перерыва показ шоу начинается с начала. Посетители могут посмотреть шоу сколько угодно раз и даже сделать фотографии (но имейте в виду, что условия освещения довольно сложные).

Цена входного билета. Билет на шоу стоит 10,5 евро. Для льготных категорий (студентов, инвалидов, детей в возрасте от 7 до 17 лет, безработных) — 8,5 евро. Для детей младше 7 лет и инвалидов посещение бесплатное.

Существует также комбинированный билет, включающий посещение карьеров и замка Ле-Бо (Pass Provence Carrières de Lumières + Château des Baux). В выходные и праздничные дни с 4 апреля по 27 сентября он стоит 17,50 евро, в остальное время — 15,50 евро. Отдельный билет в замок стоит в указанный период 10 евро (8 евро в остальное время).

Как добраться до Ле-Бо-де-Прованс. Городок Ле-Бо-де-Прованс находится, как несложно догадаться, в Провансе. Он расположен в 15 км к северо-востоку от Арля и в 30 км к югу от Авиньона. Из Арля и Авиньона в Ле-Бо-де-Прованс в «высокий сезон» можно доехать на прямом автобусе №57.

ВНИМАНИЕ: в июле и августе этот автобус ходит ежедневно; в мае, апреле, июне и сентябре — только по выходным.

Расписание автобусов №57 маршрута Арль - Ле-Бо - Сен-Реми-де-Прованс - Авиньон на 2015 год можно посмотреть тут (см. раздел HORAIRES ALPILLES).

В остальное время можно поступить так: добраться из Арля или Авиньона до города Сен-Реми-де-Прованс (Saint Rémy de Provence), а там взять такси и доехать до Ле-Бо-де-Прованс (расстояние примерно 10 км, поездка на такси будет стоить около 30-40 евро туда и обратно).

Проще всего доехать до Ле-Бо-де-Прованс на автомобиле или такси. Пещеры «Карьер-де-Люмьер» находятся на трассе D27. Координаты GPS: широта: 43.748 N / долгота: 4.795 E. Сюда ведут автомагистрали A7 (Avignon), A9 (Nîmes) и A54 (Baux-de-Provence). Посмотреть расположение на карте можно тут.

У входа в карьеры в Ле-Бо-де-Прованс есть бесплатная парковка.

- Сайт пещер «Карьер-де-Люмьер»: carrieres-lumieres.com

- Сайт мультимедийного шоу «Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, титаны Возрожденияа»: michelange-leonard-raphael.com

- Официальный сайт туристического управления Ле-Бо-де-Прованс: lesbauxdeprovence.com

♦♦♦♦♦♦♦

Карта Ле-Бо-де-Прованс с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию туристическую карту Ле-Бо-де-Прованс. На карте обозначены все основные достопримечательности этого восхитительного городка в Провансе. Ле-Бо-де-Прованс входит в число самых красивых деревень Франции. Сюда ежегодно приезжает более 1,5 млн туристов. В то же время постоянное население городка не достигает и 400 человек.

На этом плане обозначены все основные достопримечательности и туристические объекты Ле-Бо-де-Прованс, в том числе офис туринформации (1), музей сантонов (2), церкви, особняки и прочие старинные постройки, а также пещеры, где проводятся мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер» (16). Вход на территорию замка Бо обозначен под цифрой (7).

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Сайт пещер «Карьер-де-Люмьер»

2. Сайт мультимедийного шоу «Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, титаны Возрожденияа»

3. Официальный сайт туристического управления Ле-Бо-де-Прованс

4. Фотоотчет о шоу

5. Информация о шоу на сайте claudinecolin.com

Время: 12 и 13 апреля 2014 года

Место: департамент Кот-д’Армор (Côtes d'Armor), городок Эрки (Erquy), Бретань, Франция

Событие: Традиционный праздник (фестиваль) морских гребешков (Fête de la coquille Saint-Jacques)

Каждый апрель, начиная с 1993 года, в Бретани — а именно в приморских городках Эрки (Erquy), Сен-Ке-Портриё (Quay-Portrieux) и Логиви-де-ла-Мер (Loguivy-de-la-Mer) — отмечается окончание сезона ловли морского гребешка. Подобные же праздники проводятся в Нормандии.

Фестиваль морского гребешка в Бретани ежегодно привлекает от 40 до 70 тыс. туристов. Он организуется попеременно в каждом из трех основных портов вылова гребешка в департаменте Кот-д’Армор. В 2014 году местом проведения праздника вновь станет городок Эрки — очаровательный рыболовецкий порт в заливе Сен-Бриё (Saint-Brieuc), известный как одно из главных мест добычи морского гребешка. Эрки даже называют «бретонской столицей морских гребешков».

Фестиваль морского гребешка: радости и вкусности

Традиционный праздник в честь морского гребешка, этого красивейшего и вкуснейшего моллюска, отмечается разнообразно и весело, с активным участием местных жителей, детей и взрослых. В программе — многочисленные развлекательные и гастрономические мероприятия, в том числе продажа свежевыловленных морских гребешков, дегустации, концерты бретонской музыки и моряцких песен, прогулки на парусниках и рыбачьих лодках по местам ловли морского гребешка.

Все концерты и уличные развлекательные мероприятия — бесплатные.

В течение двух дней праздника любой желающий получит уникальную возможность совершить морскую прогулку на рыболовном судне и вблизи понаблюдать за работой рыбаков, которые занимаются ловлей морского гребешка. Продолжительность прогулки составляет 45 минут, стоимость участия — 5 евро (для детей младше 12 лет бесплатно). Лодки отправляются каждые полчаса. Осуществлять вылов морского гребешка могут только профессиональные рыбаки, имеющие соответствующие квоты.

Для любителей более романтичного отдыха предлагаются морские прогулки на традиционном паруснике Sainte-Jeanne. Экскурсии проводятся три раза в день, в 10:00, 14:00 и 16:00, отправление из порта Эрки. Прогулка продолжается полтора часа, стоимость участия составляет 15 евро на человека. Заметим, что прокатиться на этом красивом судне, вмещающем 18 пассажиров, можно не только во время фестиваля гребешков. Эти морские прогулки организуются в летний период ежедневно, а весной и в сентябре — по определенному расписанию. Шлюп Sainte-Jeanne является реконструкцией парусника 1912 года. Именно такие каботажные суда когда-то помогли процветанию порта Эрки благодаря торговому обмену с другими портами Ла-Манша. Сегодня на этом туристическом судне можно совершить прогулку на 2-3 часа, на полдня, на целый день или даже отправиться в небольшой круиз, например на остров Джерси.

Неотъемлемая часть фестиваля — торговля свежими морскими гребешками. Здание оптового рыбного аукциона Эрки (la criée), не так-то часто открытое для публики, превратится на время праздника в большой крытый рынок морепродуктов, доступный для обычных покупателей. Здесь любой жители Эрки или турист сможет приобрести свежевыловленные морские гребешки. Рынок также украсят прилавки с рыбой, устрицами и прочими дарами моря.

Бретонцы и туристы смогут попробовать морские гребешки под самыми разными соусами (даже в шоколаде!), приготовленные прямо в порту или в одном из многочисленных ресторанов, которые по случаю фестиваля предлагают гостям специальное меню. Не упустите случая попробовать последние свежие морские гребешки в этом сезоне! Следующие будут только в октябре, когда ловля возобновится.

Обязательным событием фестиваля является ремесленная ярмарка, на которой можно будет купить декоративные предметы, картины на морскую тематику и украшения из раковин морского гребешка.

В рамках праздника также пройдет шествие членов различных ассоциаций, многочисленные уличные представления, концерты духовых оркестров, джазовых коллективов и традиционных бретонских оркестров. Отдельные развлекательные и обучающие мероприятия будут организованы для детей.

На улицах Эрки можно будет увидеть уличных артистов: очаровательных живых марионеток-сонь DéDé's, гигантских механических животных, клоунов, мастеров «скульптурных композиций» из воздушных шаров. Дети и родители смогут повеселиться, прокатившись на экстравагантных радиомобилях Лео Поля (Léo Paul).

Особенностью фестиваля морского гребешка в этом году станет бесплатный концерт французской (бретонской) певицы Нольвенн Леруа (Nolwenn Leroy), который состоится вечером в субботу в Эрки на большой сцене на берегу моря. Певица исполнит песни со своих двух последних альбомов: Bretonne («Бретонка»), основанном на традиционной бретонской и ирландской музыке, и Ô filles de l'eau («Дочерям воды»), составленном из оригинальных композиций с аурой кельтского фольклора.

Еще одна новинка фестиваля этого года — кулинарное шоу, в котором примут участие 12 шеф-поваров со всей Бретани. Они поделятся с публикой своими рецептами приготовления морского гребешка и удивят своей фантазией и неслыханными сочетаниями ингредиентов. На глазах у зрителей маэстро кулинарного искусства приготовят такие изысканные блюда, как карпаччо из морского гребешка с бергамотом и авокадо, мякоть морского гребешка с черемшой, морской гребешок с водорослями... Шоу завершится беседой с поварами. Участие для зрителей — платное (билеты по 3 евро, предусмотрены сидячие места).

Подробная программа мероприятий праздника морского гребешка на этот год приводится на официальном сайте Эрки тут.

Нежное сокровище морей: особенности ловли морского гребешка

Морской гребешок, или гребешок святого Иакова (Якова) (Сен-Жак) (coquille Saint-Jacques) (по-научному Pecten maximus) — двустворчатый моллюск семейства пектинид. Это один из самых изысканных даров моря, настоящая жемчужина Бретани.

В Европе морской гребешок обитает на севере Атлантики и Средиземноморья. Его добывают в Бретани, Нормандии, Шотландии, Ирландии, Италии и Англии. Ловля морского гребешка в летний сезон запрещена только во Франции. Для ловли используются специальные суда, оснащенные так называемой драгой (тралом) — металлической сетью, бороздящей морское дно и позволяющей захватить скрытые в земле морские гребешки. Ограничение минимального диаметра ячеек позволяет снизить вероятность вылова молодых моллюсков.

На бретонском побережье в заливе Сен-Бриё ежегодно вылавливают более 6500 тонн морского гребешка, то есть почти половину всего французского объема (остальная половина приходится на Нормандию).

Городок Эрки стал важным рыболовным портом по ловле морских гребешков в 1960-х годах и с тех пор известен на всю Европу как один из крупнейших центров их добычи. В 2013 году в Эрки было выловлено 2650 тонн морских гребешков. Обычно ловля ведется ночью, а рано утром моллюски уже продаются на оптовом аукционе (la criée). Когда-то торговля здесь велась путем обычного выкрикивания (французский глагол crier означает «кричать»). Теперь торги компьютеризированы и благодаря этому осуществляются в рекордно короткое время. В определенные дни желающие могут посетить этот рыбный аукцион и ознакомиться со всеми стадиями доставки и продажи гребешков, однако купить здесь в обычные дни ничего нельзя: торговля исключительно оптовая.

Ловля морского гребешка во Франции строго регламентируется с целью защитить этот ценный вид и обеспечить нормальное воспроизводство моллюска. В частности, сезон ловли гребешка в департаменте Кот-д’Армор продолжается лишь с конца октября по апрель, причем ловить разрешено только 2 дня в неделю и не дольше 45 минут в день. Даже минимальное нарушение рыболовецких норм чревато штрафами и лишением лицензии. Обычно бретонские рыбаки «идут на гребешка» в понедельник и среду. Сезон ловли закрывается в то время, когда у морских гребешков начинает формироваться репродуктивный орган (половая железа) — красное мясо (corail), поэтому сен-жаки из залива Сен-Бриё в основном содержат только белое мясо (noix). В других регионах красная часть у гребешков присутствует почти весь сезон. Скажем, у гребешков на атлантическом побережье в районе Бреста эта железа формируется уже в ноябре, что ценится многими гурманами.

Ловля морского гребешка играет важную роль в экономике региона. За счет этой деятельности зарабатывают на жизнь около двухсот семей в заливе Сен-Бриё. Шестьдесят катеров отправляются из порта Эрки два раза в неделю, привозя на берег по 600 кг морских гребешков. Это не так уж и много; на каждые 7 кг ракушек приходится лишь 1 кг мякоти.

Дары моря из портов департамента Кот-д’Армор — морские гребешки, устрицы, разнообразные виды рыбы — каждый год можно попробовать на январском фестивале в Париже на монмартрской площади Abbesses (Fête de la Coquille Saint Jacques à Montmartre).

Чем полезен морской гребешок и как его едят

Морской гребешок не только красив на вид. Это еще и удивительно вкусное лакомство. Замечательный моллюск входит в состав изысканных французских блюд и подаётся в самом разном сочетании.

Существует множество рецептов приготовления морских гребешков, причем оранжево-красная часть (corail) идет в пищу с не меньшим успехом, чем белая мякоть (noix). Как уже говорилось, красное мясо гребешка — это его репродуктивный орган (половая железа), так что оно бывает только у зрелых моллюсков (впрочем, зрелость никак не отражается на вкусовых качествах). Употреблять эту часть моллюска или нет — дело вкуса. Если вам красная часть нравится, то декабрь — лучшее время для покупки свежих гребешков (осенью, после окончания периода воспроизводства, еще слишком рано, поскольку железа еще не успела восстановиться).

