Приехав затем в центр Вены, я почти сразу же поспешила разыскивать знаменитый Дом Хундертвассера. Пройти пришлось прилично. Вена вообще очень большой город. Набрела я в итоге на эту достопримечательность, когда увидела толпы туристов и припаркованные автобусы. Вокруг — масса сувенирных лавочек. И даже пара туалетов в стиле Хундертвассера (мне даже кто-то говорил, что они построены по его проекту).

Один, так называемый Художественный Туалет, стоит 60 центов, другой, попроще, но примерно в том же стиле, бесплатный. Мое внимание привлекла надпись на русском языке: БЕСПЛАТНЫЙ ТУАЛЕТ. Внутри оказалось премило: маленькая лавка и, собственно, туалет, очень необычно оформленный:

Вскоре я увидела и сам Дом, о существовании которого вообще-то узнала недавно, на подготовительных курсах немецкого. А между тем, это культовое сооружение, как и сам Хундертвассер — культовая личность.

Справочная информация: Фриденсрайх Хундертвассер (Friedensreich Hundertwasser), настоящее имя — Фридрих Стовассер (Friedrich Stowasser) (1928 - 2000). Известный австрийский художник, архитектор, дизайнер. Лишь три месяца учился Хундертвассер в Академии изящных искусств в Вене, испытал влияние художников-экспрессионистов Уолтера Кампманна и Эгона Шиле, много путешествовал, лишь день проучился в школе изящных искусств в Париже. Основал универсальную академию всех творческих сфер «Пинторариум».

В любви был несчастлив, дважды вступал в браки длительностью год и пять лет. Долгие годы возмущал общественность экстравагантными выходками. Например, Хундертвассер всегда носил разные носки. Сочинил манифест «Право на третью кожу», который обнаженным прочитал в 1967 году в Мюнхене изумленной публике. А после семидесяти лет художник стал всюду появляться в сопровождении юных девушек.

Дом Хундертвассера в Вене — первый дом, полностью оформленный этим самобытным архитектором. В 1986 году по идее и рисункам Хундертвассера появился дом, призванный стать образцом своеобразия и качества жизни в муниципальных постройках. Эксцентричное здание быстро стало городской достопримечательностью. Здание отличается «холмистой» этажностью, крыша покрыта землей и травой. Внутри некоторых комнат высажены деревья. Хундертвассер, именем которого назван дом, после завершения строительства не принял гонорара за проект, заявив, что счастлив, что на этом месте не было построено что-нибудь уродливое. В доме имеется 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы, а также в общей сложности 250 деревьев и кустарников.

Беспорядочное расположение окон на фасаде дома сразу бросается в глаза. Хундертвассер считал главным в доме окно, по его словам «все говорят, что здания состоят из стен. Я говорю, что здание состоит из окон, оно скомпоновано из них. Если окна правильные, то правильно все здание». Всего он использовал восемь типов окон. Мастер даже вывел «теорию диктатуры окон и их права на самоопределение», что каждое окно имеет право «на свою личную жизнь». Если в доме все окна одинаковые, то это похоже на «концентрационный лагерь». В новых городах в школах, больницах, государственных учреждениях выравнивание окон недопустимо.

В манифесте «Право на третью кожу» он писал, что «человек окружен тремя слоями: кожа, одежда и стены дома». И одежда, и стены зданий за последнее время претерпели множество изменений и больше не соответствуют естественным потребностям человека. Окна — это мост между внутренним и внешним пространством. Как первая кожа пронизана порами, так и третья — окнами. Окна — эквивалент глаз. Так же как выражение глаз важно для лица, также и окна важны для фасада дома. По словам Хундертвассера, «рай может быть сделан только нашими собственными руками, с помощью нашего творческого потенциала в гармонии с творческим потенциалом природы».

Все люди непохожи друг на друга, всеми силами они пытаются отличаться один от другого. Человек, живущий в квартире, должен иметь возможность выглянуть из окна и в пределах досягаемости руки «соскоблить» кладку. Или, взяв в руки кисть с длинной ручкой и в пределах ее досягаемости покрасить стены своего дом снаружи яркими цветами, чтобы было видно с улицы: здесь живет человек, отличный от других, отличный от своих «стандартизированных» соседей.

Сам дом достаточно пестрый — каждая квартира имеет свой цвет на фасаде дома: они обозначены красным, синим, желтым и белым цветами, в то время как помещения общего пользования — серым цветом. Во внутренней отделке стен и полов квартир заметны природные мотивы. Кроме того, на все плоские части здания была насыпана земля и высажены деревья и трава. Это, по выражению Мастера, «деревья-жильцы»: растения возвращаются в город, помогают очищать воздух.

Художник считал, что природы нет прямых линий и углов, что прямая линия «безбожна», поэтому все выложенные плитками полы в доме неровные, чем-то напоминающие лесные дорожки и горные тропы. А неровно отштукатуренные и также неровно покрашенные стены похожи на занавески и даже напоминают морские волны. Все углы: подоконники, дверные косяки, оконные проемы — закруглены.

Хундертвассер широко использовал битую керамическую плитку: делал из неё мозаику, расцвечивающую до этого ровную и тоскливую поверхность. Он также насаживал на дома золотые или голубые купола-маковки, нарушающие монотонность прямой крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев.

Сувенирные магазинчики вокруг оказались очень интересными. Тут множество репродукций работ Хундертвассера, в том числе и его картин. Несколько репродукций в виде открыток я приобрела и впоследствии, уже дома, в Питере, мы сделали такой небольшой коллаж на стене, придумали рамочки, а некоторые открытки даже перевернули под 90, а то и 180 градусов (думаю, Хундертвассер бы не обиделся на нас за такую творческую вольность):

Кроме того, я, конечно, не преминула приобрести пару закладок с мотивами Хундертвассера.

Но больше всего мне понравились чашки с его дизайном. Жаль только, что стоили они в районе 30 ЕВРО, так что от идеи их покупки, увы, пришлось отказаться.

С Хундертвассером мы еще встретимся в Магдебурге.

Прилетели мы в Вену из Гамбурга 15 ноября быстро и довольно рано. Сразу сказав девчонкам, что гулять буду одна, я покинула их, еще не доезжая до центра: вышла на остановке S-бана под названием «Центральное кладбище» (Zentralfriedhof). Хотела туда попасть не только потому, что прочитала, что там присутствует стиль модерн, и не только потому, что там похоронено много известных людей, в том числе композиторов, но и потому, что в свое время на австрийских семинарах мы пели чудесную, юморную такую (да-да!) песню (в припеве было что-то типа: «Да здравствует Центральное кладбище и все его мертвецы»; но песня, поверьте, действительно веселая).

В свое время это было крупнейшее кладбище Европы. Но сегодня, как вы знаете, его обогнало гамбургское. Но это по площади, а вот по количеству захоронений (около 3 миллионов) венское всё же лидирует. По площади оно, знаете, тоже немаленькое, но с гамбургским, конечно, не сравнить (хотя и здесь по кладбищу курсирует автобус).

Уже издалека видна выстроенная в стиле модерн/югендштиль церковь (1908-10 гг.) католического святого Карло Борромео, также называемая церковью памяти Карла Люгера, бывшего бургомистром Вены на рубеже веков и похороненного в этой церкви (Dr. Karl Lueger Gedächtnis Kirche) (неоднозначная фигура, некоторые считают его предшественником нацистов).

Внутри церковь тоже оформлена в стиле модерн, что смотрится довольно необычно. Я бы даже сказал, несколько по-светски:

Очень понравились люстры:

Великолепный синий купол, который был сильно разрушен во время войны и впоследствии восстановлен:

Витражи здесь довольно современные, я бы не сказала, что это югендштиль, но всё равно интересно:

И, наконец, алтарь:

Это одно из наиболее знаменательных зданий в стиле австрийского модерна. Оно образует центр клабища, от которого как бы лучами расходятся во все стороны аллеи. Церковь была спроектирована учеником Отто Вагнера, Максом Хегеле (Max Hegele). Ему же принадлежит главный портал кладбища:

Что касается почетных захоронений, то стоит упомянуть, прежде всего, могилу Бетховена. Выполнена она в строгом классическом стиле и, пожалуй, понравилась мне больше всех.

Брамс, который так активно работал в Гамбурге и которого там так ценят, оказывается, похоронен здесь же, на венском Центральном кладбище:

Здесь же рядом находятся могилы Шуберта и Штрауса-сына (а немного поодаль - и Штрауса-отца):

Вот могила Хуго Вольфа, австрийского композитора и музыкального критика:

А вот памятник Моцарту (само место его захоронения неизвестно, так как он был похоронен в общей могиле, тоже в Вене, на кладбище св. Марка):

Еще я полюбовалась на очень красивые, хотя и довольно обшарпанные и отчаянно требующие ремонта галереи со старинными надгробными памятниками:

Это был первый день рождественского базара на Ратушной площади в Гамбурге, и здорово, что нам удалось его застать.

В районе семи вечера мы со Светиком и ее сестрой намылились там потусоваться. Рыночек небольшой, но довольно насыщенный, яркий. Конечно, мы не преминули выпить глинтвейна: я пила черничный, а Светлана какой-то традиционный рождественский нюрнбергский. Наташа предпочла яблочный пунш с калвадосом. Тоже вкусно (мы попробовали). Кружки нам дали великолепные, сувенирные, очень красивые и с надписью: Рождественский базар в Гамбурге. Мы заранее решили оставить их себе: тут такая интересная система, как с пивными кружками в Мюнхене. То есть ты можешь вернуть кружку и, соответственно, свои полтора ЕВРО, а можешь забрать ее себе на память. Что мы и сделали.

Согревшись и повеселев, мы отправились бродить по рядам. Торговля бойкая, народу много. Кругом вкусности разные, новогодние украшения, сувениры... Очень красиво оформлена площадь, просто слов нет. Недаром они тут последние две недели всё чего-то строили, старались.

Под конец мы позволили себе еще жареных шампиньонов с чесночным соусом и початок кукурузы. Отлично провели время!

Это такой праздник с народными гуляниями, который регулярно устраивается в Гамбурге на площади Heiligengeistfeld. Проходит он три раза в год: зимой (собственно, на котором я была: это Dommarkt или Winterdom, то есть зимняя ярмарка), затем весной (соответственно, Frühlingsdom) и летом (Sommerdom) (изначально проходил только зимой).

Началось всё еще в XIV веке, когда здесь неподалеку, у собора Mariendom (снесен в 1805 году: насколько я поняла, это было как-то связано с секуляризацией) устанавливали свои палатки торговцы, фокусники, жонглеры, массовики-затейники... Так было до начала XIX века, а потом, когда здесь всё было разрушено, торговцам и проч. пришлось разбрестить по другим площадям города. Впоследствии в число этих площадей вошла и Heiligengeistfeld, а потом было решено и вовсе ограничить торговлю этой площадью.

Здесь множество детских каруселей и недетских скоростных аттракционов, а также палаток и ларьков с горячей пищей, напитками и сластями (пряники, жареные орешки, конфеты, каремельные яблоки...). Встретились мне также традиционные для ярмарочных увеселений конкурсы типа стрельбы, выбивания молотом и т.п.

Находится всё это недалеко от футбольного стадиона St. Pauli, и на мое несчастье как раз в этот день там проходил матч одноименной команды. Народу! И эти шарфы кругом, некрасивые такие, коричневые. Не повезло мне в том плане, что, когда я собралась уже на метро, чтобы ехать на ночевку в Поппенбюттель (на следующий день предстояла поездка в Вену), как раз закончился матчи, и вся эта толпа повалила вместе со мной. На самом деле все они вполне смирные и дисциплинированные и даже, кажется, не особенно пьяные, но уж больно их много...

Я решила свалить с работы пораньше и поехать в зоопарк. В самом зоопарке мы уже были, а вот в той его части, где можно посмотреть земноводных, насекомых, рыб и (главное!) лемуров, не бывали. Посмотрев на фотографии одногруппников, я решила, что стоит восполнить этот пробел. И не была разочарована.

Мои обожаемые лемуры встретили меня сразу же при входе. Они такие шустрые, подвижные и контактные, просто супер! Несколько раз прыгали мне на плечи, на спину. Теплые такие, пушистые, симпатичные, хвостатые. Прыгают они великолепно, почти летают! Я еще думала, не взять ли мне с собой банан, но оказалось, что кормить их вообще посетителям запрещено. Зато не запрещено снимать (без вспышки) и вообще наблюдать и общаться.

Лемурам выделено довольно много места, и они могут прыгать и бегать, как хотят. Людей они, как мне показалось, используют зачастую просто как промежуточную стоянку, когда прыгают с одного места на другое. Прыгучие невероятно! А еще очень интересно было наблюдать, как они любовно друг за другом ухаживают, и как питаются. Сняла несколько видео, из которых предлагаю наиболее интересные. Вот тут они кушают:

Вот тут друг дружку вылизывают:

Здесь немножко видно, как они прыгают:

Затем я посмотрела разнообразных гадов, земноводных, насекомых (некоторые из которых были настолько неприятны или жутковаты, что их не только фотографировать, но и рассматривать не хотелось). Игуаны, ящерицы, крокодилы, змеи, черепахи...

Пожалуй, впервые в жизни увидела мангустов. Зверьков, о которых у Киплинга, кажется, есть рассказ. В детстве меня очень трогала эта грустная история. Оказалось, что мангусты похожи на обыкновенных мышей.

