Продолжаем нашу прогулку по нормандскому городу Вернону, где мы побывали в день визита к Клоду Моне в Живерни (первую часть прогулки см. тут).

Выйдя из вернонской мэрии, мы немного прогулялись по старым средневековым улочкам, окружающим главную церковь Вернона. Эти улицы уцелели во время бомбардировок последней войны и сохранили свой исторический облик с живописными фахверковыми домами и мостовыми. Например, справа от храма проходит улица Капитула (Rue du Chapitre), на которой прежде жили каноники коллегиальной церкви Вернона.

Сохранился лишь один из этих домов, занимающий участок под номером 3. Эта фахверковая постройка датируется XVI-XVII вв., однако цокольный этаж значительно древнее (вероятно, XIII века). Источник фото: randoplaisir.canalblog.com. Обратите внимание на заложенную арку входа на нижем этаже (она частично видна на первой фотографии этой страницы).

По улице Rue du Chapitre мы дошли до пересечения с Rue Bourbon Penthièvre, выходящей на Сену (см. туристический план города). Ранее на этой улице находились одни из пяти городских ворот. В той части улицы, что расположена ближе к коллегиальной церкви, сохранилось довольно много старинных домов. Например, на углу с Rue du Chapitre можно увидеть довольно высокий фахверковый дом, который, возможно, некогда принадлежал канонику (адрес: Bourbon Penthièvre, 15). Построен он был на рубеже XV–XVI вв.; основная фахверковая часть немного утоплена по отношению к каменному цокольному этажу: это говорит о том, что в свое время она была оштукатурена. Над входной дверью ранее находился герб, ныне стертый.

По другой стороне улицы тянется целый ряд невысоких фахверковых домиков с характерными этажными выступами и нависающими крышами.

Если посмотреть теперь в сторону церкви, то мы увидим ее восточную оконечность с башней средокрестия (начало XIII века, прекрасный образец нормандской готики) и изящной капеллой Богоматери, построенной во второй половине XIV века. Именно с этой стороны вернонскую церковь любил рисовать Клод Моне.

В этой же части улицы Rue Bourbon Penthièvre находится одно из самых известных исторических зданий Вернона — бывший амбар La Vieille Gabelle, занимающий дом под номером 5 (см. туристический план города). Здание было построено в XVII веке и в течение столетия служило соляным амбаром; впоследствии оно принадлежало Луи Жану де Бурбону, герцогу де Пентьевр (Louis Jean Marie de Bourbon, Duc de Penthièvre) (1725–1793), внуку Людовика XIV и маркизы де Монтеспан. (Этот же герцог, кстати говоря, в конце XVIII века был владельцем «нормандского Версаля», замока Бизи под Верноном).

Вот как изобразил эту историческую постройку в 1927 году местный эрудит, археолог, художник и скульптор Альфонс Жорж Пулен (Alphonse Georges Poulain), чьим именем, между прочим, назван главный музей Вернона (Musée Alphonse Georges Poulain).

После этого мы свернули на улицу Спасителя (Rue Saint-Sauveur) — одну из самых старых и типичных улиц старого Вернона, на которой ранее существовал ореховый рынок. По левую руку возвышаются древние стены коллегиальной церкви, а впереди виднеется ратуша, задний фасад Дома былых времен и нагромождение скособоченных домишек, напоминающих смятые чьей-то рукой детских постройки из картона. Вообще эта небольшая площадь поражает плотностью фахверковых «наворотов».

Теперь сворачиваем в уходящий направо узкий переулок Мало (Ruelle Malo), изображения которого встречаются в архивах уже с XV века. Менее века назад эта старинная улочка отличалась самым что ни на есть средневековым обликом: облупившиеся стены, покосившиеся фасады, разбитые мостовые... Сегодня она отчасти приведена в порядок и стала более «цивилизованной», однако не лишилась очарования.

Совершив таким образом небольшую прогулку по средневековым улицам Вернона, мы двинулись по мосту Клемансо на противоположный (правый) берег Сены. С моста открывается красивый вид на старую часть города: церковь, ратушу, а также особняк Pavillon de Penthièvre, который был построен в конце XVIII века для того самого Луи Жана де Бурбона, герцога Пентьевр — богатейшего человека во Франции того времени (размером состояния он превосходил самого короля). Особняк находится на набережной, близ моста через Сену, по адресу Mail Anatole France, 21 (см. туристический план города). Герцогу Пентьевр, который был коммерсантом, благотворителем и владельцем этих земель, нередко приходилось целыми часами принимать в этом особняке своих подданных, выслушивая их жалобы и ходатайства. Чуть дальше на Сене обнаружилось поразительное количество лебедей, но в кадр они не попали.

Вскоре оказываемся на другой стороне реки — в предместье под названием Верноннé (Vernonnet), которое ранее являлось отдельным посёлком, но с XIX века официально признано частью Вернона. В этот район города стоит прогуляться, чтобы увидеть две интереснейшие постройки: старинный замок с 4 башнями и старую водяную мельницу.

Тут же, у моста, расположен супермаркет Lidl (адрес: Rue Ogereau, 4), где немедленно и была произведена закупка провизии. В небольшом парке на берегу Сены стоят удобные скамеечки и даже деревянные столы для отдыхающих, здесь мы и расположились на очередной привал и перекус. Отсюда особенно хорошо смотрится вся усаженная голубями старая мельница.

Старая мельница Вернона (Le Vieux Moulin) — настоящий символ города. Эта уникальная фахверковая постройка XVI века — единственная сохранившаяся из пяти водяных мельниц, некогда существовавших у моста через Сену в Верноне. Мельница является не просто исторической достопримечательностью, но еще и одной из самых необычных построек в мире, поскольку удивительным — и на редкость живописным — образом располагается на опорах несуществующего средневекового моста. Подробно об истории старой мельницы и средневекового моста в Верноне можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.

С мельницей соседствует Башенный замок (Château des Tourelles/Ancien château de Vernonnet), вокруг которого тоже можно свободно прогуляться. История замка началась в 1196 году, когда Филипп II Август, сражавшийся за Нормандию с Ричардом Львиное Сердце, захватил Вернон и сделал этот город базой для своих дальнейших военных операций. В частности, был построен мост (тот самый, фрагменты которого мы до сих пор видим у подножия старой водяной мельницы), имевший огромное стратегическое значение.

Кроме того, французский король позаботился о том, чтобы достойным образом защитить этот мост: с одной стороны располагался укрепленный город с крепостной стеной и основным замком (от которого до нашего времени дошла лишь одна башня, именуемая Архивной), а с другой — предмостное укрепление в виде небольшого замка с башенками, Château des Tourelles. Этот небольшой замок, который мы и видим сегодня, является единственным во Франции подобным сооружением, которое за столь долгую историю дошло до нас практически в неизменном виде.

Замок состоит из центрального донжона прямоугольной формы, окруженного 4 угловыми цилиндрическими башнями и бойницам. Высота башен достигает 18 метров. Ранее замок был опоясан рвом и крепостными стенами и соединялся с каменным мостом посредством балочного моста; замок играл важную роль в защите Вернона, располагавшегося в ключевом месте на границе герцогства Нормандия и французского королевства. Длительное время в замке располагался гарнизон. В 1763 году был отреставрирован донжон, и появились сланцевые кровли над башнями и донжоном.

В 1778 году замок купил коммерсант по имени Плантер (Planter), и тут была устроена мукомольня — крупнейшая во Франции того времени и, возможно, даже во всей Европе! Этот состоятельный господин владел несколькими мукомольными предприятиями по всей стране и экспортировал муку в другие страны Европы и даже Америку. В Верноне находилась его «головная контора». За прочными стенами замка хранились мешки с зерном и мукой. Даже Бенджамин Франклин (1706–1790), дипломат и изобретатель, направленный в качестве посла во Францию, во время посещения Вернона в 1785 году обратил внимание на «огромный мукомольный завод, снабжающий французский флот».

Французская революция положила конец этому предприятию (приговоренный к повешению предприниматель был вынужден бежать), и замок с тех пор главным образом пустовал, хотя периодически использовался в качестве тюрьмы и казарм. Во время Второй мировой войны замок пострадал из-за бомбардировок. Одна из четырех башен (западная) была почти полностью разрушена, однако в 1990-х годах ее удалось восстановить. Сегодня парк вокруг замка — это просто приятное место для прогулок, а сам замок выполняет пока что исключительно декоративную функцию. Возможно, в будущем ему придумают новое назначение, хотя интерьер замка и невелик. На первом и втором этажах донжона находятся сводчатые залы со скульптурным декором. В северной башне скрывается старинная винтовая лестница.

Около замка под деревьями можно заметить современную композицию из металла, выполненную в 1997 году Оливье Жервалем (Olivier Gerval) — французским художником, дизайнером и модельером, ныне живущим в Японии. Скульптурная группа из семи строгих черных силуэтов носит нехитрое название «Люди» (People) и привносит в этот романтический уголок нотку современности. Все фигуры имеют одинаковую форму и цвет и выстроились по росту, словно для семейного фото. Легкий наклон головы придает каждому персонажу задумчивый вид, как будто он к чему-то прислушивается.

Наметив себе ближайший поезд на Париж (подробнее см. в разделе «Как добраться до Вернона и Живерни»), мы уже почти без остановок направились в сторону вернонского вокзала. Единственное, по пути зашли посмотреть украшенную флагами Архивную башню (Tour des Archives) на улице Rue des Ecuries-des-Gardes (см. туристический план города). Башня имеет высоту 22 м и толщину стен свыше 3 м и является донжоном средневекового Вернонского замка, его единственной сохранившейся частью. Около башни можно увидеть руины средневековой крепостной стены.

Как и замок Château des Tourelles на другой стороне Сены, этот замок был построен в XII веке. Это один из редких для Нормандии примеров круглых средневековых башен (другим служит башня Жанны д'Арк в Руане, возведенная также при Филиппе II Августе). По мнению историков, башня была построена еще в 1123 году английским королем Генрихом I, сыном Вильгельма Завоевателя. Вероятно, как и прочие нормандские башни, она имела в плане квадратную форму, а затем была снесена, чтобы освободить место для нынешней, появившейся при Филиппе II Августе. В 1305 году в замке состоялась свадьба Маргариты Бургундской (1290-1315) и будущего короля Людовика X. Не прошло и десяти лет, как Маргарита Бургундская была уличена в супружеской неверности и заточена в крепость Шато-Гайар, где и умерла (вероятно, ее убили), после чего была похоронена в монастыре ордена францисканцев, близ Вернонского замка (монастырь был разрушен во время революции).

В 1771–1850, когда донжон утратил военное назначение, в башне размещался городской архив, откуда и произошло ее нынешнее название. Позднее мы узнали, что с террасы Архивной башни открывается красивая панорама Вернона и долины Сены. Но на эту смотровую площадку туристов пускают только в сентябре, во время Дней культурного наследия.

У подножия башни находится открытый в 2006 году сад Искусств (Le jardin des Arts). Этот новый сад стал очередным вкладом в развитие «зелёного» имиджа города Вернона, получившего «3 цветка» на Конкурсе цветущих городов и сел Франции (Concours des villes et villages fleuris). Этот сквер в самом центре города, на полпути между вернонским вокзалом и мостом через Сену (см. карту города), стал приятным местом для игр и встреч. Здесь есть лужайки, клумбы, специальная игровая площадка для детей и сцена для представлений на открытом воздухе. Вход в сад бесплатный, с 8:30 до 22:00. Летними вечерами тут проходят концерты и прочие развлекательные мероприятия. Рядом располагается крупный современный культурный центр l'Espace culturel Philippe Auguste, включающий медиатеку, выставочные и концертные залы, театральную и музыкальную школу, банкетные залы и т.п.

Перед возвращением в Париж мы еще забежали в супермаркет в надежде приобрести кальвадос (в этих краях это один из главных региональных продуктов, наряду с сидром), но в итоге остановили свой выбор на другом фирменном напитке здешней местности – 40-гадусной настройке на вишневых косточках Noyau de Vernon. Вишни в изобилии растут на левом берегу Сены, не хуже яблонь, так что этот вкусный и качественный ликер стал наряду с сидром и кальвадосом одним из сувениров, которые можно привезти из Вернона. Дяденька снял для нас с верхней полки запыленную бутылку. Мы сели на поезд в 5 с чем-то вечера и вскоре были уже в Париже (подробнее см. в разделе «Как добраться до Вернона и Живерни и обратно»).

♦♦♦♦♦♦♦

См. также:

Первая часть прогулки по старому Вернону

♦♦♦♦♦♦♦

Другие заметки о Верноне:

- История и основные достопримечательности Вернона

- Достопримечательности Вернона: Старая водяная мельница на Сене

- Достопримечательности Вернона: Коллегиальная церковь Богоматери (Нотр-Дам)

- Достопримечательности Вернона: Витраж Франсуа Декоршмона в здании ратуши

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Верноне (все эти достопримечательности обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

♦♦♦♦♦♦♦

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

♦♦♦♦♦♦♦

Рекомендуемые ссылки:

1. Вернон: прогулка по Старому городу

2. Что посмотреть в Верноне

3. Туристический сайт о достопримечательностях Вернона

4. Официальный сайт Вернона: что посмотреть в центре города

5. Фахверковые дома в Верноне: фотографии, архивные иллюстрации, архитектура, история

Многие туристы попадают в Вернон, когда посещают дом-музей и сад Клода Моне в Живерни, и мы не стали исключением. Поскольку после осмотра усадьбы Моне у нас еще оставалось время, мы решили совершить самостоятельную экскурсию по Вернону (основную информацию о местоположении и истории города можно прочитать тут). В этой заметке мы предлагаем вам вместе с нами прогуляться по улицам этого старинного нормандского города и увидеть самые красивые и интересные места Вернона.

Центр Вернона невелик, но пару часов ему уделить можно, тем более что здесь есть очень живописные уголки. Несмотря на бомбардировки 1940 и 1944 года, в ходе которых было разрушено более половины всех зданий в центре города, Вернону удалось вступить в современную эпоху вполне процветающим городом, сохранившим значительную часть своего исторического наследия. Прогулка по этим узким средневековым улочкам с перекошенными фахверковыми домами, многие их которых были построены еще в XIV-XV веках, переносит нас в прошлое, дает возможность прикоснуться к особой атмосфере города и узнать о его истории.

Наша прогулка начинается на Парижской площади (Place de Paris) (см. туристический план города). Именно на этой остановке мы высадились из автобуса, на котором ехали из Живерни в Вернон (признаться, мы хотели выйти еще раньше, у моста через Сену, но женщина-водитель сказала, что там высадить нас не может). Остановка на Парижской площади — предпоследняя у этого маршрута (следующая является конечной, это уже, собственно, вокзал, с которого народ и уезжает из Вернона в Париж, Руан или еще куда). От этой остановки — два шага до всех остальных достопримечательностей, так что можно вполне удобно обойти историческую часть Вернона.

В центре площади возвышается изящный фонтан Шеранса (Fontaine de Chérence), названный в честь мецената, на средства которого он был создан в 1884 году. Центральную часть фонтана украшает композиция «Три грации»: Аглая, Евфросина и Талия. Эта скульптурная группа является копией знаменитой работы французского скульптора Жермена Пилона (Germain Pilon) (ок. 1537–1590) и была выполнена в вернонской литейной мастерской M. Delafontaine. В ходе реставрационных работ после Второй мировой войны фонтан хранился в запасниках, а в 1984 году, в честь столетнего юбилея, был установлен на Парижской площади, на месте старинного пресса для сидра (ранее фонтан находился на рыночной площади Place d'Armes, которая сегодня называется Place De Gaulle). В настоящее время фонтан, увы, не питается водой, а представляет собой лишь скульптурную композицию.