Морской гребешок — полезный и питательный продукт, богатый белком и витаминами (особенно B12, B9 и A), а также минералами (фосфором, калием, кальцием, селеном, железом и йодом). Он также содержит Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Поскольку морской гребешок отличается низкой калорийностью (83 ккал на 100 г), он особенно рекомендуется для здорового и диетического питания.

Свежий гребешок можно есть и сырым, в виде карпаччо, но чаще его едят поджаренным или тушеным. Мякоть морского гребешка обладает несравненной нежностью, тающей текстурой и легким ореховым привкусом. Иногда достаточно просто прихватить его в растительном масле, поскольку лишние добавки могут забить его истинный вкус. Блюда из морского гребешка часто присутствуют на праздничном столе французов. Многие, например, употребляют их во время новогоднего застолья, тем более что на декабрь приходится самый разгар сезона ловли моллюска.

Среди рецептов приготовления морского гребешка особенно популярен следующий: морские гребешки по-бретонски (Coquilles St-Jacques à la bretonne). Сначала нужно разморозить и обсушить гребешки — или купить свежие (для данного рецепта понадобится примерно 18 моллюсков). Затем измельчить 5 головок репчатого лука и добротный пучок петрушки и обжарить эту смесь в большой сковороде со щедрым количеством сливочного масла (можно добавить мускатный орех, немного молока и ложечку муки и/или хлебный мякиш). Дать смеси хорошо потомиться, чтобы лук стал предельно мягким. Посолить, поперчить. Затем вылить в сковороду 1/2 стакана белого вина и прибавить огонь, чтобы алкоголь быстро испарился. Еще немного прожарить на сильном огне, чтобы смесь приобрела золотистый оттенок. В другой сковороде разогреть сливочное масло на достаточно сильном огне, положить туда мякоть морских гребешков и оставить поджариваться примерно на полторы-две минуты. Затем мякоть из сковороды извлечь, а полученный сок добавить к смеси лука и петрушки. Теперь наполнить этой смесью пустые раковины морского гребешка (или иной порционный жаропрочный сосуд) и поверх уложить мякоть моллюсков (разрезать пополам или на три части, в зависимости от размера). Посыпать панировочными сухарями, положить сверху по кусочку сливочного масла и поставить на большом противне примерно на 15 минут в разогретую до 220°C духовку. Готовить, пока верх не покроется слегка золотистой корочкой. Не пересушите гребешки, иначе они станут резиновыми.

Сколько стоит морской гребешок? Морские гребешки — довольно дорогое удовольствие. На бретонских и нормандских рынках эти моллюски можно купить по цене 3–5 евро за килограмм, в рыбных лавках цена иногда доходит до 7–8 евро. Во французских супермаркетах свежие целые гребешки продаются примерно по 5 евро за килограмм. Замороженная мякоть морских гребешков в супермаркетах стоит примерно 12-19 евро за 400 грамм (цена зависит от страны происхождения, а также от приближения праздников). Именно в замороженном виде морские гребешки чаще всего встречаются в продаже у нас в России и вообще во всех остальных странах. Такой гребешок тоже весьма неплох, если его правильно разморозить и правильно приготовить. В продаже можно встретить гребешки не только из Франции, но также из Аргентины, Перу, США, Канады, Японии и других стран.

Морской гребешок как символ

Морские гребешки зародились примерно 570 миллионов лет назад. Они присутствовали в жизни человечества с доисторического периода в качестве религиозного символа, орнамента или средства обмена. В античности в Греции, Индии и Китае морской гребешок считался символом плодородия, любви и женского начала. От этих древних представлений происходит, например, испанское название данного моллюска: concha venera. На многих классических картинах и скульптурах с изображением Афродиты или Венеры (богини любви и плодородия) встречается изображение морского гребешка.

Наиболее известный пример из живописи — вдохновленное античностью «Рождение Венеры» Боттичелли, где богиня любви сходит на берег в огромной раковине гребешка, подгоняемой ветром.

Раковину гребешка также носили в качестве талисмана, амулета от сглаза, злых духов и всяческих болезней. Заметим, что по-английски морской гребешок называется scallop, что происходит от французского слова «эскалоп» (escalope), которое первоначально означало «раковина», «скорлупка».

В христианской культуре этот красивейший моллюск стал символизировать воскресение. Им украшали алтари, капители и надгробия. Раковину изображали на фронтонах храмов и просто в качестве архитектурного орнамента. После зарождения в IX веке традиции паломничества в Сантьяго-де-Компостела к мощам апостола Иакова морской гребешок становится важным религиозным символом (не случайно во французском языке моллюск называется «гребешком святого Иакова», Coquille Saint-Jacques).

Паломники, побывавшие в Галисии в соборе Сантьяго-де-Компостела, стали, возвращаясь домой, надевать раковину гребешка вокруг шеи или нашивать на одежду и шляпу. На побережье Галисии такие раковины встречались в избытке. После посещения Сантьяго-де-Компостела богомольцы доходили до побережья (чаще всего в районе мыса Финистерре) и собирали там ракушки в качестве доказательства свершившегося паломничества и сувенира. Этот обычай получил особое распространение с XII века. В наши дни паломники берут с собой ракушку с самого начала пути, в качестве своеобразного оберега и опознавательного знака.

Обратный путь паломников был особенно тяжел, поскольку священники налагали на этих несчастных разнообразные епитимьи: в частности, пилигримы были обязаны несколько раз в день проползать часть пути на коленях. В этом случае пустые раковины морского гребешка нередко служили своего рода «наколенниками» — чтобы штаны не так протирались. Однако жесткая раковина доставляла грешнику сильную боль, так что через некоторое время стали использовать специальные кожаные наколенники. С тех пор ракушки утратили утилитарное значение, и их роль стала более благородной, чисто символической (знак окончания паломничества).

В средние века роль гребешка как отличительного символа паломника была особенно важной. Это помогало защититься от разбойников. Дороги тогда были небезопасны для путников, поэтому имело смысл объединяться в группы и одеваться строго определенным образом.

Кроме того, наличие раковины служило своего рода пропуском в монастыри и на постоялые дворы. Обычно богомольцам полагалось давать столько еды, сколько поместится в одной раковине. Туда могли насыпать, например, горсть овса или ячменя или налить немного пива или вина. Таким образом, даже бедняки могли подавать паломникам милостыню, не слишком себя обременяя. С тех пор (примерно с XII века) гребешок стал еще и символом милосердия и благотворительности (обратите внимание на сходство раковины с раскрытой ладонью), начал появляться на гербах городов и щитах крестоносцев. Согласно Кодексу Каликста (Liber Sancti Jacobi), две створки раковины воспринимались как две главные заповеди любви — учись любить Бога превыше всего и любить ближнего, как самого себя. Так мы снова возвращаемся к древним представлениям о раковине как символе любви, только в христианскую эпоху это уже была любовь духовная. В том же Кодексе рассказывается легенда о том, как раковина гребешка, привезенная из Галисии итальянским паломником, одним касанием помогла исцелиться некому рыцарю из Апулии от огромного зоба.

Так раковина морского гребешка стала одним из главных атрибутов паломников, наряду с длинным посохом, балахоном с капюшоном, широкой войлочной шляпой и бутылью из тыквы. Раковина также стала символом Сантьяго-де-Компостела, паломников и самого апостола — святого Иакова. Существует легенда, что во время перевозки мощей святого Иакова из Иерусалима в Галисию корабль попал в страшный шторм, и один рыцарь чуть было не погиб, сброшенный в воду лошадью. Чувствуя, что прощается с жизнью, он взмолился о заступничестве святого Иакова и был спасен: его тело волшебным образом было извлечено из воды, всё покрытое раковинами.

Интересно, что во Франции, начиная со Средневековья, раковина гребешка была символом любого паломничества: ее носили не только пилигримы, возвращавшиеся из Сантьяго-де-Компостела, но и те, кто совершил паломничество на Святую Землю или Мон-Сен-Мишель. Однако со временем раковина стала ассоциироваться исключительно с местами, связанными с апостолом Иаковом.

На сегодняшний день раковина морского гребешка является официальным символом Пути Святого Иакова и города Сантьяго-де-Компостела. Вдоль этого паломнического маршрута стоят указатели со стилизованным изображением этого моллюска, желтым на синем фоне (одновременно данный логотип напоминает лучи солнца или расходящиеся дороги).

 ♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Морские гребешки, статья в Википедии

2. Фестиваль морского гребешка, информация на туристическом сайте Бретани

3. Официальный туристический сайт Эрки (Бретань)

4. Прогулки на яхтах и катерах в Бретани

5. Ловля морского гребешка в Бретани

6. Морской гребешок: история и гастрономия

7. Праздник морского гребешка приходит в Париж

8. Символика раковины морского гребешка на паломническом пути Сантьяго

9. Морской гребешок: раковина паломника и ее символика

10. Морской гребешок: вкусный и полезный продукт

11. Путь Святого Иакова, статья в Википедии

12. Рецепты приготовления морского гребешка по-бретонски

13. Другой вариант рецепта морского гребешка по-бретонски

Время: с 7 марта 2014 года по 4 января 2015 года

Место: селение Ле-Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence), Прованс, Франция

Событие: Мультимедийное шоу «Климт и Вена. Век золота и красок» (Klimt et Vienne. Un siècle d'or et de couleurs)

Недалеко от Арля и Авиньона, менее чем в 1 км от центра живописного городка Ле-Бо-де-Прованс (Les Baux-de-Provence), в пещерах на месте заброшенной каменоломни устроено грандиозное выставочное пространства «Карьер-де-Люмьер» (Carrières de Lumières) с потолками высотой 14 метров, где ежегодно проходят необыкновенные мультимедийные представления, не имеющие аналогов в мире.

Соединяя в себе ожившие картины великих художников, музыку и световые эффекты, эти фантастические аудиовизуальные шоу позволяют полностью погрузиться в мир искусства, причем делают процесс приобщения к высокому гораздо более захватывающим и интерактивным, чем обычный поход в музей. Посещение этих потрясающих катакомб с их магической атмосферой даёт взрослым и детям возможность получить яркие незабываемые впечатления, острее ощутить красоту художественных произведений и даже «войти внутрь картины», почувствовав себя участником ее сюжета.

Тематика мультимедийных шоу «Карьер-де-Люмьер» меняется каждый год. Для сезона 2014-2015 года организаторы выбрали тему «Климт и Вена». Новое шоу охватывает столетнюю историю венской живописи, позволяя совершить путешествие в мир красочных светоносных творений Густава Климта, его современников и последователей.

Немного истории: известняковые карьеры Ле-Бо-де-Прованс и их преображение

Каменоломни в самом сердце Адской долины (Валь-д'Анфер, Val d’Enfer) Прованса, превращенные сегодня в такой необычный «пещерный павильон», на протяжении многих лет использовался для добычи боксита (открытого как раз близ селения Бо-де-Прованс и названного в его честь!) и особенно — известняка, который шел на строительство средневекового замка Бо и самого селения Бо-де-Прованс. В 1935 году, в связи с ожесточением конкуренции, карьеры были закрыты.

В 1960-х годах заброшенные каменоломни обрели новую жизнь благодаря провидческому дару знаменитого французского поэта, художника и кинорежиссера Жана Кокто (Jean Cocteau). Очарованный красотой этих мест, Кокто решил снимать здесь свой экспериментальный фильм «Завещание Орфея» (Le Testament d'Orphée) (1960).

Этот первый толчок был подхвачен в 1977 году, когда в пещерах был реализован арт-проект, основанный на исследованиях выдающегося чешского сценографа второй половины XX века Йозефа Свободы (Josef Svoboda). Йозеф Свобода был изобретателем новых сценографических методов. С 1942 года он работал над созданием спектаклей, в которых используется система экранов для проекции изображений.

Этот арт-проект совершенно преобразил бывшие известняковые карьеры: гигантские каменные стены с их особенной фактурой стали идеальным фоном для нового жанра светозвуковых шоу, полностью захватывающих зрителя.

Новая жизнь бывших карьеров

Автором идеи и инициатором проведения данных шоу был главный редактор газеты Le Parisien, журналист и фотограф Альбер Плеси (Albert Plécy), который в 1975 году основал общество Cathédrale d'Images («Собор образов»). Именно эта организация с 1977 года отвечала за реализацию аудиовизуальных спектаклей, в ходе которых гигантские изображения проецируются на каменные стены огромных выдолбленных в скале галерей. Для подготовки представлений выделялись крупные средства из фондов самой организации. Каждый год для шоу выбиралась новая тема, причем одним из главных требований был, разумеется, ее визуальный потенциал. Проецируемые изображения и музыкальные композиции четко синхронизировались, в результате чего получался продуманное динамичное представление.

