Представленное в южной части Цвингера Дрезденское собрание фарфора (музей фарфора) (Porzellansammlung) является частью объединения «Государственные художественные собрания Дрездена» (Staatliche Kunstsammlungen). Это наиболее качественная и одновременно наиболее обширная коллекция такого рода во всем мире, не в последнюю очередь благодаря тому, что в ней представлены выдающиеся образцы раннего мейсенского фарфора, а также восточноазиатского фарфора XVII и начала XVIII века. В этой заметке мы поговорим об истории и наиболее интересных экспонатах этой коллекции фарфора, с которой мне посчастливилось познакомиться во время осеннего путешествия в Дрезден.

Возникновением Дрезденской коллекции фарфора мы обязаны саксонскому курфюрсту Августу Сильному (1670-1733), который был настолько одержим фарфором, что даже в шутку называл свою страсть к этому драгоценному и хрупкому материалу, этому «белому золоту», словами maladie de porcelaine, то есть «фарфоровая болезнь». В 1710-1730 годах правителю удалось собрать крупнейшую коллекцию фарфора в Европе. Уже в 1721 году в коллекции насчитывалось свыше 23 тыс. предметов китайского, японского и раннего мейсенского фарфора (из них до нашего времени дошло около 12 тыс.), к 1735 году коллекция разрослась до 35 тыс. изделий.

Сегодня в великолепных интерьерах Цвингера, откуда открывается прекрасный вид на барочные сады и архитектуру этого дрезденского комплекса, представлены лучшие предметы коллекции (около 750 экспонатов), насчитывающей в целом около 20 тыс. экспонатов.

Первоначально это собрание китайского, японского и мейсенского фарфора предполагалось разместить в Японском дворце в районе Нойштадт: исторически это здание, собственно, и было приобретено и обустроено под «дворец фарфора» (Porzellanschloss) специально для этой цели. Однако после смерти Августа Сильного в 1733 года эти планы так и остались нереализованными.

Последующие саксонские правители потеряли интерес к фарфору. Коллекция хранилась в подвалах Японского дворца. Возрождение интереса к фарфору началось лишь в XIX веке. В 1834 году вышел первый печатный путеводитель по Дрезденскому собранию фарфора. В 1876 году собрание переехало на верхний этаж Иоганнеума, где раньше располагалась Дрезденская картинная галерея. Тогда же появился первый  полноценный справочник о разных марках фарфора и фаянса, написанный доктором Грессе (Dr. Graesse).

В начале XX века хранители коллекции наконец отказались от нерационального плана по созданию универсального музея керамики и фарфора всех времен и народов. Решено было сосредоточиться на трех старейших разделах собрания: Китае, Японии и Мейсене. С этого времени расширение коллекции велось именно по этим трем направлениям. Со временем к коллекции был также добавлен раздел ранней китайской керамики.

Во время Второй мировой войны коллекция находилась в замках пригородов Дрездена. После войны, в 1945 году, собрание было обнаружено советскими командованием и перевезено в СССР, откуда оно возвратилось в Дрезден в 1958 году. С 1962 года любой желающий может увидеть великолепный фарфор из Китая, Японии и Мейсена (Майссена) в Цвингере, в здании бывшей оранжереи саксонских курфюрстов.

Коллекция представлена в трех галереях и двух залах Фарфорового павильона (Porzellanpavillon) (см. план Цвингера). В большом зале на первом этаже находятся работы Кирхнера и Кендлера, а также небольшие цветные фигурки и миниатюры. В большом зале на верхнем этаже можно увидеть керамические и фарфоровые изделия Иоганна Бёттгера, а в южной Арочной галерее (Bogengalerie) (галерея между Павильоном колокольчиков и Фарфоровым павильоном) выставлен китайский и японский фарфор, созданный в XVII-XVIII вв. Наконец, в так называемой Длинной галерее (Langgalerie) представлены изделия мейсенской мануфактуры. С 2006 года выставочные площади музея были расширены за счет обустройства новой Восточной галереи.

Представленная в Цвингере коллекция фарфора включает изделия, произведенные в Китае в период династии Мин (1368-1644), а также обширное собрание прославленного китайского фарфора периода правления императора Канси (1662–1722) и японский фарфор стилей Имари и Какимон начала XVII и XVIII веков. Также, разумеется, в экспозиции нашла отражение история развития мейсенского фарфора от открытия секрета его изготовления в 1708 году и вплоть до конца XVIII века.

Об эволюции мейсенского фарфора в музее рассказывают многочисленные образцы исключительной художественной ценности и качества. Хотя на первых этапах существования Мейсенской мануфактуры мастера в основном копировали азиатские сосуды и фигурки, со временем местным саксонским художникам удалось разработать свой собственный стиль, ориентированный на формы европейского барокко.

Особенно выделялись среди мейсенских мастеров работы знаменитого художника по фарфору Иоганна Хёрольдта (Johann Gregorius Höroldt) (он прославился изделиями в китайском стиле и орнаментами в виде цветов), а также главного моделиста эпохи рококо Иоганна Кендлера (Johann Joachim Kändler) (ему, в частности, принадлежат чудесные фарфоровые фигурки и миниатюры, а также знаменитые большие фарфоровые животные). На втором этаже павильона также представлено большое собрание керамических и фарфоровых изделий Иоганна Бёттгера (Johann Friedrich Böttger).

Практическая информация для туристов: Собрание фарфора в Цвингере (музей фарфора) открыто ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов (информация обновлена по состоянию на 2011 год; см. также официальный сайт собрания фарфора в Цвингере). Приобретение билета в Дрезденскую картинную галерею старых мастеров (10 евро) дает право на одновременное посещение собрания фарфора и оружейной палаты. Стоимость входного билета только на выставку фарфора составляет 6 евро (информация обновлена по состоянию на 2011 год).

Вход в музей фарфора находится в Павильоне колокольчиков.

Китайский и японский фарфор XVII-XVIII веков

Экспозицию открывает китайский и японский фарфор XVII века. Вот некоторые экспонаты из этого раздела музейного собрания:

Фарфоровый слон, символ мудрости и силы. Сосуд для воды — кенди. Китай, ок. 1600 года.

Дракон, символ плодородия земли и могущества правителя (согласно поверьям, дракон выходит по весне из воды и приносит на землю дождь). Сосуд с длинным горлышком, расписанный в стиле famille verte («зелёное семейство», то есть в палитре преобладает цвет зеленого яблока); в волнах плещутся цветы, и из пены выпрыгивают рыбы; горлышко украшает фигурка дракона. Китай, ок. 1700 года.

Лотос, традиционный символ буддизма. Как лотос вырастает из мутной болотной воды, однако его цветы появляются на свет чистыми и незапятнанными, так и истинный буддист, невзирая на пребывание в суете жизни, может избавиться от омрачений и добиться ясности познания. Чайник для заварки в форме листьев лотоса, ручку на крышке украшает фигурка рака. Чайная посуда из светлой исинской глины. Китай, ок. 1700 года. Детали из позолоченного серебра добавлены в Европе (возможно, Нидерланды) в XVIII веке.

Шоу Син (Шоулао), добрый старец звезды Долголетия (божество долгой жизни) с длинной бородой и удлиненной головой в форме фаллоса. Правая рука божества лежит на голове оленя. Его одеяние украшено изображениями мифических животных килинов, стилизованными облаками и триграммами из Книги Перемен. Расписная фигурка. Китай, ок. 1600 года.

Персик, символ долгой жизни и бессмертия. Чаша в форме половины персика. Посуда из красной исинской глины. Китай, ок. 1700 года.

Черепаха миногамэ (драконовидная «черепаха в плаще из травы» с удлиненным «хвостом», образованным волочащимися за панцирем водорослями), символ долголетия. Заварной чайник в форме черепахи миногамэ. Роспись в стиле Имари. Япония, ок. 1680 года.

Собранная Августом Cильным коллекция экспортного китайского сине-белого фарфора периода правления императора Канси (1662–1722) с подглазурной росписью является наиболее значимой исторической коллекцией такого рода во всем мире. Кувшины и вазы расписаны сценами охоты, цветами и птицами, а также фигурками отдыхающих на фоне речных ландшафтов людей.

Сосуды меньшего размера украшены живописными фрагментами, изображающими цветы, пейзажи или стройных китайских девушек, которых в Нидерландах обычно называли Lange Lijzen (Lyzen) (Long Eliza) («высокие леди»). Монументальный гарнитур состоит из трех кувшинов с крышками и двух ваз.

Из истории торговли китайским и японским экспортным фарфором. В XVI веке экспорт китайского и японского фарфора находится в руках португальцев. В 1602 году была основана Голландская Ост-Индская компания, которая за первую половину XVII века перевезла в Европу свыше двух миллионов образцов китайского фарфора. После падения династии Мин (1368-1644) и установления правления династии Цин (1644-1911) в середине XVII века «столица фарфора» в южном Китае город Цзиндэчжэнь пришел в упадок, и производство фарфора на экспорт было в значительной степени приостановлено. Голландская Ост-Индская компания тогда переключила свой интерес на японский фарфор. Начиная с 1657 года обладавшая торговой монополией также и в этом регионе компания перевезла в Европу огромные количества японских изделий из фарфора. В 1683 году, когда во время правления императора Канси (1662–1722) произошло возрождение города Цзиндэчжэнь, торговля китайским фарфором возобновилась. Восточной посудой активно торговали на аукционах в Голландии, которые привлекали покупателей со всей Европы. Что касается коллекции Августа Сильного, то она формировалась из различных источников. Курфюрст покупал фарфор на Лейпцигской ярмарке, а также у торговцев, которые приобрели его на аукционах в Голландии. Кроме того, придворные уступали саксонскому правителю значительные части своих собственных коллекций.

Фарфор, прибывший к дрезденскому двору Кристиана I в 1590 году, как подарок великого герцога тосканского Фердинанда Медичи. Это старейшие задокументированные в Европе образцы китайского фарфора периода династии Мин.

К данному разделу коллекции относятся кружечка в форме лангуста и кувшин в виде птицы Феникс (эмаль, наложенная на бисквитный [неглазурованный] фарфор; с остатками позолоты).

Белоснежный фарфор бландешин (blanc-de-Chine) из Дэхуа периода правления императора Канси (1662–1722). Первоначально в коллекции Августа Сильного насчитывалось более 1200 предметов белого фарфора из Дэхуа, из них сохранилось лишь около 400. Этот полупрозрачный фарфор, производимый в печах Дэхуа в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, благодаря особенностям цветовой гаммы в Европе называли «белизной гусиного пуха».

На сегодняшний день в Дрезденском собрании хранятся 600 образцов этого изысканного фарфора-бландешина, это одна из крупнейших коллекций в мире. Мастера из Дэхуа особенно прославились искусством фарфоровых фигурок. Первоначально их изготавливали для отечественного рынка, но с середины XVII века начали производить и на экспорт. В Европе чистая белизна этих благородных изделий не всегда ценилась, и поэтому фигурки нередко расписывали красным или черным лаком или золотой краской.

Китайский экспортный фарфор для голландского рынка, фарфор в стиле Kraak, первая половина XVII века (первые привозные изделия называли фарфором «краак» от искаженного голландцами португальского слова carrack, которое обозначает торговый корабль). Сосуд для воды в форме слона, миски и кувшины:

Большое блюдо с росписью (в центре изображен философ Лао-цзы на буйволе) и большая миска с росписью (с изображением играющих с мячом львов):

Китайский фарфор периода правления императора Канси (1662–1722) с подглазурной синей краской (и позолотой). Подглазурный синий фон этого фарфора достигался путем распыления кобальтового пигмента (на основе окиси кобальта) через бамбуковую трубочку, покрытую на конце марлей, так что частицы пигмента ложились на поверхность неравномерным узором, создавая определенную текстуру.

Те части поверхности, которые не планировалось покрывать синим, защищались при помощи вырезанных из бумаги фрагментов нужной формы. В Дрезденской коллекции фарфора хранятся многочисленные аквариумы, выполненные в этой технике. В Китае они использовались для содержания золотых рыбок, а в Дрездене им нашли другое применение: их использовали в качестве кашпо для апельсиновых деревьев, которые так любил Август Сильный.

Чайная посуда с подглазурной синей краской и позолотой:

Чайник в форме монгольского сосуда, расписанный фигурами драконов:

Еще несколько сосудов и тарелок с подглазурным кобальтовым покрытием из этого раздела коллекции:

Японский фарфор Имари, ок. 1700 года (фарфором Имари европейские коллекционеры называют японский фарфор, который производился в городе Арита и экспортировался из порта Имари на острове Кюсю специально для европейского рынка). В Цвингере фарфор в стиле Имари представлен в виде большой настенной композиции со множеством красивых ваз, кувшинов и прочей посуды.

Фарфор Имари обычно украшен подглазурной темно-синей кобальтовой росписью и надглазурной многохромной эмалевой краской (как правило, с растительным орнаментом с преобладанием рыжевато-красной (железной) гаммы с добавлением золота). Благодаря сложному насыщенному дизайну изделия в стиле Имари очень эффектны.

Их пышный декор как нельзя лучше соответствовал репрезентативным запросам эпохи барокко. Особенно празднично смотрелись целые наборы этих великолепных изделий — гарнитуры, которые было принято располагать в интерьере симметрично (этот принцип соблюдается сегодня и в Цвингере).

Дрезденский музей фарфора в Цвингере располагает одним из наиболее полных и ценных собраний фарфора Имари в мире.

Китайский фарфор, покрытый эмалью, наложенной на бисквит (неглазурованный фарфор). Эти сосуды и фигурки были произведены в Китае в период правления императора Канси (1662–1722) в технике émail sur biscuit, то есть глазурь или роспись наносилась на уже обожженное изделие. Эти предметы предназначались для экспорта в Европу. Особенно популярны были декоративные фигурки в виде животных.

Всё это очень яркие, красочные, радующие глаз работы.

Особое внимание среди этих экспонатов привлекает фарфоровая джонка с движущимися деталями:

Китайский фарфор, расписанный в стиле famille verte («зелёное семейство»), период правления императора Канси (1662–1722). Августу Сильному особенно нравился китайский фарфор с надглазурным эмалевым покрытием палитры «зелёного семейства», в которой преобладает цвет зелёного яблока и прочие оттенки зелёного, а также желтый, баклажанный, рыжевато-красный и черный цвета.

Кувшин и фонарь со сценами из жизни рыбаков из фарфора в стиле «зелёного семейства»:

В Дрезденском собрании фарфора хранятся как отдельные шедевры этого направления, так и целые сервизы и большие блюда. Фарфор в стиле «зелёного семейства» с его яркими, свежими красками особенно хорошо смотрится на фоне простых белых стен, образуя с ними гармоничный ансамбль.

Этот великолепный фарфор со сложным дизайном украшен расписными фрагментами с пейзажами, цветами и бытовыми сценками, обрамленными богато орнаментированным фоном, который покрывает практически всю поверхность сосудов. Этот тип фарфора появился в Китае на заключительном этапе правления династии Мин (1368-1644) и достиг расцвета в эпоху императора Канси (1662–1722) из династии Цин.

А вот несколько фарфоровых тарелок и блюд в стиле «зелёного семейства». Блюдо слева украшено изображением Лань Цайхэ, одного из Восьми Бессмертных в даосизме. Этот вечно весёлый и пьяный экстравагантный персонаж (то ли юноша, то ли девушка) изображен в лодке, представляющей из себя лепесток цветка лотоса. Различные цветы и фрукты (персики) в его лодке выражают идею бессмертия. На дне второго блюда помещено изображение карпов, преодолевающих речные пороги среди пещер Лунмэнь и превращающихся в драконов (символ успешно выдержанного экзамена для поступления на государственную службу). Третье блюдо с вырезным ажурным краем расписано фигурами двух сосредоточенно пишущих дам и непоседливого мальчика.

Драгунские вазы (Dragonervasen) — самые известные из монументальных экспонатов Дрезденского собрания фарфора. Это вазы высотой около 1 метра, с синей подглазурной росписью, с крышками. С этими вазами связана интересная история. Их название напоминает о том времени, когда немецкие правители XVII-XVIII вв. продавали или сдавали своих солдат в наемники ради денег или вожделенных коллекционных предметов. В частности, в 1717 году Август Сильный «преподнес в подарок» 600 кавалеристов (драгун) из своей армии Фридриху Вильгельму I Прусскому. Взамен саксонский курфюрст получил от прусского короля полторы сотни фарфоровых сосудов из богатых коллекций дворцов Ораниенбург и Шарлоттенбург под Берлином. Августу Сильному очень нравился этот раздел его коллекции. В 1723 году он приобрел в Голландии несколько дополнительных изделий такого фарфора. Они украшали комнату в башне (Turmzimmer) во дворце Августа Сильного, причем были практически единственными образцами восточноазиатского фарфора в этом помещении.

Китайский фарфор периода правления императора Канси (1662–1722) с синей глазурью и добавлением серебра и золота. Поверхность этого фарфора полностью покрыта кобальтовой синей глазурью с добавлением надглазурной росписи золотом и серебром. Серебро со временем почернело, однако яркое золотое покрытие сохранилось на сосудах поразительно хорошо. Подобные вазы и кувшины обычно использовались для украшения каминов. Миниатюрные изделия хорошо смотрелись в декоративных настенных композициях в фарфоровых кабинетах.

Китайский фарфор с рыжевато-красной и золотой росписью заключительного периода правления императора Канси (1662–1722) и периода правления императора Иньчжэнь (1723-1735). Дрезденское собрание славится большим количеством первоклассных изделий с эмалевым покрытием красноватых и золотых оттенков. Элегантная форма и сложный декор этих сосудов (в котором не используется разделительных линий и отдельных орнаментальных панелей) характерен для стиля, который получил развитие в Китае в эпоху правления императора Иньчжэнь (1723-1735).

Вазы, чайники, блюдца и чашки из этого раздела коллекции:

Большие чаши украшены эмалью палитры «зелёного семейства». Внутри их, как правило, украшают изображения карпов и водорослей, наружную поверхность покрывает цветочный декор. В европейских дворцах XVIII века такие сосуды обычно старались приспособить под кашпо. В то же время их нередко использовали и в чисто декоративных целях, в качестве ярких и престижных предметов интерьера.

Китайский фарфор периода правления императора Канси (1662–1722) с черной глазурью (mirror black) и золотом. Блестящие, как зеркало, сосуды с насыщенным покрытием черной глазурью (на основе оксидов железа, кобальта и марганца) являются самыми известными черными монохромными фарфоровыми изделиями эпохи императора Канси. В Китае их называли «черной бронзой», на Западе закрепилось название «зеркально черного» (mirror black). Эта великолепная посуда расписана позолотой. Основные мотивы декора: пейзажи, цветы и птицы. Украшающий импровизированную каминную полку гарнитур из трех предметов уникален тем, что его украшает позолоченный декор в виде наполненных цветами медальонов (резервов) в форме листьев.

Китайский фарфор XVIII века, созданный в Китае по европейским образцам или в Европе по китайским образцам.

В этом разделе коллекции можно отметить вазы, украшенные фигуркой дракона с подглазурной синей краской. Надглазурный декор в рыжевато-красных и золотых оттенках выполнен в Европе.

Японский фарфор XVII века с синей кобальтовой глазурью и отделкой серебром и золотом. Особенно интересны блюда в форме листьев для подачи закусок во время чайной церемонии (Япония, ок. 1670 г.). Блюда в форме листьев являются традиционными для Японии, однако завоевали популярность и в Европе, и впоследствии неоднократно копировались мейсенскими мастерами.

Японский сине-белый фарфор конца XVII - начала XVIII века. Японский фарфор с подглазурной кобальтовой росписью представлен в Цвингере сосудами как традиционной восточной, так и европейской формы. Последние изготавливались в Японии по деревянным моделям, которые японским мастерам предоставлял заказчик — Голландская Ост-Индская компания.

Кофейник европейской формы с деталями нидерландской работы:

Курительница на трех лапах с крышкой, украшенной накладными цветами:

Мейсенский фарфор XVIII века

Одной из главных достопримечательностей музея фарфора в Цвингере является зал с животными из мейсенского фарфора (Tiersaal). Здесь можно увидеть орла и павлина, львов и обезьян. Настоящий фарфоровый зверинец!

Августу Сильному хотелось иметь обширную коллекцию выполненных в натуральную величину животных из мейсенского фарфора. Он планировал разместить ее в Японском дворце на правом берегу Эльбы.

Весной 1731 года моделист Готлиб Кирхнер (Gottlieb Kirchner) начал изготавливать первые экземпляры этих фарфоровых скульптур. В июне того же года ему в помощники был назначен будущий главный моделист Мейсенской мануфактуры при Августе Сильном и выдающийся мастер европейской фарфоровой скульптуры Иоганн Кендлер (Johann Joachim Kändler) (1706-1775). Кирхнер и Кендлер (совместно они работали только до 1733 года, затем Кирхнер ушел на пенсию, а Кендлер занял его место) создавали из фарфора разнообразных птиц и животных. Иногда они использовали в качестве модели какие-нибудь гравюры, но чаще живых животных или чучела из королевского зверинца или галереи животных. Мастерам поручали изготовление скульптур как одомашненных животных (козы, овцы, собаки, кошки и петухи), так и диких зверей (медведи, волки, лисы, зубры) и даже экзотических животных (слоны, носороги, львы, обезьяны, попугаи и хищные птицы).

Каждый из двух мастеров, Кирхнер и Кендлер, работал в своей манере. Так, например, для скульптур Иоганна Кендлера характерно внимание к деталям, специфическим особенностям животного и умение ухватить, как на фотографии, какое-то типичное движение этого вида. Кирхнер же в основном работал на основе гравюр. Созданные им «портреты животных» запоминаются почти человеческими «выражениями лиц» (наиболее яркий пример — пара львов, изготовленных Кирхнером ок. 1732 года).

«Обезьяна с табакеркой», «Павиан с апельсином», «Обезьяна с двумя малышами и орехом» и другие фарфоровые животные, созданные Готлибом Кирхнером:

Ранее столь крупные и масштабные произведения искусства никогда не изготавливались из фарфора, и для Мейсенской мануфактуры это составляло одну из сложнейших задач. На начальном этапе часто возникали трудности в процессе обжига, что приводило к возникновению трещин и деформаций и обесцвечиванию фарфорового материала. Из-за этих сложностей мастера боялись украшать крупные предметы эмалью и отправлять их в печь вторично. Поэтому наиболее крупные изделия украшали масляной краской и покрывали лаком, который, однако, со временем настолько сильно потемнел, что пришлось снять со скульптур и лак, и краску. В настоящее время в Дрезденском собрании фарфора насчитывается 90 крупных фарфоровых скульптур животных (первоначально их было несколько сотен).

«Обезьяна с двумя детенышами»:

«Коза с колзлёнком»:

Мейсенский фарфор с декором на основе китайских и японских образцов 1723-1740 гг . Характерным примером является заварочный чайник с рыбками в волнах, являющийся почти точной копией виденного нами ранее в китайском разделе коллекции (роспись надглазурными красками и золотом). Как отмечалось выше, саксонские мастера фарфора первоначально использовали в основном китайские орнаменты, но, как мы увидим дальше, со временем освоили и разнообразные европейские сюжеты (например, мифологические сцены или идиллии в стиле рококо).