От Парижской площади в центр Вернона ведет улица Rue Carnot (см. туристический план города). До главной площади города тут уже рукой подать, башенка ратуши и восточная часть церкви уже видны по обеим сторонам улицы, и через пять минут мы оказываемся в самом центре города. Перед нами довольно просторная площадь — наследие новых времен: дело в том, что лишь в последние пару веков появился обычай располагать важнейшие городские сооружения, в том числе соборы и церкви, в центре больших скверов или площадей. Во всех средневековых городах церкви были окружены тесной сетью застроенных улочек. Скажем, паперть собора Парижской Богоматери имела менее 30 метров в ширину (причем это считалось довольно много) — не сравнить со знакомой нам сегодня огромной площадью!

То же самое было и в Верноне: площади перед коллегиальной церковью не существовало, а паперть ограничивалась несколькими метрами. Представление о той средневековой планировке можно получить, обойдя церковь с другой стороны. Например, слева от храма проходит хорошо сохранившаяся улица Спасителя (rue Saint Sauveur), прогуливаясь по которой несложно заметить, сколь узкий проход отделяет церковь от старинных домов этой улицы. Когда-то точно так же тесно было застроено и пространство на месте нынешней главной площади Вернона.

Сегодня на этой площади, помимо главной городской церкви, находятся также ратуша (мэрия) и офис туристической информации. Несколько слов о каждом из этих зданий. Главный храм Вернона посвящен Богоматери и официально называется коллегиальной церковью Нотр-Дам. Коллегиальными называются церкви, которые управляются коллегиальным капитулом — советом, состоящим из каноников (в отличие от настоящего собора, это простой коллегиальный совет, а не кафедральный; епископской кафедры тут нет).

Коллегиальная церковь Нотр-Дам в Верноне начала строиться еще в романскую эпоху, в середине XI века, а завершен храм был только в XVII веке. Облик церкви сочетает в себе сразу несколько архитектурных стилей: например, алтарная часть относится к XI веку и выполнена в романском стиле, «англонормандская» готическая башня над средокрестием датируется XIII веком, а украшенный окном-розой фасад XV века является превосходным примером зрелой и поздней (пламенеющей) готики.

Церковь серьезно пострадала во время Французской революции. Следующим мрачным периодом в ее истории стала Вторая мировая война, когда бомбардировки разрушили практически все витражи церкви. После войны храм отреставрировали, а его интерьер пополнился новыми яркими произведениями искусства, среди которых особенно интересны современные витражи на религиозные темы, выполненные Жераром Эрме (Gérard Hermet) и Мирей Жюто (Mireille Juteau) — мастерами из Шартра. Большинство этих витражей не содержат изображений конкретных фигур или сюжетов, однако запоминаются умело подобранной цветовой гаммой, которая не просто создает определенный художественный образ, но и несет в себе символический смысл, напоминая о каком-либо библейском изречении или прославляя какого-то святого.

Помимо витражей, в интерьере вернонской церкви стоит увидеть красивейший орган начала XVII века и интересное мраморное надгробие того же периода. Здесь также можно полюбоваться высоким светлым нефом со стройными колоннами, на которых установлены статуи апостолов, и низкой сумрачной алтарной частью, где сохранились ценные романские капители. Подробно об истории, архитектуре и внутреннем убранстве церкви можно прочитать в отдельной статье с многочисленными фотографиями.

Как и во многих других городах Нормандии, в Вероне много фахверковых домов (по-французски их называют «домами с коломбажем»). Похожие постройки во множестве встречаются также, например, в Германии и Эльзасе, так что здесь Вернон не уникален. Такие дома на основе деревянного каркаса с глинобитным заполнением строились в первую очередь из соображений экономии и чтобы восполнить недостаток более прочных материалов; глинистый грунт и древесина были менее дорогостоящими и более распространенными материалами, чем, скажем, камень. Именно такая ситуация сложилась в средние века в Нормандии и, в частности, в Верноне. Поэтому жилые дома на протяжении нескольких веков строили в основном по фахверковому методу.

Кульминация фахверкового строительства пришлась на конец Средневековья и эпоху Ренессанса. Причем, что характерно, фахверковые дома строили для себя не только граждане среднего достатка, но и богатые вернонские купцы. Популярность этого типа конструкции пошла на убыль примерно в середине XVI века, когда люди стали чаще строить дома, мене подверженные пожарам и более соответствующие новым эстетическим требованиям. Впрочем, кое-какие постройки в этом стиле появлялись еще и в XIX веке.

Несмотря на разрушения, которые выпали на долю Вернона во время Второй мировой войны (подробнее см. тут), в городе сохранилось довольно много (свыше двухсот) первозданных фахверковых построек, изучая которые, можно понять основные принципы и элементы фахверкового строительства (например, этажные выступы) и оценить хронологическую эволюцию и региональные различия этого типа архитектуры (скажем, фахверк в долине Сены в районе Руана и Вернона отличается от фахверка в Нижней Нормандии). Наиболее интересные улицы Старого Вернона, на которых сохранились оригинальные фахверковые постройки: Rue du Chapitre, Rue St Sauveur, Ruelle Malot, Rue Potard, Rue de la Boucherie (см. туристический план города).

Слева от коллегиальной церкви на углу улиц Carnot и Saint-Sauveur находится один из самых старых и знаменитых фахверковых домов города, получивший название Maison du Temps Jadis, то есть «Дом былых времен», или «Дом старины». Дом заваливается в сторону дороги, что подчеркивает его глубокую старину. Сегодня в этом историческом здании размещается офис туристической информации Вернона (Office de Tourisme). Этот трехэтажный фахверковый дом был построен в середине XV века.

В архитектуре дома обращают на себя внимание традиционные окна с перемычками, а также этажные выступы (encorbellements), которые были характерны для нормандской фахверковой архитектуры в долине Сены. Для чего были нужны эти этажные выступы? Почему верхние этажи нависают над нижними? Существовало несколько причин для строительства фахверковых домов такими вот «ступеньками». Во-первых, это позволяло увеличить жилую площадь (выигрыш мог составлять до 3 кв. м на этаж). Заодно принимались в расчет и налоговые соображения, поскольку поземельный налог рассчитывался в том числе и по площади земли, которую занимало здание. Таким образом, благодаря этим выступам в доме появлялось несколько «лишних» квадратных метров, которые налогом не облагались, — немалое финансовое, а заодно и психологическое преимущество. Во-вторых, такая конструкция позволяла защитить деревянный фасад от губительной для него влаги: каждый вышестоящий этаж, выступая вперед над предыдущим, предохранял его от намокания, поскольку вода стекала непосредственно на землю. В-третьих, выступы имели и определенное эстетическое значение, поскольку способствовали развитию фасадной скульптуры и иных декоративных элементов (в том числе балконов и эркеров).

Угловой столб Дома былых времен украшает резная деревянная композиция «Благовещение». Ангел изображен по левую сторону столба, Дева Мария — по правую, так что угол дома как бы служит границей между человеческим и небесным миром. Пик применения таких резных украшений на фахверковых домах пришёлся на конец XVI — начало XVII века. Угловой столб служил одновременно важным архитектурным элементом и средством орнаментации фасада. Здесь часто устанавливали скульптуры из дерева и даже камня. В Верноне все подобные изображения носят религиозный характер, тогда как в других городах региона можно встретить и обезьян с драконами, и заморских дикарей... Вернонские же резчики, видимо, вдохновлялись в первую очередь церковной скульптурой, тем более что, например, мастеру, выполнившему это «Благовещение», требовалось сделать лишь пару шагов, чтобы посмотреть на работу коллег, создававших каменный декор вернонского храма.

Напротив Дома былых времен и главной городской церкви находится ратуша Вернона, она же мэрия (Hôtel de ville/Mairie de Vernon), куда мы и направились. По стилю архитектуры вернонская мэрия чем-то напомнила нам лиможскую, только в уменьшенном масштабе. Нынешнее здание мэрии было построено в 1895 году по инициативе тогдашнего мэра города, Адольфа Баретта (Adolphe Barette), который и устроил конкурс среди архитекторов. Сегодня именем Барретта названа площадь, на которой находится ратуша (Place Barette) (см. карту города).

Прежнее здание мэрии при строительстве новой ратуши было снесено: это было слишком скромное и тесное сооружение, зажатое между двумя бакалейными лавками. Баретт же решил возвести самый настоящий дворец с просторными красивыми залами, расположенный на широкой площади. Поэтому целый квартал старых домов напротив церкви был снесен, а на освободившемся месте возникла площадь с новой ратушей. Ее первый камень был заложен в 1894 году, а уже в следующем году ратуша была торжественно открыта. Примета нового времени: башенка ратуши превосходит по высоте колокольню расположенной напротив церкви. Башенка играет чисто декоративную роль, но для тогдашних властей это было делом принципа: продемонстрировать свою независимость от церкви и превосходство; тогдашний мэр города, г-н Баретт, был ярым антиклерикалом. Впрочем, если не знать, какое из зданий на площади выше — ратуша или церковь, — то заметить это довольно трудно.

На фасаде ратуши можно заметить пустующие ниши, которые предназначались для бюстов герцога Албуферского и Адольфа Баретта, но в итоге остались не занятыми. Кроме того, фасад в нескольких местах украшает герб Вернона, на котором изображены листья кресс-салата. Столь необычная геральдика связана с легендой о Людовике Святом, которая вкратце изложена тут. Этой же легенде посвящен забавный витраж на втором этаже мэрии, созданный в 1964 году крупным нормандским мастером, художником по стеклу Франсуа Декоршмоном (François Décorchemont) (1880–1971). При создании витража он использовал нестандартную технику, описание которой можно найти в отдельной заметке. Поразительно, что это яркое и задорное произведение из цветного стекла в действительности является творением 84-летнего человека!

Мы беспрепятственно вошли внутрь мэрии, поднялись по лестнице, зашли в туалет, посмотрели вышеупомянутый витраж, а также самый красивый в ратуше зал бракосочетаний (salle des mariages). Всё доступно и просто, никаких окриков и запретов.

Местные скульпторы занимались оформлением интерьеров ратуши вплоть до 1908 года. Плафон зала бракосочетаний украшают росписи на тему местных праздников и традиций. Росписи выполнены не по штукатурке, а по холсту, натянутому на потолок. Они были созданы в 1908-1909 году художником Шарлем Дене (Charles Denet). Одна композиция в медальоне носит название «Сидр» и изображает нормандскую девушку под яблоневыми деревьями, с большим кувшином (источник фото: givernews.com). На второй картине можно увидеть девушку среди виноградников, и эта композиция, соответственно, называется «Вино». Это сегодня сидр является главным напитком, который выпускается Нормандии. Однако известно, что некогда здесь производили и вино (правда, довольно дурного качества). Центральное поле плафона занимает еще одна композиция на тему нормандской сельской жизни.

Помимо потолочных росписей, зал вернонской мэрии украшает монументальный камин и гипсовая статуя, изображающая французского маршала, первого герцога Албуферского Луи-Габриэля Сюше (Louis-Gabriel Suchet) (1770–1826). Памятник датируется 1858 годом и был выполнен знаменитым французским скульптором Огюстеном-Александром Дюмоном (Augustin-Alexandre Dumont) (1801–1884). Сын маршала Сюше, 2-й герцог Албуферский (1813–1877), был мэром Вернона. Тестю последнего, между прочим, принадлежал «нормандский Версаль», замок  Бизи под Верноном (в начале XX века замок перешел к внуку мэра, 4-му герцогу Албуферскому, и с тех пор остается в неизменном владении этого семейства). Из окон зала бракосочетаний открывается отличный вид на площадь с главной церковью Вернона и Домом былых времен.

Ратуша Вернона открыта для посетителей в следующие часы: с понедельника по пятницу с 8:45 до 12:00 и с 13:30 до 17:30; по субботам с 8:45 до 12:00. В это время любой турист может свободно зайти в здание, осмотреть витраж Декоршмона и увидеть интерьер зала бракосочетаний.

У заднего фасада мэрии находится фонтан (Fontaine Defontaine), созданный в 1899 году Пьером Амедеем Дефонтеном (Pierre Amédée Defontaine) современником Клода Моне. Автор скульптуры был в первую очередь государственным деятелем, муниципальным советником, работал в мэрии Вернона. Фонтан был преподнесен им в дар городу. Композиция состоит из двух круглых чаш, на верхней из которых установлена фигура миловидной девушки с кувшином, которая будто бы наполняет им фонтан. Ниже помещаются головы фавнов и дельфинов, у которых изо рта бьют струи воды (источник фото: givernews.com).

На поросшей мхом табличке можно прочитать: «Городу Вернону. А. Дефонтен, бывший заместитель мэра» (A la ville de Vernon A. Defontaine ancien adjoint). Продолжение прогулки см. тут.

 ♦♦♦♦♦♦♦

См. также:

Вторая часть прогулки по Вернону

 ♦♦♦♦♦♦♦

Другие заметки о Верноне:

- История и основные достопримечательности Вернона

- Достопримечательности Вернона: Старая водяная мельница на Сене

- Достопримечательности Вернона: Коллегиальная церковь Богоматери (Нотр-Дам)

- Достопримечательности Вернона: Витраж Франсуа Декоршмона в здании ратуши

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Верноне (все эти достопримечательности обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

♦♦♦♦♦♦♦

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

♦♦♦♦♦♦♦

Рекомендуемые ссылки:

1. Вернон: прогулка по Старому городу

2. Что посмотреть в Верноне

3. Туристический сайт о достопримечательностях Вернона

4. Официальный сайт Вернона: что посмотреть в центре города

5. Фахверковые дома в Верноне: фотографии, архивные иллюстрации, архитектура, история

Помимо замечательных современных витражей, украшающих главную церковь Вернона, в этом небольшом нормандском городе можно увидеть еще один необычный витраж. В отличие от церковных витражей, он посвящен не религиозному, а светскому сюжету, а именно легенде о происхождении герба города.

Витраж находится на втором этаже ратуши Вернона, и посмотреть его может каждый любознательный турист. Достаточно войти внутрь здания мэрии в часы ее работы (с понедельника по пятницу с 8:45 до 12:00 и с 13:30 до 17:30; по субботам с 8:45 до 12:00) и подняться по главной лестнице.

Этот современный витраж, посвященный легенде о Людовике Святом и кресс-салате, был создан в 1964 году по заказу вернонской мэрии и называется «Людовик Святой отведывает кресс-салат у источника Тилли» (Saint Louis goûtant le cresson à la fontaine de Tilly). Полное ярких красок и юношеского задора произведение в действительности является творением 84-летнего мастера!

Тематика витража связана с историей о происхождении герба города Вернона. Герб Вернона выглядит следующим образом: в нижней части щита на серебряном поле — три зелёных пучка кресс-салата, перевязанные золотыми лентами; во главе щита на лазоревом фоне — три золотых лилии. Согласно легенде, герб был пожаловал городу ок. 1260 года самим Людовиком Святым. Рассказывают, что в один из своих многочисленных визитов в Вернон Людовик Святой был сильно утомлен долгой дорогой и мучился от жары и жажды, и тогда местные жители поднесли королю свежие листья кресс-салата. Монарх испытал такое облегчение, что позволил разместить изображение этого растения на гербе города. Присутствие на гербе золотых лилий, в свою очередь, объясняется тем, что Вернон был королевским городом.