Не самым противным из насекомых был разве что богомол, и то довольно страшненький:

Одна из самых знаменитых особенностей обыкновенного богомола — пожирание самца самкой после или даже во время спаривания. По мнению некоторых ученых, самец богомола не способен к совокуплению, когда у него есть голова, поэтому, половой акт у богомолов начинается с того, что самка отрывает самцу голову. Однако в большинстве случаев спаривание происходит нормально, а самка съедает самца только после спаривания, и то только в 50 % случаев.

Помимо гадов и насекомых, были тут и летучие мыши, но увидеть их было трудно (нужно включать специальную лампочку и направлять ее в отсек, где они висят, но это не очень-то помогает, потому что всё завешено сеткой и вообще темно; так что только на фотографии я на них толком посмотрела).

Еще интересная деталь: тут стоят такие «деревца» низенькие пластмассовые с ответвлениями типа душа. Одно посвящен запахам растительного мира, другое - звукам мира животного. То есть ты подносишь ухо или, соответственно, нос к каждой такой «чашечке» и должен угадать: скажем, какое дерево издает такой запах, или какая птица поет таким голосом. Наверное, это очень хорошо для развития в детском возрасте.

Затем пошел наиболее интересный отдел: аквариум. Рыбы и прочие обитатели подводного мира. Кого-то из них я уже видела в других аквариумах, но многих встретила впервые. Например, мурена зеленая, о которой я много слышала:

Здесь очень красивые композиции из кораллов:

И такие своеобразные инсталляции на тему жизни рыбаков:

Особенно впечатлили морские животные-цветы анемоны или морские актинии Entacmaea quadricolor (Актиния четырехцветная или пузырчатая ). Под них отведен целый такой стеклянный цилиндр:

Среди щупальцев актиний живут разноцветные рыбки анемоны (это такой симбиоз: рыбы находят анемону, а в ней – пищу и убежище, а за это очищают анемоны от мусора, а также отгоняют хищников, например крабов, которые не прочь полакомиться щупальцами этих неподвижных хищников). В данном случае это были преимущественно красно-оранжевые анемоновые рыбы-клоуны (для рыб данного вида как раз и характерен симбиоз с различными видами актиний) и еще некоторые другие рыбы-клоуны, например такие (клоун Кларка):

Далее увидела других чудных морских обитателей и прекрасные кораллы:

И снова меня поразили эти странные креветки. Вот, например, креветка-доктор в красно-белом наряде (жаль, не очень крупно):

Или креветка-верблюд танцующая:

Фантастическое создание под названием офиура зеленая (или змеехвостка):

А это - желтоголовая собачка или большерот (или желтоголовый карибский бычок):

Рыбка, которую называют морской петушок, морской павлин или рыба-комета (черная в белую крапинку):

А это так называемые кардиналы (Сферомия пятнистая или Желтый апогон-бабочка):

Уже знакомая нам крылатка-зебра:

Ближе к концу попадаешь в отдельное помещение с сиденьями, где можно помедитировать, глядя на большую стену аквариума прямо перед собой. Тут очень красивое освещение и несколько больших иллюминаторов, куда тоже любопытно заглянуть. Рыб в этом большом аквариуме много, в том числе и очень крупных, акулообразных. Но главное даже не это, а такое космическое целостное впечатление. Действительно здорово сделано.

Возвращаясь, я снова прошла мимо крокодилов и водопада, который видела в начале. Только в этот раз я посмотрела с другой стороны. Мне понравился такой необычный ракурс:

Прошу прощения, что крокодилы отдают синевой - что-то напутала с балансом белого:

Сегодня, наконец, и в Гамбург пришла зима. Утром, выглянув из окошка, я обомлела: до чего же красиво! Правда, пока добралась до центра, снег растаял, и осталась только жижа... Но настроение всё равно осталось каким-то свежим, новогодним, молодым :) ...

Домик фрау Саберски приобрел необычный сказочный оттенок, и весь ее дворик-огородик тоже. И соседские дома:

Такие холодные дела :)

Представленное в южной части Цвингера Дрезденское собрание фарфора (музей фарфора) (Porzellansammlung) является частью объединения «Государственные художественные собрания Дрездена» (Staatliche Kunstsammlungen). Это наиболее качественная и одновременно наиболее обширная коллекция такого рода во всем мире, не в последнюю очередь благодаря тому, что в ней представлены выдающиеся образцы раннего мейсенского фарфора, а также восточноазиатского фарфора XVII и начала XVIII века. В этой заметке мы поговорим об истории и наиболее интересных экспонатах этой коллекции фарфора, с которой мне посчастливилось познакомиться во время осеннего путешествия в Дрезден.

Возникновением Дрезденской коллекции фарфора мы обязаны саксонскому курфюрсту Августу Сильному (1670-1733), который был настолько одержим фарфором, что даже в шутку называл свою страсть к этому драгоценному и хрупкому материалу, этому «белому золоту», словами maladie de porcelaine, то есть «фарфоровая болезнь». В 1710-1730 годах правителю удалось собрать крупнейшую коллекцию фарфора в Европе. Уже в 1721 году в коллекции насчитывалось свыше 23 тыс. предметов китайского, японского и раннего мейсенского фарфора (из них до нашего времени дошло около 12 тыс.), к 1735 году коллекция разрослась до 35 тыс. изделий.

Сегодня в великолепных интерьерах Цвингера, откуда открывается прекрасный вид на барочные сады и архитектуру этого дрезденского комплекса, представлены лучшие предметы коллекции (около 750 экспонатов), насчитывающей в целом около 20 тыс. экспонатов.

Первоначально это собрание китайского, японского и мейсенского фарфора предполагалось разместить в Японском дворце в районе Нойштадт: исторически это здание, собственно, и было приобретено и обустроено под «дворец фарфора» (Porzellanschloss) специально для этой цели. Однако после смерти Августа Сильного в 1733 года эти планы так и остались нереализованными.

Последующие саксонские правители потеряли интерес к фарфору. Коллекция хранилась в подвалах Японского дворца. Возрождение интереса к фарфору началось лишь в XIX веке. В 1834 году вышел первый печатный путеводитель по Дрезденскому собранию фарфора. В 1876 году собрание переехало на верхний этаж Иоганнеума, где раньше располагалась Дрезденская картинная галерея. Тогда же появился первый  полноценный справочник о разных марках фарфора и фаянса, написанный доктором Грессе (Dr. Graesse).

В начале XX века хранители коллекции наконец отказались от нерационального плана по созданию универсального музея керамики и фарфора всех времен и народов. Решено было сосредоточиться на трех старейших разделах собрания: Китае, Японии и Мейсене. С этого времени расширение коллекции велось именно по этим трем направлениям. Со временем к коллекции был также добавлен раздел ранней китайской керамики.

Во время Второй мировой войны коллекция находилась в замках пригородов Дрездена. После войны, в 1945 году, собрание было обнаружено советскими командованием и перевезено в СССР, откуда оно возвратилось в Дрезден в 1958 году. С 1962 года любой желающий может увидеть великолепный фарфор из Китая, Японии и Мейсена (Майссена) в Цвингере, в здании бывшей оранжереи саксонских курфюрстов.

Коллекция представлена в трех галереях и двух залах Фарфорового павильона (Porzellanpavillon) (см. план Цвингера). В большом зале на первом этаже находятся работы Кирхнера и Кендлера, а также небольшие цветные фигурки и миниатюры. В большом зале на верхнем этаже можно увидеть керамические и фарфоровые изделия Иоганна Бёттгера, а в южной Арочной галерее (Bogengalerie) (галерея между Павильоном колокольчиков и Фарфоровым павильоном) выставлен китайский и японский фарфор, созданный в XVII-XVIII вв. Наконец, в так называемой Длинной галерее (Langgalerie) представлены изделия мейсенской мануфактуры. С 2006 года выставочные площади музея были расширены за счет обустройства новой Восточной галереи.

Представленная в Цвингере коллекция фарфора включает изделия, произведенные в Китае в период династии Мин (1368-1644), а также обширное собрание прославленного китайского фарфора периода правления императора Канси (1662–1722) и японский фарфор стилей Имари и Какимон начала XVII и XVIII веков. Также, разумеется, в экспозиции нашла отражение история развития мейсенского фарфора от открытия секрета его изготовления в 1708 году и вплоть до конца XVIII века.

Об эволюции мейсенского фарфора в музее рассказывают многочисленные образцы исключительной художественной ценности и качества. Хотя на первых этапах существования Мейсенской мануфактуры мастера в основном копировали азиатские сосуды и фигурки, со временем местным саксонским художникам удалось разработать свой собственный стиль, ориентированный на формы европейского барокко.

Особенно выделялись среди мейсенских мастеров работы знаменитого художника по фарфору Иоганна Хёрольдта (Johann Gregorius Höroldt) (он прославился изделиями в китайском стиле и орнаментами в виде цветов), а также главного моделиста эпохи рококо Иоганна Кендлера (Johann Joachim Kändler) (ему, в частности, принадлежат чудесные фарфоровые фигурки и миниатюры, а также знаменитые большие фарфоровые животные). На втором этаже павильона также представлено большое собрание керамических и фарфоровых изделий Иоганна Бёттгера (Johann Friedrich Böttger).

Практическая информация для туристов: Собрание фарфора в Цвингере (музей фарфора) открыто ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов (информация обновлена по состоянию на 2011 год; см. также официальный сайт собрания фарфора в Цвингере). Приобретение билета в Дрезденскую картинную галерею старых мастеров (10 евро) дает право на одновременное посещение собрания фарфора и оружейной палаты. Стоимость входного билета только на выставку фарфора составляет 6 евро (информация обновлена по состоянию на 2011 год).

Вход в музей фарфора находится в Павильоне колокольчиков.

Китайский и японский фарфор XVII-XVIII веков

Экспозицию открывает китайский и японский фарфор XVII века. Вот некоторые экспонаты из этого раздела музейного собрания:

Фарфоровый слон, символ мудрости и силы. Сосуд для воды — кенди. Китай, ок. 1600 года.

Дракон, символ плодородия земли и могущества правителя (согласно поверьям, дракон выходит по весне из воды и приносит на землю дождь). Сосуд с длинным горлышком, расписанный в стиле famille verte («зелёное семейство», то есть в палитре преобладает цвет зеленого яблока); в волнах плещутся цветы, и из пены выпрыгивают рыбы; горлышко украшает фигурка дракона. Китай, ок. 1700 года.

Лотос, традиционный символ буддизма. Как лотос вырастает из мутной болотной воды, однако его цветы появляются на свет чистыми и незапятнанными, так и истинный буддист, невзирая на пребывание в суете жизни, может избавиться от омрачений и добиться ясности познания. Чайник для заварки в форме листьев лотоса, ручку на крышке украшает фигурка рака. Чайная посуда из светлой исинской глины. Китай, ок. 1700 года. Детали из позолоченного серебра добавлены в Европе (возможно, Нидерланды) в XVIII веке.

Шоу Син (Шоулао), добрый старец звезды Долголетия (божество долгой жизни) с длинной бородой и удлиненной головой в форме фаллоса. Правая рука божества лежит на голове оленя. Его одеяние украшено изображениями мифических животных килинов, стилизованными облаками и триграммами из Книги Перемен. Расписная фигурка. Китай, ок. 1600 года.

Персик, символ долгой жизни и бессмертия. Чаша в форме половины персика. Посуда из красной исинской глины. Китай, ок. 1700 года.

Черепаха миногамэ (драконовидная «черепаха в плаще из травы» с удлиненным «хвостом», образованным волочащимися за панцирем водорослями), символ долголетия. Заварной чайник в форме черепахи миногамэ. Роспись в стиле Имари. Япония, ок. 1680 года.

Собранная Августом Cильным коллекция экспортного китайского сине-белого фарфора периода правления императора Канси (1662–1722) с подглазурной росписью является наиболее значимой исторической коллекцией такого рода во всем мире. Кувшины и вазы расписаны сценами охоты, цветами и птицами, а также фигурками отдыхающих на фоне речных ландшафтов людей.

Сосуды меньшего размера украшены живописными фрагментами, изображающими цветы, пейзажи или стройных китайских девушек, которых в Нидерландах обычно называли Lange Lijzen (Lyzen) (Long Eliza) («высокие леди»). Монументальный гарнитур состоит из трех кувшинов с крышками и двух ваз.

Из истории торговли китайским и японским экспортным фарфором. В XVI веке экспорт китайского и японского фарфора находится в руках португальцев. В 1602 году была основана Голландская Ост-Индская компания, которая за первую половину XVII века перевезла в Европу свыше двух миллионов образцов китайского фарфора. После падения династии Мин (1368-1644) и установления правления династии Цин (1644-1911) в середине XVII века «столица фарфора» в южном Китае город Цзиндэчжэнь пришел в упадок, и производство фарфора на экспорт было в значительной степени приостановлено. Голландская Ост-Индская компания тогда переключила свой интерес на японский фарфор. Начиная с 1657 года обладавшая торговой монополией также и в этом регионе компания перевезла в Европу огромные количества японских изделий из фарфора. В 1683 году, когда во время правления императора Канси (1662–1722) произошло возрождение города Цзиндэчжэнь, торговля китайским фарфором возобновилась. Восточной посудой активно торговали на аукционах в Голландии, которые привлекали покупателей со всей Европы. Что касается коллекции Августа Сильного, то она формировалась из различных источников. Курфюрст покупал фарфор на Лейпцигской ярмарке, а также у торговцев, которые приобрели его на аукционах в Голландии. Кроме того, придворные уступали саксонскому правителю значительные части своих собственных коллекций.