Мейсенский фарфор с подглазурной синей росписью 1725-1730 гг. В этой части коллекции можно увидеть кружки, миски, блюда и прочую посуду (бутылка для уксуса и масла на следующей фотографии — китайская работа, эпоха императора Канси (1662–1722), город Цзиндэчжэнь).

Мейсенская фарфоровая ваза с клеткой для птиц (Vogelbauervase), созданная по японскому образцу в 1727 г.

Мейсенский фарфоровый сервиз с красными драконами, 1731-1774 гг. (роспись надглазурными красками и золотом) включает в себя несколько тарелок, миски, соусник, банку с крышкой, солонку, чаши и другие предметы.

Мейсенский фарфор, копии японских и китайских образцов, 1725-1735 гг. Тут можно отметить блюдо и два заварочных чайника в стиле Имари (ок. 1730 г.).

Мейсенский фарфор 1730-1745 гг. Обратите внимание на вазу с ручками в форме женских голов (роспись надглазурными красками и золотом). Модель была разработана Иоганном Кендлером (ок. 1735-40 гг.), ваза изготовлена Иоганном Георгом Хайнце (Johann George Heintze) в 1740 году. По центру находится чаша для умывания в форме раковины (роспись надглазурными красками и золотом, ок. 1733-35 г.). Автор модели — Готлиб Кирхнер (1728 г.).

Мейсенская фарфоровая горка (ваза для закусок и фруктов на обеденном столе) в виде храма, ок. 1750 г. (роспись надглазурными красками и золотом). Модель разработана Иоганном Кендлером.

Тарелка из сервиза курфюрста Клеменса Августа Кёльнского (ок. 1741-42 гг.):

Мейсенский сервиз из пяти ваз с горохово-зелёным фоном , ок. 1735 г.

Фарфоровый букет (Porzellanblumenstrauß) (мягкий [фриттованный] фарфор, позолоченная бронза, медь; Франция, 1749 г.). Весной 1749 года супруга дофина Франции Людовика Фердинанда семнадцатилетняя Мария Жозефа Саксонская (1731—1767) послала это необыкновенное произведение из фарфора в подарок своему отцу, саксонскому курфюрсту и польскому королю Фридриху Августу II, сыну Августа Сильного, желая познакомить родителя с поразительными художественными способностями французских мастеров. Букет, который выглядит «почти как настоящий», является выдающимся произведением первой французской фарфоровой мануфактуры в Венсене. Он был изготовлен в специализированной мастерской под руководством мастерицы мадам Граван (Madame Gravant). Специально нанятые для выполнения этого заказа художники оформляли букет цветами (первоначальное количество которых составляло 470 штук!), а также металлическими стеблями и листьями, изготовленными ювелиром Клодом Буаттё (Claude le Boitteux). Две женских фигуры на постаменте символизируют Поэзию и Музыку.

Фигурки придворных в фантастических костюмах иноземных народов, 1725/30-1750 гг.; мейсенский фарфор, роспись надглазурными красками и золотом. Автор большинства моделей — Иоганн Кендлер. Тут представлен целый карнавал народов мира: турки, венгры, поляки, китайцы, пандуры (словенские пехотинцы, №20), янычары, татары, представители персидского и греческого государства...

Фигурки персонажей итальянской комедии дель арте, 1735-1767 гг.; мейсенский фарфор, роспись надглазурными красками и золотом. Автор большинства моделей — Иоганн Кендлер. В композиции представлены многочисленные Арлекины, Коломбина, Скарамуш (Скарамучча) и другие герои.

Восточная галерея

В 2006 году в музее фарфора была открыта новая Восточная галерея (Ostasien-Galerie). Проект этой галереи был разработан архитектором Захариасом Лонгелюне (Zacharias Longuelune) в 1735 году и предусматривался для Японского дворца.

Галерею решено было использовать под экспозицию сине-белого японского и китайского фарфора. Появление новой галереи позволило на четверть расширить выставочные площади музея.

Дизайн интерьеров новой галереи разработал в 2006 году всемирно известный нью-йоркский архитектор и дизайнер Питер Марино (Peter Marino). Аутентичные формы соединились в его проекте с современной интерпретацией исторических концепций. Марино соединил современные представления о роскоши с барочной пышностью. Японский и китайский сине-белый фарфор в новой галерее демонстрируется на изящных исторических столиках, на фоне лакированных панелей цвета антрацита и красной киновари.

Дирекция Дрезденского художественного собрания осталась весьма довольна сотрудничеством с Питером Марино и через несколько лет реализовала более обширный совместный проект с этим эксцентричным дизайнером (подробнее см. в разделе «Обновление дизайна»).

Из экспонатов, представленных в новой галерее, отметим вазу с клеткой для птиц и вазу из гарнитура на семь предметов, украшенную орнаментом из пионов, магнолий и яблочного цвета (все эти цветы являются символами благосостояния и высокого социального статуса):

Китайский фарфор заключительного этапа правления династии Мин (первая половина XVII века ) представлен разнообразными блюдами и вазами с синим кобальтовым покрытием (например, слева можно увидеть кувшин с с орнаментом, изображающим мифическое животное, прозванное килином; на соседнем кувшине изображен слон).

Хороши также два больших сине-белых аквариума:

Из монументальных экспонатов назовем также два крупных сосуда, изготовленные в Японии ок. 1720 года. В декоре этой посуды использованы многочисленные символы. Основным декоративным мотивом первого горшка является сокол в окружении цветов (символы самураев). На втором изображен лев — очень распространенный мотив в буддистском искусстве (большие статуи львов часто охраняют буддистские храмы).

Также интересны китайские вазы и кувшины, относящиеся к периоду правления императора Шуньчжи (1644-1661). Как и многие другие фарфоровые изделия середины XVII века, они расписаны сценами, заимствованными из литературных источников. Они рассказывают истории о власти и верности, любви, интригах и мести. Например, сюжет для росписи большого кувшина с крышкой взят из популярного китайского романа «Троецарствие». Одетый в красное герой (Ван Юнь ) преподносит два нефритовых кольца склонившейся перед ним девушке, его дочери. Он задумал недоброе: избавиться от неугодного ему генерала Дун Чжо, для чего планирует выдать дочь за него замуж. Однако девушка уже обещала свое сердце другому, герою по имени Люй Бу. На кувшине изображен дворец, куда  Ван Юнь приглашает генерала на банкет. Генерал проходит с дочерью  Ван Юня во внутренние покои дворца, и там их замечает влюбленный юноша, Люй Бу. В бешенстве ревнивый любовник убивает генерала. Два нефритовых кольца являются символами той двойной роли, которую пришлось сыграть девушке в этой драме.

На стоящей по соседству китайской вазе изображен одновременно очаровательный и философски-глубокий мотив: мы видим группу людей, которые моют белого слона. Китайский иероглиф, обозначающий слона (xiang), произносится точно так же, как термин буддисткой философии, означающий «суетные иллюзии», и, соответственно, «мыть слона» (sao xiang) одновременно означает «смыть суетные иллюзии и достичь просветления».

А вот фарфоровая бутылка, изготовленная в Японии в 1710-1725 гг. Она тщательно расписана яркими красками, образующими почти «барочный» орнамент. Это сосуд, как и парный с ним, выполнен в стиле Кенджо-Имари и не предназначался для экспорта, а использовался при дворах японской аристократии.

Еще экспонаты из новой Восточной галереи:

Обновленный дизайн музея фарфора в Цвингере

Через некоторое время после поездки в Дрезден я узнала, что теперь интерьер музея фарфора в Цвингере выглядит уже иначе. Дело в том, что с апреля 2010 года, после шестимесячной реконструкции (которая обошлась городу в 2,4 млн евро), Дрезденское собрание фарфора открылось в обновленном дизайне.

Эксцентричный нью-йоркский дизайнер Питер Марино (Peter Marino), ранее работавший над оформлением Восточной галереи музея фарфора в Цвингере, создал теперь проект для нового оформления интерьера прочих помещений музейного собрания (а именно: для южной полукруглой Арочной галереи Bogengalerie, Длинной галереи Langgalerie и зала с фарфоровыми животными Tiersaal).

Например, в Арочной галерее посетители теперь могут увидеть богатые настенные композиции с бирюзовым фарфором на пурпурно-фиолетовом фоне. (Хотя мне, признаться, было милее рассматривать изделия на простом белом или черном или золотистом фоне, когда нет такой пестроты и ничто не отвлекает взгляд). Марино — сам, как байкер, затянутый в черную кожу — любит экспериментировать с разными материалами: он использует и китайский шелк, и кожаные обои из Парижа, и глянцевый лак из Саксонии.

Теперь ниши Арочной галереи затянуты разноцветным шелком или покрыты блестящим лаком, а благородные сосуды красуются на позолоченных постаментах.

В основной своей части этот проект был первоначально разработан для интерьера Японского дворца. Можно сказать, модный дизайнер Питер Марино в каком-то смысле осуществил нереализованную мечту Августа Сильного, который хотел видеть свой драгоценный восточноазиатский фарфор в обрамлении пышных китайских интерьеров. Директор музея говорит: «Август Сильный окружил себя прекрасным фарфором и стремился впечатлить своей коллекцией других правителей».

Питер Марино не любит скучный академизм и потому не стремился к исторической достоверности. Ему хотелось передать скорее «ощущение от барокко», чем само барокко. Его впечатлило, насколько одержим Август Сильный был своим собирательством, и эта черта курфюрста особенно привлекла его в этом проекте. То, что именно ему поручили задачу оформления помещений для этого сказочного фарфора, Марино считает «невероятной привилегией и большой честью». «Это просто мечта», — признаётся дизайнер.

В Зале животных (Tiersaal), некогда скромном и аскетичном, теперь царит настоящее буйство красок, которое, наверное, придется по вкусу не каждому посетителю Цвингера. Забавные львы и обезьяны из лучшего мейсенского фарфора теперь резвятся под парой причудливых китайских балдахинов, между которыми установлен высокий пятиметровый решетчатый павильон, также в китайском стиле, с пагодообразной крышей с фарфоровыми колокольчиками.

Знаменитые фигуры животных, выполненные главным мастером Мейсенской мануфактуры при Августе Сильном, Иоганном Кендлером, восседают на позолоченных скалах и постаментах. Один балдахин Марино выделил под африканских животных, другой — под европейских, а расположенный между ними решетчатый павильон играет роль своеобразной клетки для фарфоровых птиц. Изготовленные в Париже коричневые тисненые обои из кожи создают вокруг экспонатов таинственную атмосферу.

Достаточно спорный и аляповатый дизайн, наводящий на мысли об игрушечном китайском дворце... Впрочем, не будем забывать, что при оформлении интерьеров Питер Марино опирался на проект начала XVIII века. В конце концов, Август Сильный тоже славился своими эксцентричными выходками! Так что, может быть, это вполне подобающее обрамление для зоопарка сумасшедших фарфоровых животных.

План комплекса Цвингер, а также карту Дрездена с достопримечательностями вы можете скачать на страничке «Дрезден: наш путеводитель. План Цвингера и карта Дрездена».

 ♦♦♦♦♦♦♦

См. также:

- Отзыв о посещении Мейсенской фарфоровой мануфактуры, часть 1: фотографии и описания наиболее интересных экспонатов. Там же приведена подробная практическая информация (часы работы музея, как добраться, сколько стоят билеты, как попасть в демонстрационные мастерские и т.д.).

- Отзыв о посещении Мейсенской фарфоровой мануфактуры, часть 2: фотографии с юбилейной выставки и отзыв-фотоотчет об экскурсии в демонстрационные мастерские

- Мейсенская фарфоровая мануфактура и история мейсенского фарфора

 ♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1) Официальный сайт музея фарфора в Цвингере, Дрезден

2) Обезьяны и львы позируют под балдахином: новый дизайн музея фарфора в Цвингере

3) „Посвящение Августу Сильному, подарок в духе позднего барокко“: собрание фарфора в Цвингере открывается после реконструкции

4) Роскошное обрамление для собрания фарфора в дрезденском Цвингере

5) Дрезденское собрание фарфора на сайте «Путеводитель по Дрездену»

6) Собрание фарфора в Дрездене, статья в Википедии.

7) Дрезденское собрание фарфора на сайте о музеях и культурных событиях в Германии

Попав в Старый город, я направилась в комплекс бывшего дворца-резиденции, чтобы наконец заблаговременно купить билеты на выставку сокровищ «Исторические Зеленые своды» (Historisches Grünes Gewölbe). Выставка «Исторические Зелёные своды» работает ежедневно с 10 до 19 часов, кроме вторника (информация обновлена по состоянию на 2011 год, см. также официальный сайт музея-сокровищницы).

Напомню, что билеты в этот музей необходимо резервировать заранее. Когда подходишь к кассе, там написано, сколько билетов и на какое время еще осталось. Я купила билет на 12:30 (скидок в этом музее не полагается: все платят по 10 евро; фотографировать запрещено (кстати говоря, во всех музеях Цвингера я без проблем фотографировала, правда, доплачивала за право съемки 5 евро)). У меня было еще немного времени, и, пользуясь прекрасной погодой, я намылилась в церковь Богородицы, но она, как уже было сказано, по воскресеньям открыта только с 12:30, как и смотровая площадка. В итоге я немного прошвырнулась по Цвингеру, посетила там музей фарфора, о котором пойдет отдельный рассказ, и прогулялась по территории Дрезденского дворца-резиденции (Dresdner Residenzschloss; еще его называют замком-резиденцией).

Да, забыла сказать, что еще до всего этого, едва попав в Старый город, я побывала в Придворной католической церкви, куда в предыдущий день почему-то не пускали, или я не в то время приходила, но постоянно натыкалась на запрещающую табличку для туристов.

Придворная католическая церковь (Katholische Hofkirche), расположенная на западной стороне Дворцовой площади (Schlossplatz), — одна из главных достопримечательностей старого Дрездена. Правильнее называть эту церковь ее официальным названием: Дрезденский кафедральный собор Св. Троицы (Kathedrale St. Trinitatis, Kathedrale der heiligsten Dreifaltigkeit).

Бывшая Придворная католическая церковь была построена в середине XVIII века при саксонском курфюрсте Фридрихе Августе II (сыне Августа Сильного) по проекту итальянского архитектора Гаэтано Кьявери (Gaetano Chiaveri). Собором церковь стала в 1980 году.

Это одно последнее и одно из самых красивых сооружений в Дрездене, созданных в стиле позднего барокко, крупнейшая церковь Саксонии. Храм представляет собой трехнефную базилику из песчаника с высоким центральным нефом и отделенной от него колокольней с луковичным завершением (высота колокольни составляет 85,5 м). Снаружи собор украшен многочисленными скульптурами из песчаника, установленными в нишах фасада и на балюстрадах по периметру крыши. Всего здесь можно увидеть 78 фигур святых, каждая из которых имеет высоту около 3,5 м (автор статуй — итальянский скульптор Лоренцо Маттьелли (Lorenzo Mattielli), они были выполнены в 1738-1746 гг.).

В нижней части церкви можно увидеть скульптуры, изображающие, как я поняла, четырех евангелистов. Вот один из них, Иоанн:

Сын и наследник Августа Сильного, Фридрих Август II, он же король польский Август III, в 1697 году принял католическую веру, чтобы стать королем Польши. Он-то и решил воздвигнуть эту католическую церковь, чтобы противопоставить ее главному протестантскому храму Дрездена — церкви Богородицы, которую дрезденские протестанты мечтали превратить в главное протестантское культовое сооружение в Европе.

Строительство нового католического храма король поручил зодчему Гаэтано Кьявери, с которым познакомился в Варшаве при посредничестве иезуитов (надо сказать, что Кьявери не говорил по-немецки, и это обстоятельство весьма затрудняло его работу в Дрездене; а в 1749 году Кьявери вообще уехал из Дрездена, будучи крайне недоволен слабой поддержкой со стороны соответствующих административных органов Саксонии, так что строительство, которое продлилось до 1754 года, заканчивали уже местные мастера).

В феврале 1945 года церковь серьезно пострадала в ходе бомбардировки Дрездена. В 1946 году началось восстановление храма, продолжавшееся до 1968 года. До 1971 года продолжалась реставрация органа и прочих элементов внутреннего убранства, а также скульптурных украшений Лоренцо Маттьелли. В 1976 году были закончены капеллы Св. Бенно и Св. Иоанна Непомука, в 1987 году завершилась частичная реконструкция кафедры.

Интерьер бывшей Придворной католической церкви в Дрездене также выдержан в стиле барокко. Обратите внимание на могучие и очень динамичные фигуры св. Амбросия (на фотографии справа) и св. Августина (на фотографии слева) работы замечательного скульптора Бальтазара Пермозера (Balthasar Permoser) (1723), знакомого нам по дрезденскому Цвингеру. Эти скульптуры находятся по обеим сторонам от входа в церковь, под органной трибуной.

Другие скульптуры храма (справа вы видите мраморную фигуру Иоанна Крестителя, выполненную по заказу папы Урбана XVIII итальянским скульптором раннего барокко Франческо Моки (Francesco Mochi) и прибывшую в Дрезден в 1728 году):

Помимо центрального нефа и двух боковых нефов, в церкви четыре угловых капеллы. Особенностью внутренней архитектуры храма является наличие двухуровневой галереи Prozessionsumgang — тянущегося вдоль центрального нефа коридора шириной 3,5 м для проведения церковных процессий: дело в том, что проводить католические шествия на улицах в протестантской Саксонии  было в то время немыслимо, это запрещалось даже королю.

Среди четырех угловых капелл отметим, во-первых, капеллу Креста (Kreuzkapelle) в западной части церкви. В этой капелле обращает на себя внимание скульптурная композиция на «Алтаре мучеников», напоминающая о шести благочестивых польских юношах, которые в 1942-43 гг. были казнены (обезглавлены) в тюрьме на Мюнхенской площади в Дрездене. Название этой скульптурной группы, установленной в церкви в 2002 году, — «Избавление» (Befreiung): уже, казалось бы, униженный и сломленный мучителями человек становится сильным и несгибаемым благодаря Вере.

В южной части находится капелла Причастия (Sakramentskapelle), расписанная итальянским художником Стефано Торелли (Stefano Torelli), который работал также в Эрмитаже и скончался в Санкт-Петербурге.

В восточной части церкви находится капелла Св. Бенно (Bennokapelle), в которой как реликвия хранится митра этого мейсенского святого, а в северной части — капелла Иоанна Непомука (Johann Nepomuk Kapelle), именуемая также мемориальной капеллой (Gedächtniskapelle), поскольку она посвящена памяти жертв бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года; там находится большая абстрактная композиция «Пьета» из мейсенского фарфора.

Интересна также церковная кафедра в стиле барокко, выполненная Бальтазаром Пермозером. Придворный скульптор Иоганн Хакль (Johann Joseph Hackl) создал верхнюю часть кафедры.

Главный алтарь церкви оформлен мрамором и позолоченными бронзовыми орнаментами (работа братьев Альо (Aglio)). Картина главного алтаря — «Вознесение Христово» — написана дрезденским придворным художником Антоном Менгсом (Anton Raphael Mengs) в 1752–1761 гг. Эта обширная живописная композиция (10 м высотой и 4,5 м шириной) изображает Вознесение Иисуса Христа. Здесь же, на главном алтаре, можно увидеть шесть серебряных светильников (высотой более 2 м) и Распятие (высотой 4,2 м) — всё это работа Йозефа Байэра (Joseph Ignaz Bauer, 1752-56 г.).

Картины расположенных в центральном нефе боковых алтарей созданы тем же Антоном Менгсом и посвящены сюжетам «Сон Иосифа» и «Победа христианской религии».

Уже упоминавшийся скульптор Иоганн Хакль изготовил проспект для церковного органа Готфрида Зильбермана и резную исповедальню:

Что касается органа Дрезденского собора, то он особенно эффектно дополняет роскошное внутреннее убранство собора. Орган находится на трибуне над главным входом в храм и, как уже было сказано, является работой знаменитого органного мастера Готфрида Зильбермана (Gottfried Silbermann).

Созданный в 1750-54 гг. великолепный инструмент является последним и, возможно, самым красивым органом прославленного органостроителя. После смерти мастера работу над органом заканчивали Иоганн Зильберман (Johann Daniel Silbermann) и Захариас Хильдебрандт (Zacharias Hildebrandt). Освящение органа состоялось 2 февраля 1755 года.

Орган включает 47 регистров, 3 мануала и педаль и насчитывает около 3 тыс. труб. Благодаря тому что с 1944 года инструмент находился на складе, ему удалось избежать разрушений во время бомбежки. Однако корпус органа, равно как и некоторые части механизма нагнетания воздуха, был разрушен и затем восстановлен в максимальной близости к оригиналу. Механизм органа при этом также был частично обновлен. Впервые отреставрированный орган прозвучал на службе 30 мая 1971 года.

Отметим в заключение, что на сегодняшний день Дрезденский собор является местом захоронения князей из рода Веттинов. Под алтарной частью располагаются 4 помещения с 49 саркофагами католических курфюрстов и королей Саксонии и их родственников. В частности, в королевском склепе (Königsgruft) находится сердца Августа Сильного (тело его покоится в Кракове). Две фигуры страдающего Христа выполнил Бельтазар Пермозер.

После осмотра Придворной католической церкви у меня еще оставалось время до коллекции сокровищ и я гуляла по Цвингеру и музейному комплексу Дворца-резиденции, а также посетила Павильон колокольчиков с коллекцией фарфора, в которой собраны ценнейшие экспонаты из Восточной Азии и изделия Мейсенской мануфактуры.

Покидая внутренний двор Цвингера через Павильон колокольчиков, попадаешь на площадь перед Ташенбергским дворцом (Taschenbergpalais), в котором теперь размещается отель класса люкс (Grand-Hotel Kempinski). Дворец был построен в 1706 году по приказу Августа Сильного для его знаменитой фаворитки графини Козель. Главным архитектором выступил знакомый нам по Цвингеру Даниэль Пёппельманн (Matthäus Daniel Pöppelmann). Ташенбергский дворец был во время войны разрушен и почти полвека лежал в руинах, после чего был восстановлен, частично сохранив свой первоначальный облик.

Название дворца напоминает о Ташенберге — небольшом пригорке на набережной Эльбы, на которой воздвигнут Дрезденский Дворец-резиденция.

Двор между центральным и западным флигелями Ташенбергского дворца украшают два великолепных угловых фонтана.

Перед Ташенбергским дворцом с западной стороны установлен Холерный фонтан (Cholerabrunnen), созданный в 1843-1846 гг. по проеку Готфрида Земпера (Gottfried Semper), который построил в Дрездене также знаменитый Оперный театр и Картинную галерею в Цвингере. Высокое 18-метровое сооружение с элементами готики создано по модели нюрнбергского Прекрасного фонтана в память об эпидемии холеры 1840 года, которая по счастью обошла Дрезден стороной.