Что касается самого витража, то эта яркая и необычная композиция из цветного стекла была создана нормандским керамистом и художником по стеклу Франсуа Декоршмоном (François Décorchemont) (1880–1971), работы которого можно увидеть в 30 церквях департамента Эр, а также в церкви Св. Одили в Париже. Франсуа Декоршмон происходил из семьи ремесленников и скульпторов. Например, его отец создал ансамбль из 12 статуй апостолов для вернонской церкви Нотр-Дам, а также обелиск в память о мобильных батальонах из Ардеша, которые героически защищали Вернон во время Франко-прусской войны.

Сам Франсуа Декоршмон был одним из наиболее выдающихся мастеров художественного стекла своего времени, замечательным специалистом в области химии и минералогии. Всемирную известность ему принесли работы в технике pâte de verre, то есть «стеклянная паста», или «тесто из стекла». (Данный метод предполагает использование стеклянной крошки или осколков (фритты) различных оттенков, которые смешиваются с небольшим количеством связующего вещества и помещаются в сложную форму, после чего спекаются в печи). Этот «алхимик цвета» мастерски играл с материалами, создавая вещество с неповторимым смешением цветов, удивительной текстурой и свечением. Великолепные вазы Декоршмона в стиле ар-нуво, нередко с античными мотивами, можно увидеть, например, в музее Орсэ. Иногда они появляются в галереях и на художественных аукционах.

После 1930 года Декоршмон начинает использовать свой опыт работы со стеклом в новой сфере: в области витражного искусства. Применяя технику pâte de verre, он создает уникальные витражи, отличающиеся особой игрой света на каждом изгибе поверхности и подчеркивающие рельефный рисунок, переливающийся, как будто грани драгоценного камня. Мастер нашел метод получения богатой палитры цветов, используя многообразие оттенков и полутонов, которые придают его произведениям особое свечение и прозрачность. Ранее никто не использовал эту технику при изготовлении витражей, но результат получился замечательный.

Вместо того чтобы разрезать куски стекла, Декоршмон их плавил. Сначала мастер получал базовые «пигменты» в виде стеклянной крошки, сортировал их по склянкам, а затем в соответствии с задуманным дизайном помещал порошок нужных оттенков в форму из огнеупорной глины, плавил в печи, после чего медленно остужал и вынимал из формы. Полученные таким образом стеклянные фрагменты в определенном порядке укладывались в деревянную опалубку по размеру будущего витража, куда заливался бетон, служащий каркасом; после этого видимая поверхность витража очищалась и производилась сушка. Итогом становился готовый витраж — на цементной, а не свинцовой связке (очередная инновация).

В отличие от средневековых мастеров, которые после изготовления витража прорисовывали некоторые детали изображения от руки, Декоршмон ничего не рисует (даже черты лиц персонажей), но достигает нужного результата. Он предусматривает соответствующий рисунок при создании формы и получает нужные штрихи, заполняя цементом те углубления, которые формируются за счет выпуклого рельефа в форме. Эта нестандартная техника позволяла художнику получать оригинальные эффекты штрихов и бороздок, мраморной и крапчатой текстуры. Посмотрите, например, на стволы деревьев, листву, полосы на одежде коленопреклоненного слуги, бордовый камзол и синий плащ короля на витраже в ратуше Вернона. Всё это имеет живую, шероховатую текстуру.

Обратите внимание также на символизм работы Декоршмона и глубокое знание истории: скромные желтые ирисы, которые усеивают берега реки, как будто продолжаются в лилиях королевской мантии. И действительно, по мнению некоторых ученых, геральдические королевские лилии (Fleur de lys) — это на самом деле желтые ирисы, которые растут на берегах реки Лис (Lys). Эти цветы были изображены на гербе сеньора Армантьера (Armentières), а французский король после присоединения его феода к своим владениям добавил этот мотив в свой собственный герб. На витраже мы видим также три пучка кресс-салата из вышеописанной легенды: один пучок в руках короля, второй — у человека в плаще, а третий пучок как раз срывает слуга в темно-синем одеянии.

Также стоит обратить внимание на водяные лилии на переднем плане витража. Автор композиции решил тем самым напомнить посетителям ратуши о еще одной важной исторической личности этих мест: великом импрессионисте Клоде Моне, который свыше 40 лет прожил в своей усадьбе в соседней деревне Живерни.

За исключением нескольких «светских» заказов (таких как этот витраж вернонской ратуши), в позднем творчестве Декоршмона преобладала религиозная тематика. Как уже было сказано, он разработал эскизы витражей для многочисленных церквей своего родного края. При этом он прекрасно разбирался в священных текстах и религиозной символике, был знаком со специальной литературой.

♦♦♦♦♦♦♦

Другие заметки о Верноне:

- Прогулка по Вернону (часть 1)

- Прогулка по Вернону (часть 2)

- История и основные достопримечательности Вернона

- Достопримечательности Вернона: Старая водяная мельница на Сене

- Достопримечательности Вернона: Коллегиальная церковь Богоматери (Нотр-Дам)

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Верноне (все эти достопримечательности обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

♦♦♦♦♦♦♦

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

Сегодня мы продолжим знакомиться с интересными местами и зданиями небольшого, но очаровательного нормандского города Вернона, расположенного на берегах Сены. Архитектура средневекового центра Вернона хорошо сохранилась, несмотря на разрушения Второй мировой войны, и, как и во многих других городах Европы, одним из самых красивых зданий тут является церковь.

Главная церковь Вернона — коллегиальная церковь Нотр-Дам (Collégiale Notre-Dame de Vernon) — находится на площади в центре Старого города, напротив вернонской ратуши и рядом с домом «Былых времен» (Temps jadis) (центром туристической информации) (см. расположение церкви на карте города). Церковь, в которой соединились романский и готический стили, выглядит внушительно, как собор, и является одной из самых старых в Нормандии. Особенно хорош главный фасад, украшенный затейливой розеткой в стиле пламенеющей готики. В интерьере церкви стоит увидеть высокий и светлый неф, контрастирующий с сумрачной и низкой алтарной частью, а также современные витражи в боковых капеллах — очень качественные и высокой художественной ценности.

1. История коллегиальной церкви Нотр-Дам в Верноне

История церкви Нотр-Дам (Богоматери) в Верноне отражает историю самого города, который из-за своего географического положения на границе Нормандии и региона Иль-де-Франс часто оказывался в центре военных конфликтов и становился предметом споров между Францией и Англией.

1.1 Начало строительства: романская эпоха и ранняя готика

История церкви началась в 1047-1048 гг., когда в ходе осады Вернона была разрушена часовня, располагавшаяся у крепостных стен. Тогда местный дворянин Вильгельм I из рода де Вернон решил отстроить ее заново и расширить. Уже в 1092 году храм был освящен епископом Эврё Жильбером Фиц-Осберном как церковь Богоматери. В 1160 году Вильгельм II из нормандского дворянского рода де Вернон (Guillaume II de Vernon) основал коллегию из 7 каноников и декана, которым было поручено управлять приходскими делами. С тех пор церковь стала называться коллегиальной. Коллегия получила от сеньора де Вернона некоторые владения и земли, которые принадлежали ей вплоть до Французской революции. Количество каноников к XIII веку увеличилось до двенадцати.

От той эпохи сохранилась алтарная часть (хор) в романском стиле. В XII веке также появился готический деамбулаторий (обходная галерея), но он был разрушен в XVIII веке. Это был одних из первых в Нормандии, а значит, и во Франции готических деамбулаториев (предполагают, что готический стиль зародился в Англии, затем пришел в Нормандию, а затем уже в регион Иль-де-Франс, где и достиг тех высот, которые нам известны). В начале XIII в. (около 1220 года) была воздвигнута двухэтажная башня над средокрестием, которая существует и сегодня, но увидеть ее трудно, поскольку ее по большей части загораживает высокий неф, построенный значительно позже.

1.2 Бланка Наваррская — благодетельница Вернона

До начала Столетней войны в Верноне царило процветание, которое, однако, сменилось осадами и мародерством. В 1346 году город был захвачен и сожжен войсками английского короля Эдуарда III. Церковь во время войны не особенно пострадала: известно, что в 1355 году тут скрывались епископ Эврё и весь его капитул, поскольку собор в Эврё был частично разрушен. Одной из важных исторических личностей, связанных с историей церкви в Верноне, является принцесса Бланка д’Эврё (Blanche d'Évreux) (1333–1398), жена французского короля Филиппа VI, дочь короля Наварры Филиппа III д’Эврё и сестра Карла II Злого (Вернон и графство Эврё в XIV веке принадлежали наваррским королям, и Бланка получила Вернон в апанаж вскоре после замужества). Бланке очень нравилось бывать в Верноне, и она часто сюда приезжала. Именно она стала инициатором крупных работ, которые полностью изменили вид древней церкви и придали ей нынешний архитектурный облик.

При Бланке была построена капелла Богоматери с восточной стороны церкви, а также начались работы по строительству большого нефа и фасада. После смерти благодетельницы Вернона в 1398 году ее сердце было погребено перед алтарем. Несмотря на войну, работы не прекращались, неф продолжал расти, затем появились западный фасад и северный портал, а за счет пожертвований донаторов были построены боковые капеллы. В ходе масштабных работ 1360–1610 гг. было создано величественное готическое сооружение с шестью ячейками нефа (травеями) и тринадцатью боковыми капеллами.

В XV веке появился северный портал и был закончен главный фасад.

1.3 Завершение строительства и революционные беды

В эпоху Ренессанса бывшая капелла была преобразована в сакристию, также проводились и некоторые другие работы. Однако предстояло еще многое сделать: рисунок 1607 года показывает, что ближайшие к фасаду пролёты уже были покрыты кровлей, тогда как остальная часть нефа еще не была достроена. Неф и его своды были окончательно достроены в 1617 году, к которому относится надпись на опоре пятого аркбутана с северной стороны: «22 мая 1617 года Мартиной, дочерью г-на Паппея, казначея сей церкви, был заложен первый камень последней колонны». В тот же период в церкви был установлен орган. Также в XVII веке были переделаны своды алтарной части.

В 1658 годы плиточное покрытие пола было приподнято на 50 см, чтобы защитить церковь от осенних наводнений и паводков на Сене. Снаружи церкви на одной из колонн, а также на одном из контрфорсов сохранились надписи (в том числе одна поэтическая), напоминающие о сильном наводнении, которое произошло как раз зимой 1658 года. Страшные наводнения тогда прошли по всему северу Франции, включая Париж. В частности, в Верноне был сильно поврежден единственный мост.

Во время Французской революции пострадало множество религиозных сооружений Вернона, некоторые монастыри и церкви исчезли с лица земли, были проданы или разрушены. Не пощадили революционеры и главную церковь города: здесь был устроен храм Разума и Философии, где собиралось патриотическое общество, являвшееся филиалом парижского клуба якобинцев.

Многие повреждения того времени до сих пор заметны. Наиболее яркий пример — обезглавленные или отсутствующие статуи главного западного, а также северного портала церкви. Старинные витражи были практически полностью уничтожены, украшавшие неф статуи 12 апостолов, многочисленные памятники и надгробия разграблены и разрушены.

Богатая коллекция серебряных и золотых литургических предметов, которая считалась лучшей, чем в соборе Эврё, была конфискована и отправлена революционным правительством на переплавку. Орган стали использовать для национальных патриотических праздников, так что теперь он играл не религиозные гимны, а революционные песни.

1.4 Обновления XIX века, война и новая реставрация

В 1871 году церковь Вернона, наряду со многими другими храмами Нормандии, была отреставрирована Феликсом Леклерком де Пуллиньи (Félix Leclerc de Pulligny) (1821–1893). В середине XIX века, в эпоху торжества неоготики, коллегиальная церковь вновь обрела былой блеск: здесь появился новый алтарь (привезенный из монастыря соседнего города Гайон); интерьер и экстерьер храма украсило множество новых скульптур; церковь наполнили новые картины, витражи и т.д.

Увы, это убранство просуществовало недолго. Вторая мировая война не пощадила Вернон. Во время бомбардировок 1940 года церковь была частично разрушена и лишилась всех витражей, за исключением одного, который убрали на реставрацию как раз перед самой войной в 1939 году. Бомбардировки союзников в 1944 году только усугубили ситуацию.

Какое-то время церковь стояла открытая всем ветрам в опустевшем городе, представляя легкую добычу для грабителей. Хранившаяся в храме великолепная коллекция богослужебных одеяний была украдена. После войны храм был отреставрирован. Среди последних добавлений следует особо отметить современные витражи мастеров Жерара Эрме (Gérard Hermet) и Мирей Жюто (Mireille Juteau) из знаменитой мастерской Lorin в Шартре. Созданный ими уникальный ансамбль из 18 витражей высочайшего качества был установлен в церкви Вернона в 1994 году и стал интереснейшим дополнением к внутреннему убранству храма.

2. Описание архитектуры и наружного оформления церкви

2.1 План и размеры церкви

Церковь построена из вернонского известняка и имеет в плане форму латинского креста с маловыраженным трансептом. Она имеет центральный неф, перекрытый крестовыми сводами, с крышей из шифера. Общая длина храма составляет 61 м; длина нефа — 34,25 м, а высота— 22 м. Длина хора и апсиды составляет 10,49 м; хор датируется XII веком и окружен деамбулаторием с крестовым сводом; сакристия и сокровищница относятся к XVI веку.

2.2 Западный фасад и окно-роза

Главный западный фасад церкви датируется XIV-XV вв. и является прекрасным примером высокой (зрелой) и поздней (пламенеющей) готики. Но это была пламенеющая готика, как ее понимали в регионе Иль-де-Франс, а не в Нормандии, то есть готика в целом довольно сдержанная, без чрезмерного буйства декора, характерного, скажем, для церкви Сен-Маклу в Руане и особенно церкви Нотр-Дам в городе Лувье.

Нижняя часть фасада с двумя готическими окнами по обеим сторонам портала относится к началу XV века, тогда как центральная и верхняя части возникли несколько позднее и выполнены уже в стиле чистой пламенеющей готики.

Своим стройным обликом фасад создает впечатление легкости и изящества. Здание венчает заостренный фронтон с круглым окном, расположенным над часами, которые датируются 1858 годом. Каждый уровень фасада подчеркнут небольшой горизонтальной галереей, соединяющей две восьмиугольных 70-метровых башенки, которые вырастают с обеих сторон центральной части. Эти башенки, оживляемые небольшими арками и увенчанные орнаментированными пинаклями, ранее служили в качестве колоколен. Сегодня используются колокола более крупного размера, которые находятся в башне в форме фонаря (tour lanterne) над средокрестием (эти колокола были отлиты в XIX-XX вв.). Колокола в башенках главного фасада не используются, но по-прежнему там находятся; особую ценность представляет старинный колокол 1401 года. Северная башенка (слева) относится к несколько более поздней эпохе, чем остальная верхняя часть фасада.

Главным украшением фасада является великолепное готическое окно-роза, которое располагается между двумя балюстрадами. Окно датируется концом XV – началом XVI века и отличается довольно необычной структурой. Вместо обычной розетки, сосредоточенной вокруг единого главного центра, мы видим квадрат, в который вписан большой круг. Последний, в свою очередь, разделен на четыре других круга с ажурными каменными перегородками. Витражное окно вернонской церкви является образцом конечного этапа эволюции готических розеток: принятая на протяжении трех веков традиционная композиция с центральной узловой точкой-доминантой, от которой, как лучи, исходили, прочие «лепестки» окна, теперь ушла в прошлое. Перед нами четыре самостоятельных круга, которые воспринимаются независимо друг от друга, и ничто более не притягивает внимание зрителя к центру.  Главное, что привлекает в розетках такого позднеготического типа, — ажурный каменный орнамент внутри каждого отдельного круга. К тому же, окно имеет не традиционную круглую, а квадратную форму, которая дополнительно подчеркивается двойным фризом.