Среди последних спектаклей, организованных Cathédrale d'Images, можно отметить, например, шоу, составленные из проекций картин Сезанна (2006), Ван Гога (2008), Пабло Пикассо (2009). Впрочем, некоторые из этих «тотальных видеоинсталляций» были посвящены не произведениям искусства, а живописным уголкам нашей планеты: скажем, в 2008 году посетители пещер оказывались среди красот Венеции, а в 2010-м — погружались в атмосферу природы и культуры Австралии. В иные годы для шоу выбиралось сразу две темы.

В 2008 году разразился конфликт между обществом Cathédrale d'Images — создателем этих всемирно известных аудиовизуальных шоу — и городскими властями Ле-Бо-де-Прованс. Мэрия вознамерилась лишить общество Cathédrale d'Images права управления пещерами и передать его другой организации. Руководство общества обвинило мэрию в попытке насильственно отнять у них это уникальное творение, «присвоить активы» и использовать их с нарушением авторских прав — и отказалось покидать территорию. Дело было рассмотрено в 2010 году административным судом Марселя. В итоге была признана юридическая правота мэрии: суд постановил, что общество Cathédrale d'Images обязано немедленно освободить карьеры.

В 2011 году муниципальный совет города Бо-де-Прованс доверил эксплуатацию и культурно-туристическое развитие карьеров Carrières de Lumières известной организации Culturespaces, специализирующейся на управлении историческими достопримечательностями и музеями. Это предприятие, основанное в 1991 году, является первой во Франции частной компанией в сфере управления культурными памятниками. (Между тем общество Cathédrale d'Images и по сей день не оставляет попыток отстоять свои права и добиться признания действий мэрии незаконным покушением на чужие плоды творчества и 35-летнюю репутацию).

В 2012 году организация Culturespaces открыла пещеры уже под названием «Карьер-де-Люмьер» (Carrières de Lumières), что можно перевести как «Карьеры света». Первым мультимедийным спектаклем, который был организован в этих стенах при новой администрации, стало шоу «Гоген, Ван Гог, колористы» (Gauguin, Van Gogh, les peintres de la couleur) (с марта 2012 по январь 2013 года), демонстрирующее связи между творчеством Поля Гогена и Винсента Ван Гога, а также их подход к цвету.

Оба художника начали со сдержанных североевропейских пейзажей, а затем перебрались на Юг, где в их творчестве произошел настоящий взрыв цвета. Это шоу собрало за год 240 тыс. зрителей.

С марта 2013 по январь 2014 года в пещерах проходило шоу «Моне, Ренуар... Шагал. Путешествия по Средиземноморью» (Monet, Renoir... Chagall. Voyages en Méditerranée), посвященное теме Средиземноморья в творчестве 16 великих художников самых разных направлений современного искусства: от импрессионизма и пуантилизма до фовизма, экспрессионизма и сюрреализма. Данное шоу посмотрели 372 тыс. посетителей.

Темой следующего шоу, как уже сказано, станет «Климт и Вена» (подробнее читайте ниже).

Свет и новые технологии: проект «Карьер-де-Люмьер»

Теперь немного о технологической стороне шоу. Аудиовизуальные представления «Карьер-де-Люмьер» приглашают зрителей совершить необычайное светозвуковое путешествие в мир искусства. При этом используется новейшее оборудование и инновационные технологии, разработанные специалистами Culturespaces. На создание этой уникальной системы под названием Art Light Experience ушло 2 года, и в результате, как говорят, удалось достичь идеального сочетания изображения и звука.

Как видите, если компания и воспользовалась чужой идеей, то хотя бы добавила в нее свой опыт и усовершенствованные технологии. (Правда, вряд ли это утешит основателей Cathédrale d'Images).

Сегодня в пещерах установлено уникальное видеооборудование, равного которого нет во всей Франции: количество видеопроекторов было удвоено с тем, чтобы покрыть в два раза большую поверхность. Эта крупнейшая в стране видеоинсталляция включает около 100 проекторов. Поверхность высоких известковых стен и пола пещеры служит своеобразным трехмерным экраном для гигантских проекций, погружающих зрителя в фантастический мир образов и звуков.

Поверхность каменных стен не является идеально гладкой, и этот естественный рельеф усиливает эффект объема, добавляя зрелищу выпуклости и выразительности. Посетители могут свободно перемещаться по павильону и рассматривать проецируемые изображения с разных ракурсов. Общая площадь проекций составляет 6000 кв. м. Из них 2000 кв. м приходится на пол, также ставший объектом проекций и превращенный в огромный ковёр картин.

Волоконно-оптические линии обеспечивают ровную передачу изображения. С помощью волоконно-оптической технологии видеосигналы преобразуются в световые импульсы, что дает возможность передавать эти сигналы на расстояние до 500 метров в разрешении, превосходящем Full HD.

Помимо света, важную роль в сценарии каждого шоу играет 3D-звук. Аудиосистема настроена в соответствии с особенностями пространства, что позволяет создать превосходные условия для восприятия фоновой музыки. По всему пещерному павильону распределены динамики, каждый из которых имеет зону охвата 45 градусов, воспроизводя однородный звук, где бы ни находился в данный момент зритель.

Для создания мультиэкранных видеостен, синхронизации систем освещения и музыкального сопровождения используется комплексная система автоматизированного управления. В общем, с технической точки зрения соблюдены все требования, предъявляемые к мультимедийным шоу такого уровня.

Что касается художественной стороны, то она тоже не подкачала. Зрелище производит потрясающее впечатление, позволяя пережить визуальный и эмоциональный восторг сродни тому, что в начале века испытывали дети, впервые отправившиеся в кино. Под этими исполинскими известковыми сводами высотой с кафедральный собор каждый зритель чувствует себя маленьким ребёнком. Окруженный музыкой и цветом, он переносится в магический мир.

Как говорит директор «Карьер-де-Люмьер», задача организаторов «не в том, чтобы исказить произведения искусства, а в том, чтобы заставить их жить другой жизнью. Мультимедийные технологии — всего лишь современный инструмент для передачи интереса к искусству посредством эмоций». Мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер» универсальны, они не требуют перевода на другой язык, поскольку трогают людей разных возрастов и разных национальностей.

Продолжительность шоу: 35 минут. Причем программа демонстрируется по кругу: после окончания одного сеанса показ начинается снова (есть лишь небольшой перерыв, который позволяет оценить красоту карьера в его естественном состоянии, для чего стены умело подсвечиваются мягкими прожекторами). Многие туристы остаются в каменоломнях, чтобы посмотреть действо еще и еще раз, чтобы лучше впитать атмосферу и, возможно, сделать фотографии на память.

Основное пространство, в котором проходят проекционные шоу, именуется залом Данте (La salle Dante) (ранее — зал Альбера Плеси). Это гигантский холл с массивными колоннами, в свое время созданными рабочими карьеров для поддержания «крыши» пещеры. Эти естественные опоры имеют высоту 7-9 метров и ширину основания 5-10 метров. Теперь они так же, как и стены, служат экранами для проекций.

Помимо зала Данте, в «Карьер-де-Люмьер» имеется ряд других зон: вход Пикассо (L'entrée Picasso) (окруженная скалами сцена, где организуются театральные постановки, именно это место служило декорациями для фильма Кокто); зал Кокто (La salle Cocteau) (место проведения приемов и банкетов); зал Ван Гога (La salle Van Gogh) (будущее кафе для посетителей).

Все эти зоны показаны выше на плане «Карьер-де-Люмьер» (штриховкой выделено пространство проекций).

Мультимедийное шоу «Климт и Вена» (2014)

Итак, новое мультимедийное шоу, которое пройдет в 2014 году в пещерах «Карьер-де-Люмьер» в городке Ле-Бо-де-Прованс, носит название «Климт и Вена. Век золота и красок». Это потрясающе красочное и эмоциональное аудиовизуальное представление подготовила команда итальянских художников и театральных режиссеров: Джанфранко Яннуцци (Gianfranco Iannuzzi), Массимилиано Сиккарди (Massimiliano Siccardi) и Ренато Гатто (Renato Gatto).

Шоу позволяет совершить путешествие через столетнюю историю венской живописи, окунуться в мир шедевров Густава Климта (1862-1918), а также его современников и последователей, в первую очередь Эгона Шиле (1890-1918) и Фриденсрайха Хундертвассера (1928-2000).

Густав Климт был одним из величайших художников, работавших над декоративными росписями величественных зданий в центре имперской Вены в конце XIX века. На заре нового столетия он возглавил Венский сецессион — движение, которое было призвано кардинально обновить искусство. Его творчество открыло путь к современной живописи. Активное использование золота и характерные климтовские декоративные мотивы и сейчас остаются символом этой художественной революции. Во время мультимедийного шоу посетителям будут представлены все основные произведения, обеспечившие Климту успех и уникальное положение в истории искусства: как картины его «Золотого периода», так и портреты и пейзажи.

Новое шоу также знакомит публику с произведениями других крупных венских художников: Шиле и Хундертвассера, на которых творчество Климта оказало немалое влияние. Таким образом, создатели этого аудиовизуального спектакля предлагают оригинальный взгляд на Климта и его последователей, демонстрируя зрителям портреты, пейзажи, декоративные композиции и изображения обнаженной натуры, осуществившие революционный переворот в венской живописи с конца XIX века и в течение следующего столетия.

В шоу использованы тысячи оцифрованных репродукций выдающихся произведений искусства венских художников, стремившихся освободиться от академических традиций. Картины проецируются на стены и пол бывших каменоломен, сменяя одна другую, оживая и двигаясь в ритме музыкальных композиций, захватывая зрителя в водоворот красок и звуков.

Шоу состоит из нескольких эпизодов.

Первый эпизод, «Неоклассическая Вена», переносит нас в Вену, в Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum).

Архитектурные и декоративные детали монументальной главной лестницы постепенно оживают перед глазами зрителей, отображаясь на поверхности карьеров: сначала плафон, затем колонны и наконец неоклассические декоративные росписи, выполненные официальным художником императорской семьи Гансом Макартом (Hans Makart) (1840-1884) и молодым Густавом Климтом в 1880-х годах, к открытию музея в 1891 году.

Диалог живописи и архитектуры продолжается затем под люстрами Бургтеатра (Burgtheater) —  придворного театра, здание которого было построено в Вене в тот же период. Зрители имеют уникальную возможность в деталях рассмотреть потолок с росписями на мифологическую тематику.

Наряду с Густавом Климтом над этими росписями работал Франц Мач (Franz Matsch) (1861-1942), который был одной из крупнейших фигур в академической австрийской живописи конца XIX века.

Второй эпизод шоу, «Густав Климт и Венский сецессион», знакомит зрителей с объединением Венский сецессион, которое было основано Густавом Климтом и его единомышленниками в 1897 году и ознаменовало рождение нового художественного стиля. Основатели данного направления стремились преодолеть рамки социального, политического и эстетического консерватизма, создать синтетическое, цельное искусство, не ограниченное одной лишь живописью, а включающее все декоративные искусства.

Венский сецессион нашел яркое выражение в сфере архитектуры: достаточно упомянуть такие памятники венского модерна, как знаменитый Дом сецессиона (Wiener Secessionsgebäude), построенный Йозефом Ольбрихом, или павильоны венского метро, спроектированные Отто Вагнером. Фасады многих других венских зданий того времени также украшены орнаментами на основе органических форм, стилизованных цветочных и растительных мотивов с преобладанием зеленых и золотых оттенков. Те же эстетические поиски проявились в области графики, например в оформлении афиш, плакатов и ежемесячного официального журнала Венского сецессиона Ver Sacrum («Весна Священная»). В этом графическом языке проявилась любовь художников эпохи модерна к криволинейным орнаментам и стилизованным готическим шрифтам. Все эти декоративные элементы посетители «Карьер-де-Люмьер» увидят в виде красочных проекций на стенах бывших каменоломен.

Третий эпизод получил название «Климт и золото» и посвящен «Золотому периоду» в творчестве художника (в то время он часто работал с золотым цветом, а также использовал золотой фон для своих картин). В этой части шоу на стены карьеров проецируются репродукции картин из знаменитого «Бетховенского фриза», созданного Густавом Климтом в 1902 году. Эта фреска прекрасно вписалась в новаторскую архитектуру Дома сецессиона в Вене. Во время мультимедийного шоу «Карьер-де-Люмьер» перед глазами зрителей последовательно проходят отдельные аллегорические фигуры и детали климтовской композиции, которые затем выстраиваются в целостный ансамбль. Для этого периода творчества Климта было характерно разделение пространства при помощи смежных стилизованных геометрических форм, что было данью византийской мозаике, так поразившей художника во время поездки в Равенну.

Сын гравёра по золоту, Климт использовал сусальное золото, чтобы придать своим персонажам более возвышенный облик, подчеркнуть их магическую утонченность. Так он вносит в свои произведения ощущение неподвластности времени, а отсутствие пространственной глубины и плоскостность изображения приближают эти работы к религиозным иконам. В ходе выполнения заказа на отделку дворца Стокле (Palais Stoclet) Климт изобразил на стенах этого брюссельского особняка великолепное Древо жизни с переплетениями золотых завитков, распускающихся теперь на стенах пещер «Карьер-де-Люмьер».