Наконец, в 12:30 я оказалась в музее Дворца-резиденции, где смогла посмотреть коллекцию сокровищ «Исторические Зеленые своды». Очень красиво и, пожалуй, даже слишком много: во многом именно из-за боязни перегруза впечатлениями я уже не пошла в Новые Зелёные своды. Перламутр, золото, игра света в самоцветах; прекрасный изделия из янтаря; изящные интерьеры с обилием умело расположенных зеркал... Поскольку снимать там было нельзя, размещаю фото Зелёных сводов с официального сайта музея):

См. также другие материалы из нашего путеводителя по Дрездену:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт (Нового рынка). Памятники. Иоганнеум. Дом Генриха Шютца. Шествие князей.

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт: памятник Августу Сильному, церковь Трех Волхвов, площадь Альбертплатц.

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера. План Цвингера и карта Дрездена.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Рано-рано поутру, после завтрака я отправилась осматривать еще неизвестные уголки Нового города (Нойштадта) Дрездена. Ну и, конечно, снова побывала у артезианского колодца, на площади Альбертплатц. Основной целью моего утреннего путешествия был так называемый Художественный пассаж (Kunsthof Passage).

Художественный пассаж Дрездена представляет собой своего рода альтернативную шопинг-галерею, которая простирается на пять дворов. Галерея тянется через проходные дворы от улицы Алаунштрассе, 70 (Alaunstraße) до Герлицерштрассе, 21-25 (Görlitzer Straße). Вход в пассаж — собственно, таких входов два: со стороны одной и другой упомянутой улицы — выглядит не слишком приметно, но определенные опознавательные знаки имеются. Если не хотите пройти мимо, постарайтесь не пропустить плакат с изображением летящей коровы, которая является символом этой галереи.

Официальный сайт Художественного пассажа в Дрездене: www.kunsthof-dresden.de. Ориентироваться на этом небольшом пространстве не слишком сложно, но на всякий случай выкладываю карту Художественного пассажа, на которой обозначено местоположение каждого из пяти дворов:

В пассаже можно найти магазинчики картин, авторских украшений, текстильных изделий, дизайнерских вещей из кожи, а также винные и чайные лавки, разнообразные ателье, танцевальные студии и многое другое.

Но даже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение этой необычной дрезденской достопримечательности стоит того. Эти красочные, художественно оформленные дворы, а также уютные магазинчики и кафешки — прекрасное место, чтобы отдохнуть от прогулок по городу и насладиться чашечкой кофе в компании причудливых существ, украшающих здешние стены.

Во дворах Художественного пассажа можно увидеть множество забавных декоративных элементов: резвящиеся звери, персонажи сказок и даже композицию из водосточных труб... Особенно впечатляет последняя (в определенное время здесь даже можно посмотреть, как играет вода, как она переходит между этими уровнями, плещется и скачет по этим трубам и площадочкам разной конфигурации — настоящий театр дождя, прекрасный спектакль для глаз и ушей!).

Композицию из водосточных труб можно увидеть в одном из пяти дворов Художественного пассажа, в так называемом Дворе элементов (Hof der Elemente) (правильнее называть его Двором воды, поскольку это один из трех Дворов элементов: света, воды и животных), являющемся творением трех художников.

Аннетта Пауль (Annette Paul), Кристоф Роснер (Christoph Roßner) и Андре Темпель (André Tempel) однажды оказались в Санкт-Петербурге, и на них произвела огромное впечатление причудливая городская архитектура с огромными водосточными трубами. Оказывается, в России водосточные трубы имеют гораздо больший диаметр, чем в Германии. Для немцев непривычно, что в Питере водосточные трубы открыто пересекают фасады, образуя извилистые, искаженные линии.

Напротив композиции из водосточных труб, на солнечно-желтой стене закреплены декоративные алюминиевые листы, которые согнуты так, будто их раздувает ветер:

Во Дворе животных (Hof der Tiere) можно увидеть зелёные стены, разрисованные жирафами, обезьянами и журавлями. Также здесь находится необычный сплетенный из ивы балкон.

Более сухо и аскетично оформлен Двор метаморфоз (Hof der Metamorphosen) (художник Аренд Цвикер (Arend Zwicker)). Тяжелые металлические 15-метровые щиты на фасадах домов (щиты изготовлены из оцинкованной стали в оболочке из кортеновской стали, которая защищает основной материал от коррозии) скрывают тайну, которая открывается только по вечерам.

Оказывается, в изогнутой поверхности щитов встроены пучки стекловолокна, которые в вечернее время подсвечиваются при помощи замаскированных прожекторов, и тогда металлические щиты превращаются в светильники. Кроме того, Аренд Цвикер использовал в оформлении двора 24 разных вида бумаги. Эти листы бумаги он наполовину пропитал льняным маслом и в металлических рамах повесил на фасад. Говорят, интересно наблюдать, как эти листы постоянно  меняют свою текстуру.

Во Дворе сказочных существ (Hof der Fabelwesen) стены украшают изображения фантастических животных.

На южном фасаде представлена символическая Река жизни. Северный фасад ведет в астральную область космических элементов, звезд, комет и Любви, как элемента, который пронизывает всю Вселенную.

Оформлением двора занималась художница Виола Шёпе (Viola Schöpe). Для орнамента она использовала майолику португальских производителей, красные и синие керамические плитки из Италии и золотистые из Мейсена.

Двор света (Hof des Lichts) служит площадкой для живого искусства: тут находятся сцены и разнообразные проекционные поверхности, позволяющие устраивать мультимедийные перформансы и инсталляции, театральные представления и кинопоказы. Кроме того, говорят, в этом дворе где-то установлены металлические зеркала, которые в зависимости от высоты Солнца дают разнообразные цветные отражения.

Погода стояла великолепная: можно было бы, наверное, даже в горы рвануть, смотреть Саксонскую Швейцарию, но времени было не так много (да и погода в горах непредсказуемая; туманно и скользко вполне могло быть; лучше будет съездить туда летом или в мае).

Вообще район Дрездена, в котором находится Художественный пассаж, довольно неформальный. Не самый опрятный, несколько богемный. Кругом граффити, художественные лавки, мастерские, необычные магазинчики, торгующие всякой всячиной типа этнических экзотических безделушек. Попадаются очень даже неплохие рисунки на стенах. Поражает, например, фантазия автора этих двух граффити-произведений:

Посмотрев Художественный пассаж, я вышла на площадь Мартина Лютера (Martin-Luther-Platz) с одноименной церковью (Martin-Luther-Kirche). Этот храм в неоготическом стиле с неороманскими элементами был построен в 1883-1887 гг.

Рядом с церковью Мартина Лютера, перед алтарной частью, можно увидеть установленный здесь в 1928 году памятник жертвам Первой мировой войны. Памятник изображает стоящего на коленях воина и молящуюся женщину. Кроме того, церковь окружают реконструированные бюргерские дома XIX века.

За церковью, несколько левее, расположено старое еврейское кладбище.

В доме под номером 79 по широкой улице Баутцнерштрассе (Bautzner Straße, 79) находится знаменитейший молочный магазин Пфунда (Pfunds Molkerei). Эта лавка признана самым красивым молочным магазином в мире. Фирма Пфунда была основана в 1880 году и в свое время была первым производителем сгущенного молока в Германии. Художественным оформлением магазина Пфунда в 1892 году занималась дрезденская керамическая компания Villeroy & Boch. Внутренние стены магазина облицованы расписанной вручную керамической плиткой в стиле неоренессанса (общая площадь декоративного покрытия составляет около 250 кв.м.). Ярко расписанная майолика демонстрирует различные орнаменты и сценки из молочного производства. На первом этаже продаются разнообразные продукты и производится дегустация сыра, на втором этаже находится кафе с небольшим музеем.

В то время когда я оказалась на Баутцнерштрассе, магазин еще не работал (открывается в десять), но фотографировать там в любом случае нельзя, так что я просто посмотрела через окошко и, не удержавшись, неловко сфотографировала боковую часть лавки. В следующий приезд в Дрезден удалось изловчиться и сделать несколько фотографий непосредственно внутри дрезденского магазина Пфунда:

В магазине, между прочим, можно приобрести не только продукты (сыр, шоколад, конфитюры, ликёры, вино...), но и замечательные сувениры из Дрездена: симпатичные керамические плитки на стену с декоративными росписями, фарфоровые изделия (от 9 евро), сувенирные разделочные доски, магнитики, предметы кухонной утвари и даже такие необычные вещи, как, например, молочное мыло в упаковке с исторической росписью или «шоколад для ванн». Предлагаются также замечательные подарочные наборы (как косметические, так и съедобные). Магазин Пфунда работает с понедельника по субботу с 10 до 18 часов, по воскресеньям и выходным с 10 до 15 часов (информация обновлена по состоянию на 2011 год).

От молочной лавки Пфунда я пошла обратно по Баутцнерштрассе и затем, мимо церкви Трех волхвов, по Кёнигштрассе (Königstraße), считающейся одной из самых красивых улиц Дрездена.

Вскоре я вышла к Японскому дворцу (Japanisches Palais), который находится недалеко от набережной Эльбы, к западу от моста Августа. Японский дворец построен в 1727-1737 гг. по проекту архитектора Маттеуса Даниэля Пёппельманна (Matthäus Daniel Pöppelmann), известного нам по дрезденскому Цвингеру. Архитектура дворца необычна в первую очередь за счет своеобразных пагодообразных крыш.

Азиатские мотивы четко прослеживаются и в декоре комплекса. Например, здесь можно увидеть могучих атлантов в образе китайцев или китайские головки на ключах оконных арок (эти и прочие барочные скульптурные украшения созданы по проекту Иоганна Кристиана Кирхнера (Johann Christian Kirchner) и Иоганна Маттиаса Обершаля (Johann Matthäus Oberschall)). На барельефе, украшающем портик северо-восточного фасада (со стороны улицы), изображены азиаты и европейцы, которые преклоняются перед восседающей на троне Саксонией и преподносят ей фарфоровые сосуды (барельеф работы скульптора Бенджамина Томэ (Benjamin Thomae), 1733 год). Мотив этого треугольного фронтона связан с тем, что курфюрст Август Сильный (1670 – 1733) мечтал разместить во дворце свою коллекцию фарфора и преобразовать его в полноценный Дворец фарфора (Porzellanschloss). Увы, его идее не суждено было сбыться.

Сегодня в здании Японского дворца располагается этнографический музей (Museum für Völkerkunde), а также музей древней истории (Landesmuseum für Vorgeschichte). Также здесь проходят выставки музея естествознания (Naturhistorische Sammlungen Dresden).

Вокруг Японского дворца раскинулся ухоженный парк, совсем еще свежий, несмотря на ноябрь.

Со смотровой площадки на холме, который спускается к променаду на Эльбе, открывается превосходный вид на набережную Старого города, у границы которого возвышается здание бывшей табачной фабрики Йенидце (Yenidze). Это похожее на мечеть здание с куполом и «замаскированной» под минарет дымовой трубой было построено в 1909-1912 гг. по проекту архитектора Германа-Мартина Хаммича (Hermann Martin Hammitzsch) для табачного фабриканта Хуго Цитца (Hugo Zietz). В начале XX века в Дрездене производилось до 60% всех немецких сигарет. Самой известной торговой маркой предпринимателя Цитца были сигареты Salem. Образцом для столь необычной постройки в восточном стиле послужил помпезный мавзолей мамлюков в Каире (архитектор отправился в поездку на Восток по поручению заказчика; в 1936 году Хаммич женился на сестре Адольфа Гитлера и в 1945 году покончил с собой как убежденный фашист). Йенидце было первым в Германии зданием, построенным с применением несущих железо-бетонных конструкций. В его архитектуре соединились югендштиль и мавританский стиль. «Йенидце» — бывшее название городка Янница на севере Греции, где испокон веков выращивали табак, который экспортировался в европейские города и в том числе в Дрезден.

Во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года здание серьезно пострадало, но уже в 1947 году производство табачных изделий в цехах возобновилось. С 1953 года здесь размещалось центральное табачное управление ГДР. С 1996 года здание Йенидце открылось после ремонта и в настоящее время является офисным и торговым центром; под куполом размещается ресторан с великолепным видом на Дрезден.

Я прошла по променаду вдоль Эльбы, с стороны Нового города, и вышла к мосту Августа. Здесь неподалёку, напротив уже упоминавшегося Министерства финансов, к востоку от Рыночной пощади Нового города (Neustädter Markt), находится Егергоф (Jägerhof), или охотничий двор. При Августе Сильном в этом здании располагался манеж для диковинных зверей. Построенное в 1569-1617 гг. здание с оригинальным фасадом в редком для Дрездена стиле ренессанса и тремя ступенчатыми башенками остается самым старым из сохранившихся в Новом городе (впрочем, до нашего времени дошло лишь западное крыло некогда четырехфлигельного сооружения). Сейчас в здании Егерхофа располагается Музей народного творчества (Museum für Sächsische Volkskunst) и собрание театральных кукол (Puppentheatersammlung).

Переходя мост Августа, я на этот раз заметила внизу забавную скульптуру, изображающую шута с обезьяной. Это памятник придворному шуту Августа Сильного, Йозефу Фрёлиху (Joseph Fröhlich) (1694-1757), установленный здесь в 1978 году (на этом месте некогда стоял дом шута, Narrenhäusel; автор памятника —скульптор Генрих Апель (Heinrich Apel)). Надо сказать, что уже при жизни Йозефа Фрёлиха часто изображали художники (причем чуть ли не чаще, чем самого Августа Сильного). Известен, например, его портрет кисти Каналетто (1747). В 1730 знаменитый мастер Кендлер изготовил бюст Фрёлиха из мейсенского фарфора. Кроме того, в собрании «Зелёные своды» находится украшенная серебром, золотом и драгоценными камнями фигурка из слоновой кости, изображающая шута на двухколёсной тележке, в которую запряжены две свиньи. Если открыть дверцу в задней части повозки, можно увидеть, что на самом деле это переносной стульчак, и Фрёлих сидит со спущенными штанами.

См. также другие материалы из нашего путеводителя по Дрездену:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт (Нового рынка). Памятники. Иоганнеум. Дом Генриха Шютца. Шествие князей.

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт: памятник Августу Сильному, церковь Трех Волхвов, площадь Альбертплатц.

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера. План Цвингера и карта Дрездена.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Немного отдохнув и перекусив в отеле, я снова двинулась в путь осматривать достопримечательности Дрездена, пока не стемнело. Шла я уже знакомым маршрутом, мимо отеля класса люкс The Westin Bellevue (Große Meißner Straße, 15), в центре которого вписано очаровательное здание в стиле барокко (Barockhaus) — Старая королевская канцелярия (Königliche Kanzlei), построенная в 1723-1727 гг. Это единственное здание на улице, уцелевшее после бомбардировки 1945 года. Именно у этого здания в середине XVIII в. художник Каналетто рисовал силуэты города, прославившие великолепие «Флоренции на Эльбе». В тот же день, вечером, я увидела его картины в Дрезденской галерее.

На западном крыле современной части гостиничного комплекса находится мемориальная табличка в память о том, что в доме, который некогда стоял на этом месте, в 1830 году родился немецкий композитор, пианист и дирижер Ганс фон Бюлов.

Несмотря на еще относительно ранний час (было около половины четвертого) на улицах было уже довольно тускло (хотя дождь уже не накрапывал, было пасмурно), но всё равно очень красиво. С моста Августа открывался чудесный вид на башни саксонской столицы на противоположном берегу Эльбы и на Брюльскую террасу.

Перейдя мост, я прогулялась по западной части Брюльской террасы и потом направилась к комплексу бывшего Дворца-резиденции, намереваясь посетить знаменитые Зелёные своды — коллекцию сокровищ, что-то типа дрезденской золотой кладовой. Но не тут-то было! Как выяснилось, спрос на «Исторические Зелёные своды» (Historisches Grünes Gewölbe) настолько высок, что к вечеру уже не остается билетов: необходимо приходить в первой половине дня, чтобы зарезервировать места на определенное время. Вообще выставка «Исторические Зелёные своды» работает ежедневно с 10 до 19 часов, кроме вторника (информация обновлена по состоянию на 2011 год, см. также официальный сайт музея-сокровищницы).

В итоге, немного расстроившись, я решила пойти в Дрезденскую галерею «Старые мастера», которую вообще-то намечала себе на следующий день. Собственно, я могла бы пойти вместо этого в «Новые Зелёные своды» (Neues Grünes Gewölbe) (эта часть музея открыта ежедневно с 10 до 18 часов, кроме вторника), наплыв публики там не такой огромный. Как выяснилось, коллекция там тоже просто супер, и те сокровища, которые я как раз больше всего хотела посмотреть, находятся именно там. В «Новых Зелёных сводах» можно увидеть около 1000 экспонатов, включая знаменитую фигурную композицию «Дворцовый приём в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба» (1701-1708) работы придворного ювелира Августа Сильного Иоганна Мельхиора Динглингера, а также золотой сервиз этого же мастера (1697–1701). Цена входного билета что в «Исторические Зелёные своды», что в «Новые Зелёные своды» одинаковая: посещение обойдется вам в 10 ЕВРО (информация обновлена по состоянию на 2011 год).

Помимо Зелёных сводов и парочки других музеев, расположенных в дрезденском Дворце-резиденции, в объединение «Государственные художественные собрания Дрездена» входит, разумеется, Дрезденская картинная галерея старых мастеров в Цвингере (Gemäldegalerie Alte Meister). Галерея открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов (информация обновлена по состоянию на 2011 год, см. также официальный сайт Дрезденской галереи).

Билет в галерею «Старые мастера» стоит 10 ЕВРО (информация обновлена по состоянию на 2011 год) и действителен сразу в нескольких музеях Цвингера: помимо собственно Дрезденской галереи старых мастеров (Gemäldegalerie Alte Meister), по этому билету можно посмотреть оружейную палату (Rüstkammer), а также собрание фарфора (Porzellansammlung) и временные выставки. Но поскольку билет действует только в течение одного дня, а день уже клонился к вечеру, мне сразу было ясно, что сегодня мне уже не светит ни фарфор, ни оружие... Оставалось лишь время на посещение Дрезденской галереи.

Я уже писала о том, сколько русских гуляет по Дрездену. В Цвингере, и особенно в картинной галерее, это ощущается особенно. А вот знаменитая надпись «Музей проверен. Мин нет. Проверял Ханутин», сделанная советским сапёром весной 1945 года на цоколе одной из колонн у входа в музей:

Расположенная в Цвингере Дрезденская галерея старых мастеров является одним из самых значительных художественных собраний в мире и самым популярным музеем, входящим в объединение «Государственные художественные собрания Дрездена». Галерею ежегодно посещают около 500 тыс. любителей искусства со всего мира.

Дрезденская картинная галерея (а также оружейная палата, которая с 2011-2012 года переедет в Альбертинум) располагается в музейном корпусе Semperbau (Sempergalerie), спроектированном Готфридом Земпером (Gottfried Semper). С 1855 года это двухэтажное здание в стиле итальянского ренессанса с богатым скульптурным оформлением замыкает комплекс зданий Цвингера со стороны Эльбы (то есть с северо-востока).

На следующей фотографии мы видим галерею Земпера и примыкающие к ней здания: французский павильон (слева) и немецкий павильон (справа); позади галереи возвышается колокольня католической придворной церкви Хофкирхе и сторожевая башня Дворца-резиденции. (Галерея Земпера и другие музейные здания также показаны на нашем плане комплекса Цвингер в Дрездене).

В картинной галерее «Старые мастера» я провела около двух часов. Увидела картины Каналетто, Йорданса, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Виллема ван Мириса, Яна Массейса, Яна ван Эйка, Вермеера, Лукса Кранаха Старшего, Дюрера, Яна Брейгеля Старшего, Рафаэля, Тинторетто, Джорджоне, Веронезе, Тициана, Лоренцо Косты, Боттичелли, Веласкеса и многих других западноевропейских художников, а также замечательные пастели Жан-Этьена Лиотара и Мориса Кантена де Латура. На следующей фотографии — картина Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна».

Схему расположения залов Дрезденской картинной галереи «Старые мастера» можно скачать по ссылке. На следующих двух фотографиях — картины «Благовещение (читающая Мария)» Лоренцо Косты и «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» Сандро Боттичелли из собрания Дрезденской картинной галереи.

Стоит также сказать о том, что, помимо «Сикстинской мадонны» Рафаэля и других шедевров итальянского Возрождения, а также замечательных образцов нидерландской живописи, Дрезденская картинная галерея старых мастеров располагает величайшим в мире собранием картин Лукаса Кранаха Старшего (на двух следующих фотографиях можно увидеть парные картины «Адам» и «Ева», написанные Лукасом Кранахом в 1531 году). С декабря 2010 года в галерее открылась новая постоянная выставка, в которой представлено почти полное собрание работ Лукаса Кранаха Старшего и Лукаса Кранаха Младшего, а также художников их мастерских.

Тут будет уместно упомянуть, что семья Кранахов имела тесные связи с дрезденским двором. Так, вскоре после назначения придворным художником саксонского (эрнестинского) курфюрста Фридриха III Мудрого в Виттенберге Лукас Кранах Старший (1472-1553) начал выполнять заказы и для альбертинской ветви династии Веттинов, центром которой был Дрезден. Большие парадные портреты саксонского герцога Генриха V Благочестивого и его супруги Катарины Мекленбургской стали первыми светскими портретами в полный рост в истории европейской живописи.

Благодаря столь значительному расширению коллекции (свыше полусотни новых работ!), посетители Дрезденской картинной галереи имеют теперь возможность в полной мере ознакомиться с сюжетами и изобразительными приемами Лукаса Кранаха Старшего, а заодно и с ренессансными костюмами. Сегодня в собрании галереи представлены многочисленные портреты правителей той эпохи, портреты Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона, картины на религиозные сюжеты, а также забавные работы, посвященные обольстительной силе женщин. На сегодняшний день это одно из наиболее представительных собраний старонемецкого искусства, позволяющее заглянуть во времена Лютера, лучше понять темы, волновавшие в то время людей, и получить представление о тогдашней картине мира и человека в нем.

На следующей фотографии — картина Лукаса Кранаха Старшего «Христос благословляет детей» (1538) (мы уже встречались с чуть более ранней картиной Лукаса Кранаха Старшего на аналогичный сюжет в собрании картин музея замка Готторп в Шлезвиге):

А сейчас несколько слов о самом музейном комплексе Цвингер (Zwinger) в Дрездене. Всемирно известный комплекс Цвингера относится к числу наиболее великолепных архитектурных сооружений немецкого барокко. Этот замечательный ансамбль с его павильонами и галереями, балюстрадами и скульптурными украшениями, Коронными воротами, фонтаном «Купание нимф» и просторным внутренним двором является настоящим оазисом для каждого посетителя Дрездена. Архитектурный ансамбль дрезденского Цвингера был создан при Августе Сильном в период с 1710 по 1732 год и является творением архитектора Маттеуса Даниэля Пёппельманна (Matthäus Daniel Pöppelmann) и скульптора Бальтазара Пермозера (Balthasar Permoser). Пёппельманн был главным архитектором Цвингера, а Пермозер выступал в роли его помощника и автора скульптурных украшений.