Согласно традиционной интерпретации, квадрат может рассматриваться как символ Земли (материального мира), круг — как символ Неба (духовного мира), а четыре лепестка розы — как четыре Реки рая (их изгибы напоминают волнение воды), четыре стороны света или четыре евангелиста, распространяющих Слово Божие по всей вселенной.

В верхней части фасада по обеим сторонам церкви можно заметить мощные арки аркбутанов, опирающихся на контрфорсы. Эти арки принимают нагрузку от сводов и передают ее на внешние опорные столбы, в результате чего своды больше не давят на стены, так что последние можно облегчить, прорезав их большими ажурными окнами.

2.3 Главный западный портал

Главный западный портал храма посвящен Богоматери, что неудивительно, поскольку перед нами церковь Нотр-Дам, то есть Богоматери. Под стрельчатыми архивольтами портала располагаются две входных двери, разделенные центральным столбом со статуей Мадонны с младенцем под балдахином. Эта скульптура была выполнена в XIX веке. Над дверьми размещается скульптурная перемычка, созданная мастером Талюэ (Taluet) в 1866 году. Ее украшают барельефы, заменившие утраченные во время революции. Барельефы представляют собой сцены из жизни Девы Марии: Благовещение, Встреча Марии и Елизаветы, Поклонение волхвов, Сретение Господне. Скульптурный декор тимпана был уничтожен во время революции и не восстановлен.

Архивольты украшены фигурами различных библейских персонажей, а на откосах портала помещаются ниши, в которых ранее находились статуи четырех евангелистов. Между порталом и нижней галереей фасада, под окном-розой, можно увидеть ряд арок с сильно поврежденными статуями.

2.4 Башня над средокрестием и апсида

Над средокрестием находится оставшаяся недостроенной башня XIII века, имеющая меньшую высоту, чем центральный неф, из-за чего эта 21-метровая башня в англонормандском стиле хорошо видна только с северо-восточной стороны. Нижний ярус башни украшен тонкими колоннами с пересекающимися арками, что было характерно для англонормандских церквей. На этом уровне башни располагались окна, освещавшие средокрестие, это также было типично для англонормандских «башен-фонарей» в церквях, располагающихся по обеим сторонам Ла-Манша.

Сегодня на этом этаже башни располагается отдельное помещение с готическими сводами. Помещение образовалось в XV-XVI вв., когда между этим уровнем и церковным залом было сооружено перекрытие, в результате чего церковь лишились этого источника освещения, и «фонарь» башни утратил свое значение. Второй ярус башни используется сегодня, как уже говорилось, в качестве колокольни. Этот этаж украшают широкие стрельчатые окна с перемычками, колонны и арки. Кроме того, тонкие колонны и стрельчатые арки размещены по углам — еще одна примета нормандской готики, благодаря которой башня приобретает более живой облик.

В восточной части основная ось здания продолжается капеллой Богоматери (см. план церкви). Это изящное сооружение второй половины XIV века.

По обеим сторонам от этой капеллы, а также с южной стороны можно заметить неиспользованные камни — намек на едва начавшиеся и так и не доведенные до конца работы по строительству венца капелл и расширению храма.

Если отойти немного назад, то можно полюбоваться неожиданным ракурсом церкви с восточной стороны. Мы видим пятиугольный выступ капеллы Богоматери, за которым вырастает вертикаль апсиды, подхваченная башней средокрестия.

2.5 Северный портал

Северный портал, как уже было сказано, особенно сильно пострадал во время Французской революции: большинство статуй было уничтожено или обезглавлено (обратите внимание на пустые ниши под балдахинами). Архивольты северного портала украшены фигурками ангелов, сегодня почти неузнаваемыми. Сам портал разделен центральным столбом (ныне пустующим) на две части и увенчан аркой, которая аналогична внешней. Ее архивольты украшают два параллельных фриза: один оформлен орнаментом в виде сосновых шишек, виноградных листьев и гроздей (в Верноне и во всей Нормандии некогда производили вино, правда, довольно дурного качества).

Второй фриз украшен фигурками восьми ангелов (опять-таки обезглавленных революционерами). Среди этих ангелов можно заметить двух музицирующих, с подобием лютни и волынки. Музицирующие ангелы стали очень популярным мотивом в европейском искусстве XV века, они встречаются в витражах, скульптуре, живописи и книжных миниатюрах того времени. Такая возросшая популярность этой темы могла быть связана с расцветом светской музыки.

Северный портал находился как бы на полпути между храмом и внешним миром. Здесь происходили некоторые церемонии для новообращенных (оглашенных) и кающихся грешников, которые не являлись полноценными членами общины и не могли присутствовать на службе до конца. Здесь они могли найти убежище и скрыться от непогоды, для этого-то внутри портика и устроена небольшая каменная скамья с правой стороны. У этого же портала проходили процедуры изгнания бесов (экзорцизма).

2.6 Гаргульи

В верхней части церкви можно увидеть каменные изваяния чудовищ, которые служат для отвода потоков дождевой воды и защищают здание от повреждений. Перед нами живописные гаргульи (иногда встречается также написание «горгульи»), выполненные в XV веке в облике разного рода демонов и прочих монстров. Помимо функционального назначения, гаргульи несут и символический смысл: как дождевая вода выносится с их помощью далеко за пределы стен, так и вездесущие силы зла выгоняются вон из храма.

Согласно легенде, гаргульей звался дракон, который наводил страх на жителей Руана и вызывал опасные водовороты на Сене, переворачивая лодки. Святой Роман Руанский согласился усмирить и убить чудовище, но с условием, что население обратится в христианство. Так и было сделано. Затем мертвого дракона решено было сжечь, но голова монстра, «полная злого духа», гореть отказывалась. Тогда святой Роман взял драконью голову и прибил ее к стене церкви.

Таково, согласно легенде, происхождение гаргулий, скульптурные изображения которых мы можем видеть на множестве готических церквей.

3. Интерьер церкви Нотр-Дам в Верноне: описание внутреннего убранства

3.1 Центральный неф

Оказываясь в интерьере церкви, мы попадаем внутрь обширного пространства, состоящего из главного нефа, двух боковых нефов и тринадцати боковых капелл (см. план церкви). В противоположность большинству других церквей, алтарная часть (хор) здесь заметно темнее и ниже, чем неф, тогда как обычно бывает наоборот. Интерьер четко поделен на две зоны, соответствующие двум вышеописанным этапам строительства: с одной стороны, хор, трансепт и апсида, с другой — неф, который возвышается над более древними частями сооружения. Этот контраст особенно четко иллюстрирует большая глухая стена, которой заканчивается неф на уровне трансепта (это западная стена той самой башни XIII века).

Такое разделение на две контрастирующие части дополнительно подчеркивает высоту светлого нефа, создавая эффект устремленности вверх. Этому впечатлению также способствуют большие витражные окна и аркады нижнего яруса. Хотя неф может показаться несколько узким (8 м) по отношению к его длине (40 м), его высокие своды, взмывающие на высоту 22 метра, служат примером изящной и гармоничной архитектуры. Своды опираются на ромбовидные в плане колонны, окруженные 16 более тонкими колоннами.

В церкви находится ценное Распятие, созданное в 1664 году крупным французским скульптором эпохи Людовика XIV Жаном Друйи (Jean Drouilly) (1641–1698), уроженцем Вернона. Композицию, изображающую распятого Христа с Богоматерью и апостолом Иоанном по бокам, он выполнил для вернонской церкви в свои ранние годы, когда был еще не очень опытным мастером (см. план церкви). Позднее Друйи стал членом Королевской академии скульптуры. Он работал над оформлением дворца Большой Трианон, в садах Версаля, а также во дворце Марли. Кроме того, этому скульптору принадлежит авторство значительной части скульптурного декора церкви Инвалидов (église Saint Louis des Invalides) в Париже. Одним из самых известных его произведений является ваза «Солнце», находящаяся в садах Версальского дворца.

На колоннах, расположенных ближе ко входу, помещаются статуи 12 апостолов, созданные в XIX веке местным скульптором Декоршмоном (Decorchemont) взамен утраченных во время Французской революции. Сохранились, впрочем, балдахины, под которыми стоят статуи. Это работа XV века, превосходный образец пламенеющей готики. Традиция установки скульптур 12 апостолов на столбы и колонны храмов зародилась в XIII веке. Основанием для этого стало Послание к Галатам, в котором апостол Павел называет апостолов «столпами Церкви» (глава 2, строфа 9), а также Откровение святого Иоанна Богослова, в котором описывается град Божий, стена которого «имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» (глава 21, строфа 14).

Хотя неф был построен в довольно поздний период, здесь присутствуют три традиционных для готических храмов вертикальных уровня: основные арки нижнего яруса, трифорий (сводчатая галерея на втором ярусе) и окна верхнего ряда. Последние разделены пятью перемычками и являются образцом очень поздней готики (учитывая, что своды были завершены только в 1617 году, даже странно, что архитекторы обратились к архаичному готическому дизайну, а не к ренессансному стилю).

Что касается изящной центральной галереи, то здесь мы имеем дело с так называемым ложным трифорием, то есть не сплошной галереей в истинном смысле этого слова, а рядом коротких галерей, ограниченных колоннами. В каждую из этих галерей можно попасть через дверь с крыши. Каждый пролёт трифория насчитывает шесть арок в стиле пламенеющей готики. В соответствии с тенденциями того времени, более высокие окна имеют и большую высоту, так что трифорию места удалялось немного.

3.2 Алтарная часть (хор)

Это самая древняя часть церкви, относящаяся еще к романской эпохе (см. план церкви). Ранее хор был отделен от нефа алтарной перегородкой, которая была разрушена в конце XVIII века.

Хор окружают девять полукруглых романских арок, опирающихся на колонны из монолитного камня. Такие приподнятые арки с плоскими расширяющимися по краям капителями характерны для англонормандской архитектуры. В церкви можно заметить романские капителей нескольких типов. Первый тип оформлен стилизованным растительным орнаментом в духе коринфского ордера. Капители второго типа более оригинальны, они демонстрируют влияние базилики аббатства Святого Бенедикта на Луаре (Saint-Benoît-sur-Loire) и нормандского аббатства Нотр-Дам де Бернай (Notre-Dame de Bernay) (последнее было, собственно, основано монахом из аббатства Святого Бенедикта). Капители этого типа украшены изображениями львов и других животных, которые сплетаются друг с другом, образуя изысканный ритмичный орнамент. Вероятно, они датируются самым ранним периодом строительных работ, то есть примерно серединой XI века. Наконец, можно выделить еще третий тип капителей, которые украшены абстрактными стилизованными мотивами, напоминающими пальмовые листья.

Верхняя часть хора была перестроена в конце XIV века. Апсида перекрыта сводом, восемь нервюр которого с одной стороны опираются на консоли с фигурками ангелов, а с другой — соединяются в ключе свода.

Хор окружает обходная галерея — перекрытый крестовым сводом деамбулаторий, который был построен после осады Вернона, в первой половине XII века (город в 1136 году осаждали войска короля Людовиком VII). Этот деамбулаторий стал одним из первых образцов готики в Европе. Готический стиль, зародившись в Англии, пришел в Нормандию примерно в 1120 году — задолго до того, как его открыли жители собственно Франции. К сожалению, в XVII-XVIII вв. эта готическая часть церкви была разрушена, и деамбулаторий был перекрыт новым сводом.

Главный алтарь в стиле Людовика XVI, как уже говорилось, был привезен из монастыря соседнего города Гайон (Gaillon) и установлен в 1791 году.

3.3 Боковые капеллы

В северном боковом нефе (в капелле Святого Венсана де Поля) находится надгробный памятник Марии Мэньяр (Marie Maignard) (см. план церкви). Мавзолей выполнен из белого каррарского мрамора в начале XVII века. Высеченные из мрамора складки длинного платья покойной сделаны с таким мастерством, что воспринимаются как настоящий шелк. Мария Мэньяр была дочерью Шарля Мэньяра (Charles Maignard), президента парламента Нормандии. Девушка скончалась в 1610 году в возрасте 23 лет. Ее муж, президент податного суда Нормандии, заказал для нее этот мраморный мавзолей. Именно Мария в 1607 году подарила вернонской церкви орган. Впрочем, сам этот надгробный памятник раньше находился в другом городском храме, который был разрушен во время революции, и тогда мавзолей перенесли сюда. Мария одета как благородная дама, со сложной прической и в длинных серьгах. Ее костюм позволяет познакомиться с женской модой эпохи Генриха IV.

Еще одним сокровищем церкви является уникальная Мадонна из расписного дерева, выполненная в конце XIII – начале XIV века. Она установлена в капелле Богоматери (см. план церкви), которая, как мы уже знаем, была построена и оформлена по распоряжению Бланки Наваррской (1333–1398). Ранее скульптура использовалась как реликварий. Сама капелла имеет в плане форму пятиугольника. Свет поступает через пять готических окон, разделенных перемычкой. О витражах этих окон читайте чуть ниже.

Одним из наиболее значимых произведений в интерьере церкви является динамичная картина, приписываемая Аннибале Карраччи (Annibale Carracci) (1560–1609) «Воскресение» (ок. 1600). Она находится в боковой капелле Св. Женевьевы. Среди других художественных ценностей внутри храма стоит отметить замечательный триптих на тему Страстей и Воскресения Христа, написанный по дереву в конце XV – начале XVI века. Триптих украшает боковую капеллу Крещения (см. план церкви).

В капелле Четок (Розария) (Chapelle du Rosaire) можно увидеть картину известного художника эпохи барокко Клода Виньона (Claude Vignon) (1593–1670) «Святой Доминик получает четки из рук святой Анны и святой Екатерины».

Слева от капеллы Святого Аджутора (Saint Adjutor) стоит современная статуя, изображающая этого святого — покровителя Вернона, а также покровителя всех моряков, пловцов и т.п. Святой родился в Верноне в XI веке в дворянской семье, участвовал в 1-м крестовом походе, затем жил как монах, помогал бедным и творил чудеса. Самое известное чудо святого Аджутора связано с укрощением бурных вод Сены. В ту эпоху Сена была очень коварной и опасной рекой, и в районе Вернона также существовало несколько сложных участков с водоворотами. Узнав о том, что неподалеку от его монастыря в Сене утонуло несколько человек, Аджутор в компании с моряком и архиепископом Руана Гуго сел в маленькую лодку и направился к месту трагедии. Архиепископу, как сообщает легенда, было не по себе. Прочитав молитвы и окропив реку святой водой, Аджутор бросил в Сену цепи, которые носил, будучи пленником у неверных, и вдруг все вихри и водовороты, как по волшебству, исчезли, и воды Сены стали спокойны и безмятежны. Теперь рыбаки и моряки могли продолжать работу, не опасаясь за свою жизнь. Скульптура изображает святого в образе рыцаря-монаха, в грубом монашеском одеянии, с цепями в левой руке.

3.4 Орган

В церкви установлен барочный орган, изготовленный священником и органным мастером Жаном Урри (Jean Ourry) в 1608–1610 гг. Согласно архивам, сам инструмент, проспект и трибуна для органа были созданы на пожертвования уже упоминавшейся Марии Мэньяр, чье надгробие можно увидеть в одной из боковых капелл. На протяжении веков орган неоднократно модифицировали и реставрировали, последний раз в 1970-х годах. Однако органный проспект и трибуна сохранились в первозданном виде, и великолепное качество резного декора начала XVII века продолжает привлекать внимание посетителей.