Помимо прочего, к «Золотому периоду» творчества Климта относятся такие шедевры, как «Поцелуй», «Даная», «Портрет Адели Блох-Бауэр I» и др.

Четвертый эпизод, «Климт и природа», рассказывает о пейзажном жанре в творчестве художника. Во время своих многочисленных летних поездок на озеро Аттерзе в Верхней Австрии Густав Климт часто писал пейзажи. Его привлекали здешние сады, леса и луга. В этих картинах отсутствует элемент повествовательности и нет человеческих фигур.

Художник просто приглашает нас к созерцанию природы. Создатели шоу нашли оригинальное решение: как в прошлогоднем шоу, когда кувшинки Моне проецировались на пол так, словно они покачиваются на поверхности воды, так и тут: пол пещер превращается в настоящее поле цветов, поражающее богатой палитрой красок. Затем зрители переносятся в мелколесье, а потом и в настоящий лес с тесными рядами древесных стволов, возвышающихся, словно колонны этого растительного храма.

На опушке климтовского леса угадывается деревня. Это начинается пятый эпизод: «Эгон Шиле». На стенах пещеры вырастают изображения домов из картин этого знаменитого австрийского экспрессиониста. Вывешенное вдоль окон белье колышется на ветру, и всё предвещает наступление осени, когда деревья лишатся остатка листвы. Но за фасадами домов по-прежнему шелестит жизнь.

Эгон Шиле, на которого оказало влияние творчество его покровителя и наставника Климта, часто изображал такие деревни, составленные, как лоскутное одеяло, из набора последовательных планов пространства.

Это не реалистические пейзажи, а скорее картины души. Их меланхоличные цвета и измученные, надломленные линии позволяют заглянуть в душевный ландшафт в художника.

Персонажи картин Эгона Шиле, напоминающие угловатых марионеток, танцуют на стенах пещеры. Их искривленные, развинченные тела вытягиваются на каменной поверхности бывших каменоломен.

Эта нервная живопись часто отмечена агрессивным, но в то же время полным страдания и отчаяния эротизмом, который у Шиле тесно переплетается с тематикой смерти, тлена. С этих портретов и автопортретов на зрителя смотрят знающие, внимательные глаза, вызывающие тревожное ощущение незащищенности, неуюта и одновременно завораживающие.

Силуэты с картины Шиле сменяются женскими образами Густава Климта. Начинается шестой эпизод представления — «Климт и женщины». Зрителям демонстрируются произведения позднего периода творчества Климта, когда художник отошел от экстравагантности позолоты: теперь его больше интересует цвет. Он окружает своих героинь ореолом сказочных цветовых пятен и воспевает женственность. Юные девушки, беременные женщины, старухи — эта галерея портретов женщин, прекрасных и не очень, изображает женственность во всех ее формах. Тонкость их черт наделена мощной выразительностью. Эти восхитительные образы излучают нежность и зачаровывают зрителя.

Далее демонстрируются полотна экзистенциального плана, посвященные разным этапам человеческой жизни: рождению, юности, старости и смерти. Также на стены проецируются отдельные детали орнаментальных мотивов Климта, тяготеющих к абстрактному искусству.

Наконец седьмой эпизод шоу погружает зрителей в живописную вселенную Фриденсрайха Хундертвассера. Этот художник и одновременно архитектор был наследником Венского сецессиона, хотя жил и творил на несколько десятилетий позже. Как и Климт с Шиле, Хундертвассер отказывается от перспективы в пользу последовательных планов пространства. Так же, как они, он предпочитает прямым линиям и жестким углам живые, вибрирующие линии, очерчивающие неправильные формы. «Прямая линия — это созданная людьми опасность, так как она чужда природе человека, жизни, всего творения», — говорил Хундертвассер. Прямую линию он считал безбожной, противоестественной, полностью лишенной индивидуальности, свободы и творчества.

В работах Хундертвассера мы видим яркие разноцветные фасады с окнами прихотливой, неустойчивой геометрии. Вьющаяся нитью линия рисует нам утопический мир, в центре которого стоит Человек, уважающий законы Природы.

Живопись Хундертвассера — это взрыв красок, бесконечно раскручивающаяся спираль, которая ведет нас к самому источнику жизни и природных сил.

 ♦♦♦♦♦♦♦

С 6 марта 2015 года по 3 января 2016 года в карьерах проходит новое шоу: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, титаны Возрождения». Подробнее о нем читайте тут.

Практическая информация. Как добраться до Ле-Бо-де-Прованс и пещер «Карьер-де-Люмьер». Часы работы и стоимость билетов

Бывшие каменоломни, где проходят мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер», находятся примерно в 800 метрах от замка Бо и центра городка Ле-Бо-де-Прованс. Адрес: Carrieres de Lumieres, Route de Maillane 13520 Les Baux de Provence. Посмотреть расположение этого места на карте можно тут.

Вход в пещеры:

Часы работы. На период проведения мультимедийного шоу «Климт и Вена» — то есть с 7 марта 2014 года по 4 января 2015 года — пещеры «Карьер-де-Люмьер» открыты для посетителей ежедневно, без выходных. Часы работы: с апреля по сентябрь: 9:30-19:00; в марте и с октября по январь: 10:00-18:00. Кассы закрываются за час до закрытия пещер!

Обратите внимание, что внутри пещер прохладно даже в самые жаркие дни, так что рекомендуется захватить кофточки.

Продолжительность основного шоу — 35 минут. Также демонстрируется короткий фильм «Невидимые города» (8 минут). Кроме того, в промежутках между шоу имеется 5-минутная пауза, во время которой можно оценить красоту карьера в его естественном состоянии, для чего стены умело подсвечиваются мягкими прожекторами. После этого короткого перерыва показ шоу начинается с начала. Посетители могут посмотреть шоу сколько угодно раз и даже сделать фотографии (но имейте в виду, что условия освещения довольно сложные).

Цена входного билета. Билет на шоу стоит 10 евро. Для льготных категорий (студентов, детей в возрасте от 7 до 17 лет, безработных) — 8 евро. Для детей младше 7 лет и инвалидов посещение бесплатное.

Как добраться до Ле-Бо-де-Прованс. Городок Ле-Бо-де-Прованс находится, как несложно догадаться, в Провансе. Он расположен в 15 км к северо-востоку от Арля и в 30 км к югу от Авиньона. Из Арля в Ле-Бо-де-Прованс в «высокий сезон» (с 25 мая по 29 сентября) можно доехать на автобусе №57 маршрута Saint Rémy de Provence - Les Baux – Arles. Этот же автобус идет до Ле-Бо из Авиньона. В июле и августе эти автобусы ходят ежедневно, в июне и сентябре — только по выходным.

Расписание автобусов №57 маршрута Арль - Сен-Реми-де-Прованс - Авиньон см. тут или на официальном сайте перевозчика Cartreize.

В остальное время можно поступить так: добраться из Арля или Авиньона до города Сен-Реми-де-Прованс (Saint Rémy de Provence), а там взять такси и доехать до Ле-Бо-де-Прованс (расстояние примерно 10 км, поездка на такси будет стоить около 30 евро, туда и обратно).

Проще всего доехать до Ле-Бо-де-Прованс на автомобиле или такси. Пещеры «Карьер-де-Люмьер» находятся на трассе D27. Координаты GPS: широта: 43.748 N / долгота: 4.795 E. Сюда ведут автомагистрали A7 (Avignon), A9 (Nîmes) и A54 (Baux-de-Provence). Посмотреть расположение на карте можно тут.

- Сайт пещер «Карьер-де-Люмьер»: carrieres-lumieres.com

- Сайт мультимедийного шоу «Климт и Вена»: klimt-vienne.com

- Официальный сайт туристического управления Ле-Бо-де-Прованс: lesbauxdeprovence.com

- См. также: видеоролик о предыдущем мультимедийном шоу «Карьер-де-Люмьер»

Карта Ле-Бо-де-Прованс с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию туристическую карту Ле-Бо-де-Прованс. На карте обозначены все основные достопримечательности этого восхитительного городка в Провансе. Ле-Бо-де-Прованс входит в число самых красивых деревень Франции. Сюда ежегодно приезжает более 1,5 млн туристов. В то же время постоянное население городка не достигает и 400 человек.

На этом плане обозначены все основные достопримечательности и туристические объекты Ле-Бо-де-Прованс, в том числе офис туринформации (1), музей сантонов (2), церкви, особняки и прочие старинные постройки, а также пещеры, где проводятся мультимедийные шоу «Карьер-де-Люмьер» (16). Вход на территорию замка Бо обозначен под цифрой (7).

 ♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Сайт пещер «Карьер-де-Люмьер», carrieres-lumieres.com

2.Сайт мультимедийного шоу «Климт и Вена», klimt-vienne.com

3. Официальный сайт туристического управления Ле-Бо-де-Прованс, lesbauxdeprovence.com

4. Статьи в Википедии (Carrières de Lumières, Cathédrale d'Images)

5. Сайт Музея истории искусств в Вене, khm.at

6. Фасады домов Отто Вагнера в Вене, галерея wikimedia

Время: с 15 февраля по 5 марта 2014 года

Место: город Ментона (Menton), Лазурный Берег, Франция

Событие: Традиционный праздник (фестиваль) лимонов в Ментоне (Fête du Citron à Menton)

Серию наших материалов о самых интересных карнавалах и фестивалях Европы продолжает рассказ о празднике лимонов, который ежегодно проходит во французском курортном городке Ментона (Ментон), близ итальянской границы. Из всех зимних праздников на Лазурном Берегу он уступает по популярности лишь карнавалу в Ницце. Это уникальное событие привлекает более 230 тыс. зрителей, причем их число растёт год от года. В этом году фестиваль цитрусовых в Ментоне пройдет уже в 81-й раз.

Каждый город по-своему прощается с зимой, встречая весну и начало Великого поста. Солнечная Ментона, которая с XV века была одним из важнейших в Европе производителей лимонов, устраивает проводы зимы очень сочно и красочно. Весь город окрашивается в желто-оранжевые тона. Сооружаются яркие повозки и фантастические скульптурные композиции из цитрусовых. На всю эту красоту уходит примерно 145 тонн лимонов и апельсинов.

Далее мы расскажем об истории и основных традициях этого своеобразного масленичного фестиваля Французской Ривьеры, одного из самых известных и интересных праздников Прованса.

Ментона — город лимонов

История выращивания цитрусовых в Ментоне

Ментона — земля цитрусовых. Этот город в департаменте Приморские Альпы даже называют столицей лимонов, что, пожалуй, является преувеличением. Так или иначе, лимоны являются символом Ментоны, ее гордостью, брендом. Здешние традиции выращивания лимонов уходят в глубину веков. В Ментоне даже существует такая легенда. Когда Адама и Еву прогнали из Рая, Ева прихватила с собой лимон. Адам боялся Божьего гнева и попросил Еву выбросить фрукт. Однако пока они шли, Ева никак не могла найти достаточно красивого места, который был бы достоин этого золотого плода. Наконец они пришли в Ментону. Увидев бухту Гараван, Ева поняла, что эти края напоминают ей утраченный Рай, и лимон было решено посадить в этом изумительном уголке.

Фактически лимон выращивается в Ментоне с XV века. А примерно с середины XVIII века местные фермеры полностью сосредоточились на этой культуре. Производство и торговля лимонами стала весьма прибыльным занятием. Более того, вскоре лимоны стали делом государственным. Эту отрасль контролировали князья Монако, а затем, после перехода Ментоны к Франции, — власти Французской республики.

Всё, что касается лимонного бизнеса, — выращивание, сбор урожая, сортировка, фасовка и т.п. — строго регламентировалось в мельчайших деталях. Так, в 1690 году появились специальные калибровочные кольца, а с 1701 года «магистрат здравоохранения» был призван контролировать санитарное состояние лимонов, отправляемых на экспорт. Лимоны из Ментоны экспортировались в Гамбург, Амстердам, Варшаву, Санкт-Петербург и даже в Соединенные Штаты. С 1740 по 1840 год ящики, наполненные лимонами, вывозились из города тысячами. Естественно, власти не забывали и о соответствующих налогах в казну. В 1800-х годах в регионе насчитывалось около 80 тыс. лимонных деревьев, урожай с которых составлял 12 млн плодов. В 1887 году французский писатель Стефан Льежар (Stephen Liégeard) — кстати, именно он придумал название «Лазурный Берег» — описывал, говоря о Ментоне, «небольшие долины, где морской ветер обрушивает на путника пьянящие ароматы лимонных деревьев».

В XIX веке в Ментоне работало 4 перегонных фабрики, на которых производилось эфирное масло лимона, эфирное масло нероли (из флердоранжа, то есть цветков померанцевого дерева) и флердоранжевая вода. Всё это сырье поставлялось на парфюмерные производства города Грас, причем заказчиком одного из них был сам Иоганн Мария Фарина (Jean-Marie Farina), знаменитый парфюмер, создатель одеколона.

