Плотно поужинав в пабе на улице Доб, мы пошли в сторону отеля. По пути нам встретилось несколько интересных зданий этого района Будапешта (округ V и VII (Erzsébetváros)), и, во-первых, конечно, расположенная неподалёку Большая синагога Будапешта.

В Пеште расположен обширный еврейский квартал, тут часто попадаются кошерные магазинчики (под вывеской Koser bolt) и рестораны, встречаются ортодоксальные евреи. Синагога на улице Дохань (Dohány utca, 2-8, угол с Károly körút, недалеко от метро Astoria) в Будапеште является крупнейшей в Европе. Сегодня это центр либерального иудаизма. В этом квартале есть также парочка других, более мелких синагог (см. карту внизу страницы).

Здание синагоги было построено венским архитектором Людвигом Фёрстером (Ludwig Förster) в 1859 году. В 1931 году ее расширили в мавританском стиле. Синагога вмещает до 3 тысяч прихожан.

Будапештская Большая синагога — это обширное здание в сказочном византийско-мавританском стиле, с двумя стройными башнями, округлыми окнами с ажурной резьбой, бело-красной кладкой, украшенной керамическими фризами. Под башенками на фасаде расположено окно-роза.

В 1990-х годах были закончены работы по обновлению синагоги, большей частью проводившиеся на пожертвования еврейки-иммигрантки венгерского происхождения Эсте Лаудер, основавшей знаменитую косметическую компанию. В Большой синагоге был установлен новый орган с 63 регистрами, специально заказанный в Германии. На оригинальном органе Большой синагоги, построенном в 1859 году и содержащем 5000 труб, в свое время играл сам Ференц Лист.

На заднем дворе синагоги разбит мемориальный парк имени Рауля Валленберга, где установлен необычный памятник жертвам холокоста работы Имре Варги (1991), выполненный в виде металлической плакучей ивы, на каждом листочке которой написана фамилия еврея, ставшего жертвой нацистов. Памятник поставлен на месте массовых захоронений евреев.

Рядом находится Национальный еврейский музей, где можно познакомиться с документами истории холокоста.

Перед синагогой, на бульваре Károly körút (адрес: Károly krt. 14) (угол с улицей Dohány utca, очень близко к улице Rákóczi út, ведущей к Восточному вокзалу) находится прекрасное здание в стиле эклектики с фасадом, украшенным мозаикой. Изображенные художником женщины, очевидно, символизируют четыре времени года (слева направо: весна, лето, осень и зима). По верхнему этажу мозаики занимают все ниши, а по двум нижним этажам в точно таких же нишах почему-то пустота. Точно не знаю, может быть, раньше там тоже были какие-то мозаики.

Дом этот хотя и красивый, но сейчас находится в заметном запустении. Может быть, ему не приписывается такой уж огромной исторической ценности, но людям он нравится, и они озотно его фотографируют: и местные венгры, и туристы. Судя по табличке FOR SALE, я поняла, что здание переживает не лучшие времена. Что и подтвердилось, когда я провела изыскания в Интернете, наткнувшись на сайт какого-то венгерского агентства недвижимости, где обнаружила объявление о продаже богато декорированной в стиле ар-нуво трехкомнатной квартиры в этом доме (под офис). На сайте указано, что главный фасад здания (с окнами, выходящими на Большую синагогу), еще только планируется отреставрировать. Это, очевидно, просто жилой дом. На первом этаже магазин оптики и секс-шоп.

На улице Доб также находится памятник швейцарскому консулу в Будапеште (с 1942 по 1945 год) Карлу Лутцу (Carl Lutz). Памятник представляет собой фигуру ангела, склонившегося над падшей жертвой. Лутц, как и шведский дипломат Рауль Валленберг (которому также поставлен памятник в Будапеште), помогал евреям скрываться от нацистов.

Благодаря Лутцу многим венгерским евреям во время Второй мировой войны удалось эмигрировать в Палестину. Всем кандидатам на эмиграцию, ожидающим отправки, Лутц выдавал специальные письма (охранные грамоты) о том, что они находятся под покровительством правительства Швейцарии. Владельцы таких писем, по согласованию с венгерскими властями, не могли быть вывезены за пределы страны, не могли быть направлены в так называемые рабочие лагеря, имели некоторые другие послабления. Кроме выдачи защитных писем Лутц, например, размещал людей в домах своих знакомых, которым доверял. Как было подсчитано впоследствии, усилиями Карла Лутца, других дипломатов и представителей международных организаций было спасено от гибели 100 тысяч человек, а из них непосредственно Карлом 62 тысячи. К этому можно добавить те 10 тысяч, которым консул Лутц помог достичь Палестины за период с января 1942 по март 1944.

После войны, когда Лутц вернулся в Швейцарию, руководство министерства иностранных дел обвинило его в превышении власти и нарушении своих полномочий. Лишь в 1995 году после публикации результатов исследования о деятельности Карла Лутца в годы второй мировой войны правительство Швейцарии принесло официальные извинения за долгое пренебрежение к его деятельности.

На табличке у памятника выведена талмудическая мудрость: «Кто спасет одну жизнь — спасет целый мир». Целиком это высказывание звучит так: «Человек — это целый мир, и тот, кто губит хотя бы одну душу [жизнь], губит целый мир. Тот же, кто спасает хотя бы одну душу [жизнь], спасает целый мир» [Мишна, раздел Санхедрин].

Передохнув в отеле после плотного ужина и насыщенного достопримечательностями дня, ближе к ночи мы еще вышли на прогулку по ночному Будапешту.

------------------

Карта центральной части Будапешта (со стороны Пешта, так называемый внутренний город, или Belváros), на английском языке (источник: Charles Hebbert, Norm Longley, Dan Richardson. Rough guide to Hungary. Rough Guides, 2002):

[Карты Будапешта со стороны Буды можно скачать на нашем сайте здесь].

13 августа, после прогулки по Будайскому холму и поездки в сталактитовую пещеру Палвёди, мы вернулись в центр Будапешта, к станции метро Blaha Lujza tér недалеко от нашего отеля и пошли до улицы Dob utca, где, как нам сказали родители, находится много симпатичных кафешек, пивных и ресторанчиков. Буквально в самом начале улицы нам попался миленький подвальный кабачок, куда мы и решили зайти. Покормили нас там очень вкусно и сытно и по вполне доступным ценам.

Называется это заведение пабом (видимо, косят под ирландцев), если точнее Greens's Pub and Vegetable Dish Bar. Название на венгерском звучит так: Green's Söröző és Főzelékbár. Адрес (для тех, кто решит пойти по нашим стопам): Dob utca, 3 (в двух шагах от Большой синагоги Будапешта, недалеко от станции метро Astoria).

Что сказать про еду? Было очень вкусно... и много. Я ела великолепную (!) рыбу (fogasfilé, то есть филе (балатонского) судака, или, по-местному, фогаша) с картошкой и соусом тартар, к которому даже не притронулась, просто о нем забыла (цена такого филе: 1990 форинтов, то есть около 7 евро). Муж заказал мясной стейк «в будапештском стиле» (на куске мягкого пористого хлеба, впитывающего излишнюю влагу и жир) с огромным количеством картофеля на гарнир (цена такого стейка: 2990 форинтов). Еще я взяла греческий салат, а муж— жареных шампиньонов с рисом и зелёным горошком (и то и другое по 990 форинтов) (в итоге мы переели, лучше здесь всё-таки брать по одному блюду на нос, порции обильные, так что нам потом было очень тяжело... хотя и приятственно).

Пили розовое вино (цена: 150 форинтов за 100 мл) (я взяла Merlot Rozé, в Венгрии вообще неплохие розовые вина, особенно рекомендую бархатнофруктовое розовое вино из области Виллань (Villányi Rosé Cuvée)) и пиво Borostyán (цена за разливное пиво здесь на тот момент была 400 форинтов, то есть где-то полтора евро).

Здесь достаточно уютная атмосфера. Приглушенный зелёный свет, подвальное помещение; столики, отгороженные высокими перегородками. Без особых претензий, но вполне качественно. Подают традиционную венгерскую кухню: гуляш (бобовый) и другие супы (в том числе в «хлебных плошках»), лечо, салаты, свинина, говядина, жареный фаршированный цыплёнок... Порции хорошие, цены умеренные, так что рекомендуем. У этой пивной, как выяснилось, даже сайт свой есть: www.greenspub.hu (меню в формате pdf доступно по ссылке; плюс на сайте есть фотогалерея, которая поможет вам понять, как выглядит сам паб).

К слову, о венгерском пиве. Если словосочетания «баварское пиво», «чешское пиво» или «бельгийское пиво» ни у кого вопросов не вызывают и любители пенного напитка смело ездят за ним в Мюнхен, Прагу или Брюссель, то относительно венгерского пива могут возникнуть сомнения. Мало кто слышал, что в Венгрии вообще варят пиво, а даже если это и так, то трудно предположить, что оно может быть хорошим. Казалось бы, зачем в Будапеште пить пиво, когда в Венгрии такое великолепное вино! Да и палинка прекрасная. Однако иногда хочется разнообразия, а кто-то вообще в любых обстоятельствах предпочитает пиво всем остальным напиткам.

У нас уже был подобный опыт пару лет назад, когда мы ездили в Краков и выяснили, что польское пиво тоже может быть хорошим. Аналогично оказалось и с венгерским. Разумеется, венгры варят пиво, и, хотя оно и уступает лучшим мировым образцам,  некоторые сорта оказались весьма достойными и пришлись нам, большим любителям тёмного (!) пива, по вкусу.

Прежде всего назову пиво Soproni. Больше всего нам понравилось темное насыщенное пиво со сладковатым вкусом, карамельное такое, но в то же время с горчинкой (скажем, чешский Kozel, думается, послаще будет) и ароматом жженого сахара под колоритным названием Soproni Démon. Настоящий такой тёмный демон! Бывает оно и в банках, и в бутылка, и (увы, не так часто, как хотелось бы) разливное. Но и бутылочная версия весьма достойная. Для тех, кто не любит темное, есть и светлые сорта пива Soproni. Правда, по отзывам, ничем не примечательные.

Как выглядит бутылка пива Soproni Démon, можно увидеть на нашем натюрморте «Дары Ашана»: здесь, во-первых, венгерское пиво Soproni Démon, затем венгерские округлые перцы-«яблочки» (жгучие!), венгерские десерты (марципаны в форме маленьких картофелин и апельсин в шоколаде), коробка бельгийский трюфелей и парочка бутылок бельгийского пива. Всё это мы купили в Будапеште, в супермаркете Auchan (о том, как до него добраться из центра города, читайте здесь).

Можно также упомянуть не слишком впечатлившее нас, но в целом неплохое «полутёмное» пиво (félbarna sör) марки Borostyán. (Его, собственно, и пил муж в пабе Green's). Янтарного цвета, с горчинкой.

Наконец, достаточно популярно в Венгрии и считается одним из лучших (оно даже завоевало несколько медалей на серьезных международных выставках) пиво марки Dreher (h не читается, венгры произносят это название на немецкий манер: [Дрэер]). Dreher бывает светлым, безалкогольным и тёмным (тогда на бутылке стоит Dreher Bak). Эта же пивоварня производит светлое пиво Arany ászok. О последнем, к сожалению, не можем ничего сказать.

Есть еще венгерское пиво марки Borsodi, но лично мы его не пробовали. Говорят, очень даже приличное, оригинальное. Собственно, это один из сортов той же пивоварни, которая выпускает пиво Borostyán.

Разумеется, и в ресторанах, и в супермаркетах Будапешта можно купить и экспортное пиво: чешское, бельгийское, немецкое... , а также сваренное по лицензии австрийское и проч. Но с другой стороны, приезжая в новую страну, всегда хочешь попробовать что-нибудь местное.

Для любителей пива, интересующихся венгерским языком: разливное (бочковое) пиво вы найдете в меню под обозначением Csapolt sör (мн. число Csapolt sörök) [чаполт шёрок]. Пиво в бутылках называется по-венгерски Üveges sör [ювегеш шёр] или Palackozott sör [палацкозотт шёр].

Большое пиво (в районе пинты или чуть меньше, бывает и 400 мл, но объем кружки обычно указывается в меню) называется korsó [коршо], что значит кружка; маленькое (обычно 250 или 300 мл) — pohár [похаар], что переводится как стакан.

Тёмное («коричневое») пиво будет barna (barna sör) [барна]. Есть еще вариант Fekete sör («черное пиво»): такое определение лучше всего подходит к вышеописанному сорту Soproni Démon. Светлое пиво венгры называют világos sör [вилагош шёр] или иногда pilz [пилц] (пилснер). Есть еще распространенное слово ászokolt (ászokolt sör) [аасоколт шёр], то есть пять же лагер (светлое пиво).

Насчет вина всё довольно просто: fehér bor — белое [фехер бор]; vörös bor — красное [вёрёш бор]; minőségi bor [минёёшееги бор] — вино высшего качества. Далее: száraz [сараз] — сухое; felszáraz [фельсараз] — полусухое; felédes [фельэдеш] — полусладкое; édes [эдеш] — сладкое. Наконец, pezsgő [пежгёё] — шампанское (игристое вино).

Этот небольшой разговорник понадобится не каждому туристу: в большинстве кафе и ресторанах Будапешта обычно есть меню на английском. Однако стоит отметить, что в некоторых заведениях карта вин выставляется отдельно от основного меню, и там названия только на венгерском. Тогда приходится как-то ориентироваться самому или спрашивать официанта. Можете потренироваться на примере карты вин (и пива) того самого паба.

Напоследок полезный совет для тех, кто в поездках, хотя бы иногда, питается не в заведении, а в номере отеля. Если у вас в номере нет холодильника (или он слишком слабосильный), рекомендуем воспользоваться проверенным методом охлаждения продуктов (прежде всего, спиртных напитков): поставить/положить их на некоторое время в раковину под струю холодной воды. Очень эффективно получается!

В этот раз мы сделали даже хитрее: положили всё наше добро (пиво, лимонад, радлер) в ванну и охлаждали под душем. Освежающая получилась картина, согласитесь:

Кстати, если вам потребовалось произвести обратную операцию, то есть нагреть какой-то продукт, а в отеле нет плиты/микроволновки, это тоже не беда. Поможет тот же самый способ, только ровно наоборот: достаточно поставить банку с консервированным горошком, морковкой или что вы там еще себе купили под кран с горячей водой. И тёплый ужин обеспечен!

Еще практические советы по Будапешту.