Органная трибуна состоит из 13 резных панелей с изображением царя Давида и четырех музицирующих ангелов, а также женских аллегорических фигур, символизирующих  четыре кардинальные добродетели (благоразумие, справедливость, умеренность, мужество) и три христианские добродетели (вера, надежда, любовь). Органный проспект и трибуна признаны историческими памятниками.

Органный проспект покрыт изысканными резными орнаментами. В верхней части органа установлены фигуры музицирующих ангелов. Эти деревянные статуи из часовни местной больницы находятся в церкви с 1819 года. Инструмент насчитывает 2800 труб и 31 регистр и отличается великолепным качеством звучания. Значительная часть оригинальных регистров сохранилась.

3.5 Витражи

Витражное искусство — искусство света и сияния — стало наиболее активно развиваться в XII веке, когда получила распространение концепция, что Бог есть свет, а его творения получают и излучают часть этого света. Витражи в церквях выполняли три функции. Во-первых, они служили в качестве Библии для неграмотных. Во-вторых, они наделяли интерьер еще большей красотой, что было особенно важно, поскольку церковь была не просто зданием, а земным эквивалентом Града Божьего, который апостол Иоанн описывает так: «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями» (глава 21, строфы 18-19). Огромные витражные окна смотрелись как настоящие драгоценные камни, тем более что оконное стекло в средние века считалось роскошью, не говоря уже о витражах.

Наконец, третья функция витражей заключалась в том, чтобы превратить здание в священное место обитания всемогущего Бога. Витражные окна, через которые проходит солнечный свет, воспринимались как аналог Священного Писания. Сам свет мыслился как Бог, проникающий в церковь и в сердце верующих, озаряя его.

3.5.1 Витражи XV-XVI века

К сожалению, Французская революция и Вторая мировая война привели к тому, что церковь Вернона лишилась практически всех исторических витражей. В XIX веке были изготовлены новые витражи, которые заменили те, что были уничтожены революционерами, однако бомбардировки 1940 и 1944 годов разрушили и их, за исключением одного окна, которое было демонтировано для ремонта незадолго до начала войны, а также нескольких других фрагментов, которые затем были использованы при создании новых витражей.

Единственное спасенное окно датируется концом XV века и изображает различные сцены Страстей Христовых и сюжеты из жизни Иоанна Крестителя. В частности, в левом ланцете представлена сцена оплакивания Христа; в нижней части центральных панно — крещение Христа и усекновение главы Иоанна Крестителя; в третьем ланцете слева — явление Христа Марии Магдалине; в крайнем ланцете справа — Рождество. В верхней части витража показаны сцены Страстей: «Христос перед Пилатом», «Бичевание Христа», «Несение креста» и т.д.

А вот, например, фрагмент отреставрированного витража начала XVI века, который изображает музицирующих ангелов. В нижней части окна помещаются абстрактные витражи XIX века.

Еще одним примером такого сочетания старого и нового является витраж со сценой Распятия, которая датируется XVI веком и находится в верхней части окна. Нижняя часть заполнена современными абстрактными витражами лилового тона, убывающими книзу по степени яркости.

3.5.2 Витражи XX века

После Второй мировой войны в церкви проводились работы по созданию нового ансамбля витражей. Работы начались в 1955 году, когда были созданы витражи верхней части хора, доминирующим цветом которых является синим.

Центральная композиция изображает сцену Коронования Богоматери; четыре боковых витражных панно посвящены различным святым, в частности, мы видим изображение св. Петра с сетью и св. Павла с мечом. Эти витражи были выполнены специалистами мастерской Жака Бони (Atelier Jacques Bony).

Второй этап реставрации пришелся на 1970-е годы. В 1974 году в церкви было установлено главное западное окно-роза над органом, также работы мастерской Бони. В 1975-76 гг. появились витражи верхнего яруса центрального нефа, посвященные истории св. Мартина.

В 1976 году в первой боковой капелле с правой стороны при входе был установлен витраж Жака Бони, который посвящен двум старинным храмам города Вернона (церквям Св. Женевьевы и Св. Иакова), которые были разрушены во время революции. Всё, что напоминает о них сегодня в городе, — это названия двух улиц. Витраж задуман как подражание вышеописанному витражу XV века со сценами Страстей, расположенному в соседней капелле; здесь тоже каждая сцена или персонаж помещены под архитектурным орнаментом (балдахином). Ланцет этого витража изображают св. Женевьеву, св. Иакова, а также города Париж и Сантьяго-де-Компостела.

В руках ангелов мы видим ленты (бандероли) с надписями, описывающими расположенные выше сцены. Если присмотреться, то в левом ланцете можно заметить образы собора Нотр-Дам де Пари и моста Пон-Нёф — двух знаменитых парижских достопримечательностей. Два центральных панно изображают, соответственно, покровительницу Парижа св. Женевьеву,и св. Иакова с непременной раковиной морского гребешка.

Следующий этап работ проводился в 1990-х замечательными мастерами Эрме (Gérard Hermet) и Жюто (Mireille Juteau) из мастерской Lorin в Шартре. В 1994-1996 гг. были установлены новые витражи в нижней части нефа и алтарной части, на этом витражное оформление церкви было завершено. Установка этих витражей стала возможна благодаря финансированию из государственного, регионального и городского бюджетов, а также за счет общественной подписки.

Жерар Эрме и Мирей Жюто выполнили поистине грандиозную работу, создав настоящий шедевр: ансамбль из 18 современных витражей общей площадью 230 кв.м. Жерар Эрме писал: «Наша профессия уникальна тем, что мы работаем со светом, который обладает определенной краской. Преобразование цвета освещением — очень сложный процесс». Каждый витраж, созданный этими мастерами для коллегиальной церкви Нотр-Дам в Верноне, отличается свободным расположением цветовых полей, широкой гаммой цветов и оттенков, в том числе серых, которые уравновешивают более яркие цвета. Благодаря удачному выбору гаммы и продуманному расположению цветовых плоскостей витражи воспринимаются как очень живые и динамичные композиции.

Все эти витражи не содержат изображений конкретных святых или религиозных сюжетов, но их цветовое решение символически подобрано в соответствии с темой витража. Например, в капелле, посвященной святому Максиму из Эврё и святому Венеранду, цвета витража определяются темой мученичества: преобладают красный, цвет крови, и серый, цвет пепла.

Сильное впечатление производит большой витраж трансепта, расположенный в капелле Крещения. Его красные и белые «языки» взмывают вверх, прославляя восставшего из мертвых Христа.

Витражи капеллы Богоматери созданы на тему Лоретанской литании Пресвятой Деве Марии и иллюстрируют различные прославляющие именования Богоматери, например: «Дом золота» (теплые, золотистые оттенки); «Царица, на небо взятая» (закругленные формы ячеек и небесный оттенок витража); «Ковчег Завета» (ковчег представлен в виде миниатюрного храма с двумя ангелами; этот витраж не является полностью абстрактным, как остальные).

Витраж капеллы Четок (Розария) (Chapelle du Rosaire) создавался с мыслью о молитве Розария, которая читается по четкам. Один круг Розария (состоящий из 5 наборов по десять бусин) позволяет размышлять об одном виде тайн, среди которых выделяется три исторически сложившиеся группы: радостные, скорбные и славные. Нижняя часть витража соответствует пяти радостным тайнам (доминирует желтый цвет), центральная — скорбным тайнам (доминирует серый цвет), а верхняя — славным тайнам (преобладает голубой оттенок). В верхней части витража также можно различить изображения розовых лепестков, что является указанием на молитвы к Деве Марии, поскольку в средние века было принято украшать ее статуи розами.

Особого упоминания заслуживает оригинальный витраж, посвященный описанному выше чуду покровителя Вернона — святого Аджутора, укротившего капризные воды Сены. Этот современный витраж, как и большинство остальных, не является фигуративным, однако в его композиции, тем не менее, можно угадать лодку (желтая полоса на синих волнах), трех сидящих в ней людей (очертания красного цвета), а выше довольно четко просматриваются звенья цепи, которой святой был прикован, находясь в плену у сарацинов.

Особый интерес представляет витраж, посвященный Марии Магдалине. Он находится в одноименной капелле. Цвет и форма ячеек витража создают впечатление роскошных струящихся волос Марии Магдалины, которыми она, по преданию, отерла ноги Христа. Возможно и другое толкование: в композиции витража можно увидеть женщину или толпу людей, которые молятся, заламывая руки.

Некоторые витражи не связаны с какой-то конкретной религиозной темой и выполняют скорее декоративную функцию.

4. Практическая информация для туристов

Коллегиальная церковь Вернона открыта с 8:00 до 20:00 без перерыва. Церковь является действующим храмом, поэтому во время богослужений туристов просят воздержаться от ее осмотра. В остальное время церковь можно свободно осматривать и фотографировать. Сюда стоит зайти, например, после посещения усадьбы Моне в Живерни, перед посадкой на поезд на вокзале Вернона.

♦♦♦♦♦♦♦

Другие заметки о Верноне:

- Прогулка по Вернону (часть 1)

- Прогулка по Вернону (часть 2)

- История и основные достопримечательности Вернона

- Достопримечательности Вернона: Старая водяная мельница на Сене

- Достопримечательности Вернона: Витраж Франсуа Декоршмона в здании ратуши

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Верноне (все эти достопримечательности обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

♦♦♦♦♦♦♦

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

♦♦♦♦♦♦♦

При подготовке статьи были использованы следующие источники:

1. Коллегиальная церковь в Верноне, статья в Википедии

2. Сайт о достопримечательностях и истории Вернона и Живерни

3. Туристический сайт о Живерни и Верноне

4. Туризм в Верноне: достопримечательности

5. Сайт о Живерни и Верноне

6. Сайт о витражах коллегиальной церкви в Верноне

Старая мельница (Le Vieux-Moulin) — одно из самых красивых и старинных сооружений Вернона, ставшее настоящим символом города. Мельница находится на правом берегу Сены (см. план города), около замка Château des Tourelles, и хорошо видна как с моста Клемансо, так и со стороны замка. Этот район города называется Верноннé (Vernonnet). Ранее он представлял собой отдельное селение, но теперь является частью Вернона.

Перед нами один из самых живописных видов Вернона — вид, который неоднократно вдохновлял многих художников, любителей и профессионалов, в том числе жившего в соседней деревне Живерни Клода Моне. Благодаря своему удивительному расположению на опорах несуществующего моста, мельница Вернона прославилась на весь мир как одна из самых необычных построек на планете.

Старая мельница в Верноне: одинокий свидетель прошлого

Мельница стоит на 2 опорах средневекового каменного моста XII века, который был частично разрушен в 1861 году, во время строительства нового моста через Сену. В средневековую эпоху вдоль моста располагалось пять мельниц, которые использовались для помола зерна, собранного на местных полях. Всё это были мельницы с колесом регулируемого положения, которое можно было поднять или опустить в зависимости от уровня воды в реке.

В голодные времена обилие зерна и муки в этих местах нередко становилось причиной волнений, поскольку жители не могли потерпеть, что «их» мука куда-то отправляется, тогда как сами они голодают. Один из самых крупных бунтов произошел в октябре 1789 года, когда цены на хлеб существенно выросли, и «хлебные мятежи» разгорались во всей Франции. В Верноне мятежники схватили мельника, бросили его в реку, а затем пытались повесить на фонаре.

Некоторое время здание служило также в качестве таможни, где взималась ввозная пошлина (октруа) за пользование мостом для переправы через реку.

Старая водяная мельница Вернона — единственная уцелевшая из тех пяти мельниц. Эта уникальная фахверковая постройка датируется XVI веком. В 1925-1930 годах она принадлежала издателю Жану Нуге (Jean Nouguès), который устраивал танцы на пришвартованной поблизости барже. В 1930 году он продал мельницу американцу Уильяму Гриффину (William Griffin). После смерти владельца в 1947 году наследников найти не удалось. Мельница, сильно пострадавшая во время бомбардировок Второй мировой войны, была отреставрирована городскими властями. На тот момент мельница находилась на грани обрушения, но была спасена. Колесо мельницы было утрачено.

В 1962 году вернонская мельница и ее окрестности были использованы в качестве натуры при съемках «Парижские тайны» (Les mystères de Paris) (1962) с Жаном Маре в главной роли.

Окруженная яркой зеленью, старая мельница Вернона продолжает привлекать художников, фотографов и туристов, очарованных ее живописным обликом, напоминающим о былых временах. Клод Моне написал вернонскую мельницу летом 1883 года.

Из истории средневекового моста в Верноне

По некоторым данным, первый мост в Верноне появился еще в 1125 году, когда младший сын Вильгельма Завоевателя герцог Нормандии английский король Генрих I решил создать здесь укрепленный город. Если этот мост и существовал, то представлял собой легкую конструкцию из дерева, и от него не сохранилось никаких следов.

Первый каменный мост через Сену появился в Верноне в конце XII века, когда Филипп II Август восстановил власть Франции над этой частью Нормандии. На правом берегу Сены мы и сейчас видим сохранившиеся фрагменты этого средневекового моста. Мост Филиппа II облегчал перемещение войск и имел огромное стратегическое значение в эпоху, когда мостов в Нормандии и Франции было крайне мало. Поэтому французский король позаботился о том, чтобы достойным образом защитить мост: с одной стороны располагался собственно город с крепостной стеной и замком (от которого до нашего времени дошла лишь одна башня), с другой стороны — предмостное укрепление в виде небольшого замка (нынешний замок Château des Tourelles), а на островке Талю (Talus) , который служил одной из опор моста, — укрепленная башня. Вся эта фортификационная система хорошо видна на гравюре, изображающей вид Вернона в XVI веке.

Благодаря своему расположению на перекрестке дорог мост вскоре приобрел важное экономическое значение, а вот военное быстро утратил: с 1204 года вся Нормандия стала французской территорией, и войны на время прекратились. Филипп II Август продал права на пользование мостом: установку мельниц и рыбную ловлю. Очень скоро у моста появилось пять мельниц: две на правом берегу Сены, в местечке Вернонне (Vernonnet) и три с противоположной стороны, со стороны собственно Вернона.

Увы, на протяжении последующих веков власти были не в состоянии регулярно проводить необходимые ремонтные работы, в результате чего каменные пролёты моста (которых было изначально 25) постепенно заменялись деревянными настилами на старых опорах. К 1830 году оставалось лишь 8 каменных пролётов. Из-за плохого содержания моста нередко случалось, что опоры рушились во время паводков и мост становился на несколько лет непригодным для использования. В такие периоды приходилось налаживать паромную переправу между берегами. Такая же ситуация, кстати говоря, наблюдалась и в Руане. На гравюре XIX века видно, что при отсутствии надлежащего ухода опоры не могли оказывать противодействие сколько-нибудь значительным паводкам.

В 1651 году, послу обрушения очередных двух пролётов, власти решили вообще забросить мост и вместо этого устроить паромную переправу, которая стоила дешевле, чем ремонт моста. Однако от этой идеи пришлось отказаться: в 1653 году во время одной такой переправы паром пошел ко дну, в результате чего утонуло 200 человек. Потом в разрушении моста обвинили рыбаков, чьи сети вызывали постоянные вибрации, раскачивавшие мост (рыбная ловля у моста была запрещена в середине XIX века). Более того, сам мост, располагавшийся очень низко над водой и мельничными колёсами и рыболовными сетями, представлял препятствие для судоходства: лишь один проём имел достаточный размер для того, чтобы тут могли проходить суда, и то с большим трудом. Так, в январе 1756 года, во время «большой воды», пройти под мостом смогло лишь 7 судов. В остальное время Сена мелела и тоже становилась практически непроходимой для судов. В «нормальные» навигационные периоды баржам требовалось от 4 до 6 недель, чтобы дойти из Руана в Париж.