Фарфор, прибывший к дрезденскому двору Кристиана I в 1590 году, как подарок великого герцога тосканского Фердинанда Медичи. Это старейшие задокументированные в Европе образцы китайского фарфора периода династии Мин.

К данному разделу коллекции относятся кружечка в форме лангуста и кувшин в виде птицы Феникс (эмаль, наложенная на бисквитный [неглазурованный] фарфор; с остатками позолоты).

Белоснежный фарфор бландешин (blanc-de-Chine) из Дэхуа периода правления императора Канси (1662–1722). Первоначально в коллекции Августа Сильного насчитывалось более 1200 предметов белого фарфора из Дэхуа, из них сохранилось лишь около 400. Этот полупрозрачный фарфор, производимый в печах Дэхуа в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, благодаря особенностям цветовой гаммы в Европе называли «белизной гусиного пуха».

На сегодняшний день в Дрезденском собрании хранятся 600 образцов этого изысканного фарфора-бландешина, это одна из крупнейших коллекций в мире. Мастера из Дэхуа особенно прославились искусством фарфоровых фигурок. Первоначально их изготавливали для отечественного рынка, но с середины XVII века начали производить и на экспорт. В Европе чистая белизна этих благородных изделий не всегда ценилась, и поэтому фигурки нередко расписывали красным или черным лаком или золотой краской.

Китайский экспортный фарфор для голландского рынка, фарфор в стиле Kraak, первая половина XVII века (первые привозные изделия называли фарфором «краак» от искаженного голландцами португальского слова carrack, которое обозначает торговый корабль). Сосуд для воды в форме слона, миски и кувшины:

Большое блюдо с росписью (в центре изображен философ Лао-цзы на буйволе) и большая миска с росписью (с изображением играющих с мячом львов):

Китайский фарфор периода правления императора Канси (1662–1722) с подглазурной синей краской (и позолотой). Подглазурный синий фон этого фарфора достигался путем распыления кобальтового пигмента (на основе окиси кобальта) через бамбуковую трубочку, покрытую на конце марлей, так что частицы пигмента ложились на поверхность неравномерным узором, создавая определенную текстуру.

Те части поверхности, которые не планировалось покрывать синим, защищались при помощи вырезанных из бумаги фрагментов нужной формы. В Дрезденской коллекции фарфора хранятся многочисленные аквариумы, выполненные в этой технике. В Китае они использовались для содержания золотых рыбок, а в Дрездене им нашли другое применение: их использовали в качестве кашпо для апельсиновых деревьев, которые так любил Август Сильный.

Чайная посуда с подглазурной синей краской и позолотой:

Чайник в форме монгольского сосуда, расписанный фигурами драконов:

Еще несколько сосудов и тарелок с подглазурным кобальтовым покрытием из этого раздела коллекции:

Японский фарфор Имари, ок. 1700 года (фарфором Имари европейские коллекционеры называют японский фарфор, который производился в городе Арита и экспортировался из порта Имари на острове Кюсю специально для европейского рынка). В Цвингере фарфор в стиле Имари представлен в виде большой настенной композиции со множеством красивых ваз, кувшинов и прочей посуды.

Фарфор Имари обычно украшен подглазурной темно-синей кобальтовой росписью и надглазурной многохромной эмалевой краской (как правило, с растительным орнаментом с преобладанием рыжевато-красной (железной) гаммы с добавлением золота). Благодаря сложному насыщенному дизайну изделия в стиле Имари очень эффектны.

Их пышный декор как нельзя лучше соответствовал репрезентативным запросам эпохи барокко. Особенно празднично смотрелись целые наборы этих великолепных изделий — гарнитуры, которые было принято располагать в интерьере симметрично (этот принцип соблюдается сегодня и в Цвингере).

Дрезденский музей фарфора в Цвингере располагает одним из наиболее полных и ценных собраний фарфора Имари в мире.

Китайский фарфор, покрытый эмалью, наложенной на бисквит (неглазурованный фарфор). Эти сосуды и фигурки были произведены в Китае в период правления императора Канси (1662–1722) в технике émail sur biscuit, то есть глазурь или роспись наносилась на уже обожженное изделие. Эти предметы предназначались для экспорта в Европу. Особенно популярны были декоративные фигурки в виде животных.

Всё это очень яркие, красочные, радующие глаз работы.

Особое внимание среди этих экспонатов привлекает фарфоровая джонка с движущимися деталями:

Китайский фарфор, расписанный в стиле famille verte («зелёное семейство»), период правления императора Канси (1662–1722). Августу Сильному особенно нравился китайский фарфор с надглазурным эмалевым покрытием палитры «зелёного семейства», в которой преобладает цвет зелёного яблока и прочие оттенки зелёного, а также желтый, баклажанный, рыжевато-красный и черный цвета.

Кувшин и фонарь со сценами из жизни рыбаков из фарфора в стиле «зелёного семейства»:

В Дрезденском собрании фарфора хранятся как отдельные шедевры этого направления, так и целые сервизы и большие блюда. Фарфор в стиле «зелёного семейства» с его яркими, свежими красками особенно хорошо смотрится на фоне простых белых стен, образуя с ними гармоничный ансамбль.

Этот великолепный фарфор со сложным дизайном украшен расписными фрагментами с пейзажами, цветами и бытовыми сценками, обрамленными богато орнаментированным фоном, который покрывает практически всю поверхность сосудов. Этот тип фарфора появился в Китае на заключительном этапе правления династии Мин (1368-1644) и достиг расцвета в эпоху императора Канси (1662–1722) из династии Цин.

А вот несколько фарфоровых тарелок и блюд в стиле «зелёного семейства». Блюдо слева украшено изображением Лань Цайхэ, одного из Восьми Бессмертных в даосизме. Этот вечно весёлый и пьяный экстравагантный персонаж (то ли юноша, то ли девушка) изображен в лодке, представляющей из себя лепесток цветка лотоса. Различные цветы и фрукты (персики) в его лодке выражают идею бессмертия. На дне второго блюда помещено изображение карпов, преодолевающих речные пороги среди пещер Лунмэнь и превращающихся в драконов (символ успешно выдержанного экзамена для поступления на государственную службу). Третье блюдо с вырезным ажурным краем расписано фигурами двух сосредоточенно пишущих дам и непоседливого мальчика.

Драгунские вазы (Dragonervasen) — самые известные из монументальных экспонатов Дрезденского собрания фарфора. Это вазы высотой около 1 метра, с синей подглазурной росписью, с крышками. С этими вазами связана интересная история. Их название напоминает о том времени, когда немецкие правители XVII-XVIII вв. продавали или сдавали своих солдат в наемники ради денег или вожделенных коллекционных предметов. В частности, в 1717 году Август Сильный «преподнес в подарок» 600 кавалеристов (драгун) из своей армии Фридриху Вильгельму I Прусскому. Взамен саксонский курфюрст получил от прусского короля полторы сотни фарфоровых сосудов из богатых коллекций дворцов Ораниенбург и Шарлоттенбург под Берлином. Августу Сильному очень нравился этот раздел его коллекции. В 1723 году он приобрел в Голландии несколько дополнительных изделий такого фарфора. Они украшали комнату в башне (Turmzimmer) во дворце Августа Сильного, причем были практически единственными образцами восточноазиатского фарфора в этом помещении.

Китайский фарфор периода правления императора Канси (1662–1722) с синей глазурью и добавлением серебра и золота. Поверхность этого фарфора полностью покрыта кобальтовой синей глазурью с добавлением надглазурной росписи золотом и серебром. Серебро со временем почернело, однако яркое золотое покрытие сохранилось на сосудах поразительно хорошо. Подобные вазы и кувшины обычно использовались для украшения каминов. Миниатюрные изделия хорошо смотрелись в декоративных настенных композициях в фарфоровых кабинетах.

Китайский фарфор с рыжевато-красной и золотой росписью заключительного периода правления императора Канси (1662–1722) и периода правления императора Иньчжэнь (1723-1735). Дрезденское собрание славится большим количеством первоклассных изделий с эмалевым покрытием красноватых и золотых оттенков. Элегантная форма и сложный декор этих сосудов (в котором не используется разделительных линий и отдельных орнаментальных панелей) характерен для стиля, который получил развитие в Китае в эпоху правления императора Иньчжэнь (1723-1735).

Вазы, чайники, блюдца и чашки из этого раздела коллекции:

Большие чаши украшены эмалью палитры «зелёного семейства». Внутри их, как правило, украшают изображения карпов и водорослей, наружную поверхность покрывает цветочный декор. В европейских дворцах XVIII века такие сосуды обычно старались приспособить под кашпо. В то же время их нередко использовали и в чисто декоративных целях, в качестве ярких и престижных предметов интерьера.

Китайский фарфор периода правления императора Канси (1662–1722) с черной глазурью (mirror black) и золотом. Блестящие, как зеркало, сосуды с насыщенным покрытием черной глазурью (на основе оксидов железа, кобальта и марганца) являются самыми известными черными монохромными фарфоровыми изделиями эпохи императора Канси. В Китае их называли «черной бронзой», на Западе закрепилось название «зеркально черного» (mirror black). Эта великолепная посуда расписана позолотой. Основные мотивы декора: пейзажи, цветы и птицы. Украшающий импровизированную каминную полку гарнитур из трех предметов уникален тем, что его украшает позолоченный декор в виде наполненных цветами медальонов (резервов) в форме листьев.

Китайский фарфор XVIII века, созданный в Китае по европейским образцам или в Европе по китайским образцам.

В этом разделе коллекции можно отметить вазы, украшенные фигуркой дракона с подглазурной синей краской. Надглазурный декор в рыжевато-красных и золотых оттенках выполнен в Европе.

Японский фарфор XVII века с синей кобальтовой глазурью и отделкой серебром и золотом. Особенно интересны блюда в форме листьев для подачи закусок во время чайной церемонии (Япония, ок. 1670 г.). Блюда в форме листьев являются традиционными для Японии, однако завоевали популярность и в Европе, и впоследствии неоднократно копировались мейсенскими мастерами.

Японский сине-белый фарфор конца XVII - начала XVIII века. Японский фарфор с подглазурной кобальтовой росписью представлен в Цвингере сосудами как традиционной восточной, так и европейской формы. Последние изготавливались в Японии по деревянным моделям, которые японским мастерам предоставлял заказчик — Голландская Ост-Индская компания.

Кофейник европейской формы с деталями нидерландской работы:

Курительница на трех лапах с крышкой, украшенной накладными цветами:

Мейсенский фарфор XVIII века

Одной из главных достопримечательностей музея фарфора в Цвингере является зал с животными из мейсенского фарфора (Tiersaal). Здесь можно увидеть орла и павлина, львов и обезьян. Настоящий фарфоровый зверинец!

Августу Сильному хотелось иметь обширную коллекцию выполненных в натуральную величину животных из мейсенского фарфора. Он планировал разместить ее в Японском дворце на правом берегу Эльбы.

Весной 1731 года моделист Готлиб Кирхнер (Gottlieb Kirchner) начал изготавливать первые экземпляры этих фарфоровых скульптур. В июне того же года ему в помощники был назначен будущий главный моделист Мейсенской мануфактуры при Августе Сильном и выдающийся мастер европейской фарфоровой скульптуры Иоганн Кендлер (Johann Joachim Kändler) (1706-1775). Кирхнер и Кендлер (совместно они работали только до 1733 года, затем Кирхнер ушел на пенсию, а Кендлер занял его место) создавали из фарфора разнообразных птиц и животных. Иногда они использовали в качестве модели какие-нибудь гравюры, но чаще живых животных или чучела из королевского зверинца или галереи животных. Мастерам поручали изготовление скульптур как одомашненных животных (козы, овцы, собаки, кошки и петухи), так и диких зверей (медведи, волки, лисы, зубры) и даже экзотических животных (слоны, носороги, львы, обезьяны, попугаи и хищные птицы).

Каждый из двух мастеров, Кирхнер и Кендлер, работал в своей манере. Так, например, для скульптур Иоганна Кендлера характерно внимание к деталям, специфическим особенностям животного и умение ухватить, как на фотографии, какое-то типичное движение этого вида. Кирхнер же в основном работал на основе гравюр. Созданные им «портреты животных» запоминаются почти человеческими «выражениями лиц» (наиболее яркий пример — пара львов, изготовленных Кирхнером ок. 1732 года).

«Обезьяна с табакеркой», «Павиан с апельсином», «Обезьяна с двумя малышами и орехом» и другие фарфоровые животные, созданные Готлибом Кирхнером:

Ранее столь крупные и масштабные произведения искусства никогда не изготавливались из фарфора, и для Мейсенской мануфактуры это составляло одну из сложнейших задач. На начальном этапе часто возникали трудности в процессе обжига, что приводило к возникновению трещин и деформаций и обесцвечиванию фарфорового материала. Из-за этих сложностей мастера боялись украшать крупные предметы эмалью и отправлять их в печь вторично. Поэтому наиболее крупные изделия украшали масляной краской и покрывали лаком, который, однако, со временем настолько сильно потемнел, что пришлось снять со скульптур и лак, и краску. В настоящее время в Дрезденском собрании фарфора насчитывается 90 крупных фарфоровых скульптур животных (первоначально их было несколько сотен).

«Обезьяна с двумя детенышами»:

«Коза с колзлёнком»:

Мейсенский фарфор с декором на основе китайских и японских образцов 1723-1740 гг . Характерным примером является заварочный чайник с рыбками в волнах, являющийся почти точной копией виденного нами ранее в китайском разделе коллекции (роспись надглазурными красками и золотом). Как отмечалось выше, саксонские мастера фарфора первоначально использовали в основном китайские орнаменты, но, как мы увидим дальше, со временем освоили и разнообразные европейские сюжеты (например, мифологические сцены или идиллии в стиле рококо).