Наш отзыв еще об одном ресторанчике Будапешта.

Итак, автобус № 16, на котором мы выехали из Пешта, а именно с площади Эржебет (см. предыдущую запись),  доставил нас в Буду, а именно в центр Будайского холма (Вархедя), на площадь Парадов (Disz tér), равноудаленную от таких главных достопримечательностей Замкового холма, как церковь Матьяша с Рыбацким бастионом и Королевский дворец. Кстати сказать, на этот автобус можно также сесть на площади Адама Кларка. Если же вы едете на холм не из Пешта, а из Буды, удобно добираться от площади Москвы (Moszkva tér) на специальном замковом автобусе (várbusz), где действительны обычные билеты и проездные. Автобус останавливается практически у всех основных достопримечательностей Будайского холма.

А можно вообще взобраться на холм пешком, на что мы, однако, не осмелились, утомленные недавним пешим подъемом на гору Геллерт. Для справки: пешком на Замковый холм (со стороны Буды) можно пройти от площади Сарваш (Szarvas tér) (так вы попадете к южным укреплениям старого замка, проходя через ворота Фердинанда; до этой площади можно добраться автобусом № 86 из Буды или автобусами № 5 и 78 из Пешта) или по лестницам с улицы Фё (Fő utca) в Визивароше (Víziváros или «водный город»; так называется исторический район Буды, где раньше часто случались наводнения).

Надо сказать, что если вы оказались на площади Адама Кларка, то можете не ехать на Замковый холм на автобусе, а подняться с помощью фуникулера (Sikló), который состоит из трех старинных вагончиков и доставляет туристов практически к стенам Королевского дворца, на площадь Святого Георгия. Не знаю, стоит ли подъем на фуникулере своих денег, 700 форинтов (upd! по состоянию на 2013 год уже 1000 форинтов). Некоторые говорят, что это ерунда. Решать вам. Во всяком случае, выглядит сам фуникулер весьма колоритно:

Площадь Парадов, куда доставил нас автобус, получила свое название из-за проходивших здесь в XIX веке военных парадов. Ранее, до середины XIV века, на этой площади раз в неделю по пятницам устраивался рынок, пока его не разогнал Людовик Анжуйский. Впоследствии на площади совершались публичные казни. На площади Парадов стоит памятник защитникам Отечества (Honvéd-szobor), погибшим во время антигабсбургского восстания 1848-1849 годов. Автор этой композиции, установленной здесь в 1893 году, — Дьёрдь Зала (György Zala). На площади также находится желтый дворец Баттяни, в котором аж до 1945 года жила его семья.

От площади Парадов мы вышли на широкую площадку, откуда открывается чудесный вид на Пешт и Дунай. Здесь, собственно, и находится стеклянная капсула верхней станции фуникулера, поднимающего людей с площади Адама Кларка. Вид на фуникулер сверху, от стен Будайского замка (внизу — площадь Адама Кларка):

В конце площади Парадов (Dísz tér), скорее уже даже ближе к площади Святого Георгия (Szent György tér), где в средние века проводились турниры и другие конные игры, стоит памятник гусару в униформе эпохи Марии Терезии (годы правления: 1740 — 1780). [Если вас интересует другой памятник гусару, точнее предводителю гусарского отряда, военачальнику А. Хадику, вы можете прочитать о нем на этой же странице, тут].

Автор памятника — скульптор Жигмонд Кишфалуди Штробль (Zsigmond Kisfaludi Stróbl) (1932). Жигмонд Штробль (1884 - 1975) также является автором фигуры Лайоша Кошута в мемориальной композиции у Венгерского парламента (подробнее об этом памятнике см. здесь).

Вокруг памятника гусару раскинулся довольно странный пейзаж. Если верить путеводителям и фотографиям, раньше тут была полноценная площадь с современным памятником, посвященным вступлению Венгрии в Евросоюз. Сейчас здесь вроде бы ведутся раскопки, виден фундамент укреплений, на которых даже обосновался какой-то ресторан. В общем, немного странное зрелище.

Вдали на этой самой пощади, которая носит название площади Святого Георгия (Szent György tér), виднеется памятник венгерскому начальнику и революционеру Артуру Гёргею (Artúr Görgey) (1818-1916) (автор скульптуры — Ласло Мартон (László Martón)). Долгое время венгры считали Гёргея трусом и предателем, поскольку он сдался в плен и сохранил себе жизнь, в отличие от многих других членов революционного правительства 1848-1849 гг., которые были расстреляны либо повешены.

Говорят, в южной части площади Святого Георгия некогда росло дерево, на котором турки повесили предводителя гусаров по фамилии Рамочахазь (Ramocsaházy). Но дерево прогнулось под его весом, капитан коснулся носками земли и так держался, пока не прибыла подмога. Впоследствии по повелению императора Леопольда I (1640 - 1705) (как раз при нем  и его сыне Иосифе I венгры подняли антигабсбургское восстание 1703—1711 гг. под предводительством Ференца II Ракоци) командир гусаров был назначен кастеляном (смотрителем замка) и бережно ухаживал за знаменитым деревом.

На этой же площади находится несколько интересных зданий. Во-первых, двухэтажный дворец с колоннами и длинным ажурным балкончиком, расположенный в доме № 1 по площади Святого Георгия (Szent György tér). Это дворец Шандора, построенный для графа Винсента Шандора, чья супруга графиня Анна Сапори мечтала о таком месте жительства, откуда открывалась бы прекрасная панорама города. Этот элегантный дворец в неоклассическом стиле был построен Михаем Поллаком и венским архитектором Йоханном Аманом в 1805-1821 гг.

Фасад дворца украшен барельефами, изображающими греческих богов Олимпа, а также посвящение графа Шандора в рыцари. Во время Второй мировой войны дворец был разрушен, реставрация завершилась только в 2002 году. Сейчас здесь расположена резиденция венгерского президента. Во дворце прекрасные интерьеры: гобелены, хрустальные люстры, картины Кароя Лотца. Но посетителей сюда пускают лишь раз в году, обычно в сентябре, в рамках Дней культурного наследия Венгрии.

Рядом с дворцом находится желтое здание Замкового театра, созданного в барочной церкви ордена кармелитов. В период с 1541 по 1686 годы здесь жили турецкие паши. В 1778 году здание было превращено в немецкий театр. Первое венгерское театральное представление здесь состоялось в 1790 году.

Согласно памятной табличке, в 1800 году в этом театре проходил концерт Бетховена. Выступал здесь и Гайдн. Во время Второй мировой войны здание было значительно повреждено и впоследствии восстановлено. Сегодня здесь располагается Национальный театр танца.

С другой стороны привлекают внимание пышные Орнаментальные ворота (1903).

Рядом с ними на колонне, широко раскинув крылья, восседает с мечом Аттилы в мощных когтистых лапах мифическая птица Туруль. Эта скульптура Дьюлы Доната (Gyula Donáth, 1905) была установлена в честь тысячелетия мадьярского завоевания 896 года.

По легенде именно эта птица указана путь венгерским кочевникам на земли Будапешта. Впоследствии она стала символом династии Арпадов.

Рядом, на нижней террасе-эспланаде, находится симпатичный фонтан «Дети удят рыбу»; автор композиции — Кароль Сеньей (Károly Senyei), 1912. Трое детей пытаются справиться с огромной рыбиной. Другая знаменитая работа этого же скульптора находится перед концертным залом «Вигадо» (фотографии и описание этого зала см. здесь). (Она тоже изображает детей, которые на этот раз заняты тем, что прогоняют из своих нор вредных грызунов, то ли мышей, то ли сусликов).

Мы прошли к Королевскому дворцу, который находится совсем рядом с Орнаментальными воротами, через другие ворота, изображающие ту же птицу Туруль, только в более современном стиле. Это так называемые ворота Корвинус (corvus по-латыни «ворон»). Ворон был геральдическим символом короля Матьяша (Корвина). Ворота оформлены очень необычно, в виде этакой кованой паутины.

Перед Королевским дворцом мы увидели остатки крепостных укреплений эпохи средневековья и времен турецкого владычества. Чувствуется, что это совсем другая эпоха, более суровая древность, сказочная, хотя сохранилось, конечно, не так много. Но развалины вполне художественные, особенно для людей с хорошим воображением.

История Королевского дворца в Будапеште полна перипетий. Основателем дворца считается король Бела IV. После татаро-монгольского нашествия 1240-1241 гг. он решил укрепить южную часть плато Буды. Но замок оставался очень скромным до тех пор, пока сюда не переехал двор Людовика Великого Анжуйского. Людовик перенес свою резиденцию из Вышеграда в 1347 году. Дворец в полном смысле этого слова (Новый дворец, или Friss Palota) появился здесь при его преемнике, Сигизмунде Люксембургском (1387-1437). Сигизмунд пригласил в Буду лучших мастеров и ремесленников со всей Европы.

Пышным убранством дворец обзавелся лишь во время правления Матьяша (Матиаша) Корвина (1458-1490), известного своими гуманистическими устремлениями и покровительством художникам. Это был золотой век Королевского дворца в Буде. В часовне Матиаша действовал водяной орган, а знаменитая Корвинова библиотека насчитывала более двух тысяч разрисованных от руки книг. Целая армия ремесленников занималась изготовлением великолепных керамических печей для зимних помещений, мраморных каминов, резных дверей, золоченых потолков в королевских спальнях. Дворец производил на иностранцев глубокое впечатление. Один итальянец писал: «Во всей Европе есть три самых красивых города: Венеция на море, Буда на холме и Флоренция на равнине». Главным архитектором короля Матиаша был флорентиец Чименти Камичия. В Буде работал и другой известный архитектор того времени — Джованни Далмата (он же Иван Дукнович), работавший также в Италии (Риме) и Хорватии (Трогире). Памятники архитектуры и скульптуры этой эпохи впоследствии сильно пострадали во время турецкого нашествия и дошли до нас во фрагментарном состоянии.

Во время завоевания Будапешта турками (1541-1686) дворец значительно обветшал. К тому же, он сильно пострадал в 1678 году, когда пороховой погреб ударила молния и загорелись многие помещения дворца. Впоследствии дворец не раз подвергался разрушениям, восстанавливался и перестраивался. Так, архитекторы габсбургских правителей Карла VI и Марии Терезии снесли разрушенные готические и ренессансные строения и построили небольшой дворец в стиле барокко. Он более не использовался как королевская резиденция. В разные времена здесь размещались монастырь и университет. Лишь в 1790 году дворец был возвращен австрийскому палатину (вице-королю).

В годы войны за независимость дворец сильно пострадал, но после заключения Австро-Венгерского соглашения 1867 года, когда возникла необходимость восстановления замка как символа независимости страны, дворец обрел новую жизнь. В период с 1869 по 1905 году Миклош Ибль перестроил и расширил барочное здание. У дворца появилось новое крыло и центральная куполообразная крыша. Во время Второй мировой войны Королевский дворец был полностью разрушен вследствие бомбардировки советскими войсками и впоследствии фактически отстроен заново.

Сегодня в дворцовом комплексе Будапешта находится сразу несколько музеев: Венгерская национальная галерея, Музей современной истории (истории Будапешта) и Национальная библиотека Сечени с крупнейшим собранием ценных книг и рукописей.

Дворец поражает своими размерами. Он очень живописно смотрится со стороны Пешта, особенно в вечерней подсветке, но впечатляет и, когда оказываешься непосредственно рядом с ним. Тут можно прекрасно погулять вдоль крепостных стен, башен и террас, полюбоваться потрясающими панорамами Будапешта.

У центральной части Королевского дворца установлен памятник принцу Евгению Савойскому работы Йожефа Роны (József Róna, 1900), в память о победоносной битве при Зенте (1697 год), ставшей ключевым моментом в военных действиях с турками и способствовавшей заключению Карловицкого мира 1699 года. Принц сдерживает ретивого коня, у копыт которого в страхе дрожат пленные турки. Сцены битвы отражены в барельефах на постаменте: армия Евгения Савойского напала на войско султана Мустафы II, когда оно пересекало реку Тису, и разбила его, несмотря на значительное (почти в два раза) численное превосходство турок. Памятник был установлен в 1900 году при финансовой поддержке императора Франца Иосифа, которому пришлось вмешаться, когда стало ясно, что у города банально не хватает средств.

Отсюда с террасы хорошо просматривается статуя Свободы на вершине горы Геллерт, а также видны части старинных укреплений:

С другой стороны Королевского дворца находится вход в Венгерскую национальную галерею, где выставлены произведения венгерского искусства разных эпох. Здесь находится небольшой уютный дворик с цветущими клумбами. В центре стоит скульптура хортобадьского ковбоя (Csikós), укрощающего коня. Автор скульптуры — Дьёрдь Ваштаг (György Vastagh), 1901. У скульпторов необарочного направления были в то время популярны подобные сюжеты, связанные с укрощением строптивых животных.

На этой же площади, в западном дворике Королевского дворца, находится великолепный фонтан, изображающий охоту короля Матьяша (скульптор Алайош Штробль, Alajos Stróbl, 1904). Легенда гласит, что во время охоты Матьяш, которому нравилось переодеваться в простую одежду, встретил прекрасную Илонку, которая влюбилась в него, не догадываясь, что перед ней король. Композиция создана по мотивам баллады Михая Вёрёшмарти.

Слева изображен летописец короля Матьяша (с соколом). Именно он первым записал эту романтическую легенду, впоследствии литературно обработанную Вёрёшмарти. Справа сидит та самая простолюдинка, Илонка Прекрасная. Как гласит легенда, узнав о том, что ее избранник не простой человек и ни о какой любви между ними не может быть и речи, влюбленная девушка зачахла и умерла.

Скульптор изобразил и других охотников, очевидно, из свиты короля, в полном снаряжении, с охотничьим рогом и еще одним убитым зверем (кажется, лисицей).

Фонтан представляет собой кусок скалы с водопадом, на которой стоит сам король, у его ног лежит убитый олень, а рядом бегают легавые, одна из которых будто пьет воду из фонтана. Действительно, очень необычная, живая скульптурная композиция.

Совсем рядом с фонтаном видны Львиные ворота — арка, которая ведет во внутренний двор Королевского дворца. По обеим сторонам ворот сидят львы с закрытой пастью. Точно такие же львы, но с открытой пастью, находятся по другую сторону арки.