В середине XIX века в Ментоне были созданы новые ирригационные каналы, и площадь культивации значительно расширилась. Еще одним важным событием — но уже с не столь однозначными последствиями — стало появление на Лазурном Берегу железной дороги: это привело к небывалому туристическому и экономическому буму. Ментона превратилась в фешенебельный курорт, мировой центр притяжения богатых и знаменитых. Небольшой по территории городок начал застраиваться грандиозными отелями и роскошными виллами. Если в 1861 году в тихой Ментоне было всего 2-3 гостиницы, то в 1875 году их насчитывалось уже 30. Туристическая отрасль потеснила сельскохозяйственную, а конкуренция с итальянскими и испанскими производителями цитрусовых обострилась невыносимо.

В связи с этими обстоятельствами выращивание лимонов в Ментоне пришло в упадок, хотя в последнее время в цитрусовой отрасли наметился некоторый подъем. Власти города Ментона, Сельскохозяйственная палата и банк Crédit Agricole всячески поощряют развитие этого производства. Благодаря их усилиям, в 1990-е годы было посажено несколько тысяч лимонных деревьев.

Однако нынешние объемы производства значительно уступают прежним, поэтому, к сожалению, во время праздника лимонов используются не местные, а импортные фрукты.

А ведь когда-то этот небольшой субтропический городок на Ривьере был одним из крупнейших производителей цитрусовых в Европе: так, в 1929 году в Ментоне и окрестностях росло около 100 тыс. лимонных деревьев и работало огромное количество фермеров. На сегодняшний день в регионе осталось считанное количество фермеров, число деревьев едва достигает 5 тыс., а ежегодный объем производства не превышает 100 тонн лимонов. Разнообразные экономические факторы — конкуренция со стороны других средиземноморских стран, дороговизна земли, высокая стоимость рабочих рук, затраты на полив (от 200 до 300 литров воды на дерево в неделю) — привели к значительному сокращению числа цитрусовых хозяйств.

Лимоны из Ментоны — что это за фрукт?

Ментона — самый тёплый городок на Лазурном Берегу. Это курортное место отличается особым микроклиматом. Настоящий город-сад, где почти не бывает зимы, количество солнечных дней в году достигает 320, а колебания температуры невелики (6-12°C зимой и 18-27° летом). Наконец, от холодных ветров Ментону защищают горы. Добавьте к этому мергельно-известковые почвы — и получите идеальные условия для выращивания цитрусовых. И вот вам результат: замечательные по цвету, аромату и вкусу плоды.

Лимоны, которые культивируют в Ментоне, отличаются от своих испанских, итальянских и корсиканских собратьев. Они имеют эллиптическую, а не круглую форму, исключительно яркий желтый цвет и на редкость сладкий вкус (эти лимоны можно спокойно есть не морщась). Также местные сорта характеризуются отличной урожайностью: на каждой ветви может рождаться около пятнадцати плодов, тогда как большинство разновидностей лимонных деревьев дают менее пяти лимонов на ветвь. Исследования, проведенные французскими учеными, показали, что ментонские лимоны очень богаты эфирными маслами. Кроме того, эти фрукты отличаются превосходной сохранностью: могут храниться около 2-3 месяцев после сбора.

Ментонские лимоны пользуются большим спросом, в том числе со стороны ресторанов и деликатесных магазинов. Многие знаменитые шеф-повара отмечают выдающиеся вкусовые качества лимонов из Ментоны. Предполагают, что в скором времени эти фрукты даже получат марку качества I.G.P (Indication Géographique Protégée) (защищенное указание географической местности происхождения товара).

На радость туристам и местным жителям из превосходных ментонских лимонов готовят высококачественные конфитюры, ликеры и засахаренные фрукты. Одним из самых известных производителей является фабрика Herbin, расположенная в центре города и выпускающая фирменные конфитюры (например, с лимоном и лавандой, с инжиром и апельсином) — один из лучших сувениров, которые можно привезти из Ментоны.

Свой конфитюр варит также известный местный фермер Франсуа Мазе (François Mazet) и ряд других производителей.

Лимон, как всем известно, применяют в кулинарии и, в частности, в выпечке; добавляют в салаты, рагу, соусы и пряные отвары, заменяют им уксус, добавляют к морепродуктам.

Также лимонный сок используют для защиты яблок, авокадо, шампиньонов и других продуктов от окисления. В XVIII веке лимон использовали как средство от цинги, косившей корабельные экипажи. А женщинам лимонный сок служил в качестве косметического средства для отбеливания кожи лица и придания губам красивого ярко-красного оттенка.

Помимо применения лимона в парфюмерной и пищевой промышленности, стоит также отметить, что эти деревья успешно используются краснодеревщиками: прочная древесина с красивыми прожилками позволяет изготавливать роскошную мебель в технике маркетри.

Лимон обладает и полезными медицинскими свойствами — содержит массу необходимых элементов для человеческого здоровья. В общем, этот солнечный плод может считаться ценным продуктом и природным лекарством. Чего уж говорить о лимонах из Ментоны с их отменной репутацией.

История фестиваля лимонов в Ментоне

Итак, лимон является одним из символов Ментоны, этого приграничного курортного городка с мягким средиземноморским климатом. Как мы уже убедились, слава Ментоны как «столицы лимонов» во многом осталась в прошлом, но когда этот праздник только появился, Ментона еще была первым на континенте производителем лимонов.

Какова же история праздника? В 1895 году владельцы отелей предложили городским властям организовать фестиваль с красочным шествием, чтобы как-то оживить атмосферу в Ментоне в зимний период. И в 1896 году такой праздник начал проводиться, став отличным развлечением для местных жителей, а также богатых курортников. В то время среди состоятельной публики было модно проводить зимние месяцы в мягком климате Лазурного Берега. Короли, князья, деятели искусства — всё они приезжали сюда отдыхать и строили для себя великолепные виллы. Например, в марте-апреле 1882 года в Ментоне проживала королева Виктория, для которой был устроен грандиозный фейерверк над бухтой Гараван.

В начальный период фестиваль в Ментоне походил на своего собрата в Ницце: шествия «большеголовых», груды конфетти, цветочные процессии, Жирный вторник с ритуалом сожжения Короля карнавала, уличным весельем и всеми прочими карнавальными радостями, предвещающими начало строгостей Великого поста.

Вечером после проведения второго карнавального шествия, именуемого «корсо» (“corso”), жители Ментоны предавались традиционной итальянской забаве «мокколетти» (“Moucouleti” или “Moccoletti”). Так назывались небольшие свечи, которые каждый участник карнавала держал в руках. Игра состояла в том, чтобы не давать гасить свою свечку, но постараться задуть или как-то иначе потушить свечу (мокколетто) соседа. Это развлечение нередко становилось поводом для романтических встреч: от молодого человека требовалось немало ловкости, чтобы затушить свечу юной дамы, державшей ее высоко над головой; исполнив этот подвиг, кавалер мог вновь зажечь почерневший фитиль и получить от барышни в знак благодарности поцелуй.

С 1929 году, когда Ментона всё еще являлась ведущим в Европе производителем лимонов, зародился собственно фестиваль цитрусовых. Всё началось с того, что у одного предпринимателя-отельера возникла мысль организовать частную выставку цветов и цитрусовых в саду гостиницы Hôtel Riviera. Выставка имела такой успех, что на будущий год мероприятие провели при поддержке городских властей, совместив с карнавалом. На улицах Ментоны появились украшенные лимонами и апельсинами повозки с миловидными девушками.

Поскольку конкурирующий карнавал в Ницце становился всё более популярным, мэрия Ментоны решила придать своему празднику неповторимый местный характер, чтобы этот фестиваль тоже мог привлекать множество туристов. В итоге в 1934 году был официально зарегистрирован Праздник лимона (Fête du Citron^®) — карнавал, посвященный цитрусовым.

Два года спустя в саду Бьов (Les Jardins Biovès) прошла первая выставка цветов и цитрусовых. Дизайн декоративных композиций в саду, а также праздничных повозок, украшенных лимонами и  апельсинами, разрабатывал Франсуа Феррье (François Ferrié). Все эти мероприятия имели огромный успех, которые не ослабевал год от года.

Таким образом, уже более восьмидесяти лет на протяжении трех недель перед Великим постом (в середине февраля - начале марта) в Ментоне устраивается этот уникальный традиционный фестиваль, знаменующий конец зимы на Лазурном Берегу. Праздник не проводился лишь во время Второй мировой войны и в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе).

Каждый год для праздника лимонов в Ментоне выбирается определенная тема. В 2014 году темой стал роман Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой», а в качестве «крёстной» фестиваля выбрана Мод Фонтенуа (Maud Fontenoy) — молодая французская путешественница, спортсменка, защитница океана и морской природы. Талисманом праздника по традиции является Лимон Джон (John Lemon).

Фестиваль лимонов в Ментоне: основные события и традиции

Праздник лимонов в Ментоне проходит одновременно с карнавалом в Ницце, в феврале-марте. Фестиваль продолжается почти 3 недели и является одним из крупнейших и популярнейших на юге Франции. Ментона — город более тихий и маленький, чем Ницца, но раз в год он преображается и привлекает толпы туристов.

Каждый год карнавал в Ментоне привлекает свыше 230 тыс. зрителей. На организацию праздника уходит около 140 тонн лимонов и апельсинов, из которых примерно 100 тонн используется для украшения городских садов, 30 тонн — для убранства праздничных повозок и еще 10 служат для регулярной замены испорченных плодов. Кроме того, мобилизуются силы более чем 300 специалистов: садовников, дизайнеров, садоводов... Подсчитано, что на подготовку праздника требуется 20 тыс. человеко-часов.

Парадоксально, но во время фестиваля не используются лимоны местных производителей: они считаются слишком ценными, к тому же их в любом случае производится недостаточно. Лимоны из Ментоны — относительно дорогие и редкие фрукты и потому не могут применяться для декоративных целей. Зато с этой задачей отлично справляются цитрусовые, ежегодно закупаемые мэрией в Испании (оптом).

В завершение праздника фрукты, чтобы не пропадать, продают обычным гражданам по умеренной цене 1,5 евро за 3 кг. Однако и это довольно дорого, учитывая, в каком состоянии цитрусовые оказываются в концу фестиваля. Поэтому не удивительно, что обычно распродают далеко не весь объем.

Главными событиями праздника в Ментоне становятся выставках гигантских скульптур из цитрусовых и карнавальные шествия с участием украшенных фруктами повозок. Год от года повозки и цитрусовые скульптуры становятся чуть менее крупными, но в то же время более детально проработанными, превращаясь в настоящие произведения искусства и удивляя зрителей.

Ниже описываются традиционные мероприятия, которые проходят во время праздника лимонов в Ментоне. Как ни прискорбно, большая их часть для публики далеко не бесплатна. Но в этом плане данный фестиваль не является исключением (скажем, основные шествия и представления во время карнавала в Ницце тоже требуют приобретения билета).

Выставка цитрусовых скульптур

На протяжении всего фестиваля в самом центре Ментоны в саду Бьов (Les Jardins Biovès) проходит выставка гигантских скульптур из цитрусовых (Exposition des motifs d’agrumes). Как и весь город, сад на это время примеряет желто-оранжевый наряд, на исходе зимы поражая посетителей яркими красками.

На создание 11 сложных композиций из апельсинов и лимонов уходит около 100 тонн фруктов и 500 тыс. резиновых креплений. Плоды закрепляются на гирляндах из самшита, каркасом для которых служит проволочная сетка. Каждая фруктовая композиция может достигать нескольких метров в высоту.

Иногда эти фантастические скульптуры могут выпускать воду или дым, услаждать ваш слух музыкой — в общем, сад превращается в настоящий парк цитрусовых развлечений. А представляете, какое аппетитное благоухание разливается вокруг! Прогулка по такому саду радует не только глаз, но и поднимает настроение за счет ароматерапии.

Из цитрусовых плодов выстраивают египетские пирамиды, буддистские храмы, паровозы, башни, различные фигуры... — всё в зависимости от тематики фестиваля (как уже говорилось, каждый год для праздника в Ментоне выбирается определенная тема). В 2014 году темой праздника стал роман Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой» и всё, связанное с подводным миром.

Соответственно, в этом году скульптуры будут посвящены изучению моря и приключениям капитана Немо. Посетители смогут погрузиться в целый океан лимонов, отправиться вместе с таинственным и дерзким исследователем глубин в путешествие по далеким морям на подводной лодке «Наутилус», окунуться в волшебные миры подводных пещер, найти Атлантиду и повстречаться с гигантскими крабами, черепахами, спрутами и сверхъестественными существами.

Часы работы сада Бьов (Les Jardins Biovès) во время фестиваля: с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00, по воскресеньям с 9:00 до 18:00. В первый день праздника, 15 февраля, сад откроется в 14:00.

Стоимость билетов на выставку скульптур из цитрусовых в саду Бьов: 10 евро (для детей от 6 до 14 лет — 5 евро). К сожалению, с улицы мало что видно из-за высокого забора, о котором позаботилась мэрия.