Название «Цвингер» происходит от первоначального местоположения комплекса и означает «находящийся за городским укреплением»: цвингером в средние века называли часть городских укреплений, расположенную между наружной и внутренней крепостными стенами. Впрочем, уже во времена Августа Сильного дрезденский Цвингер не выполнял оборонительной функции, а в первую очередь служил представительным местом проведения придворных празднеств. Наряду с этим, в зданиях Цвингера уже тогда располагались художественные собрания и библиотека. В ходе бомбардировки Дрездена 13 февраля 1945 года здания Цвингера серьезно пострадали. В 1950-60-х годах были проведены реставрационные работы.

Дрезденский Цвингер — это гармоничный барочный ансамбль, в котором архитектура и скульптура неразрывно связаны друг с другом. Одним из символов Цвингера являются пышные Коронные ворота («Ворота под короной») (Kronentor), расположенные с западной стороны ансамбля (со стороны города). Это самый известный вход в музейный комплекс. Архитектура этих богато украшенных колоннами и пилястрами ворот обнаруживает влияние итальянского высокого барокко и в то же время напоминает об античных триумфальных арках.

Коронные ворота увенчаны атрибутом королевской власти Августа Сильного — позолоченной польской короной, которую поддерживают четыре орла (эти и предыдущие фотографии были сделаны на следующий день, так как в субботу снимки получились слишком тусклые). Медный синий купол с позолоченными орнаментами олицетворяет синий и золотой цвета дома Веттинов (династия саксонских правителей). Ворота украшены многочисленными скульптурами. В нишах при переходе ворот в длинные галереи (Langgalerien), тянущиеся по обеим сторонам от портала вдоль рва, установлены выполненные в человеческий рост фигуры античных богов Вулкана и Вакха (со стороны рва) и богинь Цереры и Помоны (со стороны внутреннего двора Цвингера). Автором скульптур Вулкана и Цереры является Бальтазар Пермозер.

Большой вклад в оформление Коронных ворот внес Иоганн Бенджамин Томэ (Johann Benjamin Thomae), который занимался декором арочных наверший и всей верхней части постройки. Ему также принадлежат две скульптуры Геркулеса (Августу Сильному льстило, когда его называли Геркулесом Саксонским), фигура Меркурия с жезлом и несколько других скульптур. Фигуру Вакха (Бахуса) в нише, а также статую барабанщика в нижней части портала со стороны внутреннего двора выполнил Иоганн Кречмар (Johann Joachim Kretzschmar). Парную к барабанщику статую игрока на свирели создал Пауль Хеерман (Paul Heermann), а фигуру богини Помоны в нише — скульптор Пауль Эгель (Paul Egell). Замковые камни в вершине арки ворот украшают голова Геркулеса в львиной шкуре с наружной стороны (со стороны рва) и женская голова со стороны внутреннего двора Цвингера. На верхнем ярусе постройки (аттике) установлено несколько ваз и скульптур, обыгрывающих тему времен года и подвигов Геркулеса (Геракла). Они обрамляют частично позолоченный медный луковичный купол. Из пролёта Коронных ворот в обе стороны ведут короткие лестницы внутрь Длинных галерей (Langgalerien) (в южной Длинной галерее размещается часть дрезденской коллекции фарфора).

Наряду с Коронными воротами, к наиболее знаменитым постройкам Цвингера относится Павильон на валу (Wallpavillon). Это роскошно украшенное скульптурами Пермозера сооружение и одновременно великолепная лестница для подъема на балюстраду находится в северной части Цвингера. Прекрасно обработанные гермы-пилястры на опорах павильона 65-летний Бальтазар Пермозер высек безо всякого чертежа из цельной глыбы. Центральная арка входа обрамлена тремя фигурами сатиров (по три с каждой стороны):

Помимо обильного скульптурного орнамента и герм с бюстами сатиров, павильон украшают также изображения богов и героев древнегреческого эпоса: Афродиты, Париса, Афины, Артемиды, Зевса и Геры. Многочисленные сатиры на гермах первого яруса павильона олицетворяют необузданные силы природы. Авторы этих скульптур — Пауль Хеерман и Пауль Эгель. Над аркой центрального входа на лестницу размещен герб с инсигниями A.R. — Augustus Rex, то есть «король Август». Две арки по бокам увенчаны скрещенными мечами в обрамлении двух орлов.

Над декоративным фронтоном, на верхнем картуше, изображен саксонско-польский герб, обрамленный фигурами трубящих в трубы крылатых гениев и ангелочков-путти, а на самом верху купол павильона венчает сильная мужская статуя Геркулеса Саксонского (Hercules Saxonicus), несущего на плечах земной шар. Это единственная в Цвингере скульптура, подписанная лично Бальтазаром Пермозером (остальные статуи картуша выполнены Паулем Хеерманом). (Чтобы получить золотые яблоки из сада Гесперид, Геркулесу потребовалось некоторое время подержать на себе небесный свод — Пермозер тем самым намекает на то, что после смерти императора Иосифа I в 1711 году Август Сильный также стал имперским наместником (Reichsvikar) (до выборов следующего императора)).

По обеим сторонам герба представлены осовремененные сюжеты из древнегреческого эпоса: юный Август Сильный в образе увенчанного лавровым венком Париса держит в руке (вместо яблока) польскую королевскую корону, голова его повернута к богине Афродите (Венере); по другую сторону мы видим «отвергнутых» им богинь, Минерву (Афину) и Юнону (Геру). Аллегории четырех ветров (работа скульптора Иоганна Кирхнера (Johann Christian Kirchner)) разносят по всему свету весть о славе курфюрста Саксонии и короля Польши Августа Сильного (эти фигуры венчают, соответственно, опоры, расположенные по четырем углам павильона; каждый ветер изображен в паре с какой-нибудь нимфой или богиней). Скульптор Пауль Эгель также выполнил восемь голов над арочными окнами верхнего этажа павильона: в частности, голову женщины с датским орденом Слона, еще один женский образ с польским орденом Белого орла, а также увенчанные коронами головы иудейского мудреца Саула и афинского законодателя Солона.

Из скульптурных украшений в дрезденском Цвингере хочу отметить особенно полюбившихся мне весёлых сатиров (фавнов), которые украшают не только вышеописанные гермы-пилястры Павильона на валу, но и консоли на полукруглых арочных галереях (Bogengalerien) справа и слева от входа (всего в Цвингере четыре таких одноэтажных галереи, соединяющих четыре угловых павильона, соответственно, с Павильоном на валу и Павильоном колокольчиков). Каждая такая галерея включает 16 арок. Изначально эти окна предназначались для освещения тропических растений, так как здесь планировалось разместить оранжерею.

Фигуры сатиров располагаются на консолях под центральной частью каждого арочного окна галереи. Как и Длинные галереи, Арочные галереи завершаются балюстрадой, украшенной фигурами ангелочков и барочными вазами.

А мы продолжаем нашу экскурсию по дрезденскому Цвингеру. Непосредственно напротив Павильона на валу находится еще одна знаменитая постройка — Павильон колокольчиков (Glockenspielpavillon). Как и у Павильона на валу, нижний этаж Павильона колокольчиков служит проходом в музейный комплекс с улицы (первоначально это был главный вход из города в Цвингер). Под аркой первого этажа находятся две лестницы, ведущие ко входу на примыкающие полукруглые галереи (Bogengalerien).

Главной достопримечательностью Павильона колокольчиков являются, разумеется, часы с колокольчиками из мейсенского фарфора, украшающие фасад здания со стороны внутреннего двора Цвингера. Эти часы появились здесь в 1933 году (хотя установка таких необычных курантов была задумана еще Пёппельманом) и пережили Вторую мировую войну без повреждений (до 1930-х годов корпус назывался просто Городским павильоном, Stadtpavillon). В ходе последующей реставрации число фарфоровых колокольчиков было увеличено с 24 до 40. Сегодня этот мелодичный перезвон можно услышать каждые четверть часа (каждую четверть часа, полчаса, три четверти часа и полный час часы отбивают определенную мелодию). Кроме того, для каждого времени года подобран определенный набор известных мелодий, которые исполняются по установленному расписанию в течение дня (расписание и список этих мелодий по временам года можно посмотреть на официальном сайте Цвингера).

Что касается скульптурного декора Павильона колокольчиков, то он во многом аналогичен оформлению Павильона на валу, разве что здесь мы чаще встречаем изображения героев древнегреческого эпоса (Персея, Андромеды, Париса, Елены) и реже фигуры богов. Первоначально павильон был увенчан статуей Геркулеса с булавой, однако она была разрушена во время пожара 1849 года и заменена копией статуи Геркулеса с земным шаром, с Павильона на валу. Гермы с сатирами на шести опорах у арок со сторон внутреннего двора относятся не к эпохе строительства павильона. Они более поздние (это чувствуется, если хорошенько присмотреться и сравнить их с сатирами Павильона на валу), датируются 1783-1795 гг. (равно как и герб на вершине фронтона).

Французский павильон (Französischer Pavillon) и его полукруглая галерея соединяет Павильон на валу с галереей Земпера.

Непосредственно за Французским павильоном, на крепостном валу, располагается фонтан «Купание нимф» (Nymphenbad) (иногда: «Купальня нимф»), одно из главных творений Бальтазара Пермозера и один из прекраснейших фонтанов в стиле барокко. В этом произведении гармонично соединились праздничное великолепие и интимная атмосфера. Особенно хороши фигуры нимф и напоминающие сталактиты украшения искусственного грота, а также всевозможные рыбоподобные чудовища, тритоны (всё это я уже увидела при свете дня в воскресенье, так как в субботу хотя и гуляла там после музея, но освещения там никакого). Осенью фонтан, к сожалению, не работает, и центральный каскад выглядит несколько уныло. Пройти к фонтану можно, в частности, через портал Французского павильона.

Наверху водяной каскад обрамляют две скульптурных группы: слева Тритон и Нереида, справа Нептун и Амфитрита. Обе композиции приписываются скульптору Иоганну Кирхнеру. Уровнем ниже, примерно по центру каскада, с обеих сторон можно увидеть фигуры дующих в раковины тритонов (работа Бенжамина Томэ). Из этих раковин в летнее время, разумеется, льются струи воды. По обеим сторонам каскада находятся фонтаны с рыбьей головой, в летнее время извергающей струю воды. Тут же (рядом с каждым из парных фонтанов) расположены арочные входы на полукруглую лестницу, ведущую на крепостной вал.

Кроме того, справа и слева по обе стороны фонтана тянутся ниши, в которых на декоративных цоколях установлены прекрасные женские фигуры — нимфы (по семь с каждой стороны). Если центральный каскад и задний фасад Французского павильона расположены по коротким сторонам этого прямоугольного ансамбля, то галереи с нимфами образуют его длинные стороны. В центре композиции находится чаша с профилированным бордюром.

Шесть фигур нимф с юго-западной стороны фонтана, а также рыбьи головы по бокам каскада созданы самим Бальтазаром Пермозером или его учениками. Остальные фигуры нимф выполнены скульпторами Кирхнером, Томэ и Эгелем, а некоторые даже относятся к эпохи реставрации Цвингера в 1920-30-х годах.

Нимфы Бальтазара Пермозера на юго-западной стороне фонтана:

Одна из нимф северо-восточной стороны фонтана:

Галерея Земпера и другие музейные здания, входящие в комплекс Цвингера, показаны на следующем плане Цвингера в Дрездене (схема на русском языке):

После посещения Дрезденской галереи я еще побродила по довольно пустынному и плохо освещенному Цвингеру, потом еще погуляла в центре города, поэкспериментировала с различными режимами съемки, а в районе половины седьмого вышла на Театральную площадь, рассчитывая как-нибудь попасть в дрезденскую оперу, так как не позаботилась о билетах заранее (в принципе, билеты в дрезденскую оперу можно забронировать заранее и оплатить банковской картой на официальном сайте Оперы Земпера).

С архитектурно-исторической точки зрения Театральная площадь (Theaterplatz) является важнейшей площадью Дрездена. Здесь можно одновременно полюбоваться зданиями самых разных архитектурных стилей: барокко, ренессанса, классицизма... Так, на южную сторону Театральной площади выходит фасад Дрезденской картинной галереи, построенной, как мы уже знаем, Готфридом Земпером в стиле неоренессанса (фото того же дня, после посещения самой галереи). Через центральный проход в здании галереи попадаешь непосредственно во внутренний двор Цвингера. Это один из многочисленных входов в комплекс со стороны улицы.

Кроме того, на Театральной площади, между оперой и Дрезденской галереей, установлен памятник композитору Карлу Марии фон Веберу (Carl-Maria-von-Weber-Denkmal) (1786-1826), который с 1817 по 1826 год был художественным руководителем Немецкой оперы в Дрездене. Над монументом работал скульптор Эрнст Ритчел (Ernst Rietschel), памятник которому мы уже видели на Брюльской террасе.

Среди других примечательных сооружений, окружающих Театральную площадь, отметим позднебарочный собор (католическую придворную церковь), ренессансный Дворец-резиденцию и, разумеется, сам оперный театр архитектора Готфрида Земпера. Земпер-опера (Semperoper) принесла Дрездену славу города музыки.

Немного о самом здании оперы. Как известно, оперный театр почти во всех городах — одно из самых красивых сооружений, и Дрезден — не исключение. Роскошное здание театра построено Земпером в стиле неоренессанса с элементами барокко и относится к числу самых красивых оперных театров Европы. Первоначальное здание театра, открытое в 1841 году, стало жертвой пожара, и Земперу поручили разработать проект новой оперы. Нынешнее здание Земпер-оперы строилось в 1871-1878 годах, причем по акустике великолепная опера Земпера даже превзошла миланскую. В феврале 1945 года, после бомбежки Дрездена, от оперы остались одни руины. Только сорок лет спустя театр был восстановлен.

В центре Театральной площади, перед зданием оперного театра, установлена конная статуя короля Иоганна Саксонского (König-Johann-Denkmal) (1801-1873), который известен как образованный юрист, лингвист, переводчик «Божественной комедии» Данте и покровитель строительства Земпер-оперы. Автор памятника — известный скульптор Иоганнес Шиллинг (Johannes Schilling). Постамент монумента украшают барельефы, посвященные деятельности короля как ученого и основателя многочисленных научных обществ.

К архитектурным особенностям оперы Земпера относится величественный центральный портал с глубокой полукруглой сводчатой нишей (экседрой). Роспись с изображением трех граций, а также сатира Марсия и Аполлона выполнил художник Пауль Кисслинг (Paul Kießling).

Фасад оперного театра увенчан вознесенной к небу квадригой работы Иоганнеса Шиллинга. Скульптурная композиция изображает колесницу с запряженными в нее четырьмя пантерами, которой управляет греческий бог Дионис и его жена Ариадна.

Четыре скульптуры выдающихся деятелей культуры (Шекспира и Софокла с левой стороны, Мольера и Еврипида с правой) в нишах фасада выполнены Эрнстом Хенелем (Ernst Julius Hähnel) и сохранились от первого придворного театра Земпера, сгоревшего в 1869 году.

Это же касается и двух сидящих фигур при входе в оперу, изображающих Гёте и Шиллера (работа Эрнста Ритчела). Наконец, шестнадцать фигур на карнизах по бокам от фасада изображают таких персонажей, как Фауст, Мефистофель, Дон Жуан, король фей и эльфов Оберон и царица фей Титания (из пьесы «Сон в летнюю ночь»).

Около театра я купила билет с рук у местного барыги, на четвертый ярус за 20 евро. Заранее посмотрев в Интернете, я знала, что сегодня дают «Свадьбу Фигаро», и очень хотела пойти. Не помню, какую цену барыга называл вначале, вроде бы, больше двадцати. Я хотела сторговаться за 15, но не вышло. Но это нормальная цена: изучив сайт Дрезденской оперы, я убедилась, что цены здесь значительно выше гамбургских. Так что, можно считать, мне повезло. У мужика была пара билетов на четвертый ярус, а вся остальная пачка (по 90 евро) — на 11-й ряд партера. Он мне еще сказал: мол, можешь после антракта спуститься с партер и спокойненько себе сесть на 11-й ряд. Когда я со своего четвертого яруса потом заглянула вниз, то убедилась, что барыге не удалось сбыть все билеты: половина пресловутого одиннадцатого ряда была и вправду свободна.

В праздничном интерьере театра царит гармония изысканных, но сдержанных, типичных для ренессансного стиля украшений. Полюбуйтесь, например, замечательным вестибюлем (Treppenvestibüle) дрезденской оперы:

В интерьере оперы Земпера можно также увидеть великолепно украшенное живописью, скульптурами, люстрами и колоннами круговое фойе (Rundfoyer) и, разумеется, классический ярусный зал с ложами (зал на 1323 места).

Сцену зрительного зала (Zuschauerraum) украшает расписной занавес (Schmuckvorhang), созданный по эскизу немецкого художника Фердинанда Келлера (Ferdinand Keller) (1842-1922). На занавесе изображена обширная многофигурная композиция, обрамленная богато декорированными фризами. Верхний и нижний фризы изображают ангелочков с гирляндами цветов и фруктов и медальонами с портретами шести писателей, поэтов и драматургов (наверху) и семи композиторов (внизу).

В центральном медальоне верхнего ряда можно увидеть переплетенные инициалы королевской четы, Альберта и Каролы (AC). Фигурная композиция по центру занавеса помещена в пышный венок из фруктов с вплетенными в него театральными масками. На троне восседает крылатая женщина, аллегория Фантазии, с горящим факелом в правой руке. Слева от нее (по отношению к зрителю) сидит женщина с книгой и пером — аллегория серьезного поэтического искусства (трагедии). Справа от Фантазии художник изобразил двух женщин с лирой и скрипкой. Они олицетворяют инструментальную музыку. На переднем плане располагаются две отдыхающие женщины. К женщине слева подлетает ангелочек, который собирается надеть на нее шутовской колпак. В правой руке она держит жезл арлекина; это аллегорический образ комедийной поэзии. На заднем плане с левой стороны можно заметить серьезную женщину, которой ангелочек протягивает раскрытую книгу; этот образ олицетворяет Историю. В правом нижнем углу занавеса сидит поющая женщина, перед которой ангелочек также держит раскрытую книгу. Рядом с ней изображен лебедь — атрибут певческого искусства. На заднем плане видны две танцующие фигуры. Итак, факел вдохновляющей Фантазии освещает с одной стороны Трагедию, Комедию и Историю, с другой стороны — Музыку, Пение и Танец.

Роскошный расписной потолок с люстрой и верхние ярусы зрительного зала Земпер-оперы:

Опера мне в принципе понравилась: пели, конечно, хорошо, и музыка прекрасная (оркестр премалюсенький, просто ансамбль, можно сказать). (Жаль только, что декорации почти отсутствовали и костюмы представляли собой какую-то смесь моды современной и 30-годов; это нормально, просто я в этом вопросе как ребёнок: мне подавай декорации, пусть современные, но чтобы было на что поглазеть). Но, увы, после первого отделения мне пришлось уйти, так как я себе плохо почувствовала: целый день мне было жарко, а тут зазнобило, затошнило что-то. Решила: заболеваю и поспешила в отель, где зашла в бар типа погреб-подвал, очень уютный, кирпичный, и выпила горячего чаю. На следующий день и следа от этих странных симптомов, к счастью, не осталось.

На нашем сайте вы можете скачать хорошую карту Дрездена (центральной части города). На этой детальной карте Дрездена четко обозначены названия всех улиц и указано местоположение основных достопримечательностей.

См. также другие материалы из нашего путеводителя по Дрездену:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт (Нового рынка). Памятники. Иоганнеум. Дом Генриха Шютца. Шествие князей.

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт: памятник Августу Сильному, церковь Трех Волхвов, площадь Альбертплатц.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Напитавшись впечатлениями на Брюльской террасе, я отправилась по Мосту Августа (Augustusbrücke) на другую сторону Эльбы, в Новый город (Нойштадт), где находился мой отель.

Путь мой лежал мимо статуи Золотого всадника (Goldener Reiter), который стоит на высоком постаменте возле рынка Нового города (Neustädter Markt). Памятник изображает курфюрста Фридриха Августа I Саксонского — Августа Сильного (годы правления: 1694-1733).

Этот монумент, возможно, является не самым совершенным с художественной точки зрения, но уж точно самым известным памятником Дрездена, одним из символов города. Памятник изображает Августа Сильного в римских доспехах на вздыбленном коне. Всадник неслучайно повернут лицом в сторону Нового города: целью авторов было в первую очередь отдать дань саксонскому правителю как покровителю восстановительных работ в этой части города на правом берегу Эльбы. Район, именуемый сегодня Нойштадтом (ранее Neue Königsstadt, Neuen Königlichen Stadt, т.е. «новый королевский город»), в 1685 году практически полностью сгорел во время пожара, и вплоть до 1732 года продолжалась его новая застройка в барочном стиле под покровительством Августа Сильного.

Автором проекта памятника Августу Сильному предположительно является придворный скульптор Жан-Жозеф Винаш (Jean Joseph Vinache) (1696-1754). В 1733 году пушечный мастер из Аугсбурга Людвиг Видеман (Ludwig Wiedemann) (1690-1754) отлил памятник из меди в своей дрезденской мастерской. Металлический каркас внутри памятника обеспечивает устойчивость вставшего на дыбы королевского коня. Памятник был впервые  покрыт позолотой методом огневого золочения в 1735 году. В 1736 году монумент был установлен на Рыночной площади Нового города. Первоначально планировалось, что памятник будет украшать мост Августа, однако для этого он оказался слишком тяжел.

Постамент памятника, на котором начертаны титулы Августа Сильного, был изготовлен в 1884 году архитектором Константином Липсиусом (Constantin Lipsius) по проекту Захариаса Лонгелюнэ (Zacharias Longuelune), выполненному еще в 1735 году. Надпись на пьедестале указывает на то, что Август Сильный был не только курфюрстом Саксонии, но и королем Польши: FRID.AUGUSTUS I. DUX SAXONIAE S.R.I.PRINCEPS ELECTOR ARCHIMARESCHALCUS IDEMQUE REX POLONIAE. Во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года памятник находился в Пильнице. В 1956 году, после реставрации, на которую ушло 200 г сусального золота, монумент вновь вернулся на площадь в Дрездене. Возвращение было приурочено к празднованию 750-летия города.

От площади с памятником Августу Сильному начинается главная улица этой части Дрездена — Гауптштрассе (Hauptstraße). Эта засаженная платанами и украшенная скульптурами прогулочная аллея является одной из самых привлекательных улиц в городе.

Жаль только, что стоявшие здесь барочные здания большей частью не уцелели. Однако некоторые здания всё же не были повреждены во время бомбежки. Например, на следующей фотографии виден красивый фасад одного из исторических бюргерских домов Нойштадта.