Прогулявшись по территории Королевского дворца, мы вернулись на площадь Парадов и затем вышли на симпатичную Господскую улицу (Úri utca) со старинными разноцветными домиками (в основном восстановленными, поскольку большинство здешних зданий было разрушено во время штурма Будайской крепости и изгнания турок в 1686 году или во время Второй мировой войны). Именно на этой улице, в доме № 9, находится вход в подземный Лабиринт Будайской крепости (подробно эта необычная достопримечательность описана на нашем сайте здесь). После посещения Лабиринта мы отправились дальше гулять по территории Будайского холма.

Дом № 8 по Господской улице привлек своим ажурным оформлением:

Вскоре на этой же Господской улице (Úri utca) нам встретилась конная статуя генерала Анраша Хадика (András Hadik), талантливого военачальника XVIII века (1710-1790), коменданта Буды. Генерал прославился своим кавалерийским рейдом на Берлин, совершенным во время Семилетней войны между Австрией и Пруссией, в 1757 году. Хадик был награжден Большим крестом Ордена Марии Терезии и назначен председателем Военного совета (Гофкригсрата) Австрийской империи (единственный венгр, удостоившийся такой чести и достигший таких карьерных высот при Габсбургах; воинских заслуг его никто не умаляет, однако их официальное признание, возможно, было отчасти связано с тем, что Хадик, как говорят, был фаворитом Марии Терезии).

Памятник Хадику был установлен на Замковом холме в 1937 году, автор скульптуры — Дьёрдь Ваштаг (György Vastagh). Среди студентов Будапештского технологического университета появилась примета, что, чтобы хорошо сдать экзамен, нужно потрогать гусарского жеребца, простите, за яйца. Действительно, конские гениталии отполированы до блеска и заметно отличаются по цвету от общей благородной черно-зеленой окраски памятника. Надо сказать, сейчас подойти к коню не очень удобно из-за окружающей памятник клумбы, но особо смелые туристы умудряются это сделать, насколько я я помню по прошлой поездке (нам тогда экскурсовод сказала, что это хорошая примета, особенно для женщин, мол, счастье в личной жизни приносит; однако в Будапеште это поверье по-прежнему считается исключительно студенческим: прикосновение к интимным частям коня сулит удачу на экзаменах и в учебе в целом).

А мы пошли дальше по Господской улице, любуясь интересными разноцветными домиками, почти на каждом из которых висит табличка «Műemlék» (Мюмлек), то есть исторический памятник (памятник архитектуры).

Эта часть Будайского холма довольно пустынна и очень уютна, здесь царит атмосфера древности и спокойствия, нет туристической суеты и много интересных зданий.

На одном из домов той же Úri utca нам попалась на глаза мемориальная доска, установленная в память о пребывании Ференца Листа в доме известного мецената и большого друга композитора, барона Антала Аугуса (Antal Augusz). В 1846 году Лист в основном жил в родной Венгрии, давая благотворительные концерты. Тогда же он возобновил дружбу с бароном Аугусом, ездил в его имение в Секcарде (Szekszárd). Табличка, насколько я поняла, гласит, что преданнейший друг музыканта-романтика («музыкального поэта») Листа барон Антал Аугус часто принимал его в этом доме. А табличка установлена в 1988 году на средства Общества Листа, Городского совета Сексарда и Областного совета Тольны — региона (медье), административным центром которого является город Сексард.

Господская улица вывела нас к симпатичной площади Kapisztrán tér, названной в честь итальянского францисканца Джованни (Яноша) Капистрано (1386-1456), монаха-проповедника, сумевшего собрать армию против турок. Здесь же стоит очень неплохой памятник этому монаху, стоящего одной ногой на теле убитого турка.

Вот, собственно, поверженный турок крупным планом:

На площади Джовании Капистрано находится очень необычное сооружение: среди руин возвышается башня и отдельно стоящее на фундаменте готическое окно с воротами. Это всё, что удалось восстановить после Второй мировой войны от церкви Святой Марии Магдалины, возведенной в 60-х годах XIII века.

В средние века церковь Святой Марии Магдалины играла важную роль в жизни венгров-христиан, именно здесь они молились. Во времена турецкого владычества церковь делали протестанты и католики (одни молились в нефе, другие использовали хоры), а затем турки превратили ее в мечеть. На башне, говорят, оборудована смотровая площадка, но она часто бывает закрыта.

Слева от площади расположен Музей военной истории. Здесь представлена богатая коллекция оружия, со времен турецких сражений и до современной эпохи, а также нумизматическое собрание.

Затем мы вышли на площадь Венских ворот (Bécsi kapu tér) с массивным зданием Национального архива, построенным в 1913-1920 гг. Национальный архив — хранилище многих исторических документов Венгрии.

Здание Национального архива впечатляет своей яркой разноцветной кровлей, перекликающейся с крышей церкви Матьяша и одновременно напоминающей цветную крышу Центрального рынка Будапешта. Эти ассоциации не случайны: во-первых, в оформлении всех этих зданий использована керамическая плитка фабрики «Жолнаи». Во-вторых, над проектом зданий Национального архива и Центрального рынка (Központi Vásárcsarnok) работал один и тот же архитектор, Шаму Пец (Samu Pecz или Petz); большой поклонник керамики «Жолнаи».

Такое же яркое оформление крыши характерно, кстати сказать, и для еще одной работы этого архитектора, а именно: для здания Кальвинистской (реформаторской) церкви в Буде (Szilágyi Dezső tér Református templom), которая всегда привлекает внимание, когда находишься на противоположном берегу Дуная, со стороны Пешта, а также неплохо смотрится на одном снимке с церковью Матьяша (см. на этой странице ниже).

Этот же архитектор, Шаму Пец, работал над Лютеранской церковью в районе (Fasori evangélikus templom) (фотографию с описанием я выкладывала здесь) и интересным зданием Központi könyvtár épülete.

От здания Национального архива мы пошли по улице Фортуны (Fortuna utca) в центр Замкового холма: в сторону Рыбацкого бастиона и церкви Матьяша. Раньше на этой улице жили французские и валлонские ремесленники. У дверных проемов домов есть даже такие специальные ниши для сидения (седилии). Седилии характерны только для Буды. Обычно ими пользовались слуги, ожидая своих хозяев, а иногда местные торговцы выставляли там свой товар.

На площади Хешша, куда вывела нас улица Фортуны (площадь названа в честь венгерского первопечатника Андраша Хешша (Хесса) (Hess András tér)), находится памятник римскому папе Иннокентию XI, который явился инициатором создания Священного Союза для освобождения Буды от турок.

На фасаде одноэтажного дома № 3 по площади Андраша Хешша мы заметили смешного бурого ежика, гуляющего среди деревьев. В конце XVII века здесь был постоялый двор, который так и назывался «У красного ежа».

Неподалеку находится современное здание престижного отеля «Хилтон». Оно немного странно смотрится в окружении старинных зданий. Построен этот отель был в 1976 году по проекту архитектора Белы Пинтера на оставшихся фрагментах стоявшего на этом месте сначала доминиканского, а затем иезуитского монастыря. В своем творении Бела Пинтер использовал основание средневековой башни, развалины готической церкви и семинарию, построенную в стиле позднего барокко.

На колокольне Святого Николая в бывшей церкви можно увидеть копию саксонского рельефа XV века, изображающего триумф короля Матиаша.

Вид площади Андраша Хешша с отелем «Хилтон» и уголком Дома венгерских вин:

Очень понравилась расположенная рядом с отелем «Хилтон» площадь Святой Троицы (Szentháromság tér). Площадь Троицы — это центр старого города. Здесь, пожалуй, как нигде в Буде, чувствуется атмосфера умиротворения и древности. Вспоминаются Краков и Прага.

В центре площади возвышается пышно украшенная барочная чумная колонна со статуями святых-покровителей города и фигурами ангелов, парящих в облаках. Забавно, как перекликались каменные облачка, украшающие колонну, с настоящими облачками, которые бегали в этот день по  небу.

Чумную колонну воздвигли на пожертвования местных жителей в 1710-1713 годах в память о жертвах ужасной эпидемии чумы.

Тут же находится здание Старой ратуши с часовой башней на крыше, увенчанной куполом-луковицей. Из угловой ниши здания на церковь Матьяша смотрит статуя Афины Паллады, богини справедливой войны и мудрости, покровительницы наук и ремесел, а также покровительница Буды. Здание ратуши было построено в начале XVIII века. Часовая башня возвышается над барочной часовней, посвященной святому Иоанну Милостивому.

Еще одно интересное здание на площади Святой Троицы (Szentháromság tér, дом № 6) — Дом венгерских вин. Он стоит за чумной колонной, перпендикулярно отелю «Хилтон». Здесь можно совершить экскурсию по винным погребам, продегустировать множество сортов вина.

Также рядом с отелем «Хилтон» расположена жемчужина этой части Будайской крепости — церковь Матьяша (Матиаша). Она, увы, часто бывает на реставрации, вот и в этот раз нам не повезло. Внутрь мы не зашли из-за нехватки времени, а снаружи она была почти вся в лесах. Вспоминаю зато свою поездку трехгодичной давности, когда церковь Матьяша была еще более или менее «в форме», хотя какая-то часть тоже была в лесах (большинство следующих фотографий, соответственно, было сделаны три года назад, когда реставрация шла еще не так активно).

Разноцветная крыша церкви выложена глазурованный черепицей знаменитого завода «Жолнаи». Над кровлей возвышается готическая башня.

Церковь часто перестраивалась, реконструировалась и неоднократно меняла свой стиль. Заложил ее король Бела IV после монгольского нашествия в 1255 году (тогда она называлась приходской церковью Пресвятой Богородицы). В конце XIV века Сигизмунд Люксембургский перестроил церковь в готический собор, а в XV веке в годы правления короля Матьяша (1458-1490) церковь была существенно расширена и украшена, приобрела пышные интерьеры и фрески. Именем этого правителя она и была названа (церковь Святого Матиаша). В средние века здесь молились немцы (граница венгерских и немецких приходов проходила в то время там, где сейчас находится отель «Хилтон»). Венгры-христиане посещали расположенную неподалеку церковь Святой Марии Магдалины (см. на этой странице выше).

Во время нашествия турок церковь Матьяша серьезно пострадала от пожара, а затем была превращена в Большую мечеть (правда, перестройке подверглись в основном внутренние помещения). Затем церковь была восстановлена францисканскими монахами, которые придали ей барочный стиль, а в конце XIX века (с 1874 по 1896 годы) подверглась новой перестройке Фридьешем Шулеком (Frigyes Schulek), на этот раз в стиле неоготики. В 1970-х годах церковь Матьяша восстанавливали после повреждений во время военных действий в 1945 году.

Церковь Матьяша сыграла большую роль в жизни Венгрии. В ней служили мессы в честь коронации новых правителей (сами коронации проходили в Секешфехерваре), здесь короновались в 1867 году Франц Иосиф и его жена Елизавета (Сисси), а в 1916 году Карл IV и Зита Пармская, последние из династии Габсбургов.

А вот фотографии наименее затронутых лесами фрагментов церкви уже из последней поездки:

Внутри церковь очень красива: великолепные цветные витражи, резьба по дереву, полихромный геометрический орнамент, фрески. Здесь работали Карой Лотц и Берталан Секеи.

Вход в церковь платный (за исключением времени службы, когда прихожане проходят свободно). Можно приобрести комбинированный билет (в районе 1100 форинтов), дающий право на посещение церкви Матьяша и смотровой площадки Рыбацкого бастиона (кстати сказать, подниматься на эту площадку еще три года назад можно было бесплатно...).

Рыбацкий бастион — одна из моих любимейших достопримечательностей в Будапеште. Это сказочное строение совсем не древнее, и не сказать, чтобы функциональное, но очень красивое. Великолепная смотровая площадка в неороманском стиле. Недаром бастион завоевал такую популярность среди туристов. Терраса Рыбацкого бастиона располагается возле церкви Святого Матьяша.

Общий вид на Рыбацкий бастион:

Со всех сторон площадка бастиона окружена белоснежной длинной галереей с коническими шатровыми башнями, аркадами и балюстрадами. Бастион никогда не использовался в качестве оборонительного сооружения. Появился он только в конце XIX века по проекту Фридьеша Шулека (Frigyes Schulek), перестраивавшего церковь Матьяша. Строительство было завершено в 1905 году. Башни бастиона сделаны по типу шатров первых мадьярских поселенцев.

Некогда на этом месте была площадь, окруженная крепостными стенами Буды, на которой торговали рыбой. Отсюда и название бастиона, который считается памятником гильдии дунайских рыбаков, оборонявших крепость в средние века.

Рыбацкий бастион — отличная смотровая площадка (собственно, если вы не хотите платить за выход на террасу к башенкам 400 форинтов, виды всё равно отличные, разве что народу на нижней площадке толпится много). Отсюда открывается великолепный вид на венгерский Парламент и другие достопримечательности Пешта. На следующих двух фотографиях виден Парламент, а также Кальвинистская церковь, созданная по проекту архитектора Шаму Пеца, о котором уже шла речь выше (см. описание здания Национального архива).

К слову о сочетаемости разных стилей. Кусочек церкви Матьяша, Рыбацкого бастиона и отеля «Хилтон»:

На площадке, которую образую стены Рыбацкого бастиона, установлена конная статуя святого Иштвана (Стефана или Штефана) — короля, который ввел в Венгрии христианство и был помазан на царство самим папой римским. Он символично держит в руках апостольский крест. Памятник был создан в 1903 году скульптором Алайошем Штроблем (Alajos Stróbl). Штроблю заказали этот монумент к празднованию Тысячелетия венгерского государства, но скульптору потребовалось десять лет, чтобы его закончить. Он изучал малейшие исторические детали, вплоть до стремян XI века.

На пьедестале памятника можно увидеть барельефы со сценами из жизни святого Иштвана. Со всех сторон памятник охраняют четыре льва.

Осмотрев Рыбацкий бастион, мы начали, петляя, спускаться в сторону набережной Дуная, к площади Баттяни, чтобы сесть там на автобус до сталактитовой пещеры Палвёди. Путь оказался не таким уж простым: это только по карте кажется, что улицы прямые и ровные, а в реальности гористый рельеф всё спутывает.

По дороге нам попался необычный памятник Петеру Мансфельду (Mansfeld Peter) (1941-1959). В Венгрии были очень жестокие репрессии в 1956-58 годах. Когда Петеру было 15 лет, он и его семья стали жертвами государственного террора. В 16 лет он стал борцом за свободу и участвовал в революции 1956 года против советской власти. В 17 лет его предали, и он был арестован тайной полицией.