Мейсенский фарфор с подглазурной синей росписью 1725-1730 гг. В этой части коллекции можно увидеть кружки, миски, блюда и прочую посуду (бутылка для уксуса и масла на следующей фотографии — китайская работа, эпоха императора Канси (1662–1722), город Цзиндэчжэнь).

Мейсенская фарфоровая ваза с клеткой для птиц (Vogelbauervase), созданная по японскому образцу в 1727 г.

Мейсенский фарфоровый сервиз с красными драконами, 1731-1774 гг. (роспись надглазурными красками и золотом) включает в себя несколько тарелок, миски, соусник, банку с крышкой, солонку, чаши и другие предметы.

Мейсенский фарфор, копии японских и китайских образцов, 1725-1735 гг. Тут можно отметить блюдо и два заварочных чайника в стиле Имари (ок. 1730 г.).

Мейсенский фарфор 1730-1745 гг. Обратите внимание на вазу с ручками в форме женских голов (роспись надглазурными красками и золотом). Модель была разработана Иоганном Кендлером (ок. 1735-40 гг.), ваза изготовлена Иоганном Георгом Хайнце (Johann George Heintze) в 1740 году. По центру находится чаша для умывания в форме раковины (роспись надглазурными красками и золотом, ок. 1733-35 г.). Автор модели — Готлиб Кирхнер (1728 г.).

Мейсенская фарфоровая горка (ваза для закусок и фруктов на обеденном столе) в виде храма, ок. 1750 г. (роспись надглазурными красками и золотом). Модель разработана Иоганном Кендлером.

Тарелка из сервиза курфюрста Клеменса Августа Кёльнского (ок. 1741-42 гг.):

Мейсенский сервиз из пяти ваз с горохово-зелёным фоном , ок. 1735 г.

Фарфоровый букет (Porzellanblumenstrauß) (мягкий [фриттованный] фарфор, позолоченная бронза, медь; Франция, 1749 г.). Весной 1749 года супруга дофина Франции Людовика Фердинанда семнадцатилетняя Мария Жозефа Саксонская (1731—1767) послала это необыкновенное произведение из фарфора в подарок своему отцу, саксонскому курфюрсту и польскому королю Фридриху Августу II, сыну Августа Сильного, желая познакомить родителя с поразительными художественными способностями французских мастеров. Букет, который выглядит «почти как настоящий», является выдающимся произведением первой французской фарфоровой мануфактуры в Венсене. Он был изготовлен в специализированной мастерской под руководством мастерицы мадам Граван (Madame Gravant). Специально нанятые для выполнения этого заказа художники оформляли букет цветами (первоначальное количество которых составляло 470 штук!), а также металлическими стеблями и листьями, изготовленными ювелиром Клодом Буаттё (Claude le Boitteux). Две женских фигуры на постаменте символизируют Поэзию и Музыку.

Фигурки придворных в фантастических костюмах иноземных народов, 1725/30-1750 гг.; мейсенский фарфор, роспись надглазурными красками и золотом. Автор большинства моделей — Иоганн Кендлер. Тут представлен целый карнавал народов мира: турки, венгры, поляки, китайцы, пандуры (словенские пехотинцы, №20), янычары, татары, представители персидского и греческого государства...

Фигурки персонажей итальянской комедии дель арте, 1735-1767 гг.; мейсенский фарфор, роспись надглазурными красками и золотом. Автор большинства моделей — Иоганн Кендлер. В композиции представлены многочисленные Арлекины, Коломбина, Скарамуш (Скарамучча) и другие герои.

Восточная галерея

В 2006 году в музее фарфора была открыта новая Восточная галерея (Ostasien-Galerie). Проект этой галереи был разработан архитектором Захариасом Лонгелюне (Zacharias Longuelune) в 1735 году и предусматривался для Японского дворца.

Галерею решено было использовать под экспозицию сине-белого японского и китайского фарфора. Появление новой галереи позволило на четверть расширить выставочные площади музея.

Дизайн интерьеров новой галереи разработал в 2006 году всемирно известный нью-йоркский архитектор и дизайнер Питер Марино (Peter Marino). Аутентичные формы соединились в его проекте с современной интерпретацией исторических концепций. Марино соединил современные представления о роскоши с барочной пышностью. Японский и китайский сине-белый фарфор в новой галерее демонстрируется на изящных исторических столиках, на фоне лакированных панелей цвета антрацита и красной киновари.

Дирекция Дрезденского художественного собрания осталась весьма довольна сотрудничеством с Питером Марино и через несколько лет реализовала более обширный совместный проект с этим эксцентричным дизайнером (подробнее см. в разделе «Обновление дизайна»).

Из экспонатов, представленных в новой галерее, отметим вазу с клеткой для птиц и вазу из гарнитура на семь предметов, украшенную орнаментом из пионов, магнолий и яблочного цвета (все эти цветы являются символами благосостояния и высокого социального статуса):

Китайский фарфор заключительного этапа правления династии Мин (первая половина XVII века ) представлен разнообразными блюдами и вазами с синим кобальтовым покрытием (например, слева можно увидеть кувшин с с орнаментом, изображающим мифическое животное, прозванное килином; на соседнем кувшине изображен слон).

Хороши также два больших сине-белых аквариума:

Из монументальных экспонатов назовем также два крупных сосуда, изготовленные в Японии ок. 1720 года. В декоре этой посуды использованы многочисленные символы. Основным декоративным мотивом первого горшка является сокол в окружении цветов (символы самураев). На втором изображен лев — очень распространенный мотив в буддистском искусстве (большие статуи львов часто охраняют буддистские храмы).

Также интересны китайские вазы и кувшины, относящиеся к периоду правления императора Шуньчжи (1644-1661). Как и многие другие фарфоровые изделия середины XVII века, они расписаны сценами, заимствованными из литературных источников. Они рассказывают истории о власти и верности, любви, интригах и мести. Например, сюжет для росписи большого кувшина с крышкой взят из популярного китайского романа «Троецарствие». Одетый в красное герой (Ван Юнь ) преподносит два нефритовых кольца склонившейся перед ним девушке, его дочери. Он задумал недоброе: избавиться от неугодного ему генерала Дун Чжо, для чего планирует выдать дочь за него замуж. Однако девушка уже обещала свое сердце другому, герою по имени Люй Бу. На кувшине изображен дворец, куда  Ван Юнь приглашает генерала на банкет. Генерал проходит с дочерью  Ван Юня во внутренние покои дворца, и там их замечает влюбленный юноша, Люй Бу. В бешенстве ревнивый любовник убивает генерала. Два нефритовых кольца являются символами той двойной роли, которую пришлось сыграть девушке в этой драме.

На стоящей по соседству китайской вазе изображен одновременно очаровательный и философски-глубокий мотив: мы видим группу людей, которые моют белого слона. Китайский иероглиф, обозначающий слона (xiang), произносится точно так же, как термин буддисткой философии, означающий «суетные иллюзии», и, соответственно, «мыть слона» (sao xiang) одновременно означает «смыть суетные иллюзии и достичь просветления».

А вот фарфоровая бутылка, изготовленная в Японии в 1710-1725 гг. Она тщательно расписана яркими красками, образующими почти «барочный» орнамент. Это сосуд, как и парный с ним, выполнен в стиле Кенджо-Имари и не предназначался для экспорта, а использовался при дворах японской аристократии.

Еще экспонаты из новой Восточной галереи:

Обновленный дизайн музея фарфора в Цвингере

Через некоторое время после поездки в Дрезден я узнала, что теперь интерьер музея фарфора в Цвингере выглядит уже иначе. Дело в том, что с апреля 2010 года, после шестимесячной реконструкции (которая обошлась городу в 2,4 млн евро), Дрезденское собрание фарфора открылось в обновленном дизайне.

Эксцентричный нью-йоркский дизайнер Питер Марино (Peter Marino), ранее работавший над оформлением Восточной галереи музея фарфора в Цвингере, создал теперь проект для нового оформления интерьера прочих помещений музейного собрания (а именно: для южной полукруглой Арочной галереи Bogengalerie, Длинной галереи Langgalerie и зала с фарфоровыми животными Tiersaal).

Например, в Арочной галерее посетители теперь могут увидеть богатые настенные композиции с бирюзовым фарфором на пурпурно-фиолетовом фоне. (Хотя мне, признаться, было милее рассматривать изделия на простом белом или черном или золотистом фоне, когда нет такой пестроты и ничто не отвлекает взгляд). Марино — сам, как байкер, затянутый в черную кожу — любит экспериментировать с разными материалами: он использует и китайский шелк, и кожаные обои из Парижа, и глянцевый лак из Саксонии.

Теперь ниши Арочной галереи затянуты разноцветным шелком или покрыты блестящим лаком, а благородные сосуды красуются на позолоченных постаментах.

В основной своей части этот проект был первоначально разработан для интерьера Японского дворца. Можно сказать, модный дизайнер Питер Марино в каком-то смысле осуществил нереализованную мечту Августа Сильного, который хотел видеть свой драгоценный восточноазиатский фарфор в обрамлении пышных китайских интерьеров. Директор музея говорит: «Август Сильный окружил себя прекрасным фарфором и стремился впечатлить своей коллекцией других правителей».

Питер Марино не любит скучный академизм и потому не стремился к исторической достоверности. Ему хотелось передать скорее «ощущение от барокко», чем само барокко. Его впечатлило, насколько одержим Август Сильный был своим собирательством, и эта черта курфюрста особенно привлекла его в этом проекте. То, что именно ему поручили задачу оформления помещений для этого сказочного фарфора, Марино считает «невероятной привилегией и большой честью». «Это просто мечта», — признаётся дизайнер.

В Зале животных (Tiersaal), некогда скромном и аскетичном, теперь царит настоящее буйство красок, которое, наверное, придется по вкусу не каждому посетителю Цвингера. Забавные львы и обезьяны из лучшего мейсенского фарфора теперь резвятся под парой причудливых китайских балдахинов, между которыми установлен высокий пятиметровый решетчатый павильон, также в китайском стиле, с пагодообразной крышей с фарфоровыми колокольчиками.

Знаменитые фигуры животных, выполненные главным мастером Мейсенской мануфактуры при Августе Сильном, Иоганном Кендлером, восседают на позолоченных скалах и постаментах. Один балдахин Марино выделил под африканских животных, другой — под европейских, а расположенный между ними решетчатый павильон играет роль своеобразной клетки для фарфоровых птиц. Изготовленные в Париже коричневые тисненые обои из кожи создают вокруг экспонатов таинственную атмосферу.

Достаточно спорный и аляповатый дизайн, наводящий на мысли об игрушечном китайском дворце... Впрочем, не будем забывать, что при оформлении интерьеров Питер Марино опирался на проект начала XVIII века. В конце концов, Август Сильный тоже славился своими эксцентричными выходками! Так что, может быть, это вполне подобающее обрамление для зоопарка сумасшедших фарфоровых животных.

План комплекса Цвингер, а также карту Дрездена с достопримечательностями вы можете скачать на страничке «Дрезден: наш путеводитель. План Цвингера и карта Дрездена».

 ♦♦♦♦♦♦♦

См. также:

- Отзыв о посещении Мейсенской фарфоровой мануфактуры, часть 1: фотографии и описания наиболее интересных экспонатов. Там же приведена подробная практическая информация (часы работы музея, как добраться, сколько стоят билеты, как попасть в демонстрационные мастерские и т.д.).

- Отзыв о посещении Мейсенской фарфоровой мануфактуры, часть 2: фотографии с юбилейной выставки и отзыв-фотоотчет об экскурсии в демонстрационные мастерские

- Мейсенская фарфоровая мануфактура и история мейсенского фарфора

 ♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1) Официальный сайт музея фарфора в Цвингере, Дрезден

2) Обезьяны и львы позируют под балдахином: новый дизайн музея фарфора в Цвингере

3) „Посвящение Августу Сильному, подарок в духе позднего барокко“: собрание фарфора в Цвингере открывается после реконструкции

4) Роскошное обрамление для собрания фарфора в дрезденском Цвингере

5) Дрезденское собрание фарфора на сайте «Путеводитель по Дрездену»

6) Собрание фарфора в Дрездене, статья в Википедии.

7) Дрезденское собрание фарфора на сайте о музеях и культурных событиях в Германии

Попав в Старый город, я направилась в комплекс бывшего дворца-резиденции, чтобы наконец заблаговременно купить билеты на выставку сокровищ «Исторические Зеленые своды» (Historisches Grünes Gewölbe). Выставка «Исторические Зелёные своды» работает ежедневно с 10 до 19 часов, кроме вторника (информация обновлена по состоянию на 2011 год, см. также официальный сайт музея-сокровищницы).

Напомню, что билеты в этот музей необходимо резервировать заранее. Когда подходишь к кассе, там написано, сколько билетов и на какое время еще осталось. Я купила билет на 12:30 (скидок в этом музее не полагается: все платят по 10 евро; фотографировать запрещено (кстати говоря, во всех музеях Цвингера я без проблем фотографировала, правда, доплачивала за право съемки 5 евро)). У меня было еще немного времени, и, пользуясь прекрасной погодой, я намылилась в церковь Богородицы, но она, как уже было сказано, по воскресеньям открыта только с 12:30, как и смотровая площадка. В итоге я немного прошвырнулась по Цвингеру, посетила там музей фарфора, о котором пойдет отдельный рассказ, и прогулялась по территории Дрезденского дворца-резиденции (Dresdner Residenzschloss; еще его называют замком-резиденцией).