Неподалёку находится церковь Трех Волхвов (Dreikönigskirche), одна из главных достопримечательностей этой части Дрездена (адрес: Hauptstraße, 23). Позднебарочная церковь была построена на месте бывшего кладбища в 1732-1739 гг. по проекту Матиаса Даниэля Пёппельмана (Matthäus Daniel Pöppelmann), архитектора дрезденского Цвингера (кладбище было после этого перенесено к северу, на Friedensstraße, сегодня это Innerer Neustädter Friedhof). Автор проекта дрезденской Фрауэнкирхе Георг Бэр (George Bähr) (1666-1738) отвечал за внутреннее оформление церкви и руководил строительными работами после смерти Пёппельмана, с 1734 года. А уже после смерти Бэра строительство храма заканчивал его ученик, помощник и шурин Иоганн Георг Шмид (Johann Georg Schmid) (он служил архитектором городского совета Дрездена), которому помогал каменщик городского совета Иоганн Готфрид Фере (Johann Gottfried Fehre). Необарочная 88-метровая башня появилась лишь в 1854-58 гг. Башня построена из песчаника и украшена многочисленными скульптурами (в том числе фигурами четырех евангелистов и трех волхвов). Сегодня на башню можно подняться в любое время года и осмотреть город.

В феврале 1945 года церковь была значительно разрушена во время воздушной бомбардировки. Уцелели только наружные стены и башня. В 1984-94 гг. были проведены реставрационные работы. Интересно, что западный фасад церкви (выходящий на улицу Königstraße, виден на правой фотографии снизу) сохранился от прежней церковной постройки начала XVIII века, существовавшей на этом месте до 1732 года.

Особенность церкви Трех Волхвов в том, что алтарь здесь находится не с восточной стороны, как обычно, а с западной (другим примером такого расположения алтаря является Придворная католическая церковь на другой стороне Эльбы). Причина кроется в градостроительных требованиях: согласно генеральному плану застройки Августа Сильного, вход в церковь должен был осуществляться со стороны Hauptstraße, через главную дверь центрального ризалита восточного портала (собственно, само возведение позднебарочного храма на нынешнем месте началось как раз с того, что в 1732 году курфюрст приказал снести располагавшуюся неподалеку прежнюю церковь Трех Волхвов, так как она мешала его планам по прокладке парадной улицы квартала, нынешней Hauptstraße).

Внутри церкви сегодня можно увидеть обгоревший остов ценного барочного алтаря, выполненного в 1741 году дрезденским мастером Иоганном Бенджамином Томэ (Johann Benjamin Thomae). Сделанный из песчаника, этот огромный алтарь изображает мудрых и неразумных дев перед Иисусом Христом, а по бокам украшен скульптурами евангелистов Иоанна и Матфея. Сегодня алтарь служит своеобразным антивоенным  мемориалом.

Также из предметов внутреннего убранства представляет интерес 12-метровый, некогда полихромный, фриз из песчаника с изображением «Дрезденской пляски смерти» (Dresdner Totentanz), созданный местным скульптором эпохи Ренессанса Кристофором Вальтером I (Christoph Walther I) в 1534-36 гг.  и первоначально находившийся на фасаде Георгиевского дворца при резиденции саксонских правителей. После большого пожара 1701 года, в результате которого пострадал и Георгиевский дворец, Август Сильный преподнес фриз в подарок общине церкви Трех Волхвов (после сноса прежней церковной постройки и начала строительства новой церкви фриз находился на вышеупомянутом кладбище Neustädter Friedhof, а с 1990 года, после окончания восстановительных работ, перенесен в отреставрированный храм).

Барельеф «Дрезденская пляска смерти» напоминает о бренности человеческого существования. Он содержит 24 фигуры, изображающие духовенство и мирян — начиная с папы и короля и заканчивая крестьянином, ростовщиком и нищим, — которые перемежаются с 3 фигурами Смерти. Длина барельефа составляет 12,5 м, высота — 1,2 м.

Сегодня церковь используется не только для проведения богослужений: здесь устроено несколько современных выставочных залов, а также конференц-залы, в которых проводятся конференции и концерты.

Полезная бытовая деталь для туристов: в церкви Трех Волхвов есть бесплатный туалет (тут, кстати, также стоит отметить, что заведение есть и в Придворной католической церкви, но не все об этом знают: я обнаружила его совершенно случайно, когда поднялась на второй этаж на хоры; думаю, правда, дверь наверх не всегда бывает открыта).

Центральная улица Hauptstraße переходит в площадь Альбертплатц (Albertplatz). Здесь внимание привлекают два парных монументальных фонтана в виде чаш: «Штормовые волны» (Stürmische Wogen) и «Тихий омут» (Stille Wasser) (на фотографии справа). Эти фонтаны, одни из красивейших в Дрездене, были созданы в мастерской немецкого скульптора Роберта Дица (Robert Diez) в 1887-1894 гг. и торжественно установлены на площади 1 сентября 1894 года. Во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года оба фонтана пострадали незначительно, однако фонтан «Штормовые волны» (с западной стороны площади) было решено демонтировать и распределить его отдельные части по разным районам города. А на его месте в ноябре 1945 года появился советский памятник. Деятели искусства не одно десятилетие пытались добиться возвращения фонтана на прежнее место. Наконец в 1985 году городской совет поручил дрезденским специалистам собрать сохранившиеся детали фонтана. Утерянные фрагменты были воссозданы в 1988-1989 гг. В 1994 году советский памятник был перенесен отсюда в небольшой садик близ Военно-исторического музея Дрездена, а на сохранившемся от первоначального фонтана постаменте вскоре появился и вновь заработал скульптурный фонтан «Штормовые волны». Что касается фонтана «Тихий омут» (который установлен с восточной стороны площади), то он пострадал во время бомбардировки меньше всего. Чаша и механизм фонтана были отреставрированы в 1992-93 гг., а его скульптуры — в 2008 году.

Фонтан «Штормовые волны» украшают динамичные фигуры тритонов и сражающихся с морскими чудовищами водяных. На фонтане «Тихий омут», напротив, изображены прелестные, мирно сидящие подле своих подруг морские нимфы, наяды и спящие амурчики, а также неторопливые морские животные (черепахи и др.).

Поблизости находится еще один интересный фонтан, который мне удалось сфотографировать на следующее утро, когда погода была чудесно яркая, солнечная и снова очень теплая. Это артезианский колодец (Artesische Brunnen), изящный павильон Tempietto для которого создал в 1906-1912 гг. архитектор Ганс Эрльвейн (Hans Erlwein). Многие дрезденцы приходят сюда, чтобы попить родниковой воды. Я, правда, не пробовала, но заметила, что тоненькая струйка течет (в отличие от двух вышеописанных фонтанов, этот работает круглый год). Находится этот колодец с северной стороны площади Альбертплатц, в начале улицы Königsbrücker Straße.

Теперь настал черед пропеть дифирамбы моему отелю в Дрездене под названием Mark Hotel Alpha Dresden (через два года после поездки, в 2011 году, я выяснила, что с некоторых пор этот отель называется по-другому: Grand City Hotel Dresden Zentrum). Находится эта гостиница минутах в 20-30 (в зависимости от маршрута) ходьбы от центра Старого города, а от вокзала Нового города (Нойштадтбанхоф) так и совсем недалеко. Поблизости есть магазин Lidl (адрес супермаркета Lidl в этой части Дрездена: Hansastraße, 50). Сам отель находится в очень приличного вида здании (жаль, забыла сфотографировать) и в хорошем районе. В окрестностях отеля встречаются очень неплохие здания, как, например, этот дом (на Дворцовой площади Palaisplatz, угол с Hainstraße, почти напротив Японского дворца):

Далее об отеле. Цены вполне гуманные: одноместный номер стоит от 50 до 70 ЕВРО (я платила 50, так как, очевидно, не сезон). Номера вполне просторные, ванная шикарная, кровать роскошная, практически двуспальная. Очень чисто и приятно. Персонал приветливый. Завтрак шведский стол: выбор очень неплохой, но, видимо, потому, что народу сейчас в отеле живет мало, то и еды положили не очень много, хотя и разнообразно. Впрочем, мне и еще двум мужикам, которые явились завтракать в начале восьмого, еды более чем хватило. Сыры разнообразные, колбасы, мюсли и пшеница; на каждом столике приборы и кофейник с заваренным кофе; горячие сосиски и омлет; вкусные джемы; булочки и пироги; в общем, приличнее, чем в гамбургском A&O. Вот только плохо, что фруктов не дали: только фруктовый салат стандартный; кажется, из банки.

Да, еще забыла упомянуть, что на следующее утро, когда я уезжала из отеля, мне дали купон, дающий право на скидку в размере 15%, если я в следующий раз у них остановлюсь. Или в другом отеле их сети; они есть в Лейпциге, Берлине и некоторых других городах.

См. также другие материалы из нашего путеводителя по Дрездену:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт (Нового рынка). Памятники. Иоганнеум. Дом Генриха Шютца. Шествие князей.

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Вокруг церкви Богородицы находится площадь Ноймаркт (Нового рынка) (Neumarkt) с восстановленными старыми бюргерскими домами. Просторная, красивая площадь с большим количеством памятников и вечными аккордеонистами разного уровня и репертуара.

До 1945 года площадь Ноймаркт и прилегающие улочки с красивыми бюргерскими домами относилась к одной из красивейших видов Дрездена. Тут находились дома с великолепными фасадами в стиле барокко и рококо с эркерами, орнаментами и порталами — настоящие сокровища архитектурного искусства XVIII века. Во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года площадь Ноймаркт была практически полностью разрушена. Благодаря активным строительным работам, начавшимся после восстановления церкви Богородицы, площадь непрерывно меняет свой облик.

Новая застройка ориентирована на сохранение стиля старых исторических зданий. В начале работ вокруг площади Ноймаркт и церкви Богородицы было выделено восемь кварталов (см. карту ниже), подлежащих восстановительной застройке; на сегодняшний день часть из них уже полностью застроена (но часть еще не закончена; до сих пор видны отгороженные строительные площадки, так что работы продолжаются, хотя в общем и целом площадь уже выглядит как красивый целостный ансамбль).

В принятом в 2002 году плане застройки площади Ноймаркт и прилежащих улиц выделено свыше 60 «приоритетных сооружений» (т.н. Leitbauten) этих восьми кварталов: к данной категории были отнесены здания, которые обладают особой культурно-исторической и архитектурной ценностью и достаточно хорошо задокументированы, чтобы их можно было воссоздать по архивным материалам максимально достоверно.

Площадь Ноймаркт находится в самом центре исторической части Дрездена (Dresden-Innere Altstadt), между Курляндским и Ташенбергским дворцами. С севера площадь окружает Брюльская терааса, с юга — широкая улица Wilsdruffer Straße. Также на этой площади расположен дворец Козеля и, конечно, доминанта Ноймаркт — церковь Богородицы. В западной части площади находится здание Иоганния, к северо-востоку расположена Академия художеств, замыкающая небольшую площадь An der Frauenkirche. Здание Академии выделяется своим знаменитым стеклянным куполом.

Общий вид площади Ноймаркт (Нового рынка):

История Ноймаркт началась в XIII веке, когда здесь появилась рыночная площадь и поселение вокруг старинной церкви Богородицы (тогда называвшейся Zu Unsrer Lieben Frauen); правда, до 1530 года эта деревня не входила в состав Дрездена и была отделена от него стеной. После включения этой территории в состав города у Дрездена появляется две рыночных площади: рынок у церкви Креста Господня (Kreuzkirche) получил название Альтмаркт (Altmarkt), то есть Старый рынок, а  присоединенная к городу территория вокруг церкви Богородицы была названа Ноймаркт (Neumarkt), то есть Новый рынок. Были возведены полноценные городские укрепления, а внутреннюю стену снесли, освободив место под новую застройку в популярном тогда ренессансном стиле (в частности, в 1591 году был построен Иоганний (Иоганнеум) — каретный сарай и конюшня дрезденских правителей). В основном это были типичные для того времени бюргерские дома, увенчанные острыми щипцовыми фронтонами. Частым украшением также служили эркеры. Старейшим элементом дрезденских  ренессансных строений, уцелевшим вплоть до 1945 года, был украшенный рельефом цоколь круглого эркера дома Генриха Шютца по адресу Neumarkt, 12 (подробнее об этом здании читайте ниже).

В период правления Августа Сильного облик площади изменился под влиянием стиля барокко. В 1726-1746 на месте романской церкви возникла барочная Фрауэнкирхе с ее знаменитым куполом (подробное описание истории строительства, архитектуры и интерьера Фрауэнкирхе, а также фотографии вы найдете в разделе Церковь Богородицы). Картина Бернардо Беллотто (Каналетто) «Вид на площадь Нового рынка в Дрездене» (1749-51) (источник: commons.wikimedia.org):

Во время осады Дрездена в 1760 году (в период Семилетней войны) некоторые здания на площади были разрушены ударами прусской артиллерии; купол Фрауэнкирхе тоже частично пострадал, но выстоял. Раз такое дело, решено было снести и другие ветхие здание и провести полную перестройку площади в стиле рококо (позднего барокко). В XIX веке производились лишь единичные изменения здешних построек. Дрезден разрастался в основном за счет развития предместий, тогда как внутренняя часть города всё больше приобретала характер «исторического ядра» Дрездена.

Во время Дрезденского майского восстания (3- 9 мая 1849 года) (одного из последних столкновений Мартовской революции 1848—1849 гг.) площадь Нового рынка была — из-за своей близости к захваченному повстанцами дрезденскому арсеналу (на месте которого сегодня находится Альбертинум) — центром баррикадных боев. Революционеры пытались свергнуть саксонского короля Фридриха Августа II, но ему, при поддержке прусских батальонов, удалось отвоевать город. При этом именно на площади Ноймаркт происходили столкновения между революционерами и прусской и саксонской армиями. В итоге внешний вид некоторых зданий заметно пострадал. В конце XIX века , при короле Альберте, было произведена очередное обновление застройки площади, на этот раз в стиле неоклассицизма; появились здания Академии художеств и Альбертинума. После февральских бомбардировок 1945 года практически вся застройка площади Ноймаркт была уничтожена, и долгое время на этом месте ничего не было, кроме руин Фрауэнкирхе. Площадь Ноймаркт после бомбардировок 1945 года — картина Вильгельма Рудольфа (Wilhelm Rudolph, 1952) (источник: www.dresden-und-sachsen.de):

Часть зданий была восстановлена во времена ГДР, но полномасштабная застройка прилежащих кварталов началась уже после 1990 года и продолжается по сей день, причем вызывает много споров относительно исторической достоверности реконструкции и допустимости строительства зданий в современном стиле (некоторое время назад на площади, например, был построен торговый пассаж со стеклянной крышей, который некоторые считают стилистически неуместным и даже скандальным). В августе 2004 года близ Фрауэнкирхе был открыт самый современный в Саксонии подземный гараж примерно на 400 парковочных мест. При расчистке грунта были проведены археологические работы, позволившие обнаружить остатки древних дрезденских поселений, городских укреплений, а также старинных захоронений эпохи позднего средневековья и барокко (захоронений с окружавшего Фрауэнкирхе кладбища, закрытого в 1715 году).

Теперь немного о памятниках и скульптурах, расположенных на площади Нового рынка. Непосредственно напротив церкви Богородицы (Фрауэнкирхе) стоит памятник Мартину Лютеру (Lutherdenkmal), установленный здесь в 1885 году. Споры относительно авторства данной скульптуры не прекращаются до сих пор. Известно, что голову Лютера скульптор Адольф фон Донндорф (Adolf von Donndorf) (1835-1916) создавал на основе глиняной модели своего учителя и друга Эрнста Ритчела (Ernst Rietschel) (1804-1861), которую тот изготовил для масштабного многофигурного памятника Лютеру в Вормсе, но потом отказался от этого варианта. (Вообще если сравнить фигуру Лютера в Вормсе и здесь, в Дрездене, заметно, насколько они похожи). Во время бомбардировки Дрездена в 1945 года памятник опрокинулся, но уцелел. Его снова установили на место и изредка переносят только в реставрационных целях. Он стоял здесь всё то долгое время, пока церковь Богородицы находилась в руинах, один посреди разрухи. Теперь картина другая:

А перед восстановленной гостиницей Hotel de Saxe (Hotel Steigenberger) в юго-восточной части площади установлен памятник королю Саксонии Фридриху Августу II (годы правления: 1836-1854), изготовленный по проекту немецкого скульптора Эрнста Хенеля (Ernst Julius Hähnel) в 1867 году. В правой руке король держит грамоту о принятии новой Конституции, вступившей в силу 4 сентября 1831 года, когда Фридрих еще являлся соправителем своего дяди короля Антона (тот согласился принять конституцию под давлением беспорядков, которые начались в Дрездене под влиянием Июльской революции в Париже). Саксония тогда стала конституционной монархией.

Сам Фридрих Август II, хотя и изображен здесь в позе полководца, был человеком мирным, прекрасно разбирался в ботанике и других естественных науках, увлекался искусством, писал пейзажи, собирал растения, любил беседовать с художниками и учеными.

На западной стороне площади Ноймаркт находится главный корпус бывших королевских конюшен — Иоганний или Иоганнеум (Johanneum). Здание неоднократно перестраивалось, к нему добавлялись пристройки в различных стилях. Свой окончательный вид оно приобрело только в 1872 году. Обращает на себя внимание открытая двойная «Английская лестница»: там сейчас находится вход в дрезденский Музей транспорта. Фасад Иоганнеума выполнен в стиле классицизма и выходит на площадь Ноймаркт.

Изначально Иоганнеум служил в качестве придворной конюшни и каретного сарая саксонских правителей. Здание было построено в 1586-1590 гг., во время правления курфюрста Кристиана I,  архитекторами Паулем Бухнером (Paul Buchner) (1531-1607 ) и Гансом Ирмишем (Hans Irmisch) (1526-1597). Автором проекта был, вероятно, швейцарский художник и зодчий Джованни-Мария Носсени (Giovanni Maria Nosseni) (1544-1620). Кроме конюшен и каретного сарая, здесь также размещалась курфюрстская оружейная палата. Это было роскошное здание в стиле ренессанса с прекрасным фасадом, расписанном в стиле сграффито.

В годы правления Августа Сильного (1694-1733) со зданием произошли новые изменения: курфюрст распорядился оборудовать его под запасник. Поэтому в 1722-1731 гг. дрезденский архитектор Иоганн фон Фюрстенхоф (Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff) (1686-1753), незаконнорожденный сын курфюрста Иоганна-Георга III (среди законнорожденных детей последнего был, между прочим, и сам Август Сильный, так что выходит, курфюрст поручил работы своему сводному брату), надстроил второй этаж Иоганнеума, пожертвовав при этом ренессансным щипцовым фронтоном. Тогда же, в 1729-1731 гг. , к зданию была пристроена двухсторонняя «английская лестница».

Позднее, с 1747 по 1856 год, на верхнем этаже Иоганнеума  размещалась Галерея старых мастеров, которая позднее переехала в Цвингер. В 1744-1746 гг., перед тем как размещать здесь коллекцию живописи, были проведены еще некоторые перестройки (работы контролировал уже знакомый нам премьер-министр Генрих фон Брюль, отвечавший за художественные коллекции). Занимался ими уже знакомый нам по достопримечательностям Брюльской террасы архитектор Иоганн Готфрид Кнёффлер (Johann Gottfried Knöffler) (1715-1779): он, в частности, спроектировал высокие полуциркульные окна для лучшего освещения выставочных помещений. На нижнем этаже здания с 1794 по 1857 год были выставлены слепки из дрезденского собрания античных скульптур. Всё это время посетителей в Галерею пускали бесплатно.

Во время Мартовской революции 1848—1849 гг. Иоганнеум серьезно пострадал от обстрела. Многие ценные картины оказались прострелены насквозь. В 1856 году картинная галерея переселилась в новое здание Земпера в Цвингере, и в период с 1872 по 1876 гг., во время правления короля Иоганна, была осуществлена третья и последняя перестройка здания Иоганнеума. Собственно, в честь короля Иоганна Саксонского и назван Иоганнеум — или Иоганний, как вам больше нравится (король Иоганн правил после своего брата Фридриха Августа II; он известен как переводчик «Божественной Комедии» Данте (перевод был опубликован под псевдонимом Филалет)). Архитектор Карл Мориц Хенель (Karl Moritz Haenel) (1809-1880) перестроил здание для размещения в нем исторического музея Саксонии (в трех помещениях на верхнем этаже разместилось также собрание фарфора). Фасад приобрел характерные черты классицизма. Ренессансные порталы по обеим сторонам лестницы сохранили свой прежний вид. Кроме того, с 1872 года слева от южного фасада Иоганнеума появилась «Прекрасная калитка» (Schönes Tor), также называемая «Золотыми воротами» (das Goldene Tor) (они и вправду некогда были позолоченными, да еще и цветными). Этот шедевр ренессансного искусства, посвященный введению в Дрездене Реформации , был создан в XVI веке и служил входом в дворцовую часовню (до того, как двор Августа Сильного перешел в католическую веру). В 2004 году ворота были разобраны. Сейчас возможность их реставрации и установки на прежнее место у входа в дворцовую часовню обсуждается.

В результате бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года Иоганнеум был сильно разрушен. В 1950 году начались восстановительные работы, а с 1958 года в здании размещается Музей транспорта (Verkehrsmuseum). Иоганнеум соединен с Георгиевским корпусом дворцового комплекса галереей Конюшенного двора (Stallhof), также построенного в конце XVI века и служившего для турниров и торжественных представлений. Длинная галерея (Lange Gang) Конюшенного двора — это очень красивая галерея с 20 тосканскими колоннами; мне ее увидеть не удалось, скорее всего, потому, что там проходили какие-то работы: в 2007 года во время рождественского базара здесь произошел пожар. Вот как выглядит эта галерея (фото с сайта www.dresden-und-sachsen.de):

Находящийся перед входом в Иоганнеум фонтан из песчаника — один из старейших в Дрездене. Восьмиугольный фонтан был создан в 1616 году Иоганном Штегером (Johann Steger); предполагалось украсить его фигурой Самсона и мордой льва, но Городской совет не одобрил проект, испугавшись высокой стоимости. После Тридцатилетней войны, в 1649-50 гг. Кристоф Вальтер (Christoph Abraham Walther) изготовил для фонтана фигуру богини мира Эйрены с оливковой ветвью: город устал от войны. Соответственно, и фонтан получил название «Фонтан мира» (Friedensbrunnen). Но после победоносной Венской битвы 1683 года (битвы у Каленберга), которая знаменовала освобождение Вены от турецкой осады, в память об участии в этом сражении уже упоминавшегося курфюрста Иоганна Георга III, статуя богини мира была заменена статуей богини победы Виктории работы Конрада Макса Зюсснера (Conrad Max Süssner), а фонтан — переименован в «Турецкий фонтан» (Türkenbrunnen). Другие названия этого фонтана: фонтан Иоганна-Георга (Johann-Georgen-Brunnen) и фонтан Виктории/Победы (Victoriabrunnen).