В 1840 году начались комплексные работы, направленные на улучшение судоходной ситуации в этой части Сены (расчистка дна, выпрямление русла, выравнивание островов, строительство шлюзов и т.д.). Благодаря этим работам, завершившимся только в 1980 году, Сену, некогда дикую, капризную и опасную реку с большим количеством островов и песчаными берегами, удалось приручить и сделать пригодной для навигации. Однако все эти усилия были бы напрасны, если бы прежний мост решили оставить. Мост по-прежнему являл собой препятствие для судов.

В итоге в 1858-1861 гг. в Верноне был построен новый мост, названный Наполеоновским (в честь Наполеона III). Его соорудили несколькими метрами вверх по течению от старого средневекового моста. После того как новый мост был завершен, его средневековый собрат был демонтирован (если говорить точнее, то разрушен была только его участок между Верноном и островком Талю; владельцам трех мельниц, располагавшихся в этой части моста, были выплачены денежные компенсации).

Что же касается той части средневекового моста, которая располагалась между островком и правым берегом Сены (районом Верноннé), то она была заброшена и мало-помалу разрушалась. В итоге от этого исторического моста осталась лишь пара пролётов и старая мельница, которую мы видим сегодня. Эти немногие следы прошлого позволяют нам получить некоторое представление о средневековом сооружении. Новый мост был взорван самими же французами всего через десять лет после его постройки. Это произошло во время Франко-прусской войны.

Через 2 года мост был отстроен заново, но опять просуществовал недолго: в 1940 году его снова разрушили сами французы, в попытке противостоять вторжению фашистов. После этого первое время использовались временные мосты, а затем был построен настоящий мост, который просуществовал до мая 1944 года, когда был разрушен бомбовыми ударами союзников (наряду с остальными мостами на Сене между Парижом и Руаном), чтобы замедлить прибытие подкреплений для немецкой армии (подробнее об истории Вернона, в том числе во время Второй мировой войны, можно прочитать тут).

После войны, в 1950-1954 гг., был построен нынешний мост, названный в честь Жоржа Клемансо (рассказывают, что этот политик и большой друг Клода Моне регулярно переходил этот мост, направляясь в табачную лавку). Торжественное открытие моста состоялось в январе 1955 года.

♦♦♦♦♦♦♦

Другие заметки о Верноне:

- Прогулка по Вернону (часть 1)

- Прогулка по Вернону (часть 2)

- История и основные достопримечательности Вернона

- Достопримечательности Вернона: Коллегиальная церковь Богоматери (Нотр-Дам)

- Достопримечательности Вернона: Витраж Франсуа Декоршмона в здании ратуши

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Верноне (все эти достопримечательности обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

♦♦♦♦♦♦♦

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

♦♦♦♦♦♦♦

При подготовке статьи были использованы следующие источники:

1. Старая мельница в Верноне, статья в Википедии

2. Сайт о достопримечательностях и истории Вернона и Живерни

3. Туристический сайт о Живерни и Верноне

4. Туризм в Верноне: достопримечательности

5. Сайт о Живерни: странный дом в Верноне

6. Культурное наследие Франции: нормандский город Вернон

7. Сайт туристического офиса департамента Эр, Верхняя Нормандия

Вернон (Vernon) — небольшой французский город с населением 25 тыс. человек, расположенный в департаменте Эр (Eure), который входит в состав региона Верхняя Нормандия. Вернон находится на железнодорожной ветке Париж–Руан–Гавр (Paris / Rouen / Le Havre). Самый быстрый поезд из Парижа (с вокзала Сен-Лазар) идет до Вернона 45 минут.

Практически любой, кто посещает дом-музей и сад Клода Моне в Живерни, неизбежно оказывается в Верноне (подробнее читайте в разделе «Как добраться до Живерни»). Впрочем, этот город интересен и сам по себе и вполне достоин того, чтобы посвятить ему несколько часов. В этой заметке мы поговорим об истории Вернона и его основных достопримечательностях. Также вы узнаете некоторые интересные факты об этом нормандском городе.

Вернон: история города и занимательные факты

Вернон расположен в долине Сены, недалеко от места ее слияния с протекающей через Живерни речкой Эпт (Epte). Это старинный город, который был заселен уже в галло-римскую эпоху. До конца XVIII века город назывался Вернон-на-Сене (Vernon sur Seine).

Наряду с соседним городом Жизор (Gisors), Вернон приобрел большое военное значение после создания герцогства Нормандия в X веке. Ричард де Ревьер (Richard de Reviers), нормандский рыцарь из Вернона, был участником битвы при Гастингсе (1066), а затем вошел в круг высшей англонормандской аристократии и стал основателем английского дома де Ревьер.

Вернон играл важную политическую и военную роль в ходе конфликтов династии Капетингов с Плантагенетами (1159–1259). В 1196 году Филипп II Август отвоевал город у англичан и присоединил к французскому королевству: это произошло еще до того, как в состав владений французских королей вошла вся остальная Нормандия (1204). При Филиппе II Августе был построен Вернонский замок, единственной уцелевшей частью которого на сегодняшний день является внушительный донжон, именуемый также Архивной башней.

К тому же периоду относится замок Château des Tourelles, расположенный на правом берегу Сены.

Покровителем и благодетелем Вернона является Людовик IX Святой (1214–1270), французский король и руководитель 7-го и 8-го крестовых походов. Начиная с 1227 года, то есть практически сразу после коронации, монарх стал часто приезжать в Вернон, где встречался со своим другом и советником Эдом Риго (Eudes Rigaud) (ок. 1210–1275), архиепископом Руана. Людовик Святой много сделал для Вернона. В частности, он основал здесь больницу Отель-Дьё (сейчас она носит имя святого Людовика — Hôpital Saint-Louis), лично контролируя ее строительство, а впоследствии даже навещая пациентов. Рассказывают, что он подносил выздоравливающим мясо, которое королевские повара приготовили для него, подходил к кроватям пациентов, справлялся об их здоровье и собственноручно кормил. Этот скромный и благочестивый король помогал Вернону и другими щедрыми пожертвованиями.

С именем Людовика IX Святого связано и происхождение герба Вернона, который выглядит довольно необычно: в нижней части щита на серебряном поле — три зелёных пучка кресс-салата, перевязанные золотыми лентами; во главе щита на лазоревом фоне — три золотых лилии. По легенде, герб был пожаловал городу ок. 1260 года самим Людовиком Святым. Присутствие на гербе золотых лилий объясняется тем, что Вернон был королевским городом. Кресс-салат тоже появился не случайно: рассказывают, что во время частых визитов короля в Вернон местные жители угощали утомленного долгой дорогой Людовика свежими листьями этого растения. К гербу прекрасно подходит и девиз города: Vernon Semper Viret, то есть «Вернон вечнозелёный».

В 1720-х годах Людовик XV отдал Вернон вместе с Жизором и рядом других соседних графских доменов французскому полководцу Шарлю-Луи-Огюсту Фуке, герцогу де Бель-Иль (Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de Belle-Isle) (1684-1761) (внуку интенданта финансового ведомства Николя Фуке) — в обмен на его земли на острове Бель-Иль. Именно при маршале Бель-Иль Вернон обзавелся собственным «Версалем»: став хозяином этих мест, герцог значительно расширил построенный во второй половине XVII века замок Бизи (château de Bizy), который с тех пор приобрел поистине королевский размах (фото с сайта vernon-visite.org).

В 1749 году маршал принимал в этом замке Людовика XV и маркизу де Помпадур. Замок существует и поныне (находится он, правда, в некотором отдалении от центра Вернона). После смерти маршала Бель-Иль его владения перешли к короне, а позднее, в 1788 году, были пожалованы Луи Жану де Бурбону, герцогу де Пентьевр (Louis Jean Marie de Bourbon-Penthièvre) (1725–1793), внуку Людовика XIV и маркизы де Монтеспан.

Ниже представлен вид города в 1845 году, который изображает Вернон небольшим сонным городком, почти средневековым. Мы видим старинный средневековый мост, мельницы и островки, которых в ту эпоху было довольно много в этом месте Сены.

А вот старая открытка начала XX века, на которой Вернон предстает не слишком сильно изменившимся. На тот момент это по-прежнему был небольшой город с населением всего 8 тыс. человек. Между тем сегодня он является вторым по числу жителей городом в департаменте Эр (после Эврё).

Во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. Вернон героически обороняли мобильные подразделения из департамента Ардеш на юге Франции. То был один из немногих победных для Франции эпизодов этой короткой войны. Оборону Нормандии обеспечивали не только солдаты из этих мест, но и представители более отдаленных департаментов, включая несколько рот из мобильных ардешских батальонов. Речь идет о так называемых «мобилях» — подвижной национальной гвардии, которая по закону 1868 г. набиралась из молодых мужчин, по каким-либо причинам не попавших в состав армии или резерва. Так случилось, что особую роль в защите Вернона от прусских войск сыграли именно ардешские солдаты и офицеры, некоторые из которых были здесь же и убиты. В память о тех событиях в городе в 1873 году был установлен гранитный обелиск (фото с сайта vernon-visite.org), а улица, на которой по сей день находится этот монумент, еще ранее была переименована в честь ардешских ополченцев — Avenue de l'Ardèche.

В 1940 году, во время Второй мировой войны, город бомбила немецкая авиация, в результате чего исторический центр Вернона был частично разрушен. В 1944 году Вернон бомбили союзники, старавшиеся вынудить оккупантов к отступлению. В августе того же года началось освобождение Вернона английскими войсками под командованием маршала Монтгомери. Освобождение стало частью операции «Нептун», в ходе которой англичане должны были пересечь Сену в районе Вернона. Все мосты через Сену были к тому времени разрушены в ходе бомбардировок союзников, чтобы не допустить поступления подкреплений для немецкой армии. Форсирование Сены было проведено с помощью катеров и наплавных мостов буквально за несколько дней (25-28 августа) и осталось в военной истории как пример героизма солдат и превосходного мастерства инженеров. Эта операция имела огромное значение, и Монтгомери руководил ею лично. Англичане столкнулись со значительным сопротивлением немцев и понесли большие потери, но справились с операцией блестяще.

Вернон вместе с соседней деревушкой Живерни был окончательно освобожден 27–28 августа 1944 года. Город был сильно разрушен, и его восстановление продолжалось до 1949 года. В честь маршала Монтгомери в Верноне названа улица; в благодарность освободителям и в память о жертвах Второй мировой войны в городе установлено несколько памятников.

В 1955 году в Верноне был открыт мост Клемансо (pont Clémenceau), который заменил прежний мост, разрушенный во время бомбардировок Второй мировой войны. Этот новый мост через Сену был назван в честь премьер-министра Франции, друга Клода Моне Жоржа Клемансо (1841–1929), имевшего дом в соседней деревне Бернувиль (Bernouville) и часто бывавшего в Верноне и Живерни. Именно на этом 250-метровом мосту в 1966 году произошла автокатастрофа, в которой погиб сын художника, Мишель Моне. По мосту Клемансо сегодня проезжает всякий, кто направляется в Живерни, чтобы посетить дом-музей Клода Моне и его прекрасные сады.

В наши дни средневековый Вернон стал центром космической промышленности, что нашло отражение в нынешнем девизе города: «Ногами в истории, головой в звездах!» (Les Pieds dans l'Histoire, la tête dans les Etoiles) (открытка с сайта vernon-visite.org). Начало космических исследований в Верноне приходится на 1946 год, когда была создана Лаборатория баллистических и аэродинамических исследований (LRBA). Именно в этой лаборатории были созданы двигатели для ракет-носителей «Ариан» (Ariane).

Первый квалификационный запуск ракеты «Ариан-1» состоялся в 1979 году, первый коммерческий запуск — в 1982 году. Первый успешный запуск новейшей ракеты-носителя «Ариан-5» состоялся в 1997 году, первый коммерческий запуск — в 1999 году. Разработка криогенных двигателей для ракет этого семейства продолжает осуществляться в Верноне. Неслучайно названия моделей всех этих двигателей начинаются с буквы V: Viking, Vulcain, Vinci...

Вернон в искусстве

Вернон издавна привлекал художников и других творческих людей. Например, в 1827 и 1833 годах в этом нормандском городе побывал знаменитый британский живописец Уильям Тёрнер (Joseph Mallord William Turner) (1775 –1851), любивший рисовать во время путешествий по континенту. Пейзажами Сены он заинтересовался еще в 1821 году и возвращался сюда несколько раз.

Бывал здесь и Виктор Гюго. В романе «Отверженные» (1862) часть действия происходит в Верноне. В 3-й книге 3-й части, в главе «Один из кровавых призраков того времени» можно найти описание этого очаровательного городка на Сене: «Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, непременно заметил бы человека лет пятидесяти; целый день человек этот расхаживалпо одному из находившихся  близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены, — по одному из тех очаровательных, заросших цветами уголков, которые, будь они побольше, могли бы сойти за сад, а будь поменьше — за букет».

Но наиболее известным представителем мира искусств, бывавшим в Верноне, безусловно, является Клод Моне. Вскоре после того как в апреле 1883 года великий импрессионист обосновался с семьей в Живерни, он начал изображать на своих полотнах виды окрестностей. Причем его привлекали не только пейзажи самой деревни Живерни, где ему предстояло прожить следующие 43 года (см. материал об усадьбе Моне), но и архитектурные достопримечательности соседнего Вернона.

В 1883–1884 гг. Моне написал 6 картин с изображением готической церкви Вернона, а 11 лет спустя он вновь вернулся к этому сюжету, но на этот раз работал уже над целой серией картин. Как и в знаменитой серии с Руанским собором, каждая из картин с видами церкви является уникальным «снимком» увиденного в данный момент; каждая отличается от прочих освещением и атмосферой; каждая передает мимолетное состояние пейзажа.

Другим историческим сооружением Вернона, попавшим на полотна Моне, стала старинная водяная мельница, которую он написал летом 1883 года. Как и некогда в парижском предместье Аржантёй, художник снова оборудовал для себя плавучую мастерскую в лодке, чтобы писать оба берега Сены.

Импрессионисту особенно нравилось изображать виды Вернона с их отражениями в реке.

Достопримечательности Вернона

В Верноне можно увидеть несколько интересных памятников архитектуры разных эпох, не говоря уже о том, что в 7 км отсюда находится одна из самых популярных в Нормандии туристических достопримечательностей — усадьба Клода Моне в Живерни. В самом Верноне тоже есть что посмотреть.

Основные достопримечательности Вернона (все они обозначены на плане центра города):

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам; построена в XI-XVII вв.; ее архитектура является смешением различных стилей, среди которых преобладает пламенеющая готика

- Старая мельница и замок Château des Tourelles, расположенные на правом берегу Сены (основная часть города лежит на левом берегу)

- Архивная башня — единственная уцелевшая часть средневекового замка Вернона

- Старые фахверковые дома в центре города; наиболее интересными из этих средневековых построек являются «Дом прежних времен» (Temps-Jadis) (сегодня там размещается офис туристической информации Вернона) и дом Vieille Gabelle

- Ратуша Вернона с интересным витражом, посвященным легенде о Людовике Святом и гербе Вернона

- Замок Бизи под Верноном

Карта Вернона (Верхняя Нормандия, Франция)

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карту Вернона. На этой туристической карте обозначены основные достопримечательности, расположенные в историческом центре Вернона.