Да, забыла сказать, что еще до всего этого, едва попав в Старый город, я побывала в Придворной католической церкви, куда в предыдущий день почему-то не пускали, или я не в то время приходила, но постоянно натыкалась на запрещающую табличку для туристов.

Придворная католическая церковь (Katholische Hofkirche), расположенная на западной стороне Дворцовой площади (Schlossplatz), — одна из главных достопримечательностей старого Дрездена. Правильнее называть эту церковь ее официальным названием: Дрезденский кафедральный собор Св. Троицы (Kathedrale St. Trinitatis, Kathedrale der heiligsten Dreifaltigkeit).

Бывшая Придворная католическая церковь была построена в середине XVIII века при саксонском курфюрсте Фридрихе Августе II (сыне Августа Сильного) по проекту итальянского архитектора Гаэтано Кьявери (Gaetano Chiaveri). Собором церковь стала в 1980 году.

Это одно последнее и одно из самых красивых сооружений в Дрездене, созданных в стиле позднего барокко, крупнейшая церковь Саксонии. Храм представляет собой трехнефную базилику из песчаника с высоким центральным нефом и отделенной от него колокольней с луковичным завершением (высота колокольни составляет 85,5 м). Снаружи собор украшен многочисленными скульптурами из песчаника, установленными в нишах фасада и на балюстрадах по периметру крыши. Всего здесь можно увидеть 78 фигур святых, каждая из которых имеет высоту около 3,5 м (автор статуй — итальянский скульптор Лоренцо Маттьелли (Lorenzo Mattielli), они были выполнены в 1738-1746 гг.).

В нижней части церкви можно увидеть скульптуры, изображающие, как я поняла, четырех евангелистов. Вот один из них, Иоанн:

Сын и наследник Августа Сильного, Фридрих Август II, он же король польский Август III, в 1697 году принял католическую веру, чтобы стать королем Польши. Он-то и решил воздвигнуть эту католическую церковь, чтобы противопоставить ее главному протестантскому храму Дрездена — церкви Богородицы, которую дрезденские протестанты мечтали превратить в главное протестантское культовое сооружение в Европе.

Строительство нового католического храма король поручил зодчему Гаэтано Кьявери, с которым познакомился в Варшаве при посредничестве иезуитов (надо сказать, что Кьявери не говорил по-немецки, и это обстоятельство весьма затрудняло его работу в Дрездене; а в 1749 году Кьявери вообще уехал из Дрездена, будучи крайне недоволен слабой поддержкой со стороны соответствующих административных органов Саксонии, так что строительство, которое продлилось до 1754 года, заканчивали уже местные мастера).

В феврале 1945 года церковь серьезно пострадала в ходе бомбардировки Дрездена. В 1946 году началось восстановление храма, продолжавшееся до 1968 года. До 1971 года продолжалась реставрация органа и прочих элементов внутреннего убранства, а также скульптурных украшений Лоренцо Маттьелли. В 1976 году были закончены капеллы Св. Бенно и Св. Иоанна Непомука, в 1987 году завершилась частичная реконструкция кафедры.

Интерьер бывшей Придворной католической церкви в Дрездене также выдержан в стиле барокко. Обратите внимание на могучие и очень динамичные фигуры св. Амбросия (на фотографии справа) и св. Августина (на фотографии слева) работы замечательного скульптора Бальтазара Пермозера (Balthasar Permoser) (1723), знакомого нам по дрезденскому Цвингеру. Эти скульптуры находятся по обеим сторонам от входа в церковь, под органной трибуной.

Другие скульптуры храма (справа вы видите мраморную фигуру Иоанна Крестителя, выполненную по заказу папы Урбана XVIII итальянским скульптором раннего барокко Франческо Моки (Francesco Mochi) и прибывшую в Дрезден в 1728 году):

Помимо центрального нефа и двух боковых нефов, в церкви четыре угловых капеллы. Особенностью внутренней архитектуры храма является наличие двухуровневой галереи Prozessionsumgang — тянущегося вдоль центрального нефа коридора шириной 3,5 м для проведения церковных процессий: дело в том, что проводить католические шествия на улицах в протестантской Саксонии  было в то время немыслимо, это запрещалось даже королю.

Среди четырех угловых капелл отметим, во-первых, капеллу Креста (Kreuzkapelle) в западной части церкви. В этой капелле обращает на себя внимание скульптурная композиция на «Алтаре мучеников», напоминающая о шести благочестивых польских юношах, которые в 1942-43 гг. были казнены (обезглавлены) в тюрьме на Мюнхенской площади в Дрездене. Название этой скульптурной группы, установленной в церкви в 2002 году, — «Избавление» (Befreiung): уже, казалось бы, униженный и сломленный мучителями человек становится сильным и несгибаемым благодаря Вере.

В южной части находится капелла Причастия (Sakramentskapelle), расписанная итальянским художником Стефано Торелли (Stefano Torelli), который работал также в Эрмитаже и скончался в Санкт-Петербурге.

В восточной части церкви находится капелла Св. Бенно (Bennokapelle), в которой как реликвия хранится митра этого мейсенского святого, а в северной части — капелла Иоанна Непомука (Johann Nepomuk Kapelle), именуемая также мемориальной капеллой (Gedächtniskapelle), поскольку она посвящена памяти жертв бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года; там находится большая абстрактная композиция «Пьета» из мейсенского фарфора.

Интересна также церковная кафедра в стиле барокко, выполненная Бальтазаром Пермозером. Придворный скульптор Иоганн Хакль (Johann Joseph Hackl) создал верхнюю часть кафедры.

Главный алтарь церкви оформлен мрамором и позолоченными бронзовыми орнаментами (работа братьев Альо (Aglio)). Картина главного алтаря — «Вознесение Христово» — написана дрезденским придворным художником Антоном Менгсом (Anton Raphael Mengs) в 1752–1761 гг. Эта обширная живописная композиция (10 м высотой и 4,5 м шириной) изображает Вознесение Иисуса Христа. Здесь же, на главном алтаре, можно увидеть шесть серебряных светильников (высотой более 2 м) и Распятие (высотой 4,2 м) — всё это работа Йозефа Байэра (Joseph Ignaz Bauer, 1752-56 г.).

Картины расположенных в центральном нефе боковых алтарей созданы тем же Антоном Менгсом и посвящены сюжетам «Сон Иосифа» и «Победа христианской религии».

Уже упоминавшийся скульптор Иоганн Хакль изготовил проспект для церковного органа Готфрида Зильбермана и резную исповедальню:

Что касается органа Дрезденского собора, то он особенно эффектно дополняет роскошное внутреннее убранство собора. Орган находится на трибуне над главным входом в храм и, как уже было сказано, является работой знаменитого органного мастера Готфрида Зильбермана (Gottfried Silbermann).

Созданный в 1750-54 гг. великолепный инструмент является последним и, возможно, самым красивым органом прославленного органостроителя. После смерти мастера работу над органом заканчивали Иоганн Зильберман (Johann Daniel Silbermann) и Захариас Хильдебрандт (Zacharias Hildebrandt). Освящение органа состоялось 2 февраля 1755 года.

Орган включает 47 регистров, 3 мануала и педаль и насчитывает около 3 тыс. труб. Благодаря тому что с 1944 года инструмент находился на складе, ему удалось избежать разрушений во время бомбежки. Однако корпус органа, равно как и некоторые части механизма нагнетания воздуха, был разрушен и затем восстановлен в максимальной близости к оригиналу. Механизм органа при этом также был частично обновлен. Впервые отреставрированный орган прозвучал на службе 30 мая 1971 года.

Отметим в заключение, что на сегодняшний день Дрезденский собор является местом захоронения князей из рода Веттинов. Под алтарной частью располагаются 4 помещения с 49 саркофагами католических курфюрстов и королей Саксонии и их родственников. В частности, в королевском склепе (Königsgruft) находится сердца Августа Сильного (тело его покоится в Кракове). Две фигуры страдающего Христа выполнил Бельтазар Пермозер.

После осмотра Придворной католической церкви у меня еще оставалось время до коллекции сокровищ и я гуляла по Цвингеру и музейному комплексу Дворца-резиденции, а также посетила Павильон колокольчиков с коллекцией фарфора, в которой собраны ценнейшие экспонаты из Восточной Азии и изделия Мейсенской мануфактуры.

Покидая внутренний двор Цвингера через Павильон колокольчиков, попадаешь на площадь перед Ташенбергским дворцом (Taschenbergpalais), в котором теперь размещается отель класса люкс (Grand-Hotel Kempinski). Дворец был построен в 1706 году по приказу Августа Сильного для его знаменитой фаворитки графини Козель. Главным архитектором выступил знакомый нам по Цвингеру Даниэль Пёппельманн (Matthäus Daniel Pöppelmann). Ташенбергский дворец был во время войны разрушен и почти полвека лежал в руинах, после чего был восстановлен, частично сохранив свой первоначальный облик.

Название дворца напоминает о Ташенберге — небольшом пригорке на набережной Эльбы, на которой воздвигнут Дрезденский Дворец-резиденция.

Двор между центральным и западным флигелями Ташенбергского дворца украшают два великолепных угловых фонтана.

Перед Ташенбергским дворцом с западной стороны установлен Холерный фонтан (Cholerabrunnen), созданный в 1843-1846 гг. по проеку Готфрида Земпера (Gottfried Semper), который построил в Дрездене также знаменитый Оперный театр и Картинную галерею в Цвингере. Высокое 18-метровое сооружение с элементами готики создано по модели нюрнбергского Прекрасного фонтана в память об эпидемии холеры 1840 года, которая по счастью обошла Дрезден стороной.

Наконец, в 12:30 я оказалась в музее Дворца-резиденции, где смогла посмотреть коллекцию сокровищ «Исторические Зеленые своды». Очень красиво и, пожалуй, даже слишком много: во многом именно из-за боязни перегруза впечатлениями я уже не пошла в Новые Зелёные своды. Перламутр, золото, игра света в самоцветах; прекрасный изделия из янтаря; изящные интерьеры с обилием умело расположенных зеркал... Поскольку снимать там было нельзя, размещаю фото Зелёных сводов с официального сайта музея):

См. также другие материалы из нашего путеводителя по Дрездену:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт (Нового рынка). Памятники. Иоганнеум. Дом Генриха Шютца. Шествие князей.

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт: памятник Августу Сильному, церковь Трех Волхвов, площадь Альбертплатц.

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера. План Цвингера и карта Дрездена.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Рано-рано поутру, после завтрака я отправилась осматривать еще неизвестные уголки Нового города (Нойштадта) Дрездена. Ну и, конечно, снова побывала у артезианского колодца, на площади Альбертплатц. Основной целью моего утреннего путешествия был так называемый Художественный пассаж (Kunsthof Passage).

Художественный пассаж Дрездена представляет собой своего рода альтернативную шопинг-галерею, которая простирается на пять дворов. Галерея тянется через проходные дворы от улицы Алаунштрассе, 70 (Alaunstraße) до Герлицерштрассе, 21-25 (Görlitzer Straße). Вход в пассаж — собственно, таких входов два: со стороны одной и другой упомянутой улицы — выглядит не слишком приметно, но определенные опознавательные знаки имеются. Если не хотите пройти мимо, постарайтесь не пропустить плакат с изображением летящей коровы, которая является символом этой галереи.

Официальный сайт Художественного пассажа в Дрездене: www.kunsthof-dresden.de. Ориентироваться на этом небольшом пространстве не слишком сложно, но на всякий случай выкладываю карту Художественного пассажа, на которой обозначено местоположение каждого из пяти дворов:

В пассаже можно найти магазинчики картин, авторских украшений, текстильных изделий, дизайнерских вещей из кожи, а также винные и чайные лавки, разнообразные ателье, танцевальные студии и многое другое.

Но даже если вы не собираетесь ничего покупать, посещение этой необычной дрезденской достопримечательности стоит того. Эти красочные, художественно оформленные дворы, а также уютные магазинчики и кафешки — прекрасное место, чтобы отдохнуть от прогулок по городу и насладиться чашечкой кофе в компании причудливых существ, украшающих здешние стены.

Во дворах Художественного пассажа можно увидеть множество забавных декоративных элементов: резвящиеся звери, персонажи сказок и даже композицию из водосточных труб... Особенно впечатляет последняя (в определенное время здесь даже можно посмотреть, как играет вода, как она переходит между этими уровнями, плещется и скачет по этим трубам и площадочкам разной конфигурации — настоящий театр дождя, прекрасный спектакль для глаз и ушей!).

Композицию из водосточных труб можно увидеть в одном из пяти дворов Художественного пассажа, в так называемом Дворе элементов (Hof der Elemente) (правильнее называть его Двором воды, поскольку это один из трех Дворов элементов: света, воды и животных), являющемся творением трех художников.

Аннетта Пауль (Annette Paul), Кристоф Роснер (Christoph Roßner) и Андре Темпель (André Tempel) однажды оказались в Санкт-Петербурге, и на них произвела огромное впечатление причудливая городская архитектура с огромными водосточными трубами. Оказывается, в России водосточные трубы имеют гораздо больший диаметр, чем в Германии. Для немцев непривычно, что в Питере водосточные трубы открыто пересекают фасады, образуя извилистые, искаженные линии.