Раньше Турецкий фонтан находился в восточной части Нового рынка, а в 1866 году (после появления на площади памятника Фридриху Августу II) был установлен здесь, перед южным фасадом Иоганнеума. Разумеется, как фонтан он в осенне-зимнее время не работает (обычно струйка льется из пасти маски, расположенной на четырехугольном пьедестале), но все скульптурные украшения можно прекрасно рассмотреть: это и сама скульптура Виктории с лавровым венком и знаменем (это копия, изготовленная в 1968 году во время реставрации), и замысловатый пьедестал, и восьмиугольная фонтанная чаша, каждая сторона которой украшена тремя розетками.

Завершить свой рассказ о площади Ноймаркт я хочу описанием двух красивейших зданий (согласно уже упоминавшемуся плану восстановительной застройки, это пятый из восьми кварталов; расположен он в южной части площади Нового рынка и ограничен с севера улицей Frauenstraße, с востока — улицей Galeriestraße, а с юга — Wilsdruffer Straße). На карте площади этот квартал обозначен красным цветом (источник: www.heinrich-schuetz-residenz.de):

Интересен этот квартал прекрасным домом Генриха Шютца (Heinrich-Schütz-Haus) (адрес: Neumarkt 12; в южной части дома современная пристройка) и домом Köhlersches Haus (адрес: Frauenstraße 14). Оба здания отнесены к числу тех самых «приоритетных строений», восстановление которых, тщательное и максимально близкое к оригиналу, власти Дрездена провозгласили своей первоочередной задачей. Первые строительные работы в этой (восточной) части пятого квартала (V/2) начались в конце 2007 года. Сегодня, в 2008 году, здания уже как новые. Реставрация велась на старинных фундаментах и в максимальном соответствии оригиналам. Фасады зданий украшают в том числе и оригинальные детали, уцелевшие при бомбардировке Дрездена в 1945 году.

Выдающийся немецкий композитор эпохи барокко Генрих Шютц (Heinrich Schütz) (1585-1672) долгое время (с 1617 года и вплоть до своей смерти) работал в Дрездене придворным капельмейстером. Именно он считается автором первой немецкой оперы («Дафна», 1627; ныне утеряна).

На следующих двух фотографиях  мы видим симпатичный дом Генриха Шютца (угловой слева; позади торчит социалистический ДК, Kulturpalast, находящийся в северной части площади Старого рынка Altmarkt). В этом доме Генрих Шютц жил и работал с 1629 по 1657 год (с перерывами на поездки). Само это здание, расположенное прямо напротив знаменитой Фрауэнкирхе, было построено в 1530 году. Сегодняшние строители постарались воссоздать архитектуру дома максимально близко к историческому образцу; работами руководил архитектор Экхард Феддерсен (Eckhard Feddersen).

На следующей фотографии круглый эркер дома Генриха Шютца виден покрупнее (угол Frauenstraße и площади Neumarkt). Эркер украшает так называемый Детский фриз (Kinderfries). Этот стенной фриз, который изготовил примерно в 1535 году мастер Кристоф Вальтер I (Christoph Walther I), изображает гурьбу весёлых голеньких ребятишек (всего 32 фигурки шаловливых карапузов, которые дерутся, дурачатся, дразнят друг друга, скачут, танцуют, спотыкаются, обнимаются, несут корзины с цветами и фруктами).

Своим жизнерадостным возрожденческим духом это произведение разительно отличается от по-средневековому мрачных дрезденских «Танцев смерти», изготовленных этим же  скульптором для Дворца-резиденции (сегодня они находятся в церкви Трех Волхвов Dreikönigskirche в Новом городе). Кристоф Вальтер I (ум. 1546) был представителем большой скульптурной династии. Например, его сын Ханс Вальтер II (1526-86) создал в Дрездене памятник герцогу Морицу, скульптурные украшения для ренессансного Дворца-резиденции и придворной часовни, а также знаменитые Золотые ворота, дошедшие до наших дней.

Украшенная фризом нижняя часть круглого эркера этого здания вплоть до 1945 года оставалась самым старым, сохранившимся с 1530 года, элементом на всей площади (сам дом в эпоху барокко перестраивался по вкусам времени, ступенчатый щипец сменялся мансардной крышей, а эркер с детишками на фризе всё оставался на своем месте — до февраля 1945). Исторический снимок, сделанный до 1945 года, изображает круглый эркер с весёлыми ребятишками (фото с сайта www.neumarkt-dresden.de):

А вот как выглядел дом Шютца в ренессансную эпоху (гравюра из нюрнбергского издания 1680 года):

Во время расчистки завалов после бомбардировки Дрездена в 1945 году фриз удалось спасти. Он был разобран на части и некоторое время украшал современный дом на углу улиц Gewandhausgasse и Ringstraße. «Детский фриз» на современном здании выглядел совершенно не к месту, вне исходного архитектурного контекста (фото с сайта www.neumarkt-dresden.de) и после реставрации дома Генриха Шютца был возвращен на свое первоначальное место.

На следующей фотографии — входная дверь дома Генриха Шютца с перемычкой, украшенной дубовыми листьями (оригинальный портал с ленточной рустикой был создан ок. 1690 года, а сегодня восстановлен по историческому образцу, благо от портала, как и от круглого эркера, сохранились все основные элементы):

Второй дом, расположенный вплотную к дому Шютца, — это, как уже упоминалось, так называемый Köhlersches Haus. Здание было построено приблизительно в 1749 году по проекту архитектора Самуэля Локе (Samuel Locke) для виноторговца, владельца виноградников и бондаря Иоганна (Иоганнеса) Кёлера (Johann/Johannes Köhler). Поэтому оно так и называется — Köhlersches Haus, то есть дом Кёлера. В подвале Локе спроектировал специальные двухуровневые приспособления для хранения бочек с вином (Кёлер торговал вином прямо здесь). Здание выделялось своим прекрасным порталом в форме коробовой арки, выполненным в стиле рококо с украшением в виде морской раковины (рокайля). Двуликая фигура над откосом портала представляла одновременно Весну (молодую девушку) и Осень (старика с бородой) в виноградниках, где трудятся амурчики (обрабатывают лозы, собирают урожай и т.п.). Скульптор неизвестен. Считается, что он входил в окружение Иоганна Готфрида Кнёффлера. После 1945 года от украшения над порталом уцелела только двуликая голова и еще некоторые детали; основную часть портала пришлось создавать заново.

На следующей фотографии виден портал дома Кёлера (Köhlersches Haus), как он выглядел до 1945 года (источник фото: www.neumarkt-dresden.de). А справа — мой снимок, который показывает, как выглядит этот роскошный портал сегодня (при входе в здание висит большой портрет Генриха Шютца).

В 1890-1891 гг. дом Генриха Шютца был объединен с этим соседним зданием, и с тех пор весь комплекс стали называть Schütz-Köhlerschen Haus. Во время бомбардировок 1945 года здания были уничтожены.

Эркер дома Кёлера украшен барельефами, изображающими процесс изготовления бочек для вина в XVIII веке (всего здесь девять таких плиток со скульптурными картинами, последовательно описывающими все стадии этого производства). Симпатичные амурчики как бы помогают бондарю делать бочку. На следующих фотографиях хорошо виден этот эркер (угол улиц Frauenstraße и Schuhmachergasse) (часть деталей сохранилась и была использована при воссоздании барельефа; обратите внимание: в некоторых местах эти фрагменты легко распознать, так как они заметно отличаются по цвету).

На следующей фотографии 1888 года видно, как выглядел этот эркер раньше (фото с сайта www.neumarkt-dresden.de):

Сейчас во всем этом ансамбле из двух восстановленных зданий с современной пристройкой (по сути дела, это три здания, объединенных в один комплекс, получивший теперь название Резиденция Генриха Шютца — Heinrich Schütz Residenz) располагается около 50 съемных квартир, концертный зал, ресторан, винный магазинчик, два внутренних дворика, есть даже сад на крыше. Жилье в основном ориентировано на пожилой контингент: такой своеобразный элитный дом престарелых. Комфорт, безопасность, высочайший уровень жизни, элегантно обставленные комнаты, прекрасное местоположение... о чем еще можно желать. Есть даже квартиры в чудесном круглом эркере дома Генриха Шютца, с видом на площадь Ноймаркт и церковь Фрауэнкирхе.

Кроме того, согласно концепции «пробного проживания» (Probewohnen), вы можете въехать в эту резиденцию как в обычную гостиницу (апартаменты), с прекрасным сервисом и удобным расположением в самом центре Дрездена. Здесь можно пожить несколько дней или недель. Под использование в качестве гостиничных номеров выделено две полностью обставленных двухкомнатных квартиры с кухней и ванной. Я удивилась, когда узнала, что остановиться здесь стоит не так уж дорого: в квартире на двоих проживание (с завтраком, транзитом до отеля, бесплатным посещением оздоровительных велнес-процедур и массой других дополнительных услуг и «комплиментов», уже включенных в стоимость) стоит 180 евро; в квартире на одного проживание обойдется в 110 евро (см. информацию о ценах и услугах здесь). Обе квартиры — с видом на Ноймаркт и Фрауэнкирхе, одна в эркере. Наверное, неплохо пожить здесь, среди такой красоты и комфорта, да еще и в самом центре Дрездена...

Любопытно, что в подвале комплекса сегодня хранятся остатки городских укреплений и кладки эпохи Возрождения. Рядом с этими недавно воссозданными домами пока пусто; эта часть квартала еще не застроена:

Завершим нашу прогулку у Дворца-резиденции, совсем рядом с площадью Нового рынка, у знаменитого плиточного панно «Шествие князей» (Фюрстенцуг, Fürstenzug). Панно размещено на внешней стороне уже упоминавшейся Длинной галереи (Langer Gang) Конюшенного двора, на узкой улице Augustusstraße. На следующей фотографии видна самая левая часть панно, изображающая наиболее древнего саксонского правителя, Генриха I, графа в Эйленбурге (1089-1103).

Картина в технике сграффито на этой 102-метровой стене была создана в 1871-1876 гг. в честь 800-летия княжеского дома Веттинов. Создал картину профессор дрезденской Академии художеств Вильгельм Вальтер (Wilhelm Walther) (1828-1913). Но со временем на картине стали заметны следы атмосферного воздействия, и решено было для большей долговечности перенести ее на плитку из мейсенского фарфора, что и было сделано в 1904-1907 гг. Во время бомбардировки Дрездена панно «Шествие князей» практически не пострадало. Таково было качество фарфоровых плиток, что панно даже не отделилось от стены во время огненного смерча, образовавшегося в результате бомбардировок. Реставрация «Шествия князей» проводилась в 1978-80 гг. Она включала очистку от копоти и загрязнений и обновление 654 поврежденных плиток (212 плиток пострадали сильно, еще 442 — умеренно).

На следующем фрагменте панно мы видим Конрада Великого (1127—1156), Отто Богатого (1156—1190) и Альбрехта Гордого (1190—1195).

На сегодняшний день это самое большое в мире фарфоровое панно и одна из самых знаменитых достопримечательностей Дрездена. Панно составлено из 25 тыс. бесшовно уложенных 20-см плиток и изображает конную процессию, которая отражает историю Веттинов, саксонского правящего дома, а также дает представление об одеждах и оружии различных эпох. Это настолько точное изображение костюмов и вооружения, что по этому панно можно изучать историю (более того, изображения саксонских правителей, как говорят, также отличаются предельным портретным сходством).

На панно изображены 35 маркграфов, герцогов, курфюрстов и королей, которые правили Саксонией с 1123 по 1904 год, а также еще 59 участников, среди которых герольды, караульная охрана и знаменосцы, слуги, ремесленники, мавры, солдаты, крестьяне, рабочие, студенты, дети, а также ученые и деятели искусства, в том числе и создатель полотна Вильгельм Вальтер и его ученики (в конце процессии). В благодарность за этот заказ и оказанную поддержку художник изобразил двенадцатым справа своего учителя профессора Юлиуса Хюбнера с эскизом «Шествия князей» в руках. Что касается женского пола, то на полотне он представлен единственной девочкой. На картине также присутствуют лошади и две борзые собаки.

Веттины представлены верхом на лошадях, в хронологическом порядке их правления. Практически под всеми изображениями правителей подписаны их имена и прозвища , а также годы правления. Нет таких подписей только у первого правителя, Генриха I (1089-1103) (тогда власть еще не была окончательно закреплена), и последнего короля Саксонии Фридриха Августа III (его годы правления [1904-1918] были на момент создания панно неизвестны, поскольку тогда он был еще ребёнком; он ушел от власти в результате ноябрьской революции 1918 года, якобы со словами «Делайте свою дрянь сами!»). Что касается прозвищ саксонских правителей, то они довольно разнообразны, а местами даже забавны. Среди них есть «негодный», «бородатый», «сильный», «богатый», «воинственный», «кроткий»,  «гордый», «великодушный» и даже «укушенный».

На следующем фрагменте мы видим Фридриха Мудрого (1486—1525), Иоганна Твёрдого (1525—1532) и Иоганна-Фридриха Великодушного (1532—1547).

Вот еще один фрагмент панно. Он посвящен трем Иоганнам-Георгам: Иоганну-Георгу II (1656—1680), Иоганну-Георгу III (1680—1691) и Иоганну-Георгу IV (1691—1694).

А вот другая часть панно, ближе к правому краю: другая мода, другая эпоха. Это Фридрих Кристиан (1763), Фридрих Август Справедливый (1763—1827), Антон Добрый (1827—1836), Фридрих Август II (1836—1854) и совсем справа —еще троица королей: Иоганн (1854—1873), Альберт (1873—1902) и Георг (1902—1904).

Замыкает композицию следующий фрагмент:

Здесь, в «арьергарде», мы видим следующих участников свиты. Во-первых, крайние слева — два студента, представляющие, соответственно, Лейпцигский университет и Дрезденский технический университет, а также ученик старинной дрезденской гимназии «Кройцшуле» (сын Вильгельма Вальтера). Далее, в жесткой шляпе, изображен преемник Земпера архитектор Георг Николай (Georg Hermann Nicolai). Затем мы видим художника К. Пешеля (Peschel) и профессора Юлиуса Хюбнера (Hübner) с эскизом «Шествия князей». За ними следуют известные скульпторы Иоганнес Шиллинг (Schilling) и Э. Ю. Хенель (Hähnel), художник Людвиг Рихтер (Ludwig Richter) (смотрит на зрителя), директор королевской библиотеки ученый-германист Эрнст Фёрстеманн (Dr. Förstemann), заведующий отделом изящных искусств в королевском министерстве тайный советник Винер (Geheimrat Wiesner), историк искусства и археолог барон фон Вайсенбах, консультант по искусствоведению при создании панно (Prof. von Weißenbach), каменщики Керн и Пич (оба были работниками у Вильгельма Вальтера), саксонский шахтёр, крестьянин и в конце — создатель панно «Шествие князей» Вильгельм Вальтер собственной персоной.

См. также:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

В тот же день ближе у вечеру я снова побывала на Брюльской террасе, только на этот раз в ее западной части. Отсюда на террасу ведет большая красивая лестница (Freitreppe) с 41 ступенью. Строительство лестницы было задумано еще в 1811 году и началось в 1814 году, после открытия Брюльской террасы для публики. Закончил работы 1868 году Фридрих Тормейер (Gottlob Friedrich Thormeyer (1775 - 1842)).

На лестнице, у северного входа на Брюльскую террасу привлекают внимание четыре скульптурные композиции, выполненные уже знакомым нам скульптором, профессором Академии Йоханнесом Шиллингом (Johannes Schilling (1828 - 1910)) в 1868 году. Оригинальные скульптуры были сделаны из песчаника, но в 1908 году из-за ветхости заменены копиями из бронзы (оригиналы сейчас находятся в дворцовом парке в Кемнице).

Каждая из четырех бронзовых скульптур символизирует определенное время суток (композиция в целом так и называется — Vier Tageszeiten, то есть «Четыре времени суток»). В 1860 году проходил конкурс на скульптурное оформление лестницы Брюльской террасы: участникам на выбора предлагалось две темы: четыре времени года или четыре времени суток. Предполагалось, что победившие скульптурные группы заменят двух львов из песчаника работы Кристиана Готлиба Кюна (Christian Gottlieb Kühn), стоявших при входе на лестницу раньше (сейчас эти львы находятся в южной части поперечной аллеи Большого парка Дрездена). Конкурс на оформление лестницы на Брюльской террасе выиграл Йоханнес Шиллинг, кстати говоря, в 1869 году завоевавший с этими проектами первый приз на художественной выставке в Вене.

Каждое время суток у Шиллинга олицетворяют скульптурные группы из трех фигур, одной главной (мужской или женской, попеременно) и двух сопутствующих (детских). Фигуры наверху лестницы изображены стоя, они более прозрачные и воздушные, внизу — сидя, они более слитные, компактные. Наверху слева стоит женская фигура, олицетворяющая Утро: во лбу у нее сияет утренняя звезда. Сопровождают ее две девочки, Пробуждение (она только что проснулась и надевает на сандалии) и Утренняя роса (она поливает из кувшинчика цветы). Наверху справа стоит фигура «День» — юноша с солнечным венцом; в правой руке у него лавровый венок. Сопровождают его мальчики, олицетворяющие Труд (справа, изображен за работой с лопатой) и Стремление (слева, тянется за лавровым венком, что символизирует стремление к славе).

Лично мне больше всего понравились две другие фигуры: Вечер и Ночь. Фигура, символизирующая Вечер, находится слева внизу лестницы и изображает крепкого мужчину, который после завершения всех дневных дел может, наконец, насладиться уютом, отдохнуть и развлечься. Мужчина изображен с вечерней звездой во лбу и с чашей в руке в компании девушек, которые олицетворяют, соответственно, Музыку (девушка справа, с лютней или каким-то другим струнным инструментом) и Танец (девушка слева, с тамбурином). Композиция Ночи находится внизу справа и изображает женщину с полумесяцем во лбу — заботливую мать, которая укрывает спящего юношу, олицетворяющего сон (а точнее, бога Гипноса — тихое и спокойное божество, считающееся персонификацией сна). Рядом изображен крылатый бог сновидений Морфей — ангел, который нашептывает мальчику волшебные сны.

Брюльская терраса (Die Brühlsche Terrasse) — прекрасный архитектурный ансамбль и одна из важнейших достопримечательностей Дрездена. Брюльскую террасу называют «Балконом Европы»: начиная с XIX века сюда приезжали многочисленные посетители со всей Европы, в том числе и многие выдающиеся личности. Эта терраса с великолепными видами Старого города (на Католическую придворную церковь, оперу Земпера и другие достопримечательности) и интереснейшими скульптурными и архитектурными объектами простирается приблизительно на 500 метров вдоль Эльбы.

Терраса носит название Брюльской в память о саксонском премьер-министре Генрихе фон Брюле (Heinrich von Brühl (1700-1763)), который скупил эту территорию при курфюрсте Августе Сильном и поручил проектирование вала, где с XVI века располагались оборонительные укрепления, знаменитому немецкому архитектору, основателю саксонского рококо Иоганну Кристофу Кнёффелю (Johann Christoph Knöffel (1686-1752)). В результате возник целый комплекс сооружений под названием «Брюльские красоты» или, если хотите, «Брюльские прелести» (Brühlsche Herrlichkeiten), куда входила библиотека, дворец, галерея, парк и бельведер. Все эти объекты были в конце XIX века снесены, а на их месте появились новые; сохранился только Брюльский сад, и то частично.

На месте Брюльской библиотеки (между прочим, имевшей очень приличное собрание) сейчас находится дворец Секундогенитур. А на месте бывшего брюльского дворца (Brühlsche Palais) (на Замковой площади (Schlossplatz), непосредственно с правой стороны от лестницы с четырьмя скульптурными группами работы Шиллинга) в 1900-1906 гг. по проекту архитектора Пауля Валлота (Paul Wallot (1841-1912), автора здания Рейхстага в Берлине) был построен Дом земельных сословий (Ständehaus). Это здание в стиле неоренессанса с элементами необарокко. С 1907 по 1933 год здесь заседал земельный парламент Саксонии (Landtag) (до 1907 года они заседали в так называемой Загородной вилле (Alte Landhaus) на улице Wilsdruffer Straße).

На 50-метровой башне возвышается позолоченная аллегорическая фигура, олицетворяющая Саксонию, работы всё того же Йоханнеса Шиллинга (Johannes Schilling).

Во время страшного пожара, который бушевал в Дрездене после бомбардировок в феврале 1945 года, сгорел и Дом земельных сословий. После некоторой реставрации в здании разместился Зоологический музей, Музей минералогии и геологии, Земельное ведомство по охране памятников архитектуры, некоторые отделы Академии наук и Немецкая фототека. Сегодня здесь находится Верховный земельный суд (Oberlandesgericht). Окончательная реконструкция наружной части здания была завершена только в 1993 году, внутренних помещений— только в 2001 году.

Рядом установлен памятник первому королю Саксонии Фридриху Августу I Справедливому (Friedrich August I der Gerechte (1750-1827)) (он же курфюрст Фридрих Август III). Раньше этот памятник находился у Японского дворца, на Дворцовой площади (Palaisplatz), а затем, после реставрации был установлен тут, перед Домом земельных сословий. Торжественное открытие состоялось 29 мая 2008 года.

Приятен на вид бежевый дворец Секундогенитур (Sekundogenitur) на Брюльской террасе (между Домом земельных сословий и Академией художеств, совсем рядом с Эльбой, отсюда открывается вид на набережную Нового города, Neustädter Elbufer). Необычное название дворца Секундогенитур в буквальном переводе с латыни означает «второй по рождению» (от слов secundus (второй) и genitus (рожденный)). Понятие «секундогенитура» означает особые имущественные права, которые предоставлялись второму в роде принцу (и его потомкам) правящей династии или аристократической фамилии (соответственно, порядок наследования по принципу первородства обозначается термином «примогенитура»). Таким образом, как ясно из названия, дворец Секундогенитур служил для принца младшей ветви: тут находилась библиотека и собрание гравюр (эстампов) второго сына династии — принца Иоганна Георга, брата последнего короля Саксонии Фридриха Августа III (жил принц в другом дворце). Впоследствии в Секундогенитуре размещалась галерея новых мастеров (с 1931 по 1945 год), а сегодня находится кафе и ресторан с широким выбором вин.

Здание Секундогенитура было построено в 1896-97 гг. по проекту придворного архитектора Густава Фрёлиха (Gustav Fröhlich (1859–1933)) на месте снесенной Брюльской библиотеки. Это узкое двухэтажное строение в стиле светлого, радостного необарокко (южнонемецкого рококо). Небольшое и изящное, нарядное и даже игривое, заметно контрастирующее с соседними зданиями и по своему стилю, и по величине. Очень приятное, под изогнутой мансардной крышей с медным покрытием; с окнами, украшенными орнаментами в виде вьющихся растений. Портал обрамлен ионическими колоннами.

Дворец Секундогенитур был полностью разрушен во время Второй мировой войны и впоследствии, в 1963-64 годах, отстроен заново.