Также предлагаем вашему вниманию подробную карту Вернона, на которой указаны названия всех улиц и обозначены основные достопримечательности, а также железнодорожный вокзал Вернона (Gare SNCF).

Расположение Вернона на карте Франции (расстояние от Парижа составляет примерно 75 км, от Руана — примерно 55 км):

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в окрестностях Вернона:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи, также в Живерни

Живерни — очень живописная нормандская деревушка с населением около 500 человек. Хотя основной достопримечательностью Живерни, безусловно, является усадьба Клода Моне с домом-музеем и садом художника (см. подробный фотоотчет о посещении усадьбы), есть тут и другие интересные места. Особенно хороши здешние пейзажи с цветущими деревьями, полями и средневековыми каменными домами с деревянными балками. Для Живерни характерна холмистая местность, что делает эти места необычайно привлекательными для художников и фотографов. Каждый взгляд — готовая картина! Музыкальный фон создают щебет птиц, кудахтанье кур и крики кукушек, а ноздри щекочет аромат глициний.

Все основные достопримечательности Живерни расположены вдоль одной главной улицы, которая, что неудивительно, носит имя Клода Моне (Rue Claude Monet). Параллельно ей тянется автомобильное шоссе D5, или Сhemin du Roy, рядом с которым протекает речка Эпт (см. карту Живерни).

Также в окрестностях проложено несколько пешеходных маршрутов. Если у вас осталось время после посещения садов Клода Моне, то стоит немного задержаться и в самой деревне Живерни: например, совершить прогулку к церкви, у которой похоронен великий импрессионист и члены и его семьи; посетить Музей импрессионизма, увидеть розарий старинной гостиницы Hôtel Baudy... А перед отъездом в Париж (подробнее читайте в разделе «Как добраться до Живерни») можно еще посмотреть красивый город Вернон.

Мы тоже не стали покидать Живерни слишком быстро, тем более что до следующего автобуса на Вернон оставалось еще больше часа. Выйдя из усадьбы Моне (Rue Claude Monet, 84), мы перекусили и решили еще прогуляться по деревне и ее окрестностям. По улице Клода Моне (Rue Claude Monet) всего за несколько минут можно дойти до соседнего Музея импрессионизма, открытого в 1992 году. Музей окружен небольшим, но красивым садом. Для желающих предусмотрены комбинированные билеты, дающие право на совместное посещение усадьбы Клода Моне и Музея импрессионизма (подробнее о билетах см. тут). Мы же в этот музей заходить не стали, ограничившись сувенирным магазином.

Вообще Музей импрессионизма в Живерни (Musée des impressionnismes Giverny) создан в первую очередь для проведения временных выставок, связанных с импрессионистским течением. В частности, во время нашего приезда там проходила выставка «Импрессионизм по течению Сены». Данный музей, конечно, не может соперничать с крупными парижскими галереями, однако здесь нередко можно увидеть произведения выдающихся французских (и американских) импрессионистов. Напомню, что в самом доме-музее Клода Моне его картин вы не увидите, так что дополнить впечатление от посещения его усадьбы лучше всего в парижских музеях Мармоттан, Орсэ и Оранжери. Но бывает, что избранные работы Моне выставляют и в Музее импрессионизма в Живерни, так что следите за расписанием выставок (официальный сайт Музея импрессионизма в Живерни: museedesimpressionnismesgiverny.com). Как и усадьба Моне в Живерни, этот музей открыт для посетителей только с начала апреля по конец октября.

Интересно, что до недавнего времени музей назывался Musée d’Art Américain Giverny, то есть Музей американского искусства в Живерни, поскольку изначально музей был посвящен богатому наследию, созданному обосновавшейся в Живерни на рубеже веков популярной колонией американских художников. В настоящее же время музей рассказывает об импрессионизме во всех его проявлениях, в предельно широких географических и хронологических рамках. Его сегодняшняя миссия в том, чтобы продемонстрировать международный характер этого художественного течения.

В пяти минутах ходьбы от садов Моне и Музея импрессионизма, в доме № 81 по Rue Claude Monet, разместился бывший отель, а ныне ресторан Hôtel Baudy. Это легендарное историческое место, где во времена Клода Моне бывали такие известные художники и скульпторы, как Сезанн, Ренуар, Сислей, Роден, а также американские живописцы. Уже в конце XIX века тут размещалось кафе, а затем и небольшая гостиница Анжелины Боди (фото фасада с сайтов giverny.fr и pbase.com). Со временем гостиница превратилась в самый настоящий отель, который стал первым во Франции постоялым двором, предназначенным специально для художников (в связи с этим уже в 1890 году на верхнем этаже были оборудованы две мастерские, как положено, с окнами на север, а также угловая терраса с красивым панорамным видом).

Гостиницу даже стали называть «отелем для американских художников», поскольку именно заморские гости, а не французы составляли большинство постояльцев. Некоторые не слишком состоятельные художники расплачивались с хозяйкой не деньгами, а полотнами. В итоге здесь сохранилось множество неплохих набросков и даже полноценных картин. Среди этих художников был и американец Теодор Робинсон (Theodore Robinson), живший по соседству от дома Клода Моне и даже ставший другом французского импрессиониста.

Фото интерьера ресторана (источник: pbase.com):

В настоящее время в здании бывшего отеля Baudy работает кафе-ресторан, любой турист может пообедать на тенистой террасе или поужинать в гармоничном интерьере 1900-х годов. Этот самый знаменитый ресторан Живерни специализируется на блюдах французской кухни. Также здесь есть парк с историческим розарием и мастерская художников. Ресторан по сей день является одной из самых известных достопримечательностей Живерни. Сохранились даже некоторые рецепты, по которым готовила мадам Боди. Сегодня комплексный обед в этом историческом ресторане обойдется вам в 24 евро.

Чуть дальше, во дворе дома № 75 по Rue Claude Monet нас позабавила мини-выставка песчаных скульптур: тут вам и «Тайная вечеря», и портрет мэтра Моне, узнаваемого по густой бороде, и ожившая картина, ставшая заглавным полотном выставки, проходившей в вышеупомянутом Музее импрессионизма.

Скульптуры создали художники Кристиан Авриль (Christian Avril) и Жан-Пьер Порше (Jean-Pierre Porcher).

Пройдем еще немного вперед по улице Клода Моне, среди цветущих яблоневых деревьев и старинных каменных домов. По правую руку мы вскоре увидим старинную гостиницу «Уголок художников» (Coin des Artistes). Во времена Моне тут находилась бакалейная лавка и кафе, а сегодня небольшой отель, каких довольно много в Живерни (старая фотография дома с сайта giverny.fr).

Сразу за отелем Coin des Artistes, также по правой стороне главной улицы Живерни, расположен замечательный дом №61 с оградой, сплошь увитой глициниями.

Далее видим частично перестроенный бывший дом священника (presbytère), на первом этаже которого теперь оборудован крошечный отель Clos de l'Eglise (№ 55 по улице Клода Моне; фото фасада с сайта gites-de-france-normandie.com).

Рядом с бывшим домом священника, всё на той же главной улице, находится церковь Св. Радегунды с небольшим кладбищем и семейным захоронением Моне (см. карту Живерни). Южный фасад церкви во время нашего приезда украшал огромный портрет Клода Моне с палитрой в руках. Сама церковь была, увы, закрыта на реставрацию, но нам удалось побывать на могиле Клода Моне. Собственно, портрет Моне как раз и был призван частично замаскировать строительные леса. На улицу выходит именно южная сторона церкви, к ней мы и приходим, поднимаясь по небольшой лестнице вдоль стены с табличками, которые сообщают нам о том, что именно тут находится церковь, а также могила Моне и захоронения британских солдат времен Второй мировой войны.

Сначала несколько слов о самой церкви. Старинная церковь Св. Радегунды в Живерни (Église Sainte-Radegonde de Giverny) — это небольшая, но очаровательная сельская церковь, признанная историческим памятником. Церковь с трех сторон окружена кладбищем. По архитектуре храм достаточно прост, но впечатляет своей древностью и живописным обликом. Романская апсида датируется XI веком, а нефы и трансепт относятся уже к гораздо более поздней эпохе, XV-XVI вв. Как и большинство других религиозных сооружений Нормандии, церковь Живерни пострадала во время Столетней войны и была частично реконструирована в XV веке. В этот период был выстроен западный щипец из тёсаного камня и вся центральная часть церкви, придающая ей довольно массивный облик, особенно в восточной части. Общий вид церкви (источник фото: givernews.com):

Церковь имеет в плане форму неправильного вытянутого прямоугольника (источник иллюстрации: giverny.fr) и выстроена из тёсаного камня и камней неправильной формы. Протяженный неф выложен из кремня и известняка. Над южным рукавом длинного трансепта помещается высокий щипец из тёсаного камня, который мы и видим первым делом, когда подходим к храму. Этот южный фасад делится на три части двумя контрфорсами с пирамидальным завершением и прорезан высокими окнами с ажурным каменным орнаментом. Северная часть трансепта меньше выдается наружу. Ее также подпирают контрфорсы и украшают окна с узорчатыми каменными переплетами.

Прилегающая к щипцу восточного фасада апсида церкви выложена из мелкого известняка. Она имеет полукруглую форму и перекрыта сферическим сводом. Снаружи апсида украшена гротескными кронштейнами романской эпохи в виде стилизованных животных: это одна из самых интересных деталей сооружения (источник фото: fr.wikipedia.org). Боковые нефы перекрыты стрельчатыми сводами и освещаются окнами с перемычками, имеющими в верхней части ажурные каменные переплетения в стиле ренессанса и пламенеющей готики. Центральный неф перекрыт сводом, обшитым деревянными панелями.

Вид церкви в начале XX века (старая фотография с сайта fr.wikipedia.org):

С северной стороны церкви находится небольшая восьмиугольная башенка с лестницей, ведущей на колокольню, а в центральной части храма возвышается собственно колокольня с восьмигранным шатром; оба ее колокола были отлиты в середине XIX века. Колокольню до недавнего времени венчал старинный кованый крест и фигурка петуха. В процессе реставрации выяснилось, что крест сильно поврежден (его возраст насчитывал 300 лет), и в итоге было принято решение заменить его точной копией. Для флюгера в виде петуха тоже была сделана новая копия. Перед началом торжественной церемонии установки нового креста и флюгера летом 2008 года в церкви были выставлены оба петуха, старый и новый, и каждый прихожанин мог, дотронувшись до петуха, по традиции загадать желание (источник фото: blog.giverny.fr).

Кроме того, во время реставрации специалистам удалось обнаружить целый ряд сюрпризов: например, шкатулки с документами столетней давности, а также некоторые фрагменты росписей в интерьере церкви (в частности, хорошо сохранившиеся изображения ангелов на своде капеллы Богоматери, предположительно датируемые XVII веком) (источник фото: pbase.com/JMP de Nieuwburgh). На своде алтарной части также были обнаружены фрески, на этот раз в виде геометрического орнамента темно-красного цвета.

Реставрация церкви началась в январе 2008 года и завершилась в марте 2011 года. Сегодня церковь снова открыта для посещений. В интерьере можно увидеть деревянный расписной алтарь XVII века, по сторонам которого стоят скульптуры святой Радегунды и святого Роха, а выше помещена написанная по дереву картина на тему Преображения (источник фото: pbase.com/JMP de Nieuwburgh). Кроме того, в церкви находится большая деревянная скульптура св. Иоанна Крестителя, созданная в XVIII веке, а также картина на сюжет Благовещения, датируемая XIX веком, а над ней в нише — каменная статуя Богоматери с младенцем XIV века. В церкви также можно увидеть несколько других каменных скульптур святых.

Современные витражи северного бокового нефа посвящены Богоматери с младенцем и святой Радегунде, а витражи южного бокового нефа изображают святого Роха с собакой. В церкви также находится фисгармония, подаренная храму американским художником Теородом Батлером по случаю его бракосочетания с падчерицей Моне в 1892 году. Сегодня этот уникальный инструмент отреставрирован и находится в рабочем состоянии. По обеим сторонам от алтаря на колоннах установлены две статуи (изображения св. Терезы и Богоматери), вырезанные из оливкового дерева: подарок Даниэля Гупиля (Daniel Goupil), местного скульптора, который также является автором бронзового бюста Клода Моне в Живерни. Фото обновленного интерьера церкви в Живерни (источник: flickr.com):

Слева от алтаря установлена каменная скульптура (XVII в.) королевы Радегунды (ок. 518-587), которая изображает эту святую в облачении монахини аббатства Сен-Круа де Пуатье и в короне, с книгой в левой руке и мешочком овса в правой (источник фото: fr.wikipedia.org). Согласно легенде, спасаясь от войска ненавистного ей супруга, короля франков Хлотаря I, пытавшегося принудить благочестивую девушку к придворной жизни, святая Радегунда бежала через поле, которое крестьяне засевали овсом. И тут произошло чудо: овёс внезапно вырос, и святой удалось скрыться от своих преследователей. После этого случая Хлотарь уже не запрещал ей заниматься благотворительностью, посвящать себя милостыне и молитвам. У западного фасада церкви можно увидеть «камень Радегунды» (христианизированный менгир или долмен), который, по легенде, способен исцелять от кожных болезней.

Новейшая история церкви тесно связана с именем Клода Моне. Известно, что Моне поддерживал добрые отношения с местным аббатом Туссеном, который, как и сам художник, знал толк в ботанике. В этой церкви проходили все семейные церемонии, и здесь же Клод Моне был похоронен, в большом фамильном склепе семьи Monet-Hoschedé, расположенном со стороны апсиды. В эту церковь семья импрессиониста ходила на богослужения, здесь 20 июля 1892 года падчерица Клода Моне Сюзанна Ошеде (Suzanne Hoschedé) обвенчалась с художником из американской колонии в Живерни Теодором Батлером (Theodore Earl Butler), а десятью днями ранее, 10 июля 1892 года, сам Моне скромно сочетался законным браком со своей второй женой Алисой Ошеде.

Алиса была любовницей Клода Моне с 1875 года и с 1878 года жила с художником под одной крышей, ухаживая за его больной женой Камиллой, у которой обнаружили рак. Рождение второго ребенка подорвало слабое здоровье Камиллы окончательно, и Клод Моне овдовел: Камилла, единственная женщина, подарившая Моне детей, скончалась в возрасте 32 лет в 1879 году. Алиса Ошеде, в свою очередь, овдовела в 1891 году. Отсюда понятно, почему свадьба Клода и Алисы была скорее чистой формальностью. Алиса и Клод Моне в октябре 1908 года на площади Сан-Марко в Венеции (фотография с сайта wallacegardens.tumblr.com):

Как уже было сказано, к церкви примыкает небольшое кладбище, на котором похоронен Клод Моне и члены его семьи (в том числе два его сына от первой жены и его вторая супруга Алиса). Художник скончался 5 декабря 1926 года в своей спальне в Живерни, в возрасте 86 лет. Памятная табличка на мраморной семейной могиле свидетельствует не только о любви близких, но и о признательности всех его современников. В конце жизни о Моне заботилась его невестка Бланш Моне Ошеде (Blanche Monet Hoschedé) и его большой друг Жорж Клемансо, к которому были адресованы последние слова художника: на вопрос Клемансо «Вы страдаете?» Моне слабым голосом ответил «Нет» и через несколько мгновений скончался в своем доме в Живерни, где прожил 43 года. Импрессионист умер от неизлечимого заболевания легких (возможно, рака). Неизвестно, была ли тому причиной его страсть к курению. Клод Моне был похоронен 8 декабря 1926 года возле церкви Живерни.