Приговоренный к смертной казни, он должен был ждать исполнения приговора до совершеннолетия, то есть до 18 лет. В 18 лет он был казнен. Сегодня Петер Мансфельд считается одним из национальных героев Венгрии. Подпись Hullócsillag означает «метеор» или «падающая звезда», что, очевидно, указывает на то, какой яркой и какой короткой была жизнь Петера Мансфельда (отсюда, соответственно, и необычная поза: юноша будто куда-то падает, летит).

Непосредственно на площади Баттяни (Batthyány tér) с одноименной станцией метро тоже находится несколько интересных объектов. Во-первых, римско-католическая барочная церковь Святой Анны (адрес: Batthyány tér 7). Это одна из самых красивых церквей Будапешта. Построена она была в  1740–1762 гг.

Здесь же находится один из многочисленных рынков Будапешта, Batthyány téri vásárcsarnok (адрес: Batthyány tér 5). Построил его (так же, как и Центральный рынок), как несложно догадаться по стилю, уже знакомый вам архитектор Шаму (Самуэль) Пец (Samu Pecz или Petz) (1897). Раньше площадь Баттяни была торговым центром района Визиварош («Водный город»). Так что на этом месте торговали уже в древности. Торгуют и сейчас.

И наконец, на этой площади можно заметить памятник самому графу Лайошу Баттяни, главе венгерского правительства во время революции 1848-49 гг., казненного в 1849 году. Автор памятника — скульптор Геза Штремень (Géza Stremeny) (род. 1937).

Статуя была установлена здесь в 2008 году, а годом раньше в Венгрии как раз отмечалось 200-летие Баттяни. В руках у графа — новые законы, принятые независимым венгерским правительством в 1848 году. Он стоит на постаменте, выполненном в форме носа корабля, что символизирует его визит в Вену в составе делегации венгерского парламента для передачи петиции. Именно тогда король Фердинанд I пошёл на уступки и назначил Баттяни премьер-министром. После поражения революции Баттяни был расстрелян по приговору австрийского военного суда. В память о Баттяни и его погибших соратниках недалеко от площади Свободы установлена лампадка с Вечным огнем.

------------------------------

Карта (схема) Будайского холма: план Будайского холма вы можете скачать на нашем сайте, перейдя по ссылке или щелкнув по картинке ниже (карта на английском языке, источник: Adrian Phillips, Jo Scotchmer. Hungary: The Bradt Travel Guide, 2005):

Еще одна схема, не столь подробная, но показывающая основные достопримечательности Буды (источник: Dante Mena, Adventure Guide to Hungary, HUNTER Publishing, 2007):

13 августа, мы решили погулять по Будайскому холму (его также называют Замковый холм (или по-венгерски Вархедь)), в районе Королевского дворца и знаменитого Рыбацкого бастиона. Так вышло, что в этот день мы еще успели осмотреть Лабиринт Будайской крепости, а также сталактитовую пещеру Палвёди.

Чтобы добраться из Пешта на Будайский холм, можно воспользоваться автобусом № 16, который идет от площади Эржебет, находящейся рядом с метро «Площадь Ференца Деака» (Deák Ferenc tér). Поэтому с утра после завтрака мы направились, собственно, на площадь Эржебет, то есть Елизаветы.

В центре площади Эржебет находится интересный фонтан «Дунай», копия знаменитого оригинала Миклоша Ибля.

Женские фигуры, расположенные на нижней чаше, символизируют притоки Дуная: Тису, Драву и Саву. Во главе, конечно, скульптура, воплощающая сам Дунай.

Дунайский фонтан, надо сказать, не работал, и вообще выглядел довольно потрёпанным. Какие-то ремонтные работы... Да и вокруг в скверике на площади Эржебет всё какое-то неухоженное. Такое впечатление, что здесь в основном тусуются бомжи.

По соседству, на площади Ференца Деака, у дома № 3 по проспекту Андраши, останавливаются туристические автобусы для обзорных экскурсий по Будапешту, и назойливые девицы, стоящие, кажется, по всем углам площади, настырно пытались всучить нам рекламу.

Кстати сказать, площадь Ференца Деака названа так в честь известного венгерского политика, занимавшего пост министра юстиции в независимом правительстве Венгрии в 1848-49 гг. При участии Деака был достигнут Австро-венгерский компромисс 1867 года, восстановивший конституцию Венгрии и равноправные отношения с Австрией (создана дуалистическая австро-венгерская монархия). Между прочим, королева Елизавета, или Сисси, которую так почитают в Венгрии, сыграла большую роль в заключении этого соглашения. Дело в том, что она много общалась с деятелями венгерской оппозиции (в частности, Ференцем Деаком и Дьюлой Андраши) и повлияла на позицию своего супруга по этому вопросу. В мае 1867 Елизавета и ее муж император Франц Иосиф были коронованы в Будапеште как король и королева Венгрии.

Сама по себе площадь Ференца Деака довольно интересна: здесь много достойных зданий, так что, если бы не эта суета вокруг экскурсионных автобусов, всё было бы просто замечательно.

Вот, например, интересный жилой дом Anker-ház, построенный в 1907-1909 годах по проекту видного венгерского архитектора Игнаца Алпара (Alpár Ignác) (1855-1928), автора двух великолепных зданий на площади Свободы, а также замка Вайдахуняд.

Игнац Алпар сыграл огромную роль в формировании архитектурного облика современного Будапешта. Как и многие другие венгерские художники и архитекторы, Алпар учился за границей, особенно в Германии. Собственно, именно в Берлине Алпар познакомился со множеством различных архитектурных стилей прошлых эпох (от греко-римского до барокко), а также с образцами историзма и эклектики. Первые работы венгерского архитектора выполнены как раз в этих двух последних стилях.

На начальном этапе карьеры Алпар работал под руководством известных венгерских архитекторов Алайоша Хаусмана (Alajos Hauszmann) (1847-1926) и Имре Штейндля (Imre Steindl) (1839-1902) (Имре Штейндль — автор здания Венгерского парламента и церкви Св. Елизаветы), а затем, с 1890 года, начал разрабатывать проекты самостоятельно. Игнац Алпар считал, что «архитектурный стиль должен давать зрителю возможность почувствовать красоту и получить удовольствие; в то же время архитектура здания должна содержать элементы, относящиеся к венгерской национальной истории и характерные для типичных венгерских архитектурных стилей». Алпар изучал национальные архитектурные стили от средних веков до позднего барокко, поскольку его главным стремлением было сохранить особый национальный характер даже в современной архитектуре. Аналогичным образом, Алпар уделял большое внимание пространственному расположению своих зданий, стремясь к тому, чтобы они хорошо вписывались в окружающий ландшафт, не «дрались» с ним. Идея этой гармонии, этого симбиоза между зданием и окружающим его городским пейзажем, была для архитектора одним из важнейших принципов работы, хотя он и признавал, насколько трудно порой его придерживаться.

Уделяя повышенное внимание деталям (например, декоративным элементам окон и дверей), Алпар заботился о том, чтобы они соответствовали общему духу постройки. Всего за свою карьеру архитектор построил 124 здания, в основном в стиле историзма и эклектики. Ему, в частности, принадлежит здание нынешней Будапештской фондовой биржи на углу улиц Váci utca и Deák Ferenc utca, а также уже упоминавшиеся здания Венгерского телевидения (MTV Székház/Magyar Televízió) и Венгерского национального банка (Magyar Nemzeti Bank) на площади Свободы и, конечно, шедевральный замок Вайдахуняд.

Еще один интересный дом, также на площади Ференца Деака.

Итак, дожидаясь автобуса, мы присели в скверике на площади Эржебет, отдохнули (если можно так сказать, учитывая, что мы только полчаса назад вышли из отеля), а потом решили, что автобус (и Будайский холм вместе с ним) от нас никуда не убежит, и мы можем успеть еще заскочить в Базилику Святого Стефана (Штефана или Иштвана). От площади Эржебет до базилики буквально два шага. По пути к собору нам попалась вот такая любопытная современная скульптура:

Перед входом в базилику — прекрасная резная дверь с изображениями апостолов. Здесь же, у входа в храм, прекрасный потолок.

К сожалению, осмотреть базилику Святого Иштвана мы смогли только частично, поскольку в центральный проход не пускали: служители переставляли стулья, мыли пол, видимо, готовились к предстоящей службе.

Из-за этого, в частности, не удалось толком рассмотреть великолепный орган этой базилики («вживую» только краешком глаза, а целиком — только на фотографии, точнее, афише, которая висела снаружи собора, приглашая на органный концерт).

Вот, собственно, эта афиша:

Базилика Святого Иштвана (Штефана) — крупнейшее церковное сооружение Будапешта. Купол базилики высотой около 96 м и диаметром 22 м в виден почти из любой точки города. Строительство церкви началось в 1851-ом году, затем с 1868 года, после обрушения неоклассического купола, строительство взял в свои руки Миклош Ибль, великий строитель того времени, перестроивший церковь в стиле неоренессанса.

В 1905 году строительство храма завершил Йожеф Каузер, взявший на себя руководство работами после смерти Ибля. Таким образом, строительство базилики продолжалось 54 года. На освящении церкви присутствовал император Франц Иосиф, который с опаской косился на купол, очевидно, вспоминая рассказы об ужасном обрушении первого купола в январе 1868 года.

У главного входа в собор посетителей встречают две часовые башни. В одной из них расположен колокол весом в 9 тонн, подаренный немецкими католиками (это копия, поскольку оригинальный колокол был утрачен в 1944 году). Над входом в базилику — латинская надпись: «EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA» («Я есмь дорога, истина и жизнь»).

Собор Св. Штефана по своей форме не базилика, но этот статус был присвоен ему папой Пием XI на Евхаристическом конгрессе, который проходил в Будапеште в 1938 году.

Интерьер базилики сказочный, золотисто-голубой, роскошный. Построенный Иблем купол — самая запоминающаяся часть интерьера церкви. Он изображает сотворение мира.

Украшали базилику лучшие художники того времени. Карой Лотц выполнил мозаики на куполе.

Дьюла Бенцур создал роспись южного трансепта (с правой стороны). Он использовал традиционный сюжет «Святой Стефан посвящает свою землю Деве Марии».

В нишах барабана, поддерживающего купол, по разные стороны сидят четыре евангелиста.

В алтарном пространстве под балдахином находится мраморная статуя Святого Иштвана работы Алайоша Штробля; вокруг расположены пять бронзовых барельефов, на которых изображены сцены из его жития.

В базилике хранится самая большая реликвия венгров: мумифицированная рука (десница) короля  Иштвана Святого, в честь которого получил и свое имя этот храм. Мумифицированная правая кисть святого хранится в раке, находящейся слева от алтаря (в часовне Святой правой руки). Раку выносят из собора только в День святого Иштвана.

Витраж с изображением святого Иштвана:

Еще витраж:

Посещение базилики бесплатное, но можно также посетить сокровищницу, и за это уже придется заплатить какую-то символическую сумму.

На фасаде базилики мое внимание привлекла скульптура покровителя всех переводчиков святого Иеронима:

Кстати сказать, существует возможность подняться на купол базилики. Это чуть ли не единственная смотровая площадка равнинного Пешта. На холмистой будайской стороне смотровых площадок, к счастью, предостаточно: это и террасы Королевского дворца, и Рыбацкий бастион, и вершина горы Геллерт. А вот увидеть все достопримечательности Буды с высоты птичьего полета можно только с купола базилики Святого Иштвана.

Посетив базилику, мы вернулись на площадь Эржебет и сели-таки на автобус № 16, который доставил нас в центр Будайского холма, на площадь Парадов (см. следующую запись).

После прогулки по площади Свободы мы собирались на площадь Героев, чтобы сесть на бесплатный автобус и поехать за покупками (коих не случилось...) в «Ашан». Но время еще оставалось, так что решено было еще погулять по Будапешту (прежде всего в поисках места, где можно было бы поесть...). Дождь всё никак не кончался, а мы, как уже говорилось, как назло, не прихватили с собой зонт. Было довольно холодно, сыро... и голодно. После бесплодных блужданий в поисках симпатичного кабачка мы оказались недалеко от какого-то метро (если память не изменяет, Bajcsy-Zsilinszky út, на желтой ветке) и спрятались там от припустившего во всю мощь дождя, а потом подумали, что почему бы нам не воспользоваться подземкой, тем более что у нас неограниченный проездной на неделю (подробнее о видах проездных билетов в Будапеште см. в разделе «Наблюдения и практические советы»).

Доехали до станции Opera (одна остановка), чтобы поесть, а заодно и посмотреть здесь некоторые достопримечательности. Достопримечательности не получились из-за дождя, зато мы успели перекусить. Правда, не у самой Оперы, так как район этот довольно дорогой и респектабельный, а чуть-чуть дальше, на улице Nagymező. Ах, как великолепен был горячий, душистый, обжигающий гуляш, особенно по этой мокрой погоде и при моей простуде! Заведение, кстати, оказалось действительно вполне приличным: вкусная кухня, вполне умеренные (хотя и не самые низкие) цены. Помимо гуляша, мы взяли попить согревающих напитков. Я, как простуженная, заказала себе кофе с ликёром «Уникум», такой вот коктейль полуалкогольный, тёплый, под названием «Франц Иосиф», что неудивительно, поскольку именно так назывался и сам этот ресторанчик (пивная). Довольно уютный и симпатично оформленный. По стенам развешано бесчисленное количество фотографий/портретов самого императора Франца Иосифа и его красавицы-жены Сисси. Для тех, кто захочет зайти в эту пивную, вот адрес: Budapest, VI. Nagymező utca 12, пивная Ferencz József Söröző.

После обеда решено было снова ехать до Оперы, а там уже пешком идти до площади Героев. Но тут нас стукнуло, что находимся-то мы, по чистой случайности, в пяти минутах ходьбы от отеля, так что забежали в свой номер на десять минут, чтобы взять наконец зонтик и чуть передохнуть. Затем направились обратно в сторону Оперы, которую не успели посмотреть из-за дождя и голода. Погода как раз начинала налаживаться.

Оперный театр Будапешта находится рядом с одноименной станцией метро желтой ветки (Opera).

Здание Венгерского государственного оперного театра (или Национальную оперу) построил знаменитый венгерский архитектор Миклош Ибль, проектировавший купол базилики Святого Иштвана (подробно о базилике см. здесь). Оперный театр в неоренессансном стиле был открыт в 1884 году, но за это время камень уже заметно потемнел. Это здание часто сравнивают с Венской оперой, которая была построена немного раньше, но выглядит куда более современно. Собственно будапештскую оперу и строили с тем расчетом, чтобы она не уступала по красоте другим знаменитым оперным театрам европейских столиц. И действительно здание роскошное, и функциональное назначение его угадывается легко: оперы вообще всегда довольно легко узнаваемы. Мы видели оперы в разных городах Европы: Париже, Дрездене, Вене, Львове и других, и везде это были такие вот крепкие округлые здания с роскошным декором.