Непосредственно перед фасадом Секундогенитура стоим памятник немецкому скульптору Эрнсту Ритчелу (Ernst Rietschel) (1804-1861). Этот бронзовый бюст, созданный его учеником Йоханнесом Шиллингом (Johannes Schilling), был установлен здесь в 1876 году. Когда-то на этом месте находилась студия Ритчела. Бюст (в два раза крупнее натуральной величины) стоит на колонне с тремя барельефами, изображающими, соответственно, Историю, Поэзию и Религию. На пьедестале вокруг колонны разместились скульптурные изображения юношей, символизирующих рисунок, лепку и работы резцом — основные формы ремесла скульптора.

О других интересных объектах на Брюльской террасе читайте в предыдущей записи.

Затем я еще побродила по центру города, решив в районе обеда потом смотаться в гостиницу, проверить обстановку. Вот какие достопримечательности Дрездена я еще успела посмотреть до обеда:

Напротив Академии художеств, позади церкви Богородицы, на площади Ноймаркт (Neumarkt, т.е. Нового рынка) красуется желтый Дворец Козеля (Coselpalais). Это роскошное пятиэтажное сооружение в стиле рококо.

Дворец был построен уже известным нам архитектором Иоганном Кристофом Кнёффелем (Johann Christoph Knöffel) в 1744-1746 гг. (Кнёффелю подарил эту область саксонский курфюрст Фридрих Август II; тут стояла пороховая башня, которую архитектор решил снести и на ее месте построить два пятиэтажных дворца). Однако в 1760 году, во время Семилетней войны, здания были значительно разрушены. В 1762 году их приобрел граф Козель (Graf Friedrich August von Cosel), сын Августа Сильного и его знаменитой фаворитки графини Козель. Граф Козель поручил тогдашнему главному архитектору Саксонии Юлиусу Шварце (Julius Heinrich Schwarze), сменившего на этом посту умершего Кнёффеля, восстановить строения, превратив их в жилой дворцовый комплекс (Wohnpalais). Работы по возведению дворца, названного по имени его нового владельца, графа Козеля, продолжались вплоть до 1764 года. Теперь это было пятиэтажное здание с центральным ризалитом и треугольным фронтоном, что в целом соответствовало первоначальному проекту Кнёффеля. Шварце пристроил еще два двухэтажных боковых флигеля. Скульптурные украшения остались работы Кнёффеля. В частности, изготовленные им двенадцать детских фигур, украшающих ворота при входе во дворец (кто-то говорит, что это не просто дети, а ангелочки), считаются одним из лучших образцов саксонского барокко.

В первой половине XIX века дворец Козеля перешел в гражданскую собственность. С 1845 по 1853 год здесь находится «русский отель», затем, вплоть до 1910 года, располагалось полицейское управление. Впоследствии во дворце разместились различные ведомства, в том числе саксонский комитет по строительству. После февральского авианалёта 1945 года от дворца Козеля, равно как и от всех зданий района Ноймаркт, остались только груды пепла. Лишь в 1975-77 годах удалось частично восстановить дворец (и то только боковые флигели);  работы по реставрации основного здания были завершены лишь в 2000 году. Сегодня здесь находятся кафе, рестораны и офисные помещения.

Наконец я подошла к, пожалуй, главной (не считая Цвингера) достопримечательности Дрездена, церкви Богородицы — Фрауэнкирхе (Frauenkirche). Это протестантская церковь в стиле барокко, которая строилась в 1726-1743 годах по проекту архитектора Георга Бэра (George Bähr) (1666-1738). Работы после смерти Бэра заканчивал его ученик Иоганн Шмидт (Johann Georg Schmid(t)).

Это самое величественное сооружение на дрезденской площади Ноймаркт. Высота купола составляет 91 метр. Наряду со Страсбургским собором, это крупнейшая постройка в мире из песчаника.

Немного об истории/хронологии строительства Фрауэнкирхе. Церковь на этом месте существовала уже в XI веке. Небольшая романская постройка была впоследствии расширена в готическом стиле, а в конце XV века обзавелась башенкой. Со времен Реформации эта церковь (также посвященная Богородице) стала принадлежать лютеранской общине Дрездена. Именно здесь был похоронен известный немецкий композитор Генрих Щютц (1585-1672) (после сноса старого храма его могила была утеряна; единственное, внутри нынешней церкви Богородицы я заметила небольшую мемориальную табличку или даже, скорее, полосочку, напоминающую о том, что композитор «нашел здесь свое последнее пристанище»). К началу XVIII в. здание церкви обветшало; к тому же, церковь уже не вмещала растущее число прихожан. В итоге в 1727 году прежняя церковь Богородицы была снесена.

После сноса старого храма началась история новой, барочной Фрауэнкирхе. Прежде чем власти утвердили проект Георга Бэра, прошло четыре года. Наконец, 26 августа 1726 года был заложен первый камень нового храма, и в 1743 году строительство было завершено. Стоимость проекта составила почти 300 тыс. талеров, причем основную часть суммы обеспечили пожертвования дрезденских граждан (часть средств, вообще-то, предназначалась для зальцбургских протестантов, изгнанных за свою веру из родных земель и бежавших через Саксонию; но в итоге эти деньги также ушли на строительство церкви и были, таким образом, использованы не по назначению).

Купол, изначально проектировавшийся Бэром как деревянный с медным покрытием, в итоге был построен из камня (песчаника) (насколько я поняла, окончательный вариант был выбран по причине меньшей стоимости). При этом за образец был взят венецианский собор Санта-Мария делла Салюте. Академики Захариас Лонглюн (Zacharias Longuelune) и его ученик Иоганн Кристоф Кнёффель критиковали барочный проект Бэра. Они потребовали, чтобы купол имел овальную форму и был больше устремлен ввысь. Проект внутреннего оформления разработал, собственно, Кнёффель. В итоге всех этих противоречий единственным элементом церкви, свободным от влияний классицизма, оказался алтарь (описание интерьера см. на этой странице ниже).

В 1743 году строительство, наконец, закончилось: на купол был установлен крест с навершием в форме буквы A, что символизировало господство Августа Сильного. Получилось великолепное культовое сооружение, один из самых значительных протестантских храмов немецкого барокко. Новая дрезденская Фрауэнкирхе отличалась необычной архитектурой: особенно стоит отметить своеобразную форму купола, сужавшегося книзу и напоминавшего по форме колокол. Ничего подобного тогда в мире не существовало, и уникальная конструкция даже заслужила прозвище «каменный колокол». Наружный диаметр купола составляет свыше 26 м.

На протяжении последующих 200 лет церковь неоднократно ремонтировалась и реставрировалась. Последняя существенная реконструкция была проведена в 1942 году. После воздушной бомбардировки в феврале 1945 года церковь Богородицы была полностью разрушена. Огненный смерч накалил атмосферу до 1200 градусов и уничтожил практически весь исторический центр Дрездена. На площади Ноймаркт не осталось ни одного здания. Кое-как выстоял только памятник Мартину Лютеру перед церковью Богородицы, и то очень сильно пострадал. На месте, где стояла церковь, высилась теперь лишь огромная груда развалин. По счастью, удалось совершенно случайно сохранить великолепный алтарь Фрауэнкирхе: расплавившееся олово из полностью разрушенного церковного органа послужило своеобразным «коконом», а деревянные части конструкции органа приняли на себя тяжесть падающих обломков купола, смягчив удар. Так что при расчистке завалов удалось извлечь около двух тысяч фрагментов алтаря, которые и были использованы при его реставрации позднее (см. описание интерьера ниже).

Руины церкви Богородицы так и остались почти нетронутыми до 1993 (!) года. Дело, вроде бы, было не только в нехватке средств (хотя и в ней тоже): власти решили не восстанавливать Фрауэнкирхе в качестве памятника жертвам войны, как напоминание потомкам. Так эти руины и простояли в центре Дрездена почти 45 лет. Это был мемориал наподобие церкви кайзера Вильгельма в Берлине или церкви Св. Николая в Гамбурге. Всё это время на руинах Фрауэнкирхе собирались люди, вспоминали своих погибших родных; здесь же проходили антивоенные демонстрации, встречались члены движения за гражданские права и в защиту мира...

В начале 90-х годов, после объединения Германии, инициативные группы (и прежде всего, активисты под предводительством известного трубача Людвига Гюттлера (Ludwig Güttler)) стали агитировать за восстановление церкви. Начался сбор средств, стали продавать часы и значки с осколками из развалин (опять же для сбора средств), расчищать завалы... Итак, 27 мая 1994 года был заложен первый камень новой церкви Богородицы, а в 1996 году начались собственно работы по реставрации храма с применением современных строительных технологий (в частности, были созданы уникальные строительные леса, позволявшие проводить работы в любую погоду и как бы «росли» вместе с очередным возведенным участком) и компьютерных программ (при расчете пластин купола даже использовалась программа какого-то авиаконструкторского бюро!). Торжественное открытие (освящение) обновленной Фрауэнкирхе состоялось 30 октября 2005 года: восстановить церковь удалось намного быстрее, чем предполагалось изначально, поскольку поток пожертвований (в том числе от могущественных меценатов и политиков из Великобритании, США, Франции и Швейцарии) намного превзошел ожидания. Теперь дрезденская церковь Богородицы — это не памятник жертвам войны, а символ примирения.

Нынешняя Фрауэнкирхе на 43% состоит из оригинальных частей; эти потемневшие камни видны повсюду, их пока еще довольно легко можно отличить от новых, этакий пазл, со временем цвет камней должен будет выровняться; единственное, при восстановлении купола были задействованы только новые камни, поскольку прежние слишком сильно пострадали, а нагрузка на купол очень серьезная, так что было решено не рисковать.

К сожалению, попасть внутрь церкви простым смертным туристам не так-то просто. То там служба, то концерт, то по непонятным причинам висит табличка о том, что осмотр церкви сейчас невозможен. Может быть, в будние дни всё проще, но я попала в церковь только на третий раз. На купол тоже удалось подняться не сразу: я собиралась туда в воскресенье утром, а церковь, равно как и смотровая площадка, работала для обычных людей только с 12:30.

Так что снаружи я осмотрела церковь еще в субботу, а внутрь попала только на следующий день. Но раз уж речь зашла о церкви Богородицы, расскажу тут же и об ее интерьере.

Алтарь церкви Богородицы, как уже отмечалось, относят к чистому барокко, свободному от влияний классицизма. Сегодняшний алтарь на 80% состоит из исторического материала, т.к. его, как описывалось выше, удалось чудесным образом сохранить. Скульптурные работы по украшению алтаря выполнили Бенжамин Томэ (Benjamin Thomae) (1682-1751) и Иоганн Кристиан Файге (Johann Christian Feige) (1689-1751). (Кстати, именно Файге выполнил надгробный памятник архитектора Георга Бэра, находящейся в «нижней церкви» Фрауэнкирхе). Центральная композиция изображает Иисуса на Елеонской горе (молитва в Гефсиманском саду). Справа виден Иерусалим и спящие апостолы, из городских ворот приближаются солдаты, а прямо над Иисусом парит ангел, который держит в руке крест (символ грядущей смерти Христа на кресте). Надо всей композицией царит Божье око, называемое также «глазом провидения» (глаз в треугольнике). Традиционно для искусства эпохи барокко он окружен облаками.

В алтаре представлены также персонажи Нового и Ветхого завета: крайний слева — Моисей со скрижалями, ближе к центру — апостол Павел и мечом и книгой; крайний справа — брат Моисея Аарон с кадилом, ближе к центру — апостол Филипп с крестом. Ангелы несут над ними связки из пшеничных колосьев (слева) и виноградных лоз (справа): это символизирует хлеб и вино, то есть тело и кровь Христовы (причастие). Довольно сдержанная скульптурная композиция контрастирует с остальным пышным барочным оформлением церкви. Орган церкви Богородицы органично объединен с алтарем, довольно необычная конструкция:

Что касается собственно органа церкви Богородицы, то в 1732–1736 гг. здесь был построен трехмануальный орган с 43 регистрами, созданный органным мастером Иоганном Готфридом Зильберман (Johann Gottfried Silbermann). Кстати, вскоре после открытия этого органа на нем дал концерт И.С. Бах. В 1945 году орган был полностью разрушен, а вместе с ним и оригинальный проспект. Надо сказать, что до этого времени орган неоднократно перестраивался, расширялся, перенастраивался и обновлялся, так что к моменту своей гибели в 1945 году он насчитывал 5 мануалов и 85 регистров. Авторами убранства на проспекте зильбермановского органа были уже знакомые нам Георг Бэр (George Bähr) и Иоганн Файге (Johann Christian Feige).

В 1997–2002 гг., после принятия решения о восстановлении церкви и, соответственно, органа, начались бурные дискуссии о том, стоит ли пытаться скопировать погибший орган. Было признано более здравым вариантом не пытаться восстановить неоднократно перестраивавшийся, а теперь полностью утраченный инструмент, относительно которого не сохранилось детальных чертежей, а создать новый орган, который бы не только вписывался в убранство церкви Богородицы не хуже прежнего, но был бы более универсальным, чем зильбермановский, в плане широты исполнительского репертуара (ну и, разумеется, всех служебных церковных функций). Эти планы резко критиковали многие музыканты и эксперты (особенно представители известного течения исторического исполнительства). Они требовали полноценного воссоздания старинного органа XVIII века в максимальном соответствии с оригиналом, ссылаясь, в частности, на то, что все остальные элементы внутреннего убранства церкви восстанавливаются-де по старому образцу. Они считали неверным ставить за отреставрированным фасадом старинного органа совершенно иной, современный инструмент, и ссылались на то, что недостающие данные (мензуры и т.п.) можно восполнить по сохранившимся инструментам Зильбермана, т.к. мастер создавал свои органы по единой модели (например, орган в соборе города Фрайберга неплохо сохранился и, к тому же, относится как раз к той же эпохе). В итоге тендер выиграла страсбургская органостроительная фирма Alfred Kern & fils, а сторонники исторической реконструкции органа потерпели поражение. Известный немецкий биолог Гюнтер Блобель (уже много лет работающий в США, лауреат Нобелевской премии, почти всю ее сумму передавший на реставрацию церкви Богородицы в Дрездене), сторонник исторически достоверной реконструкции, в знак протеста даже отказался от почетного членства в попечительском совете церкви, а фонд Питера Дуссмана отозвал обещанные 1,5 млн евро финансирования.

Три мануала (хауптверк, оберверк и брустверк) и педаль реконструировались во многом на основании сохранившейся диспозиции Зильбермана; правда, был расширен диапазон и добавлены некоторые регистры. Считается, что фирме «Керн» удалось волшебным образом соединить органостроительные принципы братьев Готфрида и Андреаса Зильберманов (первый работал в Саксонии, второй — в Эльзасе).
Плюс к тому, теперь на органе можно исполнять и послебарочную музыку, в том числе французских романтиков (для этого предназначен швельверк [третий мануал]). Четвертый мануал [брустверк] рассчитан на сопровождение певцов и других инструментов, исполняющих старинную музыку, и настроен на полтона ниже (нота ля соответствует частоте не 440 Гц, а 415 Гц). Выбранная концепция реставрации объединяет два подхода: исторический аутентизм и универсализм. Тут вам и И.С. Бах, и Сезар Франк равно возможны, настолько велика палитра нового органа, настолько он многогранен и гибок. Так, во всяком случае утверждает официальный сайт церкви. Новый орган был закончен в сентябре 2005 года. В нем 4876 труб, 68 регистров, четыре мануала и педаль.

Внутри церковь очень светлая, нежная: доминируют розовые, голубые, зеленые и желтые тона. Внутренний купол был изначально расписан в 1734 году итальянским театральным художником Джованни Баттиста Гроне (Giovanni Battista Grone). Восемь полотен изображают евангелистов Луку, Матфея, Марка и Иоанна, а также аллегории христианских добродетелей: Веры, Надежды, Любви и Милосердия.

Во время реставрации обновление росписи купола было поручено художнику Кристофу Ветцелю (Christoph Wetzel). Всеми работами по восстановлению внутреннего барочного убранства руководил главный реставратор Петер Тауберт (Peter Taubert). При восстановлении росписей использовались документы из Архива цветных диапозитивов Центрального института истории искусств Мюнхена. Правда, во время войны этот архив серьезно пострадал, и уже было сложно понять, насколько цвета на этих снимках соответствуют оригинальным, поэтому Ветцель, Тауберт и их помощники дополнительно изучали свидетельства современников, отчеты и описания, касающиеся сохранившихся церковных росписей и картин аналогичного периода в Саксонии, Венеции и других регионах, чтобы максимально приблизиться к оригинальному внешнему облику исторической купольной росписи.

На следующей фотографии видны хоры церкви Богородицы. Именно они в значительной степени определяют необычный облик и атмосферу внутреннего пространства Фрауэнкирхе. Округлые хоры с трех сторон как бы «обнимают» церковные стены, благодаря чему каждый посетитель чувствует, что ему рады, что он дома, что он в безопасности. Архитектор Георг Бэр спроектировал пять уровней хоров, на которые приходилось примерно две трети всех мест для прихожан. Лучшие места (специальные такие отсеки на первом уровне хоров, застекленные (!) «комнатки для молитвы», Betstübchen) могли арендовать состоятельные дрезденцы, чтобы со всеми удобствами наблюдать за ходом богослужения. В новой, восстановленной, церкви этот нижний уровень внешне выполнен аналогично оригинальному, однако от внутренних перегородок между «комнатками» решено было отказаться.

1 июня 1993 года среди развалин церкви неожиданно обнаружили старинный купольный крест, некогда венчавший Фрауэнкирхе. Но он был сильно поврежден, и его решили заменить новым позолоченным крестом, а старый установить внутри церкви как напоминание (фотографии старого и нового креста можно посмотреть на официальном сайте церкви, здесь). Новый восьмиметровый крест изготовил английский мастер Алан Смит (Alan Smith), сын бывшего пилота, входившего в экипаж самолетов-бомбардировщиков Дрездена.

Новый крест стал подарком от фонда Дрезденского опекунского совета (Dresden Trust) — британской благотворительной ассоциации, которую представлял ее покровитель герцог Кентский (герцог передал городу готовый крест на 55 годовщину бомбежки Дрездена, 13 февраля 2000 года). Церемония установки креста состоялась позднее (до того был не готов купол), 22 июня 2004 года в присутствии 60 тыс. зрителей. Новый крест был установлен на купол церкви как символ дружбы и примирения между народами Германии и Великобритании (крест так и называют — Versöhnungskreuz, т.е. «крест примирения»).

Смотровая площадка Фрауэнкирхе (куда меня пустили со скидкой) находится на высоте 68 метров на куполе церкви.

Часть пути надо ехать на лифте, часть — подниматься пешком (при этом открывается интересный вид в глубину церкви, вниз, через круглый купол). С площадки открывается панорама Старого Дрездена и окрестностей по обе стороны Эльбы.

Продолжение прогулок по Дрездену читайте в следующих частях:

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Первая часть прогулок по Дрездену (Церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и другие достопримечательности Дрездена) выложена здесь.

Так как сначала предполагалось, что в Дрезден (8-9 ноября) мы поедем вдвоем с подружкой, то о билетах я позаботилась не сильно заранее: планировали ехать с попутной машиной, это дешево и безопасно; здесь так все делают. Однако, поскольку девушка потом отказалась ехать (но дала мне свой путеводитель!), сославшись на то, что «боится» (в смысле, что слишком много красоты на два дня, что это почти как Париж, что может случиться нечто вроде синдрома Стендаля), я решила, что всё равно поеду, только вот не решилась ехать одна с попутной машиной, а недели за три до поездки приобрела билеты, получилось даже не очень дорого: 77 ЕВРО (скидочная категория Dauer Special).

Поезд отправлялся без двадцати шесть. Пришлось встать в районе пяти, чтобы позавтракать и собрать оставшиеся вещи. Но всё это прошло вполне нормально, и на поезд я тоже не опоздала (благо, накануне я легла в десять вечера, так что, можно сказать, выспалась).

Пока ехала в S-бане, наблюдала за народом. В районе 6-15 подъехали к Рипербану. Ввалилась такая куча молодежи! Сонные, расслабленные, всю ночь кутившие... Не сказать, что шумные, но и не особенно вежливые. Рядом со мной сидела девушка с синими ногтями и с ней два крупных афро-немца. Таким, как они, как раз дорога на Рыбный рынок (если бы это было в воскресенье утро): опохмелиться, позавтракать картошкой и десятикратной порцией яичницы, послушать бодрый рок-н-ролл...

В поезде я ехала первую половину пути вместе с каким-то молодым человеком лет тридцати. На вид клерк. Белая рубашка, деловой вид. Особенно было забавно, когда нам объявили, что поезд идет с опозданием (которое сначала составляло 20-30 минут, а в итоге вылилось в целый час), из-за каких-то неисправностей с сигналами (что характерно, в таких случаях у немцев всегда принято называть причину задержки: видимо, чтобы не создавать панику и вообще это, наверное, хороший тон — информировать пассажиров). Сначала об этом объявили по громкоговорителю, а потом еще контролер из сопровождающей поезд «команды» сотрудников DB, когда проверял у нас билеты, сказал нам с попутчиком, что поезд опаздывает на полчаса. Что тут началось! Мой клерк стал так возмущаться! У меня, говорит, встреча в Берлине (поезд шел через Берлин) назначена на полдесятого, меня клиент ждет; это же не я опаздываю к клиенту, это опоздание на вашей совести; может быть, сможете ехать быстрее?! Да, говорит контролер, на нашей совести. Спокойный такой. Даже, насколько я поняла, предложил клерку позвонить, куда ему надо (но у того и так был мобильный телефон). В общем, задержку они не то что не сократили, а, наоборот, удвоили. Уж не знаю, что стало со сделкой, только давно заметила, что по выходным здешние поезда ходят и реже и менее четко, другое дело — в будние дни (хотя тоже всякое бывает).

Поезд шел по маршруту Гамбург — Берлин — Дрезден — Прага — Вена. Не удивительно, что кругом были надписи на чешском, а вагон-ресторан обслуживала команда чешских поваров. Шеф-повар неоднократно обращался к пассажирам по громкой связи, зазывно, на смешном немецком и смешном английском, приглашая отведать в его ресторане чешского пива и блюд чешской кухни.

Вторую половину путешествия я подрёмывала , а моими попутчиками по купе была парочка случайно познакомившихся и всю дорогу беседовавших на разные темы людей: пенсионер-немец и негритянского вида молодой мужчина из Египта. Сквозь дремоту я периодически прислушивалась к их разговору, который происходил на английском, довольно, впрочем, примитивном (особенно со стороны египтянина). Они обсуждали различия в культурах, различия между регионами Германии, различия между разными языками... Кстати, насчет различий между регионами: они не только лингвистические-культурные-исторические, но и климатические. В частности, в Гамбурге из-за разных там течений вообще практически не бывает зимы, в худшем случае ноль или небольшой минус, а вот на юге Германии, в Баварии, как ни странно, как раз более суровые зимы. А обычный сезон в Гамбурге не сказать, чтобы слишком теплый. Правда, нынешняя осень до того теплая, что единогласно признана ненормальной: взять хотя бы день моего отъезда, 8 ноября: в полседьмого утра уже было десять градусов, а в течение дня я в Дрездене я вообще спарилась, так как было 13 градусов (в Гамбурге была такая же температура). Листьев тоже еще на удивление много. Если в Питере я привыкла, что последние листья облетают в районе моего дня рождения, то здесь уже почти середина ноября, но еще на деревьях до фига и желтых, и даже зеленых листьев. Так что очень долго можно любоваться золотой осенью, она не такая скоротечная, как у нас. Да и весна здесь наступает раньше...