Напротив композиции из водосточных труб, на солнечно-желтой стене закреплены декоративные алюминиевые листы, которые согнуты так, будто их раздувает ветер:

Во Дворе животных (Hof der Tiere) можно увидеть зелёные стены, разрисованные жирафами, обезьянами и журавлями. Также здесь находится необычный сплетенный из ивы балкон.

Более сухо и аскетично оформлен Двор метаморфоз (Hof der Metamorphosen) (художник Аренд Цвикер (Arend Zwicker)). Тяжелые металлические 15-метровые щиты на фасадах домов (щиты изготовлены из оцинкованной стали в оболочке из кортеновской стали, которая защищает основной материал от коррозии) скрывают тайну, которая открывается только по вечерам.

Оказывается, в изогнутой поверхности щитов встроены пучки стекловолокна, которые в вечернее время подсвечиваются при помощи замаскированных прожекторов, и тогда металлические щиты превращаются в светильники. Кроме того, Аренд Цвикер использовал в оформлении двора 24 разных вида бумаги. Эти листы бумаги он наполовину пропитал льняным маслом и в металлических рамах повесил на фасад. Говорят, интересно наблюдать, как эти листы постоянно  меняют свою текстуру.

Во Дворе сказочных существ (Hof der Fabelwesen) стены украшают изображения фантастических животных.

На южном фасаде представлена символическая Река жизни. Северный фасад ведет в астральную область космических элементов, звезд, комет и Любви, как элемента, который пронизывает всю Вселенную.

Оформлением двора занималась художница Виола Шёпе (Viola Schöpe). Для орнамента она использовала майолику португальских производителей, красные и синие керамические плитки из Италии и золотистые из Мейсена.

Двор света (Hof des Lichts) служит площадкой для живого искусства: тут находятся сцены и разнообразные проекционные поверхности, позволяющие устраивать мультимедийные перформансы и инсталляции, театральные представления и кинопоказы. Кроме того, говорят, в этом дворе где-то установлены металлические зеркала, которые в зависимости от высоты Солнца дают разнообразные цветные отражения.

Погода стояла великолепная: можно было бы, наверное, даже в горы рвануть, смотреть Саксонскую Швейцарию, но времени было не так много (да и погода в горах непредсказуемая; туманно и скользко вполне могло быть; лучше будет съездить туда летом или в мае).

Вообще район Дрездена, в котором находится Художественный пассаж, довольно неформальный. Не самый опрятный, несколько богемный. Кругом граффити, художественные лавки, мастерские, необычные магазинчики, торгующие всякой всячиной типа этнических экзотических безделушек. Попадаются очень даже неплохие рисунки на стенах. Поражает, например, фантазия автора этих двух граффити-произведений:

Посмотрев Художественный пассаж, я вышла на площадь Мартина Лютера (Martin-Luther-Platz) с одноименной церковью (Martin-Luther-Kirche). Этот храм в неоготическом стиле с неороманскими элементами был построен в 1883-1887 гг.

Рядом с церковью Мартина Лютера, перед алтарной частью, можно увидеть установленный здесь в 1928 году памятник жертвам Первой мировой войны. Памятник изображает стоящего на коленях воина и молящуюся женщину. Кроме того, церковь окружают реконструированные бюргерские дома XIX века.

За церковью, несколько левее, расположено старое еврейское кладбище.

В доме под номером 79 по широкой улице Баутцнерштрассе (Bautzner Straße, 79) находится знаменитейший молочный магазин Пфунда (Pfunds Molkerei). Эта лавка признана самым красивым молочным магазином в мире. Фирма Пфунда была основана в 1880 году и в свое время была первым производителем сгущенного молока в Германии. Художественным оформлением магазина Пфунда в 1892 году занималась дрезденская керамическая компания Villeroy & Boch. Внутренние стены магазина облицованы расписанной вручную керамической плиткой в стиле неоренессанса (общая площадь декоративного покрытия составляет около 250 кв.м.). Ярко расписанная майолика демонстрирует различные орнаменты и сценки из молочного производства. На первом этаже продаются разнообразные продукты и производится дегустация сыра, на втором этаже находится кафе с небольшим музеем.

В то время когда я оказалась на Баутцнерштрассе, магазин еще не работал (открывается в десять), но фотографировать там в любом случае нельзя, так что я просто посмотрела через окошко и, не удержавшись, неловко сфотографировала боковую часть лавки. В следующий приезд в Дрезден удалось изловчиться и сделать несколько фотографий непосредственно внутри дрезденского магазина Пфунда:

В магазине, между прочим, можно приобрести не только продукты (сыр, шоколад, конфитюры, ликёры, вино...), но и замечательные сувениры из Дрездена: симпатичные керамические плитки на стену с декоративными росписями, фарфоровые изделия (от 9 евро), сувенирные разделочные доски, магнитики, предметы кухонной утвари и даже такие необычные вещи, как, например, молочное мыло в упаковке с исторической росписью или «шоколад для ванн». Предлагаются также замечательные подарочные наборы (как косметические, так и съедобные). Магазин Пфунда работает с понедельника по субботу с 10 до 18 часов, по воскресеньям и выходным с 10 до 15 часов (информация обновлена по состоянию на 2011 год).

От молочной лавки Пфунда я пошла обратно по Баутцнерштрассе и затем, мимо церкви Трех волхвов, по Кёнигштрассе (Königstraße), считающейся одной из самых красивых улиц Дрездена.

Вскоре я вышла к Японскому дворцу (Japanisches Palais), который находится недалеко от набережной Эльбы, к западу от моста Августа. Японский дворец построен в 1727-1737 гг. по проекту архитектора Маттеуса Даниэля Пёппельманна (Matthäus Daniel Pöppelmann), известного нам по дрезденскому Цвингеру. Архитектура дворца необычна в первую очередь за счет своеобразных пагодообразных крыш.

Азиатские мотивы четко прослеживаются и в декоре комплекса. Например, здесь можно увидеть могучих атлантов в образе китайцев или китайские головки на ключах оконных арок (эти и прочие барочные скульптурные украшения созданы по проекту Иоганна Кристиана Кирхнера (Johann Christian Kirchner) и Иоганна Маттиаса Обершаля (Johann Matthäus Oberschall)). На барельефе, украшающем портик северо-восточного фасада (со стороны улицы), изображены азиаты и европейцы, которые преклоняются перед восседающей на троне Саксонией и преподносят ей фарфоровые сосуды (барельеф работы скульптора Бенджамина Томэ (Benjamin Thomae), 1733 год). Мотив этого треугольного фронтона связан с тем, что курфюрст Август Сильный (1670 – 1733) мечтал разместить во дворце свою коллекцию фарфора и преобразовать его в полноценный Дворец фарфора (Porzellanschloss). Увы, его идее не суждено было сбыться.

Сегодня в здании Японского дворца располагается этнографический музей (Museum für Völkerkunde), а также музей древней истории (Landesmuseum für Vorgeschichte). Также здесь проходят выставки музея естествознания (Naturhistorische Sammlungen Dresden).

Вокруг Японского дворца раскинулся ухоженный парк, совсем еще свежий, несмотря на ноябрь.

Со смотровой площадки на холме, который спускается к променаду на Эльбе, открывается превосходный вид на набережную Старого города, у границы которого возвышается здание бывшей табачной фабрики Йенидце (Yenidze). Это похожее на мечеть здание с куполом и «замаскированной» под минарет дымовой трубой было построено в 1909-1912 гг. по проекту архитектора Германа-Мартина Хаммича (Hermann Martin Hammitzsch) для табачного фабриканта Хуго Цитца (Hugo Zietz). В начале XX века в Дрездене производилось до 60% всех немецких сигарет. Самой известной торговой маркой предпринимателя Цитца были сигареты Salem. Образцом для столь необычной постройки в восточном стиле послужил помпезный мавзолей мамлюков в Каире (архитектор отправился в поездку на Восток по поручению заказчика; в 1936 году Хаммич женился на сестре Адольфа Гитлера и в 1945 году покончил с собой как убежденный фашист). Йенидце было первым в Германии зданием, построенным с применением несущих железо-бетонных конструкций. В его архитектуре соединились югендштиль и мавританский стиль. «Йенидце» — бывшее название городка Янница на севере Греции, где испокон веков выращивали табак, который экспортировался в европейские города и в том числе в Дрезден.

Во время бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года здание серьезно пострадало, но уже в 1947 году производство табачных изделий в цехах возобновилось. С 1953 года здесь размещалось центральное табачное управление ГДР. С 1996 года здание Йенидце открылось после ремонта и в настоящее время является офисным и торговым центром; под куполом размещается ресторан с великолепным видом на Дрезден.

Я прошла по променаду вдоль Эльбы, с стороны Нового города, и вышла к мосту Августа. Здесь неподалёку, напротив уже упоминавшегося Министерства финансов, к востоку от Рыночной пощади Нового города (Neustädter Markt), находится Егергоф (Jägerhof), или охотничий двор. При Августе Сильном в этом здании располагался манеж для диковинных зверей. Построенное в 1569-1617 гг. здание с оригинальным фасадом в редком для Дрездена стиле ренессанса и тремя ступенчатыми башенками остается самым старым из сохранившихся в Новом городе (впрочем, до нашего времени дошло лишь западное крыло некогда четырехфлигельного сооружения). Сейчас в здании Егерхофа располагается Музей народного творчества (Museum für Sächsische Volkskunst) и собрание театральных кукол (Puppentheatersammlung).

Переходя мост Августа, я на этот раз заметила внизу забавную скульптуру, изображающую шута с обезьяной. Это памятник придворному шуту Августа Сильного, Йозефу Фрёлиху (Joseph Fröhlich) (1694-1757), установленный здесь в 1978 году (на этом месте некогда стоял дом шута, Narrenhäusel; автор памятника —скульптор Генрих Апель (Heinrich Apel)). Надо сказать, что уже при жизни Йозефа Фрёлиха часто изображали художники (причем чуть ли не чаще, чем самого Августа Сильного). Известен, например, его портрет кисти Каналетто (1747). В 1730 знаменитый мастер Кендлер изготовил бюст Фрёлиха из мейсенского фарфора. Кроме того, в собрании «Зелёные своды» находится украшенная серебром, золотом и драгоценными камнями фигурка из слоновой кости, изображающая шута на двухколёсной тележке, в которую запряжены две свиньи. Если открыть дверцу в задней части повозки, можно увидеть, что на самом деле это переносной стульчак, и Фрёлих сидит со спущенными штанами.

См. также другие материалы из нашего путеводителя по Дрездену:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт (Нового рынка). Памятники. Иоганнеум. Дом Генриха Шютца. Шествие князей.

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт: памятник Августу Сильному, церковь Трех Волхвов, площадь Альбертплатц.

Достопримечательности Дрездена. Часть пятая. Цвингер и опера Земпера. План Цвингера и карта Дрездена.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.

Немного отдохнув и перекусив в отеле, я снова двинулась в путь осматривать достопримечательности Дрездена, пока не стемнело. Шла я уже знакомым маршрутом, мимо отеля класса люкс The Westin Bellevue (Große Meißner Straße, 15), в центре которого вписано очаровательное здание в стиле барокко (Barockhaus) — Старая королевская канцелярия (Königliche Kanzlei), построенная в 1723-1727 гг. Это единственное здание на улице, уцелевшее после бомбардировки 1945 года. Именно у этого здания в середине XVIII в. художник Каналетто рисовал силуэты города, прославившие великолепие «Флоренции на Эльбе». В тот же день, вечером, я увидела его картины в Дрезденской галерее.

На западном крыле современной части гостиничного комплекса находится мемориальная табличка в память о том, что в доме, который некогда стоял на этом месте, в 1830 году родился немецкий композитор, пианист и дирижер Ганс фон Бюлов.

Несмотря на еще относительно ранний час (было около половины четвертого) на улицах было уже довольно тускло (хотя дождь уже не накрапывал, было пасмурно), но всё равно очень красиво. С моста Августа открывался чудесный вид на башни саксонской столицы на противоположном берегу Эльбы и на Брюльскую террасу.

Перейдя мост, я прогулялась по западной части Брюльской террасы и потом направилась к комплексу бывшего Дворца-резиденции, намереваясь посетить знаменитые Зелёные своды — коллекцию сокровищ, что-то типа дрезденской золотой кладовой. Но не тут-то было! Как выяснилось, спрос на «Исторические Зелёные своды» (Historisches Grünes Gewölbe) настолько высок, что к вечеру уже не остается билетов: необходимо приходить в первой половине дня, чтобы зарезервировать места на определенное время. Вообще выставка «Исторические Зелёные своды» работает ежедневно с 10 до 19 часов, кроме вторника (информация обновлена по состоянию на 2011 год, см. также официальный сайт музея-сокровищницы).

В итоге, немного расстроившись, я решила пойти в Дрезденскую галерею «Старые мастера», которую вообще-то намечала себе на следующий день. Собственно, я могла бы пойти вместо этого в «Новые Зелёные своды» (Neues Grünes Gewölbe) (эта часть музея открыта ежедневно с 10 до 18 часов, кроме вторника), наплыв публики там не такой огромный. Как выяснилось, коллекция там тоже просто супер, и те сокровища, которые я как раз больше всего хотела посмотреть, находятся именно там. В «Новых Зелёных сводах» можно увидеть около 1000 экспонатов, включая знаменитую фигурную композицию «Дворцовый приём в Дели в день рождения Великого Могола Аурангзеба» (1701-1708) работы придворного ювелира Августа Сильного Иоганна Мельхиора Динглингера, а также золотой сервиз этого же мастера (1697–1701). Цена входного билета что в «Исторические Зелёные своды», что в «Новые Зелёные своды» одинаковая: посещение обойдется вам в 10 ЕВРО (информация обновлена по состоянию на 2011 год).