Строительство будапештской оперы продолжалось почти десять лет (строительство началось в 1875 году и закончилось в 1884-м) и обошлось в довольно круглую сумму, большую часть которой выделил император Франц Иосиф. Он лично присутствовал и на церемонии открытия, состоявшейся 27 сентября 1884 года.

У входа посетителей встречают скульптуры двух выдающихся венгерских композиторов, Ференца Листа (справа) и Ференца Эркеля (слева) (композитора, создавшего первую венгерскую оперу, и автора венгерского гимна). Оба композитора лично позировали скульптору. В 1872 году по инициативе двух великих музыкантов был создан комитет, возглавивший работы по строительству в городе оперного театра. Повторюсь, что Опера была открыта для публики в 1884 году.

Интересная роспись под арками Оперы при входе в здание:

В нишах по углам фасада расположились музы: любовной поэзии (Эрато), танца (терпсихора), комедии (Талия) и трагедии (Мельпомена). На верхней балюстраде — изображения знаменитых композиторов.

Интерьер будапештского Оперного театра не менее шикарен: огромные люстры, потолок, украшенный фресками Кароя Лотца, фойе с мраморными колоннами, яркими фресками и широкой парадной лестницей. Осмотреть интерьеры Оперы можно не только во время спектакля, но и с экскурсией (в качестве индивидуальных туристов — ежедневно с 15-00 до 16-00). Что касается оперных представлений, то билеты можно купить по до смешного низкой цене, если подсуетиться и заказать их на сайте будапештской оперы.

Роспись купола, изображающую Аполлона на Олимпе, выполнил Карой Лотц. Над оформлением интерьера также работали Берталан Секей и Мор Тан.

Напротив здания венгерской Оперы находится также очень интересное с архитектурной точки зрения здание — дворец Дрехслера (дом № 25 по проспекту Андраши) с арками, отделанными светлым орнаментом окошками, башенками.

Дворец был построен в 1882 году по проекту Эдена Лехнера (Ödön Lechner) (подробнее о необычных творениях этого архитектора читайте здесь) и Дьюлы Партоша (Gyula Pártos).

(Этот снимок мы сделали днем позже, при более благоприятной погоде).

На рубеже XX века первый этаж здания занимало кафе «Дрехслер», отсюда и пошло его название. При этом изначально его строили в качестве жилого дома для Венгерского железнодорожного пенсионного фонда, а затем его помещения были отданы Государственной балетной школе. Сейчас в нем расположен один из престижных отелей Будапешта.

Фотография дворца Дрехслера, которую я сделала три года назад:

На этот раз дворец Дрехслера оказался частично в лесах.

Недалеко от Оперы находится район, который условно можно назвать «По следам Ференца Листа» (собственно, Оперу тоже можно причислить к памятным местам для любителей Листа, ведь он также приложил руку к ее созданию). Но прежде всего отметим основанную им Музыкальную академию (подробнее об Академии, ее архитектуре и великолепных интерьерах читайте здесь), которая находится на площади Ференца Листа. Сегодня это ведущее высшее музыкальное учебное заведение Венгрии. Здесь устраиваются симфонические, камерные и хоровые концерты. Профессорами Академии, помимо Ференца Листа, были знаменитые венгерские композиторы: Ференц Эркель, Бела Барток, Золтан Кодай и другие. (Не удивляйтесь, что фотография такая солнечная; она была сделана мной три года назад).

Ференц Лист считается истинно венгерским композитором, и родился он в Венгрии, однако на родине прожил меньшую часть жизни, да и венгерским языком владел очень слабо. Музыкальное образование он получил в Вене, где учился у Карла Черни и Антонио Сальери, а затем продолжил обучение в Париже. В Будапешт Лист приехал, желая помочь соотечественникам, когда там произошло большое наводнение. Венгры встретили его триумфально. Средства от этих благотворительных концертов Лист перевёл в пользу пострадавших от наводнения. Эта поездка в Венгрию стоила Листу разрыва с любимой женщиной, графиней Мари д'Агу. Всё это происходило в конце 1830-х-начале 1840-х годов, так называемые «годы странствий» (весь этот период жизни, 1835 по 1848 годы, Лист активно путешествовал и гастролировал, в том числе и в России, завязав дружбы со многими русскими композиторами).

С 1870-х годов Лист продолжил свою деятельность уже на родине. Он переезжает в Пешт, его избирают президентом вновь основанной Высшей школы музыки, Лист сосредоточивается на преподавательской и творческой деятельности. Многие здания и объекты Будапешта непосредственно связаны с именем этого великого композитора. Тут есть и Дом-музей Ференца Листа, и вышеупомянутая Музыкальная академия... А если пройти по проспекту Андраши после пересечения Térez krt., оказываешься на очень уютной площади Ференца Листа, где установлен памятник  композитору работы Ласло Марто (или Мартона) (1986).

Лист изображен в длинной рясе, образ довольно напряженный, экспрессивный. За ним арка, вершина которой отдаленно напоминает органные трубы. Кстати, ряса — это не метафора скульптора, не художественная фантазия, а биографически точное изображение композитора. Дело в том, что в 1865 году в Риме Лист становится монахом (на этом, кстати, настаивала его возлюбленная, жена русского генерала, ревностная католичка Каролина Витгенштейн), принимает малый постриг и звание аббата, активно пишет церковную музыку. С тех пор Лист не снимая носит черную рясу, и именно таким его обычно можно увидеть на картинах и памятниках.

Взъерошенный и престарелый, Лист застыл, расставив руки, парящие то ли в жесте дирижера, то ли над клавишами фортепиано. Эти самые руки скульптору удались, как мне кажется, особенно: очень длинные напряженные пальцы, острые, выразительные.

В этом же зелёном скверике на площади Ференца Листа находится интересный памятник Аттиле Йожефу. (Еще один интересный памятник этому замечательному венгерскому поэту находится недалеко от Венгерского парламента).

Сам скверик на площади Листа очень уютный и живописный. По центру тянется прогулочная дорожка, кругом ресторанчики и скамейки, где можно просто посидеть и передохнуть. В оформлении ресторанов здесь используются мотивы, чем-то напоминающие нотный стан:

Заглянув в переулок неподалеку от бульвара Андраши (напротив Оперного театра), мы обнаружили прекрасный Новый театр Паризиана в стиле арт-деко (подробнее о нем см. в записи Архитектура модерна (югендштиля) и венгерский национальный стиль).

Проспект Андраши и его окрестности представляют собой единый архитектурный ансамбль конца XIX века. Назван он в честь Дьюлы Андраши-старшего (1823-1890), министра иностранных дел и премьер-министра той эпохи,  приложившего много усилий для того, чтобы превратить Будапешт в город мирового масштаба. Здесь представлены лучшие образцы эклектичной архитектуры, среди которых особой красотой выделяется уже упоминавшийся Оперный театр, а также множество великолепных вилл, бывших доходных домов с уютными внутренними двориками, украшенными скульптурами и фонтанами. Однако внимания заслуживают не только эти здания, но и тщательная планировка проспекта. Эта парадная магистраль длиной в два с половиной километра строилась по образцу французских бульваров. Так что товарищ Андраши, можно сказать, был венгерским бароном Османом. Иногда этот широкий проспект называют будапештскими «Елисейскими полями».

Бульвар Андраши — место скопления элегантных элитных особняков, по этому широкому проспекту очень приятно прогуляться; здесь много зелени, скамеек и красивых домов. Можно полюбоваться на самые разные достопримечательности, а если устанешь, сесть на метро, благо уютные симпатичные станции старейшей желтой (первой) ветки будапештского метро здесь расположены очень близко друг к другу. На проспекте Андраши находятся такие знаменательные объекты Будапешта, как Оперный театр, дворец Дрехслера, Музей террора, Университет изобразительных искусств, Дом-музей венгерского композитора Золтана Кодая, Музей искусства Дальнего Востока и много других интересных зданий.

Проспект Андраши начинается от площади Героев и тянется до площади Эржебет. Мы, петляя, направлялись от Оперного театра в сторону площади Героев, чтобы сесть там на бесплатный автобус до отеля Ramada Resort и аквапарка Aquaworld (собственно, на этот раз мы ехали не купаться, а за покупками: в находящийся неподалеку от аквапарка магазин «Ашан»).

Поскольку немного времени еще оставалось, мы шагали не прямо по бульвару Андраши, а забегали на соседние улочки, чтобы посмотреть кое-какие еще достопримечательности (один раз подумали проехать на троллейбусе одну остановку, но он увез нас сильно вперед, так что в итоге мы скорее потеряли, чем выиграли время). Во-первых, посмотрели Лютеранскую церковь начала XX века (ее адрес: Városligeti fasor, 17 [Варошлигети Фашор]). Церковь была построена в неоготическом стиле в 1905 году. Внутрь не заходили, хотя, говорят, живопись там весьма достойная.

Во-вторых, совсем рядом Лютеранской церковью находится очень необычная Кальвинистская церковь (ее адрес: Városligeti fasor, 5-7 [Варошлигети Фашор]).

Она украшена разноцветной плиткой в венгерском национальном стиле как снаружи, так и (если верить путеводителю) внутри.

В оформлении церкви удивительным образом сочетаются венгерские и финские мотивы. Портик украшен керамической плиткой в народном венгерском стиле.

Открыта Кальвинистская церковь в будние дни с 9-00 до 13-00.

Наконец, вышли на площадь Героев (Hősök tere) (здесь же находится одноименная станция метро), где через несколько минут, в 15-00, сели на бесплатный автобус до аквапарка, останавливающийся рядом с музеем (автобус-шаттл отходит отсюда каждый день и каждый час, с 08-00 до 1800).

Площадь Героев была создана в честь празднования тысячелетия перехода мадьярских племен через Карпатские горы. Это место в конце XIX в. было выбрано для мемориала в честь Тысячелетия (празднования проходили в 1896 году, однако скульптурная группа Дьёрдя Залы и Альберта Шикеданца была реализована только в 1929 году). Все памятники, находящиеся на площади, посвящены теме национальной независимости, триумфам и катастрофам венгерской истории.

Справа (в южной части площади) находится Зал искусств (Műcsarnok), где представлены работы современных художников, а слева — Музей изящных искусств.

Здание Зала искусств (выставочного зала Мючарнок) построено по проекту архитекторов Шикеданса и Эрцога. Они воздвигли Зал искусств в эллинистическом стиле в 1895 году. Здание красиво расписано национальными узорами и выглядит нарядно и эклектично. Мозаика, изображающая святого Стефана, покровителя искусств, была выполнена позднее. В галерее выставлены преимущественно работы современных венгерских художников, зачастую в стиле поп-арта.

В Музее изящных искусств представлена классика: творчество европейских художников (итальянское, испанское искусство и не только, всего около 2500 картин). Это здание в эллинистическом стиле было построено в 1906 году Альбертом Шикедансом, который вместе с Дьёрдем Залой работал над проектом тысячелетия. Портик музея украшен барельефами с изображением мифических существ. Это копия композиции на храме Зевса в греческой Олимпии.

Фотография этого же музея трехгодичной давности:

В центре огромной площади расположен 36-метровый монумент Тысячелетия, созданный скульптором Дьёрдем Залой.

Колонна в центре площади увенчана фигурой архангела Гавриила. Согласно легенде, архангел Гавриил приказал Папе Сильвестру в 1000 году послать корону венгерскому королю Иштвану (Стефану). По другой версии, архангел явился во сне самому королю Стефану и повелел обратить венгров в христианство. В одной руке архангел держит венец святого Стефана, а в другой — апостольский крест (патриарший) (с двумя горизонтальными перекладинами), символизирующий роль короля Иштвана (Стефана) как крестителя нации.

У основания колонны стоят статуи вождей семи мадьярских племен, перешедших через Карпатские горы в 896 году. Эти суровые фигуры верхом на конях символизируют апофеоз романтического историзма, господствовавшего на рубеже веков. Перед колонной и статуями семи вождей расположен простой мемориал венгерским солдатам, павшим в мировых войнах (Могила Неизвестного Солдата).

На заднем плане площади, за колонной архангела Гавриила расположена колоннада, на которой установлены статуи национальных героев и королей Венгрии, видных деятелей венгерской истории. Статуи расположены над фризом, изображающим важные исторические события.

Слева направо расположены: статуи святого Стефана, святого Ладисласа, Калмана Кёнивеша (Боклера), Андрея (Андраша) II и Белы IV (все из династии Арпадов); анжуйских правителей Карла Роберта и Людовика Великого; Яноша Хуньяди (регента 1445-1452 гг.) и Матиаша Корвина. Далее стоят фигуры четырех трансильванских князей XVII-XVIII (вытесненных Габсбургами) (эти князья: Иштван Бочкаи, Габор Бетлен, Имре Тёкёли и Ференц Ракоци) и, наконец, статуя знаменитого революционера XIX в. Лайоша Кошута (о другом памятнике Кошуту см. в записи Прогулки вокруг венгерского Парламента).

Выше  расположены аллегорические скульптуры Войны и Мира, Работы и Богатства, Знания и Славы.

Надо сказать, состав фигур исторических деятелей на памятнике был таким не всегда, а часто менялся в зависимости от политической ситуации. Так, статуи правителей из династии Габсбургов то убирали, то возвращали на место (одно время на их место поставили памятник Карлу Марксу, а в итоге заменили статуями трансильванских князей, только после Второй мировой войны).

Совсем рядом находится чудесный парк Варошлигет.

В этот же день, по возвращении из «Ашана», мы сделали еще две неплохих фотографии, уже в районе нашего отеля.

Это прекрасное здание в эклектичном стиле с элементами итальянского ренессанса, отель класса люкс , просто волшебно смотрится на закате. Как выяснилось, это отель итальянской сети Boscolo, называется  он New York Palace/Boscolo Budapest, Autograph Collection.

Здание одной из самых шикарных гостиниц Будапешта было построено в 1894 году и модернизировано в 1990-х годах силами итальянского архитектора Маурицио Папири (Maurizio Papiri) (он же разработал дизайн интерьеров). Говорят, интерьеры здесь просто великолепные, а еще есть роскошное кафе (New York Kávéház) с очень красивым оформлением и богатой историей. Побываете — расскажете. Адрес отеля: Erzsébet krt. 9-11.