Любопытно, что, когда уже стало ясно, что опоздание поезда составит где-то час, контролерша прошла по вагонам и не только проверила билеты, но и раздала такие специальные конвертики-анкеты, которые нужно заполнить и сдать в сервисный центр DB, если хочешь получить компенсацию (когда опоздание достаточно большое, час или больше, такое у них водится) в размере 15% от стоимости билета в одну сторону. 6 ЕВРО получить, конечно, хочется. Но просто так деньгами они не отдают. Ты должен в сервисном центре купить новый билет, и тогда предъявление этой заполненной бумажки с прилагаемым билетом на опоздавший поезд даст тебе право на скидку на эту сумму. Это не обязательно делать сейчас: сдать бумажку можно в течение месяца, а скидку получить вообще в течение года. Только вот, боюсь, не удастся мне ею воспользоваться...

Итак, в итоге вместо 11 часов в Дрезден я прибыла только в полдень. И решила, что Дрезденская галерея мне уже сегодня не светит, так как много чего другого еще хочется посмотреть, да и в отель забежать не помешает, чтобы проверить, что он существует в природе и жив (после любекского случая я всего боюсь). Жаль еще, что темнеет рано, не всё можно успеть посмотреть; в музее хорошо гулять, когда на улице темно, но он, увы, работает только до 18 часов.

Реклама фильма «Дрезден, каким он некогда был»:

Дрезден мне очень понравился. Тихий, красивый, даже чем-то напоминающий Прагу и даже Краков (кстати, саксонские курфюрсты были королями Польши): тут и архитектура местами схожая, и атмосфера, и природа (особенно омелы на деревьях, как в Польше и Чехии: шарикообразные такие растения, под которыми принято под Рождество целоваться), и трамваи ходят. И не будем забывать, что это Восточная Германия. Тут до сих пор больше людей учит русский, чем английский. А обилие русских на улицах и в музеях (собственно, не во всех, а только в Дрезденской галерее, но зато сколько!) просто убивает: создается ощущение, что русскую речь слышишь чуть ли не чаще, чем немецкую (знаете, это как в финском аквапарке: купаются только русские и парочка финнов). Но не обилие русской речи так расположило ко мне этот город, а именно архитектура и общая мирная атмосфера. Под влиянием столь благостного впечатления я и все бытовые детали стала воспринимать через эту позитивную призму: например, обратила внимание, что тут почти всё время перехожу дорогу на зеленый свет, так как он загорается часто и горит долго; не то что в Гамбурге. И вообще машин поменьше и перейти дорогу значительно проще, даже у вокзала (по утрам в Гамбурге, когда я иду в гостиницу на завтрак, у Главного вокзала, меня несколько раздражает, что машин несется очень много, а зеленого света приходится ждать по несколько минут).

Дрезден — хороший город, хотя и не сказать, что очень большой. Красивый город, хотя и не сказать, что самый красивый на свете. И Париж, и Прага, пожалуй, красивее, но в Дрездене много сооружений совершенно особенного стиля, местного ренессанса и барокко. Такого нет в других городах. И вообще здесь легко дышится. Так что легко можно приехать, скажем, в мае на недельку. Тем более что и в округе можно много чего посмотреть интересного, и ехать недалеко (жаль, что у меня не было времени съездить в горы, в Саксонскую Швейцарию; это недалеко от Bad Schandau, остановка Kurort Rat). Помимо природных достопримечательностей, под Дрезденом можно посмотреть замки, крепости, дворцы: замок Морицбург, дворец Пильниц, курорт Белый олень, знаменитый своим фарфором город Майсен... Да, и надо сказать, что с разнообразными едально-питейными заведениями ситуация тут, как мне показалась, вполне неплохо обстоит: не только количество их весьма удовлетворительное, но и цены гуманные, даже на самых центральных площадях.

В Дрездене накрапывал небольшой дождик, к счастью, почти незаметный. В Старый город я прошла по пешеходной Пражской улице, на которой куча разнообразных магазинов.

Начала я свою прогулку по Дрездену с площади Альтмаркт (Altmarkt) (Старый рынок). Из старых зданий тут ничего не сохранилось, только Церковь Креста Господня (Kreuzkirche), и то восстановленная. От Дрездена вообще почти ничего не осталось после бомбардировок. Удивительно, как здорово его удалось восстановить! Для меня в свое время было шоком узнать, что здесь камня на камне не оставили: нам всегда твердили, как пострадал СССР, а о Германии я как-то не задумывалась, а потом узнала про Дрезден у Воннегута, теперь про Любек, Гамбург и другие города. Какие-то восстановлены и, как прежде, красивы, какие-то (как Гамбург) — многое утратили по сравнению с довоенным временем (если сравнивать со старыми фотографиями и рисунками).

Церковь Креста Господня, основанная в XII веке, — крупнейшая церковь в Саксонии. Она неоднократно страдала от пожаров. Высота башни (построенной, кстати, по образцу Католической придворной церкви) составляет 94 метра. На высоте 54 метра находится смотровая площадка, для подъема на которую необходимо преодолеть 256 ступеней. Новые часы на башне были созданы в 1930 году и имеют 3 метра в диаметре.

Церковь в том архитектурном оформлении, в котором она предстает перед нами сейчас, была построена около 1900 года. Тогда же, после очередного пожара (случившегося в 1897 году), был обновлен и перестроен в стиле модерн и ее интерьер (алтарь, церковная кафедра, органные хоры и т.п.). Реставрация была проведена очень прогрессивными по тогдашним меркам методами, с использованием современных строительных технологий.

После Второй мировой войны (а точнее, после 13 февраля 1945 года, когда во время бомбардировки Дрездена церковь Креста Господня была практически полностью разрушена, погиб орган, покрылся копотью алтарь...) церковь была восстановлена и открылась для прихожан в 1955 году. Реставрация внутреннего оформления проходила в 2000-2004 гг.

Интерьер церкви весьма сдержанный. Она славится в первую очередь своим церковным хором мальчиков. Правда, алтарь (см. фото выше) и украшения над дверью мне тоже весьма приглянулись: модерновые такие, что нечасто встретишь в церквах). Над бронзовым барельефом алтаря в стиле модерн (или, на немецкий манер, югендштиль) работал скульптор Генрих Эплер (Heinrich Epler, 1900). На барельефе изображена первая лютеранская служба в Дрездене, проходившая в этой церкви в 1539 году.

Картина «Распятие Христа» (Kreuzigung Christi) над алтарем также относится к 1900 году и была создана художником Антоном Дитрихом (Anton Dietrich). К сожалению, большая часть украшений в стиле модерн не уцелела: во всем виноват налет авиации Великобритании и США 13 февраля 1945 года.

С потолка свисают своеобразные светильники: легкие такие шарики.

Церковь Креста Господня открыта ежедневно с 10 до 17 часов. Тут регулярно проводятся богослужения, концерты хоровой и органной музыки (орган 1900 года, разрушенный в 1945 году, был в 1963 году заменен новым, органостроительной дрезденской фирмы Jehmlich; это на сегодняшний день крупнейший церковный орган в Дрездене), чтения Библии и многие другие мероприятия.

К северу от церкви Креста Господня, с юго-восточной стороны площади Альтмаркт находится грузное, не особенно симпатичное  здание Новой ратуши (Das Neue Rathaus). История Новой ратуши началась в XX веке, когда стало ясно, что в старом здании Ратуши дрезденскому муниципальному управлению становится слишком тесно. Поэтому в 1901 году решено было провести конкурс на новый архитектурный проект. В итоге победил проект архитектора Карла Рота (Karl Roth (1875–1932)), который, совместно с Эдмундом Бретером (Edmund Bräter (1855–1925)), и возглавил строительство Новой ратуши, проходившее в 1905-1910 гг. Во время бомбардировки Дрездена в 1945 году здание серьезно пострадало и впоследствии было реконструировано.

Башня Новой ратуши имеет высоту около 100 метров. На вершине башни находится медная позолоченная 5-метровая скульптура Золотого стража Ратуши (Der Goldene Rathausmann). Она изображает покровителя Дрездена — Геракла, который одной рукой рассыпает дары из рога изобилия, а другой — показывает на красоту расстилающегося у его ног города. Скульптуру выполнил Рихард Гур (Richard Guhr, (1873 - 1956)) в 1908 году. В качестве модели для статуи Геракла послужил немецкий тяжелоатлет Эвальд Редам (Ewald Redam). После Второй мировой войны в Дрездене велись бурные дискуссии по поводу правой руки Геракла, жест которой напоминал некоторым товарищам (в основном, правда, не коренным дрезденцам) нацистское приветствие. Думали даже убрать статую, но в итоге ее отстояли. Первая реставрация скульптуры, прямо на месте, была предпринята в 1963 году. Затем, в 2004-2006 годах, состоялась уже полноценная реставрация Стража с заменой всего внутреннего «скелета» (летом 2006-го как раз отмечалось 800-летие Дрездена; к тому же, каркас Геракла сильно проржавел и требовал замены).

На высоте 68 метров есть смотровая площадка. Отсюда открывается отличный вид на город и окрестности, в хорошую погоду, говорят, вплоть до Саксонской Швейцарии.

У входа в винный погреб Новой ратуши мне очень приглянулась композиция «Бахус верхом на (пьяном) осле» (Bacchus auf einem (trunkenen) Esel reitend), созданная одним из крупнейших дрезденских скульпторов первой четверти XX века по имени Георг Врба (Georg Wrba) (1872-1939). Редкий турист упустит возможность прикоснуться к большому пальцу на ноге бога вина Диониса, так как существует легенда, что это  приносит счастье. На фотографии хорошо видно, как отполирован этот пальчик.

У главного входа напротив дверей с позолоченными решетками стоят два лёвы, а со стороны винного погреба ратуши (Ratskeller) можно увидеть еще одно небольшое изображение Бахуса.

Жаль, что уже осень. В Дрездене много фонтанов, и все они к ноябрю уже не работают. Конечно, доля очарования пропадает.

Недалеко от ратуши (у западного фасада здания Gewandhaus, бывшего здания цеха суконщиков, а ныне фешенебельного отеля Radisson SAS) я увидела барочный фонтан Динглингера (Dinglinger Brunnen), который раньше стоял у разрушенного во время войны дома Иоганна Мельхиора Динглингера (1664-1731), служившего придворным ювелиром Августа Сильного и создавшего для него, в частности, знаменитый шедевр «Двор Великого Могола Ауранг-зеба в Дели в день его рождения» (Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls Aurang-Zeb). Фонтан Динглингера был перенесен сюда, на улицу Kreuzstraße, в 1966 году.

Неподалеку, на улице Weißen Gasse, я обнаружила еще один симпатичный фонтан — «Похититель гусей» (Gänsediebbrunnen). Бронзовая фигура юноши, который решил стащить парочку гусей, была создана скульптором Робертом Дизом (Robert Diez (1844-1922)) в 1878 году. Этот фонтан раньше тоже находился в другом месте, а именно на площади Ferdinandplatz (с момента официального открытия в 1880 году), но позднее, в 1961 году, был перенесен сюда. Кстати сказать, на Международной выставке искусств в Мюнхене в 1879 году фонтан был награжден золотой медалью. Во время бомбардировки Дрездена в 1945 году фонтан чудесным образом не пострадал. Вот еще любопытная историческая деталь: в образе похитителя гусей изображен юный Томас Платтер (Thomas Platter (1499-1582)), швейцарский ученый-гуманист, будущий ректор латинской школы (гимназии) в Базеле. В 1512 году Платтер посещал известную дрезденскую школу Kreuzschule (Училище Креста). Для прощального ужина со своим наставником он действительно украл двух гусей.

Далее я направилась к Загородной вилле или, точнее Ландхаузу, то есть дому земельного правительства (Altes Landhaus или Altes Ständehaus), расположенному на широкой улице Wilsdruffer Straße. Здание строилось в период с 1770 по 1776 гг. по проекту архитектора Ф.А. Крубзациуса (Friedrich August Krubsacius). Здесь до 1907 года заседало сословное собрание Саксонии. С 1966 года в здании Загородной виллы находится городской музей Дрездена.

Здание сочетает в себе черты классицизма, позднего барокко и рококо. Во время бомбардировки Дрездена в 1945 году Загородная вилла была сильно разрушена. Реставрация проводилась в 60-х годах (с 1963 по 1965 годы). В 2005-2006 годах была проведена реконструкция, и к зданию со стороны площади Pirnaischer Platz была пристроена своеобразная пожарная лестница (на фотографии не очень хорошо видно; видите, справа от здания такая металлическая конструкция). Этот постмодернистский архитектурный проект вызывает множество споров, но пока его никто не трогает.

Напротив Загородной виллы, к востоку от площади Ноймарт (Neumarkt) на улице Шисгассе (Schießgasse) находится управление саксонской полиции (Polizeipräsidium и Polizeidirektion ). Здание строилось в 1895-1900 гг. по проекту архитектора Юлиуса Темпера (Julius Temper). Получился такой своеобразный дворец в стиле итальянского ренессанса с угловыми башнями в стиле барокко.

Рядом с Президиумом полиции, в юго-восточном углу Брюльской террасы находится внушительное здание Альбертинума (Albertinum), бывшего арсенала. Строительство (точнее перестройка бывшего арсенала в архив и художественную галерею) велось в 1884-1887 гг. по приказу короля Саксонии Альберта (годы правления: 1873-1902), отсюда и название музея. Архитектор Альбертинума — Карл Адольф Канцлер (Karl/Carl Adolf Canzler, (1818-1903)). Во время бомбардировки 1945 года Альбертинум сильно пострадал и был восстановлен в 1953 году.

В скульптурном украшении здания принимали участие многие выдающиеся мастера. Так, бронзовые барельефы на верхнем этаже Альбертинума были выполнены в 1909 году скульптором Робертом Дизом (Robert Diez (1844-1922)).

В Альбертинуме еще совсем недавно (до 2004 года) были выставлены драгоценности (из собрания «Зелёные своды») и монеты (из нумизматического кабинета), находящиеся в настоящее время во Дворце-резиденции.

Но в Альбертинуме и по сей день находится картинная галерея «Новые мастера» (с картинами Дега, Ван Гога, Мане, Моне и других), а также коллекция античных и современных скульптур. Правда, с 2006 года всё это закрыто на реконструкцию из-за наводнения на Эльбе в 2002 году; откроется экспозиция, вероятнее всего, летом 2010 года. В 2008 году всё это частично можно было увидеть в Цвингере, в здании Дрезденской картинной галереи. Что касается собрания античной скульптуры, то его планируется полностью разместить в галерее Земпера, в восточном зале, изначально задумывавшимся архитектором для античных слепков (это станет возможным после того, как оружейная палата в 2011-2012 гг. переедет из этого зала во Дворец-резиденцию). А в Альбертинуме, таким образом, с 2010 года будет представлена живопись и скульптура XIX-XXI вв.

Осмотрев Альбертинум (хотя бы снаружи), я вышла прогуляться на знаменитую Брюльскую террасу, откуда открывается великолепный вид на все основные достопримечательности Старого города Дрездена. Во-первых, отмечу Академию художеств (Kunstakademie), построенную в 1891-1895 гг. в стиле неоренессанса (или историзма) по проекту архитектора Константина Липсиуса (Johannes Wilhelm Constantin Lipsius, (1832 - 1894)).

Это могучее здание особенно выделяется среди сооружений, обрамляющих Брюльскую террасу, своими большими окнами (для лучшего освещения многочисленных мастерских) и необычным стеклянным куполом с позолоченной аллегорический фигурой богини молвы Фамы. В народе купол Академии получил не самое уважительное прозвище: «лимоновыжималка» (Zitronenpresse). Вообще надо отметить, что из-за своей монументальности и некоторой угловатости Академия художеств уже во время строительства вызывала массу критических нападок. Но сегодня это уже неотъемлемая часть классического дрезденского пейзажа; к тому же, все архитектурные и скульптурные детали выполнены с величайшим мастерством. Здание богато украшено (некоторые считают, что даже перегружено) скульптурами, созданными крупнейшими мастерами того времени, такими как Генрих Эплер (Heinrich Epler), Йоханнес Шиллинг (Johannes Schilling) и Герман Хульцш (Hermann Hultzsch).

Под острым углом к Академии пристроено соединенное с ней круглым павильоном здание Выставочного зала (Ausstellungsgebäude), созданное Константином Липсиусом в 1894/95 гг. Собственно, именно этому крылу принадлежит пресловутый стеклянный купол на стальном каркасе. Мне особенно приглянулись статуи на восточном фасаде выставочного корпуса Академии (на площади Georg-Treu-Platz):

Здание Академии художеств было разрушено во время бомбардировок в феврале 1945 года и после войны отстроено заново (работы были завершены в 1965 году).

На Брюльской террасе по причине не самой лучшей погоды было мало народу, и было очень красиво: отличные виды, желтые деревья:

Вид с Брюльской террасы на церковь Богородицы:

На Брюльской террасе, между Академией художеств и Альбертинумом, перед Выставочным залом Академии художеств находится памятник Готфриду Земперу (Gottfried Semper (1803-1879)), крупнейшему немецкому архитектору середины девятнадцатого века, к знаменитым творениям которого относятся, в частности, здания дрезденской Оперы и Дрезденской картинной галереи. Бронзовый памятник выполнен в 1892 году скульптором Йоханнесом Шиллингом (Johannes Schilling (1828-1910)), сотрудничавшим с Земпером и создавшим, в частности, квадригу для его Оперы, а также конный памятник Иоганну Саксонскому перед зданием всё той же Оперы. Статуя изображает Земпера с чертежом его первого театра в Дрездене.

Памятник создан на средства Союза немецких архитекторов и инженеров (Verband Deutscher Architekten und Ingenieure): саксонский двор и город Дрезден не выделили денег на его создание, поскольку Готфрид Земпер, несмотря на свои огромные заслуги в архитектурном оформлении Дрездена, впал в немилость властей из-за своего участия в Дрезденском майском восстании 1849 года. О других скульптурах Брюльской террасы читайте в следующей записи.

В уголке находится треугольный Брюльский сад. Из сооружений эпохи барокко до наших дней дошло немногое: две скульптурных композиции со сфинксами (Sphinxfiguren) на высоком постаменте и фонтан «Дельфин» (Delphinbrunnen). Сфинксы были созданы немецким скульптором эпохи позднего барокко и зарождения классицизма Иоганном Готфридом Кнёффлером (Johann Gottfried Knöffler (1715-1779)) около 1750 года и находятся на том месте, где раньше был вход в Бельведер Брюльского сада (так называемый Второй бельведер (Zweites Belvedere), построенный в 1749 - 1751 годах по заказу Генриха фон Брюля, после того, как в предыдущий ударила молния; этот бельведер, превосходный образец дрезденского рококо, также не сохранился: он был разрушен во время Семилетней войны в 1759 году).

Надо сказать, что Кнёффлеру принадлежит неимоверное количество разных скульптурных украшений, фонтанов и статуй в Дрездне, в частности, на дворце Козеля, дворце Ташенберг, дворце Секундогенитур, а также в Большом парке Дрездена.Автор фонтана «Дельфин» (также ок. 1750 года) — либо скульптор Пьер Кудре (Pierre Coudray), либо, по другим данным, тот же Иоганн Кнёффлер.

В 1990 году в Брюльском саду был установлен своеобразный памятник знаменитому немецкому художнику-романтику Каспару Давиду Фридриху (Caspar David Friedrich (1774-1840)). С 1798 года и до самой своей  смерти Фридрих жил в Дрездене. Многие из его работ выставлены в Дрезденской картинной галерее. Памятник представляет собой трехметровую стальную конструкцию, изображающую скромную мастерскую художника (именно такой образ мастерской запечатлен на картине «Каспар Давид Фридрих в своей студии», написанной ок. 1812 года другом и коллегой Фридриха Георгом Фридрихом Керстингом (Georg Friedrich Kersting (1785-1847)) и также выставленной в галерее «Новые мастера»).

Неподалеку в свое время стояла Старая синагога, созданная Готфридом Земпером в 1838-1840 гг. и уничтоженная фашистами во время ночного погрома в 1938 году. Сейчас на месте прежней синагоги, к востоку от Брюльской террасы стоит Новая синагога, выстроенная в 2000-2002 гг. в современном стиле.

Новая синагога не имеет окон ( по образцу первого израильского храма) и напоминает такой своеобразный скошенный куб песчаного цвета (поворот кладки подчеркивает, что помещение для молитв направлено на восток). Рядом стоит скромный памятник, напоминающий о синагоге Земпера.

Если пройти чуть дальше, то можно увидеть нишу в стене, где установлен памятник герцогу Морицу (Moritzmonument). Это старейший памятник Дрездена, созданный в ренессансном стиле из песчаника приблизительно в 1555 году (что интересно, раньше памятник был цветным). Герцог Мориц Саксонский (1521-1553) в 1547 году получил титул курфюрста после поражения своего двоюродного брата Иоганна-Фридриха Великодушного в битве при Мюльберге, в которой Мориц выступал против него, на стороне католического императора Карла V. Сам саксонский герцог и курфюрст Мориц (Kurfürst Moritz von Sachsen) был смертельно ранен в битве при Зиверсхаузене и погиб в возрасте 31 года.

Курфюрст Саксонии Август (годы правления:  1553-1586) поставил этот памятник в память о своем брате и предшественнике Морице. На композиции видно, как умирающий Мориц (обратите внимание на фигуру слева: за Морицем уже пришла смерть) передает меч своему брату Августу. Слева стоит в трауре супруга Морица, Агнесса Гессенская, справа — жена Августа, курфюрстина Анна, происходившая из датско-норвежского королевского дома. Обрамленная дорическими колоннами композиция создана знаменитым скульптором эпохи Возрождения Гансом Вальтером II (Hans Walther II) (1526 - 1586).

Если посмотреть на северный берег Эльбы, можно увидеть мощное здание бывших саксонских министерств (регионального правительства) (Gesamtministerium) (ныне здесь находится Государственная канцелярия Саксонии) (Staatskanzlei) (справа) и Министерство финансов (Finanzministerium) (слева). Оба эти здания в стиле необарокко с элементами классицизма были построены на рубеже веков: Министерство финансов в 1890-1896 гг., а здание министерств (Государственная канцелярия) — в 1900-1906 гг.

Продолжение прогулок по Дрездену читайте в следующих частях:

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Использованные источники:

1) Памятники в Дрездене: www.dresden-bilder.de

2) Путеводитель по Дрездену: www.dresden-und-sachsen.de