Помимо Зелёных сводов и парочки других музеев, расположенных в дрезденском Дворце-резиденции, в объединение «Государственные художественные собрания Дрездена» входит, разумеется, Дрезденская картинная галерея старых мастеров в Цвингере (Gemäldegalerie Alte Meister). Галерея открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов (информация обновлена по состоянию на 2011 год, см. также официальный сайт Дрезденской галереи).

Билет в галерею «Старые мастера» стоит 10 ЕВРО (информация обновлена по состоянию на 2011 год) и действителен сразу в нескольких музеях Цвингера: помимо собственно Дрезденской галереи старых мастеров (Gemäldegalerie Alte Meister), по этому билету можно посмотреть оружейную палату (Rüstkammer), а также собрание фарфора (Porzellansammlung) и временные выставки. Но поскольку билет действует только в течение одного дня, а день уже клонился к вечеру, мне сразу было ясно, что сегодня мне уже не светит ни фарфор, ни оружие... Оставалось лишь время на посещение Дрезденской галереи.

Я уже писала о том, сколько русских гуляет по Дрездену. В Цвингере, и особенно в картинной галерее, это ощущается особенно. А вот знаменитая надпись «Музей проверен. Мин нет. Проверял Ханутин», сделанная советским сапёром весной 1945 года на цоколе одной из колонн у входа в музей:

Расположенная в Цвингере Дрезденская галерея старых мастеров является одним из самых значительных художественных собраний в мире и самым популярным музеем, входящим в объединение «Государственные художественные собрания Дрездена». Галерею ежегодно посещают около 500 тыс. любителей искусства со всего мира.

Дрезденская картинная галерея (а также оружейная палата, которая с 2011-2012 года переедет в Альбертинум) располагается в музейном корпусе Semperbau (Sempergalerie), спроектированном Готфридом Земпером (Gottfried Semper). С 1855 года это двухэтажное здание в стиле итальянского ренессанса с богатым скульптурным оформлением замыкает комплекс зданий Цвингера со стороны Эльбы (то есть с северо-востока).

На следующей фотографии мы видим галерею Земпера и примыкающие к ней здания: французский павильон (слева) и немецкий павильон (справа); позади галереи возвышается колокольня католической придворной церкви Хофкирхе и сторожевая башня Дворца-резиденции. (Галерея Земпера и другие музейные здания также показаны на нашем плане комплекса Цвингер в Дрездене).

В картинной галерее «Старые мастера» я провела около двух часов. Увидела картины Каналетто, Йорданса, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, Виллема ван Мириса, Яна Массейса, Яна ван Эйка, Вермеера, Лукса Кранаха Старшего, Дюрера, Яна Брейгеля Старшего, Рафаэля, Тинторетто, Джорджоне, Веронезе, Тициана, Лоренцо Косты, Боттичелли, Веласкеса и многих других западноевропейских художников, а также замечательные пастели Жан-Этьена Лиотара и Мориса Кантена де Латура. На следующей фотографии — картина Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна».

Схему расположения залов Дрезденской картинной галереи «Старые мастера» можно скачать по ссылке. На следующих двух фотографиях — картины «Благовещение (читающая Мария)» Лоренцо Косты и «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем» Сандро Боттичелли из собрания Дрезденской картинной галереи.

Стоит также сказать о том, что, помимо «Сикстинской мадонны» Рафаэля и других шедевров итальянского Возрождения, а также замечательных образцов нидерландской живописи, Дрезденская картинная галерея старых мастеров располагает величайшим в мире собранием картин Лукаса Кранаха Старшего (на двух следующих фотографиях можно увидеть парные картины «Адам» и «Ева», написанные Лукасом Кранахом в 1531 году). С декабря 2010 года в галерее открылась новая постоянная выставка, в которой представлено почти полное собрание работ Лукаса Кранаха Старшего и Лукаса Кранаха Младшего, а также художников их мастерских.

Тут будет уместно упомянуть, что семья Кранахов имела тесные связи с дрезденским двором. Так, вскоре после назначения придворным художником саксонского (эрнестинского) курфюрста Фридриха III Мудрого в Виттенберге Лукас Кранах Старший (1472-1553) начал выполнять заказы и для альбертинской ветви династии Веттинов, центром которой был Дрезден. Большие парадные портреты саксонского герцога Генриха V Благочестивого и его супруги Катарины Мекленбургской стали первыми светскими портретами в полный рост в истории европейской живописи.

Благодаря столь значительному расширению коллекции (свыше полусотни новых работ!), посетители Дрезденской картинной галереи имеют теперь возможность в полной мере ознакомиться с сюжетами и изобразительными приемами Лукаса Кранаха Старшего, а заодно и с ренессансными костюмами. Сегодня в собрании галереи представлены многочисленные портреты правителей той эпохи, портреты Мартина Лютера и Филиппа Меланхтона, картины на религиозные сюжеты, а также забавные работы, посвященные обольстительной силе женщин. На сегодняшний день это одно из наиболее представительных собраний старонемецкого искусства, позволяющее заглянуть во времена Лютера, лучше понять темы, волновавшие в то время людей, и получить представление о тогдашней картине мира и человека в нем.

На следующей фотографии — картина Лукаса Кранаха Старшего «Христос благословляет детей» (1538) (мы уже встречались с чуть более ранней картиной Лукаса Кранаха Старшего на аналогичный сюжет в собрании картин музея замка Готторп в Шлезвиге):

А сейчас несколько слов о самом музейном комплексе Цвингер (Zwinger) в Дрездене. Всемирно известный комплекс Цвингера относится к числу наиболее великолепных архитектурных сооружений немецкого барокко. Этот замечательный ансамбль с его павильонами и галереями, балюстрадами и скульптурными украшениями, Коронными воротами, фонтаном «Купание нимф» и просторным внутренним двором является настоящим оазисом для каждого посетителя Дрездена. Архитектурный ансамбль дрезденского Цвингера был создан при Августе Сильном в период с 1710 по 1732 год и является творением архитектора Маттеуса Даниэля Пёппельманна (Matthäus Daniel Pöppelmann) и скульптора Бальтазара Пермозера (Balthasar Permoser). Пёппельманн был главным архитектором Цвингера, а Пермозер выступал в роли его помощника и автора скульптурных украшений.

Название «Цвингер» происходит от первоначального местоположения комплекса и означает «находящийся за городским укреплением»: цвингером в средние века называли часть городских укреплений, расположенную между наружной и внутренней крепостными стенами. Впрочем, уже во времена Августа Сильного дрезденский Цвингер не выполнял оборонительной функции, а в первую очередь служил представительным местом проведения придворных празднеств. Наряду с этим, в зданиях Цвингера уже тогда располагались художественные собрания и библиотека. В ходе бомбардировки Дрездена 13 февраля 1945 года здания Цвингера серьезно пострадали. В 1950-60-х годах были проведены реставрационные работы.

Дрезденский Цвингер — это гармоничный барочный ансамбль, в котором архитектура и скульптура неразрывно связаны друг с другом. Одним из символов Цвингера являются пышные Коронные ворота («Ворота под короной») (Kronentor), расположенные с западной стороны ансамбля (со стороны города). Это самый известный вход в музейный комплекс. Архитектура этих богато украшенных колоннами и пилястрами ворот обнаруживает влияние итальянского высокого барокко и в то же время напоминает об античных триумфальных арках.

Коронные ворота увенчаны атрибутом королевской власти Августа Сильного — позолоченной польской короной, которую поддерживают четыре орла (эти и предыдущие фотографии были сделаны на следующий день, так как в субботу снимки получились слишком тусклые). Медный синий купол с позолоченными орнаментами олицетворяет синий и золотой цвета дома Веттинов (династия саксонских правителей). Ворота украшены многочисленными скульптурами. В нишах при переходе ворот в длинные галереи (Langgalerien), тянущиеся по обеим сторонам от портала вдоль рва, установлены выполненные в человеческий рост фигуры античных богов Вулкана и Вакха (со стороны рва) и богинь Цереры и Помоны (со стороны внутреннего двора Цвингера). Автором скульптур Вулкана и Цереры является Бальтазар Пермозер.

Большой вклад в оформление Коронных ворот внес Иоганн Бенджамин Томэ (Johann Benjamin Thomae), который занимался декором арочных наверший и всей верхней части постройки. Ему также принадлежат две скульптуры Геркулеса (Августу Сильному льстило, когда его называли Геркулесом Саксонским), фигура Меркурия с жезлом и несколько других скульптур. Фигуру Вакха (Бахуса) в нише, а также статую барабанщика в нижней части портала со стороны внутреннего двора выполнил Иоганн Кречмар (Johann Joachim Kretzschmar). Парную к барабанщику статую игрока на свирели создал Пауль Хеерман (Paul Heermann), а фигуру богини Помоны в нише — скульптор Пауль Эгель (Paul Egell). Замковые камни в вершине арки ворот украшают голова Геркулеса в львиной шкуре с наружной стороны (со стороны рва) и женская голова со стороны внутреннего двора Цвингера. На верхнем ярусе постройки (аттике) установлено несколько ваз и скульптур, обыгрывающих тему времен года и подвигов Геркулеса (Геракла). Они обрамляют частично позолоченный медный луковичный купол. Из пролёта Коронных ворот в обе стороны ведут короткие лестницы внутрь Длинных галерей (Langgalerien) (в южной Длинной галерее размещается часть дрезденской коллекции фарфора).

Наряду с Коронными воротами, к наиболее знаменитым постройкам Цвингера относится Павильон на валу (Wallpavillon). Это роскошно украшенное скульптурами Пермозера сооружение и одновременно великолепная лестница для подъема на балюстраду находится в северной части Цвингера. Прекрасно обработанные гермы-пилястры на опорах павильона 65-летний Бальтазар Пермозер высек безо всякого чертежа из цельной глыбы. Центральная арка входа обрамлена тремя фигурами сатиров (по три с каждой стороны):

Помимо обильного скульптурного орнамента и герм с бюстами сатиров, павильон украшают также изображения богов и героев древнегреческого эпоса: Афродиты, Париса, Афины, Артемиды, Зевса и Геры. Многочисленные сатиры на гермах первого яруса павильона олицетворяют необузданные силы природы. Авторы этих скульптур — Пауль Хеерман и Пауль Эгель. Над аркой центрального входа на лестницу размещен герб с инсигниями A.R. — Augustus Rex, то есть «король Август». Две арки по бокам увенчаны скрещенными мечами в обрамлении двух орлов.

Над декоративным фронтоном, на верхнем картуше, изображен саксонско-польский герб, обрамленный фигурами трубящих в трубы крылатых гениев и ангелочков-путти, а на самом верху купол павильона венчает сильная мужская статуя Геркулеса Саксонского (Hercules Saxonicus), несущего на плечах земной шар. Это единственная в Цвингере скульптура, подписанная лично Бальтазаром Пермозером (остальные статуи картуша выполнены Паулем Хеерманом). (Чтобы получить золотые яблоки из сада Гесперид, Геркулесу потребовалось некоторое время подержать на себе небесный свод — Пермозер тем самым намекает на то, что после смерти императора Иосифа I в 1711 году Август Сильный также стал имперским наместником (Reichsvikar) (до выборов следующего императора)).

По обеим сторонам герба представлены осовремененные сюжеты из древнегреческого эпоса: юный Август Сильный в образе увенчанного лавровым венком Париса держит в руке (вместо яблока) польскую королевскую корону, голова его повернута к богине Афродите (Венере); по другую сторону мы видим «отвергнутых» им богинь, Минерву (Афину) и Юнону (Геру). Аллегории четырех ветров (работа скульптора Иоганна Кирхнера (Johann Christian Kirchner)) разносят по всему свету весть о славе курфюрста Саксонии и короля Польши Августа Сильного (эти фигуры венчают, соответственно, опоры, расположенные по четырем углам павильона; каждый ветер изображен в паре с какой-нибудь нимфой или богиней). Скульптор Пауль Эгель также выполнил восемь голов над арочными окнами верхнего этажа павильона: в частности, голову женщины с датским орденом Слона, еще один женский образ с польским орденом Белого орла, а также увенчанные коронами головы иудейского мудреца Саула и афинского законодателя Солона.

Из скульптурных украшений в дрезденском Цвингере хочу отметить особенно полюбившихся мне весёлых сатиров (фавнов), которые украшают не только вышеописанные гермы-пилястры Павильона на валу, но и консоли на полукруглых арочных галереях (Bogengalerien) справа и слева от входа (всего в Цвингере четыре таких одноэтажных галереи, соединяющих четыре угловых павильона, соответственно, с Павильоном на валу и Павильоном колокольчиков). Каждая такая галерея включает 16 арок. Изначально эти окна предназначались для освещения тропических растений, так как здесь планировалось разместить оранжерею.

Фигуры сатиров располагаются на консолях под центральной частью каждого арочного окна галереи. Как и Длинные галереи, Арочные галереи завершаются балюстрадой, украшенной фигурами ангелочков и барочными вазами.

А мы продолжаем нашу экскурсию по дрезденскому Цвингеру. Непосредственно напротив Павильона на валу находится еще одна знаменитая постройка — Павильон колокольчиков (Glockenspielpavillon). Как и у Павильона на валу, нижний этаж Павильона колокольчиков служит проходом в музейный комплекс с улицы (первоначально это был главный вход из города в Цвингер). Под аркой первого этажа находятся две лестницы, ведущие ко входу на примыкающие полукруглые галереи (Bogengalerien).