Особенно понравились черти, которые держат светильники при входе в отель:

Побывав у церкви Св. Елизаветы (см. предыдущую запись), мы сели на вторую ветку будапештского метро (красная линия) на станции Keleti pályaudvar (Восточный вокзал) и поехали до станции Kossuth Lajos tér, то есть до площади Лайоша Кошута.

Именно на этой площади находится здание Парламента — одна из важнейших и красивейших достопримечательностей Будапешта. Конечно, вблизи Парламент рассматривать тоже интересно, но особенно здорово он смотрится с противоположного берега Дуная. Вот, например, снимок, сделанный нами вечером предыдущего дня, когда после экскурсии в сталактитовую пещеру Палвёди Барланг мы вышли на площади Баттяни (Batthyány tér) (в Буде), прямо напротив Парламента (в Пеште).

Теперь же, доехав до площади Лайоша Кошута, мы оказались в непосредственной близости от  Парламента. Жаль только, что периодически, в режиме «то потухнет, то погаснет» накрапывал дождь : небо было затянуто, и трудно было сказать, долго ли продлится очередной порыв. Особенно обидно было потому, что во все предыдущие дни, когда дождь обещали, мы исправно брали с собой зонтик, и вот, когда нам это надоело и мы оставили зонт в отеле, дождь и вправду пошел.

Стоило нам приехать к Парламенту, как дождь зарядил почти сразу, и пришлось спрятаться в галерее какого-то министерства напротив Парламента. Здесь же прогуливались другие туристы: сухо и довольно интересно (вдоль галереи были выставлены бюсты выдающихся венгерских политиков, начиная с XVIII века, если мне память не изменяет).

Однако в перерывах между дождем нам удалось кое-что посмотреть и поснимать. Во-первых, разумеется, сам Парламент. Это знаменательное здание строилось с 1885 по 1902 годы. На стройке трудилось более тысячи рабочих. В 1989 году со шпиля Парламента была снята огромная красная звезда, украшавшая здание при коммунистах.

Конкурс на строительство здания Парламента проводился в 1883 году. Победил неоготический проект Имре Штейндла (1839-1902) (кстати, именно он является архитектором чудесной церкви Св. Елизаветы (см. предыдущую запись). Венгерский Парламент — это огромное (длиной 265 метров), но в то же время ажурно-изящное  здание с массивным куполом. Венгры называют его «Домом Родины». За образец архитектор Имре Штейндл взял здание английского Парламента. Здание изобилует готическими ажурными башенками и украшено 88 статуями, среди которых монархи, военачальники, трансильванские князья, витязи. Фасад со стороны Дуная украшен огромными ажурными арками. Вход в Парламент расположен со стороны площади. Вход в здание охраняют два грозных льва.

Недалеко от Парламента и памятника Ференцу Ракоци II находится мемориальная плита, посвященная жертвам событий 1956 года. Памятник представляет собой символическую могилу. Именно здесь, на площади перед венгерским Парламентом, 25 октября 1956 года во время революционных волнений погибли десятки и были ранены сотни человек.

В бывшем здании Верховного суда, построенном Алайошем Хаусманном (Kossuth Lajos tér, 12), сегодня располагается Этнографический музей, а юго-восточную его часть занимает Министерство сельского хозяйства. Любопытно, что оба эти здания построены по проектам архитекторов, занявших второе и третье места на том самом конкурсе, в котором победил Имре Штейндл. Министерство сельского хозяйства — это величественное здание с колоннами, перед которым гордо стоят скульптуры Женщины-агронома и Жнеца. Этнографический музей — еще более шикарное здание, также конца XIX века, с двумя башенками и лепным портиком над колоннами. На крыше, увенчанной скульптурами, в колеснице, запряженной тремя лошадьми, мчится римская богиня правосудия (поскольку изначально это был Дворец юстиции, а потом, до 1945 года, Верховный суд).

Здание Парламента и прилегающую территорию окружает множество памятников.

В частности, на площади установлены памятники Лайошу Кошуту и Ференцу Ракоци II — венгерским героям XVIII-XIX вв., борцам за независимость Венгрии. Ференц Ракоци II,  трансильванский князь, который возглавил одно из восстаний против Габсбургов в 1703-1711 гг., изображен на вздыбленном коне.

На противоположной стороне площади стоит памятник Лайошу Кошуту. Лайош Кошут — лидер антигабсбургского восстания 1848-1849 гг., возглавлявший в тот период первое венгерское демократическое правительство.

С северной стороны Парламента (нужно пройти от здания Этнографического музея в сторону набережной, к зеленой зоне, примыкающей к Парламенту) находится памятник Михаю Карою, который в 1918 году был премьер-министром демократической Венгерской республики. Михай Каройи стоит под сводами высокой арки.

После начала распада Австро-Венгрии и провозглашения независимости Венгрии аристократ Каройи стал одним из лидеров страны. Когда в 1918 году король Венгрии сложил с себя полномочия, Каройи провозгласил Венгерскую Демократическую Республику и стал её временным президентом. Затем Национальный совет утвердил его в этой должности официально. Однако Франция и Англия отказались изменить свое отношение к Венгрии, соседние страны выступили с территориальными претензиями, а невенгерское население отвергло предложенные им уступки, считая их недостаточными. Хаос в стране помешал Каройи реализовать какие-либо из намеченных им реформ. 20 марта 1919 правительство Каройи подало в отставку. С 1919 года Каройи жил во Франции. Выступал против авторитарного режима Миклоша Хорти.

С южной стороны Парламента установлен памятник поэту XX в. Аттиле Йожефу, «поэту бедняков и революционеров». Поэт сидит на ступенях со шляпой в руке, глядя на Дунай, воспетый им в стихах. Аттиле Йожефу было всего 32 года, когда он покончил с собой, бросившись под поезд. Это настоящий классик венгерской поэзии. Не случайно, что День поэзии в Венгрии отмечается именно 11 апреля, в день рождения Аттилы Йожефа.

Вот отрывок из стихотворения Йожефа «Усталый человек» (перевод Константина Ситникова):

С полей бредут крестьяне молчаливо.

Мы знай себе лежим — река и я.

И дремлют сладостные травы

под сердцем у меня.

В скверике между Vécsey utca и Nádor utca можно увидеть еще одну необычную скульптуру: на бронзовом мостике стоит одинокий человек. Это памятник премьер-министру Имре Надю. Мостик символизирует его переход на сторону венгерского народа во время восстания 1956 года.

Надь сразу стремился не бороться с восстанием, а возглавить его.  28 октября он признал народное возмущение справедливым, советские войска были выведены из столицы. Органы госбезопасности были распущены. Однако единства власти в стране не было, оказать действенное сопротивление вводу советских частей не удалось. Надь заявил, что Венгрия выходит из Организации Варшавского договора, и провозгласил ее нейтралитет. Он даже обратился в ООН с просьбой защитить суверенитет Венгрии. Но это уже ничего не решало: 4 ноября советские танки вошли в Будапешт.

Имре Надь был повешен «за государственную измену»16 июня 1958 года. После падения коммунистического режима Надь был торжественно перезахоронен.

Улица Vécsey utca выводит на замечательную площадь Свободы/Сабадшаг (Szabadság tér). Сегодня здесь часто устраиваются официальные праздники и митинги, но для нас площадь интересна, прежде всего, скоплением интересных зданий в разных архитектурных стилях.

Дождь к этому времени припустил сильнее, и мы вынуждены были прятаться под деревьями, наблюдая за тем, как венгры выгуливают собак и прячутся в кафе.

На площади Свободы привлекает внимание памятник советским воинам-освободителям Будапешта в 1944-1945 годах.

Вот парочка фотографий, сделанных мной на площади Свободы три года назад при более располагающей погоде:

Два похожих нарядных зданий, построенных в 1905 году в стиле сецессион напротив друг друга, — это Венгерское телевидение / Magyar Televízió (Szabadság tér 17) и Венгерский национальный банк (Magyar Nemzeti Bank (MNB)) (Szabadság tér 8-9) (говорят, в здешнем туристическом центре можно осмотреть выставку, посвященную национальной венгерской валюте, форинту, и даже отчеканить собственную монету).

Архитектор здания Венгерского национального банка (1902-1905) — Игнац Алпар (Alpár Ignác), один из самых известных венгерских архитекторов, творивших в стиле сецессион. Собственно, он же является автором проекта здания Венгерского телевидения (ранее здесь располагалась Фондовая биржа) на площади Свободы и примечательного желтого здания (Anker-ház) на площади Ференца Деака (см. в отдельной записи).

Интересно также здание банка CIB (Inter-Európa Bank) (Szabadság tér 15).

В северной части площади в элегантном светло-желтом здании в стиле ар-нуво находится американское посольство (Szabadság tér 12). Возле посольства установлен памятник американскому генералу, который в 1919 году не позволил румынским войскам разграбить Национальный музей.

Еще одно неплохое здание (находится справа от американского посольства, через один дом):

Неподалеку отсюда был казнен первый премьер-министр независимого правительства Венгрии граф Лайош Баттяни. В память о нем, а также о тринадцати венгерских генералах, расстрелянных Габсбургами в 1849 году, в северной части площади (точнее, чуть дальше площади, у места встречи улиц Aulich, Hold и Báthory) стоит лампадка с горящим в ней вечным огнем. Огонь внутри лампадки был заметен слабо. Наверное, в том числе из-за тусклой дождливой погоды.

Если пойти вот в эту улочку между банком CIB и зданием справа от него на площади Свободы, можно увидеть любопытное здание в стиле модерн (видите, маячит такое вдали, фисташкового цвета):

Вот несколько фотографий этого здания, сделанных мной во время предыдущей поездки в Будапешт:

Да, вот так иногда пойдешь по улице — а там такое небольшое архитектурное открытие.

Утром 14 августа погода была грустная, вялая, того гляди пойдет дождь... (а зонтик мы, как назло, не взяли!). Планы были неопределенные. В итоге получилось, что первую половину дня мы посвятили прогулкам по Будапешту (в основном короткими перебежками, из-за дождя, который периодически накрапывал), а вторую — прогулкам по магазинам.

Сначала мы пошли от гостиницы пешком до Площади роз, куда нам посоветовали сходить родители. Далеко не в каждом путеводителе или туристическом справочнике можно найти информацию об этой достопримечательности, однако объект это, поверьте, вполне достойный. Небольшая Площадь роз со своей величественной церковью является одной из настоящих драгоценностей Будапешта.

Католическая церковь Святой Елизаветы династии Арпадов (Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom) была построена в период с 1893-1901 годы по проектам Имре Штейндла в неоготическом стиле. Импозантные башни имеют высоту 73 метра, на вершине фронтона находится скульптура Святой Елизаветы. Во внутренних отделочных работах принимали участие такие известные мастера века, как Микша Рот (известный венгерский художник работ по стеклу) и Мор Хёлтзл (венгерский мастер резьбы по дереву).

Церковь посвящена Елизавете Венгерской, дочери венгерского короля Андраша II, которая всю свою короткую жизнь (1207-1231) посвятила служению больным, нищим, обездоленным. Вскоре после смерти ее канонизировали. В живописи Святую Елизавету часто изображают с таким атрибутом, как розы в переднике, поэтому неудивительно, что площадь носит такое название (и вся засажена розами), да и скульптура, которая стоят перед церковью, тоже изображает Елизавету с розами в переднике. Связано этой с одной интересной легендой: однажды муж Елизаветы (довольно грубый человек, ландграф Тюрингии Людовик, запрещавший ей заниматься благотворительностью) встретил ее на улице (дело было в Марбурге), когда она несла хлеб в переднике, чтобы отдать его бедным. Он раскрыл передник, чтобы посмотреть, что там, и нашел его полным роз. Собственно, эта легенда о чуде с розами приписывается нескольким католическим святым, но самым популярным в Европе стал именно рассказ об ландграфине Елизавете Венгерской.

Интересно, кстати, что та самая Святая Маргарита, в честь которой назван остров Маргит на Дунае (историю ее жизни и описание острова см. в записи Будапешт. Прогулка по острову Маргит) была племянницей Елизаветы Венгерской.

Изображение на фасаде церкви: Елизавета Венгерская раздает хлеб нищим.

Церковь Святой Елизаветы очень светлая, скульптурные украшения яркие, полихромно-золотые, вокруг — красивый уютный садик, в общем, впечатление остается очень умиротворенное, душевное. Вот, например, розетка с символами четырех евангелистов по углам:

Окружающий церковь небольшой симпатичный парк с садом роз  открыт с 7 утра до 9 вечера, а вот сама церковь, к сожалению, открыта для посетителей только с 17 часов и во время богослужений. Так что попасть внутрь и полюбоваться интерьерами нам не удалось. Зато посидели в тихом пустынном садике.

Позади церкви тоже есть кусочек сада, где можно посидеть на скамеечке. Здесь же находится такая необычная скульптура, изображающего ангела. Молится он, как видно, о жертвах событий 1956 года, когда погибло более 2,5 тыс. венгров.

Прилагаю несколько более свежих фотографий интерьера церкви Святой Елизаветы династии Арпадов.

На самом деле попасть внутрь церкви не так-то просто, поскольку у нее очень ограниченные часы работы: она открыта только утром и вечером во время богослужений (как правило, в 7:30 и 18:00 в будние дни и в субботу, а по воскресеньям в 9:00, 11:00 и 18:00).

Находится церковь, как уже было сказано, на Площади роз, по-венгерски Rózsák tere, недалеко от станции метро Keleti pályaudvar, Восточный вокзал.

К этой станции мы и направились. Сейчас здесь ведутся работы по строительству четвертой линии будапештского метро, так что вокзал рассмотреть целиком довольно сложно, да и станцию метро обнаружить удалось далеко не сразу (зато на улице, не доходя до вокзала, сделали удачное приобретение: купили мужу удобные симпатичные туфли неведомой фирмы).

Само здание Восточного вокзала было спроектировано Дьюлой Рохлитцем и Яношем Фекетхази в 1884 году в стиле неоренессанса. На триумфальной арке над главным входом увековечена память двух английских инженеров. Справа расположена фигура Джеймса Уатта (изобретателя теплового двигателя), слева — Джорджа Стефенсона (создателя локомотива «Ракета»).