Шоу «Сады света»

Несколько раз в течение праздника в саду Бьов (Les Jardins Biovès) в центре Ментоны проходит вечернее музыкально-световое шоу «Сады света» (Jardins de Lumières).

Не пропустите этот незабываемый праздник, во время которого в саду царит волшебная атмосфера, полная красок, звуков и света.

Фантастические композиции из цитрусовых преображаются благодаря затейливым световым эффектам, и посетители оказываются в сказочном мире, играющем сотнями огней. Такое можно увидеть только в Ментоне.

Даты и время проведения шоу: 16, 18, 23, 25 февраля и 1 марта с 20:30 до 23:00.

Входной билет стоит 15 евро (для детей от 6 до 14 лет — 10 евро).

Международный фестиваль орхидей и выставка-ярмарка ремесел

Во Дворце Европы (Palais de l’Europe) на протяжении всего праздничного периода будет проходить Международный фестиваль орхидей (Festival International d’Orchidées), организуемый Французской ассоциацией орхидофилов и эпифитофилов (то есть любителей орхидей и эпифитов). Выставка открыта для всех желающих и не требует приобретения билета. Посетители смогут увидеть огромное количество нежных, изысканных цветов с волнующим ароматом, состязающихся в разнообразии форм и расцветок.

В этом же дворце — здании бывшего казино начала XX века, расположенном в центре Ментоны, — состоится еще выставка-ярмарка ремесел (Salon de l’artisanat). Вход на нее также бесплатный.

Эта ярмарка позволяет познакомиться с искусством мастеров, работающих по керамике, дереву, металлу и другим материалам, а также приобрести средиземноморские лакомства, в том числе оливковое масло с лимоном, лимонад, ликеры лимончелло и ван-д'оранж, цитрусовые сладости, лимонное и апельсиновое печенье и джемы, сделанные из ментонских фруктов.

Кроме того, на ярмарке можно будет купить местное мыло, парфюм и другие ароматные продукты.

Часы работы выставок во время фестиваля: понедельник, среда, пятница и суббота с 10:00 до 18:00, вторник и четверг: с 10:00 до 19:00, по воскресеньям с 9:00 до 18:00. В первый день праздника, 15 февраля, выставки откроются в 14:00. Адрес Дворца Европы (Palais de L'Europe) в Ментоне: Avenue Boyer, 8.

Две эти выставки — единственные бесплатные мероприятия фестиваля.

Карнавальное шествие (парад золотых фруктов)

Несколько раз в течение праздника лимона в Ментоне устраиваются праздничные шествия с участием повозок, украшенных композициями из цитрусовых (такие шествия называются Corsos или Corsi des fruits d’or). Эти парады проходят вдоль берега моря, по так называемому Солнечному бульвару (Promenade du Soleil) каждое воскресенье фестиваля.

Перед глазами зрителей проходит 10 фантастических колесниц, на убранство которых ушло 30 тонн лимонов и апельсинов. Эти роскошные повозки, настоящие произведения искусства из цитрусовых плодов, проплывают вдоль набережной, наполняя воздух чудесным бодрящим ароматом. Каждый такой экипаж сопровождает группа артистов в красочных костюмах.

Цитрусовое божество прославляют фольклорные коллективы, акробаты, жонглеры, музыканты и танцоры. Гремят барабаны, звучат фанфары, веселятся зрители, а сверху на них сыпется град конфетти, искрящегося на фоне лазурного неба.

Поскольку темой карнавала в этом году стал роман Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой», то и повозки будут оформлены соответственно. Например, зрители увидят экипаж фрегата «Авраам Линкольн», который был отправлен с целью уничтожить «неведомое животное», оказавшееся подводной лодкой «Наутилус»; встретятся с таинственным капитаном Немо; познакомятся с невероятно забавной рыбкой Риголо, гигантским раком, медузами, фантастическими «кенгуру-кроликами» и моллюском Лимоном.

Даты и время карнавальных шествий: в воскресенье 16 и 23 февраля и 2 марта в 14:30 (до 16:00).

Билеты на трибуну стоят 25 евро (для детей от 6 до 14 лет — 10 евро); билеты на стоячие места в проходе стоят 10 евро (для детей от 6 до 14 лет — 5 евро). Место проведения: набережная Солнечный бульвар (Promenade du Soleil).

Ночные шествия

Традиционные воскресные парады повозок дополняются ночными шествиями (Corsi nocturnes), которые проходят в четверг вечером. Плод солнца лимон встречается в это время с красавицей луной.

На этот раз процессия превращается в настоящую уличную вечеринку с участием музыкальных и фольклорных групп, ряженых, фантастических существ, танцоров, жонглеров, глотателей огня и, разумеется, украшенных цитрусовыми плодами повозок.

Всё это дополняется пиротехническими эффектами, а кульминацией зрелища является великолепный фейерверк.

Даты и время ночных шествий: в четверг 20 и 27 февраля в 20:30. Кроме того, в воскресенье 2 марта в 20:30 состоится закрытие карнавала и фейерверк.

Билеты на трибуну стоят 25 евро (для детей от 6 до 14 лет — 10 евро); билеты на стоячие места в проходе стоят 10 евро (для детей от 6 до 14 лет — 5 евро). Место проведения: набережная Солнечный бульвар (Promenade du Soleil).

Сад цитрусовых в Ментоне

Помимо выставок и карнавальных шествий, гости Ментоны могут посетить своеобразный ботанический сад — цитрусовый сад дворца Карноле (Jardin d'agrumes du Palais Carnolès), окружающий бывшую летнюю резиденцию князей Монако (Palais Carnolès). Сад открыт круглый год, а не только во время фестиваля.

В саду собрана самая крупная коллекция цитрусовых в Европе. Кроме апельсинов и мандаринов, здесь можно увидеть цитроны, кумкваты, померанцы, грейпфруты, бергамоты, помело, мандарины и разнообразные гибриды. Всего на территории представлено около 140 разновидностей цитрусовых, полный перечень которых приведен тут.

Кроме того, сад украшают современные скульптуры. Но сад служит не только для приятных прогулок и созерцания красоты: это еще и место исследовательской работы и экспериментов по борьбе с вредителями.

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Входной билет стоит 6 евро (для студентов и лиц младше 18 лет — бесплатно). Адрес сада: Avenue de la Madone, 3.

Как добраться до Ментоны

В Ментоне два железнодорожных вокзала, один в самом центре города (Gare de Menton SNCF), другой — вокзал Ментона-Гараван (Gare de Menton Garavan), расположенный в 500 метрах от итальянской границы. Все основные достопримечательности, а также места проведения праздничных мероприятий находятся в непосредственной близости от центрального вокзала Ментоны (Gare de Menton SNCF). Путешествие на поезде от главного вокзала Ниццы до центра Ментоны занимает 35 минут.

От Ниццы до Ментоны можно доехать не только на поезде. Также можно воспользоваться рейсовыми автобусами №110 Nice AirportXpress из аэропорта Ниццы (с терминалов 1 и 2) в Ментону (через Монако), расписание которых приводится тут. Примерная продолжительность поездки на автобусе от аэропорта Ниццы до Ментоны: 1 час 10 минут.

См. точное расположение главного железнодорожного вокзала Ментоны на карте.

Официальный сайт праздника лимонов в Ментоне: fete-du-citron.com

Туристическая карта Ментоны

Ниже вашему вниманию предлагается карта города Ментона. На карте обозначено расположение садов и парков, пляжей, музеев, церквей, дворцов, общественных зданий и прочих достопримечательностей Ментоны. Также на этом плане указано местоположение железнодорожного вокзала Ментоны (Gare SNCF) и автовокзала (Gare Routière).

Далее представлен план центра города, на котором выделены маршруты карнавальных шествий, организуемых по воскресеньям и четвергам на Солнечном бульваре (Promenade du Soleil). Также обозначено расположение сада Бьов (Les Jardins Biovès), где будет проходить выставка скульптур из цитрусовых, и Дворца Европы (Palais de l’Europe), в котором проводятся выставки-ярмарки.

♦♦♦♦♦♦

Другие материалы из рубрики «Традиции народов мира» и «Фестивали и праздники в Европе»:

- Швейцария, г. Базель. Ежегодный базельский карнавал (фаснахт)

- Испания, Каталония, г. Таррагона. Праздник св. Теклы (Фёклы)

- Испания, Каталония, г. Барселона. Традиционный городской праздник Мерсе

- Испания, г. Валенсия. Праздник Тела Христова (Corpus Christi)

- Бельгия, г. Монс. Традиционный городской праздник Doudou

- Бельгия, г. Брюссель. Традиционный фольклорный праздник Ommegang

- Франция, г. Страсбург. Традиционный городской карнавал

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Официальный сайт праздника лимонов в Ментоне

2. Лимоны Ментоны: зимнее золото

3. Праздники в Провансе: фестиваль лимонов в Ментоне

4. Праздник лимонов в Ментоне, статья в Википедии

5. Официальный сайт туристического управления города Ментона

6. Лазурный Берег: история и программа фестиваля лимонов в Ментоне

7. Праздник лимонной столицы Франции, Ментоны

8. Фотоотчет о празднике лимонов в Ментоне

9. Знакомимся с Ментоной и ее традициями. Праздник лимонов

10. Золотые лимоны господина из Ментоны

11. Праздник лимонов в Ментоне: без местных лимонов

12. Фестиваль лимонов в Ментоне: основные мероприятия

13. Выставка скульптур из цитрусовых во время фестиваля лимонов в Ментоне

14. Сад цитрусовых в городе Ментона

15. Информация о фестивале на официальном сайте города Ментона

16. Продукция из лимонов Ментоны, марка «Au Pays du Citron»

Продолжаем нашу прогулку по нормандскому городу Вернону, где мы побывали в день визита к Клоду Моне в Живерни (первую часть прогулки см. тут).

Выйдя из вернонской мэрии, мы немного прогулялись по старым средневековым улочкам, окружающим главную церковь Вернона. Эти улицы уцелели во время бомбардировок последней войны и сохранили свой исторический облик с живописными фахверковыми домами и мостовыми. Например, справа от храма проходит улица Капитула (Rue du Chapitre), на которой прежде жили каноники коллегиальной церкви Вернона.

Сохранился лишь один из этих домов, занимающий участок под номером 3. Эта фахверковая постройка датируется XVI-XVII вв., однако цокольный этаж значительно древнее (вероятно, XIII века). Источник фото: randoplaisir.canalblog.com. Обратите внимание на заложенную арку входа на нижем этаже (она частично видна на первой фотографии этой страницы).

По улице Rue du Chapitre мы дошли до пересечения с Rue Bourbon Penthièvre, выходящей на Сену (см. туристический план города). Ранее на этой улице находились одни из пяти городских ворот. В той части улицы, что расположена ближе к коллегиальной церкви, сохранилось довольно много старинных домов. Например, на углу с Rue du Chapitre можно увидеть довольно высокий фахверковый дом, который, возможно, некогда принадлежал канонику (адрес: Bourbon Penthièvre, 15). Построен он был на рубеже XV–XVI вв.; основная фахверковая часть немного утоплена по отношению к каменному цокольному этажу: это говорит о том, что в свое время она была оштукатурена. Над входной дверью ранее находился герб, ныне стертый.

По другой стороне улицы тянется целый ряд невысоких фахверковых домиков с характерными этажными выступами и нависающими крышами.

Если посмотреть теперь в сторону церкви, то мы увидим ее восточную оконечность с башней средокрестия (начало XIII века, прекрасный образец нормандской готики) и изящной капеллой Богоматери, построенной во второй половине XIV века. Именно с этой стороны вернонскую церковь любил рисовать Клод Моне.

В этой же части улицы Rue Bourbon Penthièvre находится одно из самых известных исторических зданий Вернона — бывший амбар La Vieille Gabelle, занимающий дом под номером 5 (см. туристический план города). Здание было построено в XVII веке и в течение столетия служило соляным амбаром; впоследствии оно принадлежало Луи Жану де Бурбону, герцогу де Пентьевр (Louis Jean Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre) (1725–1793), внуку Людовика XIV и маркизы де Монтеспан. (Этот же герцог, кстати говоря, в конце XVIII века был владельцем «нормандского Версаля», замока Бизи под Верноном).

Вот как изобразил эту историческую постройку в 1927 году местный эрудит, археолог, художник и скульптор Альфонс Жорж Пулен (Alphonse Georges Poulain), чьим именем, между прочим, назван главный музей Вернона (Musée Alphonse Georges Poulain).

После этого мы свернули на улицу Спасителя (Rue Saint-Sauveur) — одну из самых старых и типичных улиц старого Вернона, на которой ранее существовал ореховый рынок. По левую руку возвышаются древние стены коллегиальной церкви, а впереди виднеется ратуша, задний фасад Дома былых времен и нагромождение скособоченных домишек, напоминающих смятые чьей-то рукой детских постройки из картона. Вообще эта небольшая площадь поражает плотностью фахверковых «наворотов».