Главной достопримечательностью Павильона колокольчиков являются, разумеется, часы с колокольчиками из мейсенского фарфора, украшающие фасад здания со стороны внутреннего двора Цвингера. Эти часы появились здесь в 1933 году (хотя установка таких необычных курантов была задумана еще Пёппельманом) и пережили Вторую мировую войну без повреждений (до 1930-х годов корпус назывался просто Городским павильоном, Stadtpavillon). В ходе последующей реставрации число фарфоровых колокольчиков было увеличено с 24 до 40. Сегодня этот мелодичный перезвон можно услышать каждые четверть часа (каждую четверть часа, полчаса, три четверти часа и полный час часы отбивают определенную мелодию). Кроме того, для каждого времени года подобран определенный набор известных мелодий, которые исполняются по установленному расписанию в течение дня (расписание и список этих мелодий по временам года можно посмотреть на официальном сайте Цвингера).

Что касается скульптурного декора Павильона колокольчиков, то он во многом аналогичен оформлению Павильона на валу, разве что здесь мы чаще встречаем изображения героев древнегреческого эпоса (Персея, Андромеды, Париса, Елены) и реже фигуры богов. Первоначально павильон был увенчан статуей Геркулеса с булавой, однако она была разрушена во время пожара 1849 года и заменена копией статуи Геркулеса с земным шаром, с Павильона на валу. Гермы с сатирами на шести опорах у арок со сторон внутреннего двора относятся не к эпохе строительства павильона. Они более поздние (это чувствуется, если хорошенько присмотреться и сравнить их с сатирами Павильона на валу), датируются 1783-1795 гг. (равно как и герб на вершине фронтона).

Французский павильон (Französischer Pavillon) и его полукруглая галерея соединяет Павильон на валу с галереей Земпера.

Непосредственно за Французским павильоном, на крепостном валу, располагается фонтан «Купание нимф» (Nymphenbad) (иногда: «Купальня нимф»), одно из главных творений Бальтазара Пермозера и один из прекраснейших фонтанов в стиле барокко. В этом произведении гармонично соединились праздничное великолепие и интимная атмосфера. Особенно хороши фигуры нимф и напоминающие сталактиты украшения искусственного грота, а также всевозможные рыбоподобные чудовища, тритоны (всё это я уже увидела при свете дня в воскресенье, так как в субботу хотя и гуляла там после музея, но освещения там никакого). Осенью фонтан, к сожалению, не работает, и центральный каскад выглядит несколько уныло. Пройти к фонтану можно, в частности, через портал Французского павильона.

Наверху водяной каскад обрамляют две скульптурных группы: слева Тритон и Нереида, справа Нептун и Амфитрита. Обе композиции приписываются скульптору Иоганну Кирхнеру. Уровнем ниже, примерно по центру каскада, с обеих сторон можно увидеть фигуры дующих в раковины тритонов (работа Бенжамина Томэ). Из этих раковин в летнее время, разумеется, льются струи воды. По обеим сторонам каскада находятся фонтаны с рыбьей головой, в летнее время извергающей струю воды. Тут же (рядом с каждым из парных фонтанов) расположены арочные входы на полукруглую лестницу, ведущую на крепостной вал.

Кроме того, справа и слева по обе стороны фонтана тянутся ниши, в которых на декоративных цоколях установлены прекрасные женские фигуры — нимфы (по семь с каждой стороны). Если центральный каскад и задний фасад Французского павильона расположены по коротким сторонам этого прямоугольного ансамбля, то галереи с нимфами образуют его длинные стороны. В центре композиции находится чаша с профилированным бордюром.

Шесть фигур нимф с юго-западной стороны фонтана, а также рыбьи головы по бокам каскада созданы самим Бальтазаром Пермозером или его учениками. Остальные фигуры нимф выполнены скульпторами Кирхнером, Томэ и Эгелем, а некоторые даже относятся к эпохи реставрации Цвингера в 1920-30-х годах.

Нимфы Бальтазара Пермозера на юго-западной стороне фонтана:

Одна из нимф северо-восточной стороны фонтана:

Галерея Земпера и другие музейные здания, входящие в комплекс Цвингера, показаны на следующем плане Цвингера в Дрездене (схема на русском языке):

После посещения Дрезденской галереи я еще побродила по довольно пустынному и плохо освещенному Цвингеру, потом еще погуляла в центре города, поэкспериментировала с различными режимами съемки, а в районе половины седьмого вышла на Театральную площадь, рассчитывая как-нибудь попасть в дрезденскую оперу, так как не позаботилась о билетах заранее (в принципе, билеты в дрезденскую оперу можно забронировать заранее и оплатить банковской картой на официальном сайте Оперы Земпера).

С архитектурно-исторической точки зрения Театральная площадь (Theaterplatz) является важнейшей площадью Дрездена. Здесь можно одновременно полюбоваться зданиями самых разных архитектурных стилей: барокко, ренессанса, классицизма... Так, на южную сторону Театральной площади выходит фасад Дрезденской картинной галереи, построенной, как мы уже знаем, Готфридом Земпером в стиле неоренессанса (фото того же дня, после посещения самой галереи). Через центральный проход в здании галереи попадаешь непосредственно во внутренний двор Цвингера. Это один из многочисленных входов в комплекс со стороны улицы.

Кроме того, на Театральной площади, между оперой и Дрезденской галереей, установлен памятник композитору Карлу Марии фон Веберу (Carl-Maria-von-Weber-Denkmal) (1786-1826), который с 1817 по 1826 год был художественным руководителем Немецкой оперы в Дрездене. Над монументом работал скульптор Эрнст Ритчел (Ernst Rietschel), памятник которому мы уже видели на Брюльской террасе.

Среди других примечательных сооружений, окружающих Театральную площадь, отметим позднебарочный собор (католическую придворную церковь), ренессансный Дворец-резиденцию и, разумеется, сам оперный театр архитектора Готфрида Земпера. Земпер-опера (Semperoper) принесла Дрездену славу города музыки.

Немного о самом здании оперы. Как известно, оперный театр почти во всех городах — одно из самых красивых сооружений, и Дрезден — не исключение. Роскошное здание театра построено Земпером в стиле неоренессанса с элементами барокко и относится к числу самых красивых оперных театров Европы. Первоначальное здание театра, открытое в 1841 году, стало жертвой пожара, и Земперу поручили разработать проект новой оперы. Нынешнее здание Земпер-оперы строилось в 1871-1878 годах, причем по акустике великолепная опера Земпера даже превзошла миланскую. В феврале 1945 года, после бомбежки Дрездена, от оперы остались одни руины. Только сорок лет спустя театр был восстановлен.

В центре Театральной площади, перед зданием оперного театра, установлена конная статуя короля Иоганна Саксонского (König-Johann-Denkmal) (1801-1873), который известен как образованный юрист, лингвист, переводчик «Божественной комедии» Данте и покровитель строительства Земпер-оперы. Автор памятника — известный скульптор Иоганнес Шиллинг (Johannes Schilling). Постамент монумента украшают барельефы, посвященные деятельности короля как ученого и основателя многочисленных научных обществ.

К архитектурным особенностям оперы Земпера относится величественный центральный портал с глубокой полукруглой сводчатой нишей (экседрой). Роспись с изображением трех граций, а также сатира Марсия и Аполлона выполнил художник Пауль Кисслинг (Paul Kießling).

Фасад оперного театра увенчан вознесенной к небу квадригой работы Иоганнеса Шиллинга. Скульптурная композиция изображает колесницу с запряженными в нее четырьмя пантерами, которой управляет греческий бог Дионис и его жена Ариадна.

Четыре скульптуры выдающихся деятелей культуры (Шекспира и Софокла с левой стороны, Мольера и Еврипида с правой) в нишах фасада выполнены Эрнстом Хенелем (Ernst Julius Hähnel) и сохранились от первого придворного театра Земпера, сгоревшего в 1869 году.

Это же касается и двух сидящих фигур при входе в оперу, изображающих Гёте и Шиллера (работа Эрнста Ритчела). Наконец, шестнадцать фигур на карнизах по бокам от фасада изображают таких персонажей, как Фауст, Мефистофель, Дон Жуан, король фей и эльфов Оберон и царица фей Титания (из пьесы «Сон в летнюю ночь»).

Около театра я купила билет с рук у местного барыги, на четвертый ярус за 20 евро. Заранее посмотрев в Интернете, я знала, что сегодня дают «Свадьбу Фигаро», и очень хотела пойти. Не помню, какую цену барыга называл вначале, вроде бы, больше двадцати. Я хотела сторговаться за 15, но не вышло. Но это нормальная цена: изучив сайт Дрезденской оперы, я убедилась, что цены здесь значительно выше гамбургских. Так что, можно считать, мне повезло. У мужика была пара билетов на четвертый ярус, а вся остальная пачка (по 90 евро) — на 11-й ряд партера. Он мне еще сказал: мол, можешь после антракта спуститься с партер и спокойненько себе сесть на 11-й ряд. Когда я со своего четвертого яруса потом заглянула вниз, то убедилась, что барыге не удалось сбыть все билеты: половина пресловутого одиннадцатого ряда была и вправду свободна.

В праздничном интерьере театра царит гармония изысканных, но сдержанных, типичных для ренессансного стиля украшений. Полюбуйтесь, например, замечательным вестибюлем (Treppenvestibüle) дрезденской оперы:

В интерьере оперы Земпера можно также увидеть великолепно украшенное живописью, скульптурами, люстрами и колоннами круговое фойе (Rundfoyer) и, разумеется, классический ярусный зал с ложами (зал на 1323 места).

Сцену зрительного зала (Zuschauerraum) украшает расписной занавес (Schmuckvorhang), созданный по эскизу немецкого художника Фердинанда Келлера (Ferdinand Keller) (1842-1922). На занавесе изображена обширная многофигурная композиция, обрамленная богато декорированными фризами. Верхний и нижний фризы изображают ангелочков с гирляндами цветов и фруктов и медальонами с портретами шести писателей, поэтов и драматургов (наверху) и семи композиторов (внизу).

В центральном медальоне верхнего ряда можно увидеть переплетенные инициалы королевской четы, Альберта и Каролы (AC). Фигурная композиция по центру занавеса помещена в пышный венок из фруктов с вплетенными в него театральными масками. На троне восседает крылатая женщина, аллегория Фантазии, с горящим факелом в правой руке. Слева от нее (по отношению к зрителю) сидит женщина с книгой и пером — аллегория серьезного поэтического искусства (трагедии). Справа от Фантазии художник изобразил двух женщин с лирой и скрипкой. Они олицетворяют инструментальную музыку. На переднем плане располагаются две отдыхающие женщины. К женщине слева подлетает ангелочек, который собирается надеть на нее шутовской колпак. В правой руке она держит жезл арлекина; это аллегорический образ комедийной поэзии. На заднем плане с левой стороны можно заметить серьезную женщину, которой ангелочек протягивает раскрытую книгу; этот образ олицетворяет Историю. В правом нижнем углу занавеса сидит поющая женщина, перед которой ангелочек также держит раскрытую книгу. Рядом с ней изображен лебедь — атрибут певческого искусства. На заднем плане видны две танцующие фигуры. Итак, факел вдохновляющей Фантазии освещает с одной стороны Трагедию, Комедию и Историю, с другой стороны — Музыку, Пение и Танец.

Роскошный расписной потолок с люстрой и верхние ярусы зрительного зала Земпер-оперы:

Опера мне в принципе понравилась: пели, конечно, хорошо, и музыка прекрасная (оркестр премалюсенький, просто ансамбль, можно сказать). (Жаль только, что декорации почти отсутствовали и костюмы представляли собой какую-то смесь моды современной и 30-годов; это нормально, просто я в этом вопросе как ребёнок: мне подавай декорации, пусть современные, но чтобы было на что поглазеть). Но, увы, после первого отделения мне пришлось уйти, так как я себе плохо почувствовала: целый день мне было жарко, а тут зазнобило, затошнило что-то. Решила: заболеваю и поспешила в отель, где зашла в бар типа погреб-подвал, очень уютный, кирпичный, и выпила горячего чаю. На следующий день и следа от этих странных симптомов, к счастью, не осталось.

На нашем сайте вы можете скачать хорошую карту Дрездена (центральной части города). На этой детальной карте Дрездена четко обозначены названия всех улиц и указано местоположение основных достопримечательностей.

См. также другие материалы из нашего путеводителя по Дрездену:

Достопримечательности Дрездена. Часть первая (церковь Креста Господня, Новая ратуша, фонтаны, Академия художеств, Брюльская терраса и Брюльский сад и др.)

Достопримечательности Дрездена. Часть вторая. Брюльская терраса, церковь Богородицы (Фрауэнкирхе)

Достопримечательности Дрездена. Часть третья. Площадь Ноймаркт (Нового рынка). Памятники. Иоганнеум. Дом Генриха Шютца. Шествие князей.

Достопримечательности Дрездена. Часть четвертая. Нойштадт: памятник Августу Сильному, церковь Трех Волхвов, площадь Альбертплатц.

Достопримечательности Дрездена. Часть шестая. Художественный пассаж, молочный магазин Пфунда, Японский дворец, Йенидце.

Достопримечательности Дрездена. Часть седьмая. Католическая придворная церковь (кафедральный собор Дрездена).

Дрезден: музей фарфора в Цвингере.