Будапешт славится не только прекрасной архитектурой и термальными источниками, но и великолепными вечерними/ночными видами. Каждый турист стремится запечатлеть эту красоту на свою мыльницу, полумыльницу или что посерьезней. Удержаться просто невозможно!

В вечерней подсветке совершенно по-особому смотрятся оба берега Дуная, так что гулять можно по набережной с любой стороны, удовольствие гарантировано. Единственное, что иногда отвлекает, так это велосипедисты, которые по вечерам, когда спадает летняя жара, оккупируют набережные и периодически пролетают мимо гуляющих вдоль Дуная венгров и туристов. Но это ерунда, романтическая прогулка вам всё равно обеспечена.

Говорят, в Венгрии достаточно дешевая электроэнергия, так что власти не жалеют денег на подсветку столицы. Три года назад мне и вправду показалось, что Будапешт подсвечивают лучше, чем любой другой город Европы. В этом году впечатление было несколько иным: то ли дело в кризисе, то ли восприятие с возрастом меняется. Немного грустно было и то, что из-за каких-то реставрационных работ весьма слабо подсвечивалось здание Парламента. А мы, можно сказать, в основном ради него вылезли вечером из гостиницы — чтобы снять его в огнях. Ну, конечно, не только ради него. Нашлись и другие достойные объекты, но всё же немного обидно было смотреть со стороны Буды туда, в Пешт, в сторону Парламента. Другие достопримечательности, к счастью, не подвели. Кстати, вот что у меня вышло три года назад, когда Парламент подсвечивался получше:

Прогулка первая (13 августа). Мы вышли гулять в районе девяти вечера, чтобы поснимать вечерний Будапешт. Поехали на метро до станции площадь Батяни (Batthyány tér) и пошли гулять вдоль Дуная, со стороны Буды, соответственно. Дошли до моста Сечени, откуда открывался отличный вид на дворец Грешэм (собственно, уже в конце прогулке мы его посетили и полюбовались интерьерами в стиле модерн; подробное описание дворца Грешэм см. в записи  Прогулки по Будапешту. Архитектура модерна (югендштиля) и венгерский национальный стиль).

Конечно, наибольшей популярностью у туристов заслуженно пользуется знаменитый Цепной мост Сечени, который вечером кажется особенно привлекательным, в этаком ожерелье огней.

Инициатором строительства моста был граф Иштван Сечени. Автором проекта был Уильям Тирни Кларк, а воплощал его Адам Кларк, однофамилец первого Кларка. Мост строился с 1839 года в течение десяти лет (до 20 ноября 1849 года). Мост Сечени стал первым постоянным мостом, связавшим Буду и Пешт. Строительство моста проходило негладко. Были и политические, и экономические, и чисто инженерные трудности. Характерный пример последних: однажды, когда последнюю конструкцию опускали на место, сорвалась цепь подъемника, разрушив часть лесов и сбросив наблюдавших (в том числе и самого Сечени) в Дунай.

Перед входом на Цепной мост всех гуляющих встречают грозные львы, именно поэтому его еще называют Львиным мостом. Создал их скульптор Янош Маршалко (1852). Львов, кстати сказать, жестоко критиковали за явное отсутствие у них языков. В нескольких научных статьях скульптор сумел доказать, что львиные языки «не свисают из пасти, как у собак».

Во время Второй мировой войны мост взорвали. Восстановленный мост Сечени был открыт в 1949 году. Львы, «охраняющие» мост, пережили войну.

В ночном освещении особенно интересно смотрелся и тоннель Адама Кларка. Этот тоннель под Замковым холмом (Крепостной горой) на площади Адама Кларка был пробит в 1857 году (работы продолжались 7 с половиной месяцев). Построил тоннель, соединяющий мост с районами Будды, собственно, инженер Адам Кларк. Любопытно, что длина моста Сечени почти равна длине этого тоннеля  (около 350 метров), в связи с чем даже появилась шутка, что строительство этого тоннеля — это проявление особой заботы венгров о своем мосте: мол, во время дождя будапештцы убирают мост в тоннель, до того они о нем заботятся.

Перейдя мост Сечени, мы оказались на родной стороне, в Пеште, в районе дворца Грешэм, откуда до нашего отеля уже было минут 20 пешком. Отсюда, в свою очередь, открывался прекрасный вид на Буду, а именно прямо на Королевский дворец:

Неплох был также вид со стороны Пешта на тоннель Адама Кларка и фуникулер Замкового холма.

Прогулка вторая (17 августа). Через несколько дней мы решили вновь совершить вылазку с целью фотосъемки. В этот раз мы вышли пораньше, когда еще не стемнело, и были вознаграждены: во-первых, посмотрели еще относительно четко некоторые невиданные ранее достопримечательности, а во-вторых, полюбовались именно вечерним, то есть кобальтово-синим, а не совсем ночным Будапештом, а это особое очарование.

Прогулка была на этот раз полностью пешеходной. Сначала мы пришли на площадь Вёрёшмарти (Vörösmarty tér), где установлен многофигурный памятник поэту-романтику Михаю Вёрёшмарти (180-1855). Памятник из каррарского мрамора появился здесь в 1908 году. Поэт изображен читающим свой «Призыв» к венгерскому народу. На постаменте выбита строка из стихотворения: «Будьте верны своей стране всегда, о венгры!» Хотя в «Призыве» есть и более оптимистические строки, поэта, словно ночной кошмар, преследовала мысль о полном исчезновении венгерского народа.

Площадь также украшена двумя фонтанами, один из них со львами, из пасти которых течет вода. Я не упустила возможности взгромоздиться на спину льва. Кстати говоря, зимой в Будапеште именно на этой площади устраивают рождественский базар.

Затем мы вышли к Дунаю и пошли по набережной, всё так же со стороны Пешта, в сторону моста Эржебет. Вскоре мы дошли до площади Вигадо, на которой находится здание концертного зала Вигадо. Шикарный фасад здания украшен статуями и бюстами танцоров, монархов и иных видных деятелей Венгрии. В оформлении использовались ориентальные мотивы, отражающие восточное происхождение венгров. Этот концертный зал в романтическом стиле был построен в середине XIX века на месте Бального зала, сгоревшего в 1848 году во время антигабсбургского восстания в результате обстрела австрийскими пушками.

В этом концертном зале выступал Ференц Лист.

По соседству с Концертным залом Вигадо находится знаменитый отель «Мариотт». Почти напротив отеля, на чугунных перилах мы, наконец, увидели знаменитую скульптуру «Маленькая принцесса» (Kiskiralylany), появившуюся в Будапеште в 1989 году. «Принцесса», правда, скорее напоминает мальчишку, но всё равно пользуется большой популярностью у народа: заметно, как отполированы колени. Да и сидит она удачно: на той стороне Дуная, прямо у нее за спиной, виднеется Королевский дворец. По набережной прошли довольно шустро: в районе отелей «Мариотт» и «Интерконтиненталь» по вечерам, говорят, активно роятся навязчивые«ночные бабочки».

Затем мы вышли на площадь Шандора Петёфи (Petőfi) с памятником этому национальному поэту Венгрии, можно сказать, местному Пушкину. Здесь же мы полюбовались на Греческую православную церковь, куда уже раньше заходили, чтобы посмотреть алтарь.

Далее стали перебираться по мосту Эржебет на сторону Буды. За нами оставались красивые розовеющие облачка и вид на дворцы Клотильды и Приходскую церковь Старого города (церковь в кадр попала совсем чуть-чуть, видите, в левом верхнем углу; подробнее об этой церкви см. в отдельной записи):

Итак, потопали по мосту... Уже стало заметно смеркаться, и Королевский дворец на стороне Буды смотрелся совсем уже по-вечернему:

Белый подвесной мост Эржебет назван в честь любимицы венгров — королевы Елизаветы (или просто Сиси). Сам мост был построен в 1897-1903 гг. В 1945 году мост Эржебет был взорван немцами и впоследствии реконструирован.

Перейдя на ту сторону, в Буду, мы (правда, не сразу) нашли под заездом на мост памятник королеве Елизавете, издалека смотревшийся несколько странно из-за своих необычных пропорций, а вблизи оказавшийся очень милой скульптурой в стиле модерн: красавица Сиси, жена императора Франца Иосифа, восседает на каком-то троне или кресле, изящным жестом приподнимая правую руку (судя по некоторым фотографиям, ей в эту руку часто вкладывают живой цветок, да и вообще сам памятник редко бывает не украшен живыми цветами; однако в этот раз цветы были только «казенные», в виде клумбы, и ее «собственные», бронзовые).

Оказавшись на стороне Буды, мы пошли в обратную сторону, теперь уже поглядывая в стороны предвечернего Пешта. Между мостом Эржебет и мостом Сечени посмотрели на декоративные террасы со скульптурами, ведущие от набережной Дуная к Королевскому дворцу. И террасы, и скульптуры, увы, не в лучшем состоянии и давно нуждаются в реставрации.

Ну а мы пошли дальше в сторону уже знакомого нам моста Сечени, только, в отличие от первой вечерней прогулки, мост на этот раз смотрелся не более светлом, ярко-синем фоне, поскольку было еще не так темно. Мы пришли к выводу, что такой ранний вечер — даже более выгодное время с точки зрения вечерней съемки. Опять же открывался хороший вид на дворец Грешэм.

На этой же будайской набережной, но чуть дальше моста Сечени можно увидеть одну необычную деревянную скульптуру. Мы заметили ее в один из предыдущих вечеров, но тогда у нас не было с собой необходимого фотооборудования. Поэтому эта необычная фольклорная девушка сегодня была одним из объектов нашей вечерней прогулки.

Как выяснилось по приезде домой после длительного рыскания по венгерским словарям, девушка эта вовсе не веселая, а поставлена в память о жертвах бури, разыгравшейся 20 августа 2006 года во время празднования Дня независимости Венгрии (Дня святого Иштвана [о праздновании этого дня см. в записи Праздник ремесел в Будапеште]), когда в Будапеште традиционно устраивается огромный фейерверк. В тот раз торжества окончились печально: как минимум 4 человека погибли, 300 получили ранения. Шторм разразился в центре города как раз в тот момент, когда начался праздничный салют.

Вернувшись от необычного деревянного памятника к мосту Сечени, мы перешли мост и оказались у дворца Грешэм. Напоследок полюбовались круизными пароходами, уютно светившимися огнями на Дунае, и потопали к себе в отель, как в прошлый раз.

В Центральной Европе, Германии и Австрии немецким термином «югендстиль» или «югендштиль» называют архитектуру стиля модерн, или ар-нуво. В Будапеште, как и в Австрии, используется еще одно понятие — стиль сецессион, так как на творчество венгерских архитекторов конца XIX - начала XX в. сильно повлияло венское движение Сецессион. Венский сецессион возник в 1897 году в противовес консерватизму и академизму тогдашнего искусства.

Югендштиль, или ар-нуво, отличается богатой орнаментальностью и широким использованием растительных и фольклорных мотивов. В Венгрии развитие стиля югендштиль совпало с ростом национального самосознания, поэтому неудивительно, что архитекторы и художники стали активно использовать народные мотивы. Думается, именно в национальном преломлении стиль модерн получил столь разнообразные, подчас вычурные, но всегда интересные формы. В качестве примеров можно привести сооружения Эдёна Лехнера в Будапеште или, скажем, необычные строения, который создали в Барселоне каталонские архитекторы Луис Доменеч-и-Монтанер и Жозеф Пуч-и-Кадафалч.

Основные здания, построенные в югендштиле, в Будапеште можно увидеть в центре Пешта.

Во-первых, назовем знаменитый дворец Грешэм (дворец Грэшема). На него открывается великолепный вид со стороны Буды, а вечером он играет огнями и смотрится особенно великолепно (см. запись о нашей вечерней прогулке по Будапешту). Адрес дворца Грешэм: площадь Рузвельта (Roosevelt Tér), 5-6.

Дворец Грешэм — характерный представитель стиля сецессион с округлыми формами, плавными переходами и растительным орнаментом.

Здание было построено для английской страховой компании «Грешэм» Жигмондом Квиттнером и братьями Йожефом и Ласло Ваго в период с 1905 по 1907 гг. Сэр Томас Грешэм был основателем лондонской Королевской биржи.

Сейчас (с 2004 года) во дворце находится самый дорогой в Будапеште пятизвездочный отель «Времена года» (Four seasons), и вы вполне можете зайти внутрь и полюбоваться модерновыми интерьерами.

Еще фотографии интерьеров дворца Грешэм:

Это действительно того стоит: великолепные лестницы, витражи Микши Рота, роскошные кованые ворота с павлинами, великолепная аркада с кровлей, украшенной разноцветной глазурованной плиткой, необычный дизайн лифтов, ваз и даже... туалетов.

Да-да! Если не постесняетесь, здесь же на первом этаже роскошного отеля можете зайти в туалет. Обещаем вам и здесь массу впечатлений! Не только от шикарного оформления, но и от пятизвездочной роскоши: отличное жидкое мыло в стильных флакончиках, нежнейшие белоснежные полотняные салфетки, чтобы вытирать руки, и даже прекрасный крем для рук с приятным цитрусовым запахом.

>Кстати, о роскоши. Всем, кто выходит или выходит из отеля, расположенного во дворце Грешэм, двери любезно открывают два швейцара, одетых простенько, но очень предупредительных, так что даже неловко, ведь мы люди скромные, только посмотреть пришли...

Назовем еще несколько интересных образцов стиля модерн в Будапеште. Очень красиво построенное в 1906 году здание бывшего Турецкого банка со стеклянным фасадом.  Архитекторы: Хенрик Бём и Армин Хегедюс. Великолепную мозаику на портике выполнил Микша Рот. Она изображает венгров (видных политических деятелей), испрашивающих благословения у Девы Марии, покровительницы Венгрии. Фронтон с якрой мозаикой носит название «Слава Венгрии».

Здание находится на площади Сервитов (Szervita Tér), дом №3, недалеко от известной всем туристам улицы Ваци (о прогулке по улице Ваци см. в нашей записи здесь).

Еще один замечательный образец югендштиля в Будапеште — Парижская аркада (Párizsi Udvar), построенная в 1911 году архитектором Хенриком Шмалем. Фасад и интерьеры аркады богато украшены. Цветные стеклянные фонари на крыше создают атмосферу таинственного мавританского дворца. Парижская аркада находится недалеко от станции метро Ferenciek tere.

Не поленитесь зайти внутрь аркады. Тут ведется торговля какими-то изысканными товарами, в здании находится книжный магазин, газетный киоск и популярный бар, но не это нас волнует.