Теперь сворачиваем в уходящий направо узкий переулок Мало (Ruelle Malo), изображения которого встречаются в архивах уже с XV века. Менее века назад эта старинная улочка отличалась самым что ни на есть средневековым обликом: облупившиеся стены, покосившиеся фасады, разбитые мостовые... Сегодня она отчасти приведена в порядок и стала более «цивилизованной», однако не лишилась очарования.

Совершив таким образом небольшую прогулку по средневековым улицам Вернона, мы двинулись по мосту Клемансо на противоположный (правый) берег Сены. С моста открывается красивый вид на старую часть города: церковь, ратушу, а также особняк Pavillon de Penthièvre, который был построен в конце XVIII века для того самого Луи Жана де Бурбона, герцога Пентьевр — богатейшего человека во Франции того времени (размером состояния он превосходил самого короля). Особняк находится на набережной, близ моста через Сену, по адресу Mail Anatole France, 21 (см. туристический план города). Герцогу Пентьевр, который был коммерсантом, благотворителем и владельцем этих земель, нередко приходилось целыми часами принимать в этом особняке своих подданных, выслушивая их жалобы и ходатайства. Чуть дальше на Сене обнаружилось поразительное количество лебедей, но в кадр они не попали.

Вскоре оказываемся на другой стороне реки — в предместье под названием Верноннé (Vernonnet), которое ранее являлось отдельным посёлком, но с XIX века официально признано частью Вернона. В этот район города стоит прогуляться, чтобы увидеть две интереснейшие постройки: старинный замок с 4 башнями и старую водяную мельницу.

Тут же, у моста, расположен супермаркет Lidl (адрес: Rue Ogereau, 4), где немедленно и была произведена закупка провизии. В небольшом парке на берегу Сены стоят удобные скамеечки и даже деревянные столы для отдыхающих, здесь мы и расположились на очередной привал и перекус. Отсюда особенно хорошо смотрится вся усаженная голубями старая мельница.

Старая мельница Вернона (Le Vieux Moulin) — настоящий символ города. Эта уникальная фахверковая постройка XVI века — единственная сохранившаяся из пяти водяных мельниц, некогда существовавших у моста через Сену в Верноне. Мельница является не просто исторической достопримечательностью, но еще и одной из самых необычных построек в мире, поскольку удивительным — и на редкость живописным — образом располагается на опорах несуществующего средневекового моста. Подробно об истории старой мельницы и средневекового моста в Верноне можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.

С мельницей соседствует Башенный замок (Château des Tourelles/Ancien château de Vernonnet), вокруг которого тоже можно свободно прогуляться. История замка началась в 1196 году, когда Филипп II Август, сражавшийся за Нормандию с Ричардом Львиное Сердце, захватил Вернон и сделал этот город базой для своих дальнейших военных операций. В частности, был построен мост (тот самый, фрагменты которого мы до сих пор видим у подножия старой водяной мельницы), имевший огромное стратегическое значение.

Кроме того, французский король позаботился о том, чтобы достойным образом защитить этот мост: с одной стороны располагался укрепленный город с крепостной стеной и основным замком (от которого до нашего времени дошла лишь одна башня, именуемая Архивной), а с другой — предмостное укрепление в виде небольшого замка с башенками, Château des Tourelles. Этот небольшой замок, который мы и видим сегодня, является единственным во Франции подобным сооружением, которое за столь долгую историю дошло до нас практически в неизменном виде.

Замок состоит из центрального донжона прямоугольной формы, окруженного 4 угловыми цилиндрическими башнями и бойницам. Высота башен достигает 18 метров. Ранее замок был опоясан рвом и крепостными стенами и соединялся с каменным мостом посредством балочного моста; замок играл важную роль в защите Вернона, располагавшегося в ключевом месте на границе герцогства Нормандия и французского королевства. Длительное время в замке располагался гарнизон. В 1763 году был отреставрирован донжон, и появились сланцевые кровли над башнями и донжоном.

В 1778 году замок купил коммерсант по имени Плантер (Planter), и тут была устроена мукомольня — крупнейшая во Франции того времени и, возможно, даже во всей Европе! Этот состоятельный господин владел несколькими мукомольными предприятиями по всей стране и экспортировал муку в другие страны Европы и даже Америку. В Верноне находилась его «головная контора». За прочными стенами замка хранились мешки с зерном и мукой. Даже Бенджамин Франклин (1706–1790), дипломат и изобретатель, направленный в качестве посла во Францию, во время посещения Вернона в 1785 году обратил внимание на «огромный мукомольный завод, снабжающий французский флот».

Французская революция положила конец этому предприятию (приговоренный к повешению предприниматель был вынужден бежать), и замок с тех пор главным образом пустовал, хотя периодически использовался в качестве тюрьмы и казарм. Во время Второй мировой войны замок пострадал из-за бомбардировок. Одна из четырех башен (западная) была почти полностью разрушена, однако в 1990-х годах ее удалось восстановить. Сегодня парк вокруг замка — это просто приятное место для прогулок, а сам замок выполняет пока что исключительно декоративную функцию. Возможно, в будущем ему придумают новое назначение, хотя интерьер замка и невелик. На первом и втором этажах донжона находятся сводчатые залы со скульптурным декором. В северной башне скрывается старинная винтовая лестница.

Около замка под деревьями можно заметить современную композицию из металла, выполненную в 1997 году Оливье Жервалем (Olivier Gerval) — французским художником, дизайнером и модельером, ныне живущим в Японии. Скульптурная группа из семи строгих черных силуэтов носит нехитрое название «Люди» (People) и привносит в этот романтический уголок нотку современности. Все фигуры имеют одинаковую форму и цвет и выстроились по росту, словно для семейного фото. Легкий наклон головы придает каждому персонажу задумчивый вид, как будто он к чему-то прислушивается.

Наметив себе ближайший поезд на Париж (подробнее см. в разделе «Как добраться до Вернона и Живерни»), мы уже почти без остановок направились в сторону вернонского вокзала. Единственное, по пути зашли посмотреть украшенную флагами Архивную башню (Tour des Archives) на улице Rue des Ecuries-des-Gardes (см. туристический план города). Башня имеет высоту 22 м и толщину стен свыше 3 м и является донжоном средневекового Вернонского замка, его единственной сохранившейся частью. Около башни можно увидеть руины средневековой крепостной стены.

Как и замок Château des Tourelles на другой стороне Сены, этот замок был построен в XII веке. Это один из редких для Нормандии примеров круглых средневековых башен (другим служит башня Жанны д'Арк в Руане, возведенная также при Филиппе II Августе). По мнению историков, башня была построена еще в 1123 году английским королем Генрихом I, сыном Вильгельма Завоевателя. Вероятно, как и прочие нормандские башни, она имела в плане квадратную форму, а затем была снесена, чтобы освободить место для нынешней, появившейся при Филиппе II Августе. В 1305 году в замке состоялась свадьба Маргариты Бургундской (1290-1315) и будущего короля Людовика X. Не прошло и десяти лет, как Маргарита Бургундская была уличена в супружеской неверности и заточена в крепость Шато-Гайар, где и умерла (вероятно, ее убили), после чего была похоронена в монастыре ордена францисканцев, близ Вернонского замка (монастырь был разрушен во время революции).

В 1771–1850, когда донжон утратил военное назначение, в башне размещался городской архив, откуда и произошло ее нынешнее название. Позднее мы узнали, что с террасы Архивной башни открывается красивая панорама Вернона и долины Сены. Но на эту смотровую площадку туристов пускают только в сентябре, во время Дней культурного наследия.

У подножия башни находится открытый в 2006 году сад Искусств (Le jardin des Arts). Этот новый сад стал очередным вкладом в развитие «зелёного» имиджа города Вернона, получившего «3 цветка» на Конкурсе цветущих городов и сел Франции (Concours des villes et villages fleuris). Этот сквер в самом центре города, на полпути между вернонским вокзалом и мостом через Сену (см. карту города), стал приятным местом для игр и встреч. Здесь есть лужайки, клумбы, специальная игровая площадка для детей и сцена для представлений на открытом воздухе. Вход в сад бесплатный, с 8:30 до 22:00. Летними вечерами тут проходят концерты и прочие развлекательные мероприятия. Рядом располагается крупный современный культурный центр l'Espace culturel Philippe Auguste, включающий медиатеку, выставочные и концертные залы, театральную и музыкальную школу, банкетные залы и т.п.

Перед возвращением в Париж мы еще забежали в супермаркет в надежде приобрести кальвадос (в этих краях это один из главных региональных продуктов, наряду с сидром), но в итоге остановили свой выбор на другом фирменном напитке здешней местности – 40-гадусной настройке на вишневых косточках Noyau de Vernon. Вишни в изобилии растут на левом берегу Сены, не хуже яблонь, так что этот вкусный и качественный ликер стал наряду с сидром и кальвадосом одним из сувениров, которые можно привезти из Вернона. Дяденька снял для нас с верхней полки запыленную бутылку. Мы сели на поезд в 5 с чем-то вечера и вскоре были уже в Париже (подробнее см. в разделе «Как добраться до Вернона и Живерни и обратно»).

♦♦♦♦♦♦♦

См. также:

Первая часть прогулки по старому Вернону

♦♦♦♦♦♦♦

Другие заметки о Верноне:

- История и основные достопримечательности Вернона

- Достопримечательности Вернона: Старая водяная мельница на Сене

- Достопримечательности Вернона: Коллегиальная церковь Богоматери (Нотр-Дам)

- Достопримечательности Вернона: Витраж Франсуа Декоршмона в здании ратуши

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Верноне (все эти достопримечательности обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

♦♦♦♦♦♦♦

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

♦♦♦♦♦♦♦

Рекомендуемые ссылки:

1. Вернон: прогулка по Старому городу

2. Что посмотреть в Верноне

3. Туристический сайт о достопримечательностях Вернона

4. Официальный сайт Вернона: что посмотреть в центре города

5. Фахверковые дома в Верноне: фотографии, архивные иллюстрации, архитектура, история

Многие туристы попадают в Вернон, когда посещают дом-музей и сад Клода Моне в Живерни, и мы не стали исключением. Поскольку после осмотра усадьбы Моне у нас еще оставалось время, мы решили совершить самостоятельную экскурсию по Вернону (основную информацию о местоположении и истории города можно прочитать тут). В этой заметке мы предлагаем вам вместе с нами прогуляться по улицам этого старинного нормандского города и увидеть самые красивые и интересные места Вернона.

Центр Вернона невелик, но пару часов ему уделить можно, тем более что здесь есть очень живописные уголки. Несмотря на бомбардировки 1940 и 1944 года, в ходе которых было разрушено более половины всех зданий в центре города, Вернону удалось вступить в современную эпоху вполне процветающим городом, сохранившим значительную часть своего исторического наследия. Прогулка по этим узким средневековым улочкам с перекошенными фахверковыми домами, многие их которых были построены еще в XIV-XV веках, переносит нас в прошлое, дает возможность прикоснуться к особой атмосфере города и узнать о его истории.

Наша прогулка начинается на Парижской площади (Place de Paris) (см. туристический план города). Именно на этой остановке мы высадились из автобуса, на котором ехали из Живерни в Вернон (признаться, мы хотели выйти еще раньше, у моста через Сену, но женщина-водитель сказала, что там высадить нас не может). Остановка на Парижской площади — предпоследняя у этого маршрута (следующая является конечной, это уже, собственно, вокзал, с которого народ и уезжает из Вернона в Париж, Руан или еще куда). От этой остановки — два шага до всех остальных достопримечательностей, так что можно вполне удобно обойти историческую часть Вернона.

В центре площади возвышается изящный фонтан Шеранса (Fontaine de Chérence), названный в честь мецената, на средства которого он был создан в 1884 году. Центральную часть фонтана украшает композиция «Три грации»: Аглая, Евфросина и Талия. Эта скульптурная группа является копией знаменитой работы французского скульптора Жермена Пилона (Germain Pilon) (ок. 1537–1590) и была выполнена в вернонской литейной мастерской M. Delafontaine. В ходе реставрационных работ после Второй мировой войны фонтан хранился в запасниках, а в 1984 году, в честь столетнего юбилея, был установлен на Парижской площади, на месте старинного пресса для сидра (ранее фонтан находился на рыночной площади Place d'Armes, которая сегодня называется Place De Gaulle). В настоящее время фонтан, увы, не питается водой, а представляет собой лишь скульптурную композицию.

От Парижской площади в центр Вернона ведет улица Rue Carnot (см. туристический план города). До главной площади города тут уже рукой подать, башенка ратуши и восточная часть церкви уже видны по обеим сторонам улицы, и через пять минут мы оказываемся в самом центре города. Перед нами довольно просторная площадь — наследие новых времен: дело в том, что лишь в последние пару веков появился обычай располагать важнейшие городские сооружения, в том числе соборы и церкви, в центре больших скверов или площадей. Во всех средневековых городах церкви были окружены тесной сетью застроенных улочек. Скажем, паперть собора Парижской Богоматери имела менее 30 метров в ширину (причем это считалось довольно много) — не сравнить со знакомой нам сегодня огромной площадью!