Полюбуйтесь лучше чудесными резными интерьерами. Настоящий торговый пассаж в стиле модерн, весь стеклянно-ажурный, с богатыми скульптурными украшениями, жаль, что освещение тускловато.

Роскошный образец стиля ар-нуво — купальни Геллерт. И само здание, и вестибюль, и открытые бассейны — всё оформлено очень элегантно. Так что поплавать сюда можно прийти только ради интерьеров, чтобы оказаться в такой роскоши. Подробнее о посещении купальни см. в отдельной записи.

Еще один шедевр стиля модерн — построенный в 1909 году Новый театр (Паризиана). Адрес: Paulay Ede utca, 35 (недалеко от здания Оперного театра).

Эта жемчужина театральной архитектуры создавалась как кабаре в стиле сецессион. Автором проекта был Бела Лайта. В 20-е годы театр был перестроен в стиле ар-деко.Последняя реставрация была проведена в 1998 году. Это яркое здание с необычным фасадом из стекла и стали с разнообразными витражами и позолоченной отделкой, небольшое, но очень привлекательное, особенно интересное для любителей стиля модерн.

Находится Новый театр по адресу Paulay Ede utca,35; добраться можно на метро или автобусе № 4 до остановки Opera (собственно, главный оперный театр Будапешта находится тут неподалеку).

В Будапеште конца XIX - начала XX в. трудилось множество хороших архитекторов. Но даже склоняясь к венской школе сецессиона, все они стремились избегать стандартных форм и шаблонов. Один из наиболее ярких представителей венгерской архитектуры той эпохи, представитель венгерского национального стиля в архитектуре, эклектики и затем венгерского модерна — уже упоминавшийся венгерский архитектор Эдён Лехнер (Ödön Lechner) (1845-1914), построивший в Будапеште несколько крупных примечательных зданий. В своем творчестве Лехнер широко использовал этнические мотивы, причем не только венгерские, но и индийские, персидские и мавританские. Очень любил майолику, активно использовал стекло и железо.

Одно из самых знаменитых творений Лехнера — здание почтамта-сберкассы (Сберегательного почтового банка) в Будапеште (1899—1902 гг) (Postatakarék-pénztár). Стены этого здания украшены желтой майоликой. За декоративными щитами находится крыша, покрытая цветной шестиугольной черепицей.

Дом очень яркий и праздничный, только вот жаль, что крышу увидеть просто так, с улицы, нереально. А крыша, кстати сказать, украшена цветами, крыльями ангелов, драконьими хвостами и другими экзотическими мотивами. Когда архитектора Эдена Лехнера спросили, почему он так богато украшает крыши, которые не видны с улицы, он ответил: «А почему бы птицам не полюбоваться ими?»

Это здание Лехнера, считающееся родоначальником нового венгерского стиля, соединяет в себе плавность линий сецессиона с венгерскими национальными мотивами. Повторяющийся мотив пчел и сот, изначально использовавшийся и в оформлении интерьеров, символизирует деятельность банка: аллегория банковских накоплений и трудолюбия клерков.

Вот, собственно небольшой фрагмент крыши (фото с сайта www.vendegvaro.hu):

Банк находится здесь и по сей день. Не знаю, можно ли заходить внутрь и сохранилось ли там что-нибудь от первоначального интерьера, который был весьма и весьма вкусным, если судить по старинным фотографиям (фото с сайта Венгерской художественной школы www.mke.hu):

Здание Сберегательного почтового банка находится на углу площади Сабадшаг (Szabadság Tér), по адресу: Hold utca, 4.

Еще одно незабываемое творение Лехнера (и его коллеги и партнёра Дьюлы Партоша) — Музей прикладных искусств в Будапеште (1893—1896), выполненный в мавританском стиле. Открыт музей был в 1986 году — в год празднования тысячелетия Венгрии.

Не музей, а настоящий замок с необычными узорами.  Крыша выложена черепицей  завода Жолнаи. Красочный изумрудный купол, ярко украшенная крыша, резные лестничные перила, узорчатые потолки — всё это поражает воображение.

Внутренние интерьеры тоже достойны: огромный зал под большим куполом, вестибюль из стекла и галерей, керамическая лестница, потолок в арабесках, «мавританские» белые арки.

Музей прикладного искусства находится недалеко от Центрального рынка Будапешта, по адресу Üllői út, 33-37; метро Corvin-negyed или трамвай 4 (или 6) до остановки Üllői út. По понедельникам музей закрыт, но полюбоваться им снаружи — уже большое дело. Собственно, даже если экспозиция этого музея вам не интересна, добраться до него всё-таки стоит.

В контексте югендштиля можно еще упомянуть здание венгерской консерватории, которая носит название Высшей музыкальной школы имени Ференца Листа (часто ее еще называют Музыкальной академией, Zeneakadémia). Стиль, в котором построена академия, называют барочным югендштилем. Здание академии украшает большая статуя Ференца Листа работа Алайоша Штробля.

Само здание довольно помпезное, богато украшенное. Построено оно было в 1904-1907 гг. по проекту Флориса Корба и Кальмана Гергля.

Интереснее всего интерьеры Музыкальной академии, выполненные в стиле сецессион: фрески, в том числе работы Иштвана Зичи (Zichy István) (фрески, посвященные музыкальной истории Венгрии), яркие керамические панно фарфоровой мануфактуры Жолнаи (Zsolnay). Раньше еще тут были витражи Микши Рота.

Вот, например фреска Аладара Кёрёшфё-Криша (Körösfői-Kriesch) «Фонтан молодости» (1907) (фотография с сайта enciklopedia.fazekas.hu):

На фреске надпись: «Те, кто ищет жизни, совершают паломничество к источнику искусства». Этот художник, как и другие члены художественного кружка Гёдёллё, черпали вдохновение в венгерском народном искусстве и в творчестве английских прерафаэлитов. Над входом в зал на цокольном этаже Кёрёшфё-Криш написал еще две фрески, символизирующие музыку светскую и духовную.

Большой зал Музыкальной академии вмещает 1200 зрителей и славится исключительной акустикой.

Также обращает на себя внимание орган и красивые люстры.

На стенах — росписи, символизирующие музыкальные темпы: аллегро, анданте, адажио и скерцо.

Малый зал консерватории рассчитан на 400 мест.

♦♦♦♦♦♦♦

Рекомендуемые ссылки:

- Сайт об архитектуре модерна в Венгрии

♦♦♦♦♦♦♦

Если вас интересуют красивые интерьеры в стиле модерн и модернистская архитектура в Европе, то вам могут понравиться следующие материалы по этой теме (с фотографиями и подробными описаниями):

- Северный (финский) модерн в Хельсинки, дом за домом

- Постройки Гауди в Барселоне. Дом Висенса: история, архитектура, интерьер

- Прогулка по Барселоне. Каталонский модерн и не только. Каса Висенс, парк Гуэль, усадьба Гуэля, памятник Антонио Гауди

- Постройки Гауди в Барселоне. Дворец Гуэля

- Кафе-ресторан «Четыре кота» в Барселоне: история, интерьер, архитектура

- Центр Гауди в Реусе (Gaudí Centre Reus)

- Достопримечательности Реуса. Экскурсия в Психиатрический институт Пере Мата в Реусе. Каталонский модерн

- Достопримечательности Реуса в стиле модерн: особняк Каса Навас (дом Наваса)

- Неизвестный Страсбург. Красивые здания и интерьеры в стиле модерн в Страсбурге

- Парижские образцы ар-нуво на Монмартре

В Будайских холмах есть множество интересных пещер, и четыре из них можно посетить без особых затруднений. Пещеры образовывались вдоль тектонических разломов, где протекают горячие источники. Интересна, например, скальная часовня в пещерах холма Геллерт.

В этот день мы гуляли по Будайскому холму, побывали в будапештском Лабиринте и наконец, чтобы окончательно остыть после 33-градусной жары, решили поехать в сталактитовую пещеру Палвёди (или Палвёльди) Барланг.

Как добраться до пещеры: от площади Баттяни (Batthyány tér) с одноименной станцией метро ваc доставит автобус № 160 или 86 до Kolosy tér. Оттуда, за церковью, нужно сесть на автобус № 65, который отвезет вас практически прямо ко входу в пещеру. Остановка называется Pál-völdyi-cseppkőbarlang. Вход в пещеру слева от дороги. (Описание получилось долгим, но на самом деле ехать всего по 4-5 остановок на каждом автобусе, так что, если удачно попадете в расписание, доберетесь относительно быстро).

Не забудьте соответственно одеться (и обувь, конечно, тоже подберите удобную)! Температура в пещере — около 12 градусов. Кроме того, для прогулки по пещере очень важно находиться в относительно хорошей форме (подъемы по лестницам здесь иногда довольно крутые и долгие) и, я бы сказала, иметь приемлемые габариты туловища, так как местами проходы настолько узкие, что человеку достаточно упитанной комплектации, думаю, протиснуться просто невозможно (у нас даже штатив перед входом конфисковали: неудобно, говорят, вам там с ним будет, и действительно, было бы совсем неудобно). Также вряд ли стоит брать с собой совсем маленьких детей: они могут довольно сильно устать.

Вот как выглядит входной билет в пещеру:

И, собственно, вход в пещеру:

Экскурсии, к сожалению, проводятся только на венгерском языке (длятся порядка 50 минут). Частично, правда, экскурсовод что-то переводит по ходу на английский, обращаясь к (немногочисленной) невенгерской части публики. Иностранцам также выдают при покупке билета лист бумаги с распечатанным описанием основных достопримечательностей пещеры (есть, кажется, варианты на английском, французском и немецком). Бумажка помогает примерно ориентироваться в передвижениях по пещере, потому как англоязычные пояснения экскурсовода хотя и вполне грамотны, но довольно скудны. С другой стороны, это не так важно: интересно просто смотреть вокруг и любоваться сталактитами. Должна, правда, оговориться, что для тех, кто в свое время уже посещал подобные пещеры (допустим, у нас в Крыму), эта пещера может показаться не такой уж интересной, во всяком случае в плане различных «фигуративных образов»: сталактитом и сталагмитов, напоминающих своей формой разных зверюшек, людей, предметы...

Сюда скорее стоит идти ради самой атмосферы древности и загадочности, а также, скажем так, из геологического интереса: необычная фактура стен, рыхлые на вид, но на самом деле твердые породы с вкраплениями разных минералов, сталактиты и омытые водой опалового цвета выпуклости с гладкой блестящей поверхностью впечатлят даже неспециалиста.

(В бумажке и путеводителе, правда, написано, что в пещере находится так называемый «зоопарк» — главная достопримечательность пещеры: сталактиты и сталагмиты разных размеров образуют причудливые формы в виде диковинных животных. Тут и крокодил, и осьминог, и скорпион, и слоны, у которых хобот до сих пор продолжает расти... Однако наш экскурсовод почему-то нас туда не повел).

Общая исследованная длина этой пещеры составляет около 19 км. Согласно легенде, открыта она была в 1904 году после того, как мирно пасшаяся овца внезапно провалилась под землю. Сын местного управляющего бросился спасать несчастное животное и заметил, что открывшаяся дыра ведет куда-то. Так будапештцы узнали о существовании пещеры. Пещера доступна для публики с 1919 года.

Когда-то на месте этой пещеры (и большей части территории Венгрии) было тропическое море, и на ее стенах экскурсовод с гордостью показывает затвердевшие ракушки. В течение миллионов лет известковые раковины морских животных скапливались на дне моря и превращались в окаменелости. Будайские холмы начали формироваться 15-20 миллионов лет назад, произошел разлом коренной породы, появились так называемые линии сброса. Повышение уровня термальных вод привело к тому, что сеть этих линий начала подвергаться разложению, и в итоге образовались пещерные коридоры и проходы. Этот процесс начался 2 миллиона лет назад, когда коренная порода находилась на уровне Дуная. Горячая термальная вода (температуры около 30-60°С) сформировала характерные скальные образования и во многих местах украсила стены кристаллами. При смешении термальных вод с холодным поверхностным стоком образовались большие полости («залы») и широкие коридоры.

Постепенно формировались Будайские холмы, коридоры медленно поднимались над уровнем термальных вод, и вот около 350 тысяч лет назад началось формирование натёчных образований: сталактитов и сталагмитов.

Горячая вода образовала на стенах причудливые узоры и покрыла их кристаллами; кажется, будто по стенам стекала тягучая карамель.

Одна из наиболее интересных достопримечательностей пещеры — так называемый сталактитовый орган, говорят, сильно пострадавший во время войны, когда в пещере было устроено бомбоубежище.

Интересное место также — ведьмин котёл. Считается, что нужно прокричать в котёл название своего любимого блюда, и оно будет ждать тебя по возвращении домой.

В так называемом театральном зале, одном из самых просторных «помещений» в пещере, можно увидеть застывший, будто свисающий со стены камень, называемый «дамокловым мечом». Согласно легенде, этот камень может упасть только на неверную жену или мужа, добропорядочным же людям он не грозит.

Самая глубокая точка маршрута расположена на глубине 30 м под уровнем земли (уровнем входа). Но сама пещера имеет максимальную глубину 56 м. Наиболее утомительная часть пути — узкая 7-метровая лестница из 120 ступеней, возвращающая посетителей обратно на уровень входа. После подъема всем дают как следует отдышаться.

Затем попадаешь в зал сказок, в котором сталактиты и сталагмиты представляют различных сказочных персонажей: разных там белоснежек, гномов и прочих героев сказок. Не скажу, что очень похоже, но при должной фантазии... Капающая с потолка вода образует небольшие известковые кольца. Из множества таких колец и состоят так называемые геликтиты, которые в итоге превращаются в сталактиты. Под сталактитами растут сталагмиты, и когда сталактит «встречается» со сталагмитом и срастаются воедино, образуются цельные колонны или столбы.

Не знаю, какие там белоснежки, но нашему испорченному сознанию в этих вырастающих с пола пещеры столбах привиделось нечто совсем иное...

После посещения пещеры можно расслабиться в ожидании автобуса: сходить в туалет, заказать перекус в буфете или посидеть на скамьях за деревянными столиками, пожевав принесенные с собой бутерброды.

Время работы пещеры: вт-вс 10.00-16.00. Вход только с экскурсией, каждый час (10.15, 11.15 и т.д.).

Цена билета для взрослых: 1050 форинтов

Сайты: www.dinpi.hu и web.axelero.hu/palvolgy/palkezd.html

Всего в 800 метрах отсюда находится другая интересная пещера, Szemlő-hegyi.