То же самое было и в Верноне: площади перед коллегиальной церковью не существовало, а паперть ограничивалась несколькими метрами. Представление о той средневековой планировке можно получить, обойдя церковь с другой стороны. Например, слева от храма проходит хорошо сохранившаяся улица Спасителя (rue Saint Sauveur), прогуливаясь по которой несложно заметить, сколь узкий проход отделяет церковь от старинных домов этой улицы. Когда-то точно так же тесно было застроено и пространство на месте нынешней главной площади Вернона.

Сегодня на этой площади, помимо главной городской церкви, находятся также ратуша (мэрия) и офис туристической информации. Несколько слов о каждом из этих зданий. Главный храм Вернона посвящен Богоматери и официально называется коллегиальной церковью Нотр-Дам. Коллегиальными называются церкви, которые управляются коллегиальным капитулом — советом, состоящим из каноников (в отличие от настоящего собора, это простой коллегиальный совет, а не кафедральный; епископской кафедры тут нет).

Коллегиальная церковь Нотр-Дам в Верноне начала строиться еще в романскую эпоху, в середине XI века, а завершен храм был только в XVII веке. Облик церкви сочетает в себе сразу несколько архитектурных стилей: например, алтарная часть относится к XI веку и выполнена в романском стиле, «англонормандская» готическая башня над средокрестием датируется XIII веком, а украшенный окном-розой фасад XV века является превосходным примером зрелой и поздней (пламенеющей) готики.

Церковь серьезно пострадала во время Французской революции. Следующим мрачным периодом в ее истории стала Вторая мировая война, когда бомбардировки разрушили практически все витражи церкви. После войны храм отреставрировали, а его интерьер пополнился новыми яркими произведениями искусства, среди которых особенно интересны современные витражи на религиозные темы, выполненные Жераром Эрме (Gérard Hermet) и Мирей Жюто (Mireille Juteau) — мастерами из Шартра. Большинство этих витражей не содержат изображений конкретных фигур или сюжетов, однако запоминаются умело подобранной цветовой гаммой, которая не просто создает определенный художественный образ, но и несет в себе символический смысл, напоминая о каком-либо библейском изречении или прославляя какого-то святого.

Помимо витражей, в интерьере вернонской церкви стоит увидеть красивейший орган начала XVII века и интересное мраморное надгробие того же периода. Здесь также можно полюбоваться высоким светлым нефом со стройными колоннами, на которых установлены статуи апостолов, и низкой сумрачной алтарной частью, где сохранились ценные романские капители. Подробно об истории, архитектуре и внутреннем убранстве церкви можно прочитать в отдельной статье с многочисленными фотографиями.

Как и во многих других городах Нормандии, в Вероне много фахверковых домов (по-французски их называют «домами с коломбажем»). Похожие постройки во множестве встречаются также, например, в Германии и Эльзасе, так что здесь Вернон не уникален. Такие дома на основе деревянного каркаса с глинобитным заполнением строились в первую очередь из соображений экономии и чтобы восполнить недостаток более прочных материалов; глинистый грунт и древесина были менее дорогостоящими и более распространенными материалами, чем, скажем, камень. Именно такая ситуация сложилась в средние века в Нормандии и, в частности, в Верноне. Поэтому жилые дома на протяжении нескольких веков строили в основном по фахверковому методу.

Кульминация фахверкового строительства пришлась на конец Средневековья и эпоху Ренессанса. Причем, что характерно, фахверковые дома строили для себя не только граждане среднего достатка, но и богатые вернонские купцы. Популярность этого типа конструкции пошла на убыль примерно в середине XVI века, когда люди стали чаще строить дома, мене подверженные пожарам и более соответствующие новым эстетическим требованиям. Впрочем, кое-какие постройки в этом стиле появлялись еще и в XIX веке.

Несмотря на разрушения, которые выпали на долю Вернона во время Второй мировой войны (подробнее см. тут), в городе сохранилось довольно много (свыше двухсот) первозданных фахверковых построек, изучая которые, можно понять основные принципы и элементы фахверкового строительства (например, этажные выступы) и оценить хронологическую эволюцию и региональные различия этого типа архитектуры (скажем, фахверк в долине Сены в районе Руана и Вернона отличается от фахверка в Нижней Нормандии). Наиболее интересные улицы Старого Вернона, на которых сохранились оригинальные фахверковые постройки: Rue du Chapitre, Rue St Sauveur, Ruelle Malot, Rue Potard, Rue de la Boucherie (см. туристический план города).

Слева от коллегиальной церкви на углу улиц Carnot и Saint-Sauveur находится один из самых старых и знаменитых фахверковых домов города, получивший название Maison du Temps Jadis, то есть «Дом былых времен», или «Дом старины». Дом заваливается в сторону дороги, что подчеркивает его глубокую старину. Сегодня в этом историческом здании размещается офис туристической информации Вернона (Office de Tourisme). Этот трехэтажный фахверковый дом был построен в середине XV века.

В архитектуре дома обращают на себя внимание традиционные окна с перемычками, а также этажные выступы (encorbellements), которые были характерны для нормандской фахверковой архитектуры в долине Сены. Для чего были нужны эти этажные выступы? Почему верхние этажи нависают над нижними? Существовало несколько причин для строительства фахверковых домов такими вот «ступеньками». Во-первых, это позволяло увеличить жилую площадь (выигрыш мог составлять до 3 кв. м на этаж). Заодно принимались в расчет и налоговые соображения, поскольку поземельный налог рассчитывался в том числе и по площади земли, которую занимало здание. Таким образом, благодаря этим выступам в доме появлялось несколько «лишних» квадратных метров, которые налогом не облагались, — немалое финансовое, а заодно и психологическое преимущество. Во-вторых, такая конструкция позволяла защитить деревянный фасад от губительной для него влаги: каждый вышестоящий этаж, выступая вперед над предыдущим, предохранял его от намокания, поскольку вода стекала непосредственно на землю. В-третьих, выступы имели и определенное эстетическое значение, поскольку способствовали развитию фасадной скульптуры и иных декоративных элементов (в том числе балконов и эркеров).

Угловой столб Дома былых времен украшает резная деревянная композиция «Благовещение». Ангел изображен по левую сторону столба, Дева Мария — по правую, так что угол дома как бы служит границей между человеческим и небесным миром. Пик применения таких резных украшений на фахверковых домах пришёлся на конец XVI — начало XVII века. Угловой столб служил одновременно важным архитектурным элементом и средством орнаментации фасада. Здесь часто устанавливали скульптуры из дерева и даже камня. В Верноне все подобные изображения носят религиозный характер, тогда как в других городах региона можно встретить и обезьян с драконами, и заморских дикарей... Вернонские же резчики, видимо, вдохновлялись в первую очередь церковной скульптурой, тем более что, например, мастеру, выполнившему это «Благовещение», требовалось сделать лишь пару шагов, чтобы посмотреть на работу коллег, создававших каменный декор вернонского храма.

Напротив Дома былых времен и главной городской церкви находится ратуша Вернона, она же мэрия (Hôtel de ville/Mairie de Vernon), куда мы и направились. По стилю архитектуры вернонская мэрия чем-то напомнила нам лиможскую, только в уменьшенном масштабе. Нынешнее здание мэрии было построено в 1895 году по инициативе тогдашнего мэра города, Адольфа Баретта (Adolphe Barette), который и устроил конкурс среди архитекторов. Сегодня именем Барретта названа площадь, на которой находится ратуша (Place Barette) (см. карту города).

Прежнее здание мэрии при строительстве новой ратуши было снесено: это было слишком скромное и тесное сооружение, зажатое между двумя бакалейными лавками. Баретт же решил возвести самый настоящий дворец с просторными красивыми залами, расположенный на широкой площади. Поэтому целый квартал старых домов напротив церкви был снесен, а на освободившемся месте возникла площадь с новой ратушей. Ее первый камень был заложен в 1894 году, а уже в следующем году ратуша была торжественно открыта. Примета нового времени: башенка ратуши превосходит по высоте колокольню расположенной напротив церкви. Башенка играет чисто декоративную роль, но для тогдашних властей это было делом принципа: продемонстрировать свою независимость от церкви и превосходство; тогдашний мэр города, г-н Баретт, был ярым антиклерикалом. Впрочем, если не знать, какое из зданий на площади выше — ратуша или церковь, — то заметить это довольно трудно.

На фасаде ратуши можно заметить пустующие ниши, которые предназначались для бюстов герцога Албуферского и Адольфа Баретта, но в итоге остались не занятыми. Кроме того, фасад в нескольких местах украшает герб Вернона, на котором изображены листья кресс-салата. Столь необычная геральдика связана с легендой о Людовике Святом, которая вкратце изложена тут. Этой же легенде посвящен забавный витраж на втором этаже мэрии, созданный в 1964 году крупным нормандским мастером, художником по стеклу Франсуа Декоршмоном (François Décorchemont) (1880–1971). При создании витража он использовал нестандартную технику, описание которой можно найти в отдельной заметке. Поразительно, что это яркое и задорное произведение из цветного стекла в действительности является творением 84-летнего человека!

Мы беспрепятственно вошли внутрь мэрии, поднялись по лестнице, зашли в туалет, посмотрели вышеупомянутый витраж, а также самый красивый в ратуше зал бракосочетаний (salle des mariages). Всё доступно и просто, никаких окриков и запретов.

Местные скульпторы занимались оформлением интерьеров ратуши вплоть до 1908 года. Плафон зала бракосочетаний украшают росписи на тему местных праздников и традиций. Росписи выполнены не по штукатурке, а по холсту, натянутому на потолок. Они были созданы в 1908-1909 году художником Шарлем Дене (Charles Denet). Одна композиция в медальоне носит название «Сидр» и изображает нормандскую девушку под яблоневыми деревьями, с большим кувшином (источник фото: givernews.com). На второй картине можно увидеть девушку среди виноградников, и эта композиция, соответственно, называется «Вино». Это сегодня сидр является главным напитком, который выпускается Нормандии. Однако известно, что некогда здесь производили и вино (правда, довольно дурного качества). Центральное поле плафона занимает еще одна композиция на тему нормандской сельской жизни.

Помимо потолочных росписей, зал вернонской мэрии украшает монументальный камин и гипсовая статуя, изображающая французского маршала, первого герцога Албуферского Луи-Габриэля Сюше (Louis-Gabriel Suchet) (1770–1826). Памятник датируется 1858 годом и был выполнен знаменитым французским скульптором Огюстеном-Александром Дюмоном (Augustin-Alexandre Dumont) (1801–1884). Сын маршала Сюше, 2-й герцог Албуферский (1813–1877), был мэром Вернона. Тестю последнего, между прочим, принадлежал «нормандский Версаль», замок  Бизи под Верноном (в начале XX века замок перешел к внуку мэра, 4-му герцогу Албуферскому, и с тех пор остается в неизменном владении этого семейства). Из окон зала бракосочетаний открывается отличный вид на площадь с главной церковью Вернона и Домом былых времен.

Ратуша Вернона открыта для посетителей в следующие часы: с понедельника по пятницу с 8:45 до 12:00 и с 13:30 до 17:30; по субботам с 8:45 до 12:00. В это время любой турист может свободно зайти в здание, осмотреть витраж Декоршмона и увидеть интерьер зала бракосочетаний.

У заднего фасада мэрии находится фонтан (Fontaine Defontaine), созданный в 1899 году Пьером Амедеем Дефонтеном (Pierre Amédée Defontaine) современником Клода Моне. Автор скульптуры был в первую очередь государственным деятелем, муниципальным советником, работал в мэрии Вернона. Фонтан был преподнесен им в дар городу. Композиция состоит из двух круглых чаш, на верхней из которых установлена фигура миловидной девушки с кувшином, которая будто бы наполняет им фонтан. Ниже помещаются головы фавнов и дельфинов, у которых изо рта бьют струи воды (источник фото: givernews.com).

На поросшей мхом табличке можно прочитать: «Городу Вернону. А. Дефонтен, бывший заместитель мэра» (A la ville de Vernon A. Defontaine ancien adjoint). Продолжение прогулки см. тут.

 ♦♦♦♦♦♦♦

См. также:

Вторая часть прогулки по Вернону

 ♦♦♦♦♦♦♦

Другие заметки о Верноне:

- История и основные достопримечательности Вернона

- Достопримечательности Вернона: Старая водяная мельница на Сене

- Достопримечательности Вернона: Коллегиальная церковь Богоматери (Нотр-Дам)

- Достопримечательности Вернона: Витраж Франсуа Декоршмона в здании ратуши

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Верноне (все эти достопримечательности обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

♦♦♦♦♦♦♦

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

♦♦♦♦♦♦♦

Рекомендуемые ссылки:

1. Вернон: прогулка по Старому городу

2. Что посмотреть в Верноне

3. Туристический сайт о достопримечательностях Вернона

4. Официальный сайт Вернона: что посмотреть в центре города

5. Фахверковые дома в Верноне: фотографии, архивные иллюстрации, архитектура, история