Похороны Клода Моне были предельно скромными, присутствовали только самые близкие: так хотел сам художник. Еще до отправления траурного кортежа из дома Моне в сторону кладбища Жорж Клемансо снял черную материю, покрывавшую гроб художника, заменив ее обычной занавеской с узором в цветочек: «Нет! Никакого черного для Моне! Черный — это не цвет!» (Моне действительно очень не любил черный и не использовал его в своих картинах; даже для изображения тени он брал не черные или серые тона, а темно-синие, темно-зеленые или фиолетовые краски).

Клод Моне покоится на кладбище в Живерни и по сей день, хотя одно время и высказывались предложения о перенесении его праха в Пантеон.

На кладбище у церкви Живерни также находится стела, установленная в память о британских авиаторах. Этот военный мемориал напоминает о событиях 8 июня 1944 года, когда 18 ночных бомбардировщиков «Ланкастер» проводили операцию в окрестностях Живерни и были атакованы немецкой авиацией. Один из британских самолётов рухнул совсем недалеко от Живерни, еще пять экипажей тоже не вернулись домой. Однако основная часть эскадрильи всё-таки достигла своей цели и выполнила важную миссию, хотя треть группы в итоге была убита во Франции или над Ла-Маншем. Днем жители Живерни обнаружили останки упавшего самолёта и его команды. Они извлекли из кабины обезображенные тела и похоронили их на местном кладбище. В скромной могиле рядом с военным мемориалом с тех пор покоятся семеро членов экипажа бомбардировщика Lancaster H.LL 864, из 115-й эскадрильи, убитые 8 июня 1944 года. Большинству из них было по 20 с небольшим лет.

Композиция мемориала выполнена в виде лопасти винта бомбардировщика (причем это не копия, а оригинальная часть того самого упавшего самолёта) и напоминает о жертве, которую вдали от дома принесли эти семеро ради свободы Франции — страны, которая не была для них родной, и которую они так мало знали. Этот простой памятник пилотам Королевских ВВС является символом восхищения и благодарности жителей Живерни. Стела была торжественно открыта в январе 2007 года.

От церкви мы не торопясь зашагали в обратную сторону, осматривая на редкость живописные окрестности Живерни. Сначала еще немного прошли вперед по улице Клода Моне, а затем свернули налево и пошли по самой древней в посёлке улице Rue aux Juifs — одной из самых интересных улиц средневековой части Живерни (см. карту Живерни). Эта старинная улица считается сердцем средневекового квартала деревни. Здесь сохранилось несколько фахверковых зданий, а также можно увидеть остатки огороженного стеной средневекового монастыря (сейчас это частная собственность). Во время прогулки по этой части Живерни особенно хорошо понимаешь, что деревня тут существовала задолго до приезда Клода Моне, просто до той поры она была практически никому неизвестна и только позднее стала излюбленным местом художников, а затем и туристов.

В доме № 6 по этой улице располагается очаровательная гостиница Les Rouges Gorges/The Robins, занимающая пару старинных сельских домиков, где гости могут жить в уютных комнатах с каменными стенами и деревянными балками на потолках. Что характерно, этот мини-отель работает круглый год, а не только летом, когда в Живерни приезжает основной поток туристов (вообще же большинство ресторанов и гостиниц в Живерни с ноября по март закрыты). Кстати, для тех, кто желает остановиться в Живерни на ночевку: каталог всех основных гостиниц и отелей Живерни можно найти тут.

Улица Rue aux Juifs привела нас к идиллическому ручью — тому самому, который протекает через усадьбу Клода Моне. В этой части Живерни тихо и пустынно, все толпы туристы остались далеко позади, вокруг только красивая природа. Ручей, вдоль которого мы пошли, возвращаясь обратно в центр Живерни, чтобы там сесть на автобус до Вернона, является ответвлением речки Эпт (Epte). Последняя, в свою очередь, является притоком протекающей неподалеку Сены. Сначала идти вдоль ручья было не слишком удобно, но через пару минут мы вышли к каменному мосту через речку и наконец попали на цивилизованную тропинку.

Через некоторое время тропинка вывела нас на автомобильное шоссе (Сhemin du Roy), и мы пошли по узкому тротуару, отгороженному от основной дороги деревянными столбиками. Этот тротуар представляет собой вполне удобную пешеходную дорожку и хорошую альтернативу прогулке по улице Клода Моне для тех, кто не хочет возвращаться в центр Живерни той же дорогой (см. карту Живерни). Тут места пошли еще более живописные и тоже совершено пустынные. Видимо, народ в основном ограничивается посещением музея Моне, а прочими красотами Живерни не интересуется. Между тем, пейзажи тут и впрямь прелестные.

Вскоре мы оказались у пересечения с улицей Rue des Grands Jardins. По левую руку расстилались огороды с разноцветными домиками и сочные поля, продолжавшиеся пушистыми холмами, а по правую бежал ручей, за которым виднелись поля, холмы, деревья, а потом обнаружилась и вовсе экзотика — ферма с самыми неожиданными обитателями: страусами, альпаками, кенгуру-валлаби, пони, черными вислобрюхими свиньями и прочей нездешней живностью.

А прямо вдоль дороги, не стесняясь машин, росли превосходные желтые и лиловые ирисы, какие не в каждом саду-то встретишь. Отдельно валявшийся корень ириса решено было взять с собой и посадить на даче. Такой вот необычный сувенир из Живерни. Что самое приятное, мы с успехом довезли корешок до дома, он прекрасно прижился и продолжает цвести.

Мы уже подходили к центру Живерни. Вот и указатели в сторону музеев появились. А вскоре показалось еще одно историческое здание, превращенное в небольшой отель в сельском стиле, каких довольно много в Живерни. Это один из самых красивых уголков старого Живерни, отголосок давнего прошлого этой сонной деревушки, когда об этом местечке в Нормандии еще никто и слыхом не слыхивал.

Этот романтический отель с каменными и фахверковыми постройками называется Le Moulin des Chennevières и расположен в здании старинной зерновой мельницы, история которой восходит к XVII веку. Одно время мельница принадлежала господам Санжо (Singeot), богатому семейству из Живерни. В середине XIX века американский художник Стэнсон Янг переоборудовал мельницу в жилой дом с просторной мастерской с большим арочным окном (старая фотография с сайта pbase.com). Здесь останавливались многие художники, и старинная мельница нередко становилась сюжетом их полотен. Так, живописец Теодор Робинсон из американской колонии в Живерни в 1892 году написал целую серию картин с видами этой мельницы.

Мельница неоднократно меняла владельцев, а в 2002 году была окончательно заброшена. Тогда ее приобрели нынешние хозяева. Они отреставрировали дом, и с 2004 года здесь разместилась гостиница типа Bed&Breakfast (адрес: Chemin du Roy, 34; на карте Живерни она обозначена под № 15).

Отель и окружающие его сады и поля — это и сегодня поистине волшебное место. Сам отель, если верить многочисленным отзывам, — тоже просто чудо. Невероятно уютный, комфортабельный, оформленный с большим вкусом, атмосфера аутентичная, сады будто сошли с открытки, а хозяева — сама любезность и радушие. Единственный минус: по ночам вам может мешать шум воды от работающего мельничного колеса (хотя некоторым этот мерный плеск, наоборот, помогает заснуть). Особенно удобно, что гостиница находится в тихом укромном месте, но в то же время близко к основным достопримечательностям Живерни. Более того, она располагает и собственными достопримечательностями: как выяснилось позднее, виденный нами чуть раньше парк с экзотическими животными и вековыми деревьями принадлежит как раз этому отелю. Парк занимает площадь 3 гектара и находится на небольшом островке, огибаемом рукавами реки Эпт.

Рядом со старинной мельницей ручей течет особенно живо (виной тому плотина, устроенная, чтобы усилить энергию воды для вращения водяного колеса). Кругом растут плакучие ивы, а картина непрерывно колеблющихся от течения водорослей напоминает сцену из фильма «Солярис». Зрелище завораживающее, но фотокамерой, увы, не передаваемое. Эти места обладают очарованием, которое и в наши дни привлекает в Живерни художников и прочих поэтически настроенных натур.

Карты Живерни

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать туристическую карту деревни Живерни, на которой указано местоположение усадьбы Моне, а также других местных достопримечательностей: Музея импрессионизма, церкви с захоронением Моне, его бронзового бюста, средневековой части деревни и др.

План усадьбы Клода Моне в Живерни можно скачать тут.

Ниже представлена подробная топографическая карта Живерни с названиями основных улиц, указанием тропинок и мостов через речку, а также местоположением церкви Св. Радегунды и музея-усадьбы Клода Моне. Красными стрелками на этой карте обозначен маршрут нашей прогулки по Живерни.

Наконец, вот еще один план Живерни с указанием основных улиц и туристических объектов:

♦♦♦♦♦♦♦

Достопримечательности Живерни:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма (бывший Музей американского искусства в Живерни) (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Cвятой Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи

- Бывшая гостиница, а ныне ресторан Hôtel Baudy и его розарий

- Соседний город Вернон

♦♦♦♦♦♦♦

Полезные ссылки о Живерни:

- Официальный сайт музея и фонда Клода Моне в Живерни

- Сайт о Живерни и Верноне (достопримечательности, история, подробное описание дома и сада Моне, советы для туристов)

- Новости Живерни: всё об усадьбе Клода Моне в Живерни (история, фотографии, новости)

- Туристическая информация о Живерни и окрестностях

- Живерни в прежние времена: исторические материалы, старинные фотографии

Живерни (Giverny) — это деревня в Верхней Нормандии, которая известна в первую очередь как место, где находится музей Клода Моне (Claude Oscar Monet) (1840–1926): его усадьба и прекрасный сад. В Живерни много интересных достопримечательностей, большинство которых так или иначе связано с именем Клода Моне и с импрессионизмом: помимо собственно дома и сада Моне, в окрестностях Живерни можно посмотреть Музей импрессионизма, бронзовый бюст Моне, а также старинную церковь с захоронением художника и членов его семьи. Кроме того, по живописной местности Живерни проложен целый ряд пешеходных троп: эти маршруты позволяют лучше познакомиться с красивой природой этого края (см. план Живерни).

Но всё-таки, несмотря на многообразие достопримечательностей Живерни, главным местом паломничества остается, конечно, усадьба Клода Моне.

В этом утопающем в цветах убежище «отца импрессионизма» можно лучше понять творчество Моне: всеми чувствами впитать в себя источники его вдохновения и увидеть, как перед глазами возникают «живые картины» — сюжеты знакомых полотен Моне. Можно даже представить, что вот он, живой, прогуливается среди нас.

Дом и особенно сад Клода Моне тоже являются произведением искусства: художник посвятил добрую половину жизни созданию и обустройству этих цветников, прудов, лужаек, ставших для него настоящей мастерской на открытом воздухе. Сегодня каждый уголок этого романтического места поддерживается в великолепном состоянии, как при жизни Моне. К счастью, эта ухоженность не бросается в глаза: тенистые уголки с густыми зарослями и пруд с кувшинами оставляют совершенно естественное впечатление «творческого беспорядка» природы. А такого моря цветов не встретишь, пожалуй, ни в одном ботаническом саду...

Нам удалось побывать в Живерни самостоятельно в конце апреля и увидеть усадьбу в один из самых красивых периодов года. Впрочем, здесь практически в любой месяц весны, лета и осени (вплоть до первых морозов) можно увидеть прекраснейшие цветы. Интересно, должно быть, наблюдать, как меняется облик сада и дома с течением времени, какие растения отцветают, а какие приходят им на смену (см. «Календарь цветения в саду Клода Моне», а также раздел «Когда лучше ехать в Живерни»).

Завидуешь Клоду Моне, которые имел возможность изо дня в день отслеживать эту смену времен года и, как истинный импрессионист, отражать свои впечатления от этой изменчивости на полотнах. Даже зимой эти места очаровательны, хотя и закрыты для посещения туристами (см. график работы музея) (посмотреть фотографии зимних пейзажей Живерни можно тут,  а осенних — тут).

В этом поразительном солнечном месте, где, кажется, не бывает плохой погоды, не устаешь восхищаться разнообразием красок и проникаешься вкусом к жизни вообще, во всех ее проявлениях (как известно, жизнелюб Моне не только писал картины и увлекался садоводством, но и любил хорошо поесть, выкурить трубку — в общем, не лишал себя удовольствий).

Мы советуем съездить в Живерни не только любителям творчества этого солнечного художника, но и всем, кто любит природу, цветы и ландшафтное искусство, да и просто хочет совершить приятную прогулку и научиться радоваться жизни (должна же такая красота иметь терапевтический эффект!).

В этой заметке мы хотели бы поделиться своими фотографиями, впечатлениями и отзывами о посещении Живерни, а также предоставить некоторую информацию и советы для туристов, которые хотели бы съездить в усадьбу Клода Моне и посмотреть другие интересные места Живерни. Здесь вы, в частности, найдете описание садов Моне в Живерни и узнаете историю усадьбы.

Стоит сразу оговориться, что как таковых картин Клода Моне вы в Живерни не увидите (не считая не слишком качественных копий, сделанных для воссоздания «рабочей обстановки» в мастерской). За картинами лучше всего отправиться в парижские музей Орсэ и музей Мармоттан, который обладает самой обширной коллекцией произведений Клода Моне в мире. Музеи — это, конечно, хорошо, но только в Живерни можно соприкоснуться с бытом и творчеством импрессионистов столь непосредственно и живо. А ради этого сюда стоит приехать. Недаром Живерни называют живым памятником импрессионизма. Совершив прогулку по саду и дому художника, вы увидите, как перед вами оживают самые знаменитые картины великого импрессиониста.

Начнем с истории дома и сада Клода Моне в Живерни.

1 Клод Моне в Живерни: история усадьбы и сада

1.1 Сад как палитра художника

Клод Моне обосновался в Живерни вместе со своей второй женой Алисой Ошеде и многочисленными детьми в конце апреля 1883 года и занимал этот знаменитый длинный дом с розовым оштукатуренным фасадом и зелёными ставнями (цвета выбирал сам Моне) вплоть до своей смерти в 1926 году. То есть в общей сложности художник провел здесь 43 года — почти половину жизни.

Интересно, что Моне заметил живописную деревню Живерни, когда проезжал мимо на поезде (теперь эта железнодорожная ветка закрыта). Тогда-то он решил переехать в эту местность и арендовал дом, а вместе с ним и прилегающий участок.

К 1890 году Моне накопил достаточно денег, чтобы выкупить усадьбу. Ему удалось распрощаться с материальными трудностями и наладить комфортабельную буржуазную жизнь, посвятив себя искусству. Став полноправным владельцем имения, он расширил дом (так что тот стал занимать 40 метров в длину), увеличил окна, покрасил ставни в необычный по тем временам зелёный цвет (обычно было принято красить их в серый), увил фасад диким виноградом и приступил к обустройству великолепного цветущего сада на месте прежнего фруктового сада.

Моне сразу же заменил окружавшие центральную аллею хвойные деревья на розы, а обычные фруктовые деревья — на сакуры. Огород он и вовсе задвинул в дальнюю часть сада, подальше от глаз: импрессионист не собирался терпеть под своими окнами ничего, кроме цветов!

С самого первого года своего пребывания в Живерни Клод Моне начал сеять и разводить цветы. Жителей деревни приводила в изумление эта страсть и энтузиазм. Однажды в 1891 году один земледелец пригрозил убрать стога сена с поля как раз в тот момент, когда Моне начал свою знаменитую серию картин. Тогда художник заплатил ему, чтобы крестьянин дал ему возможность закончить работу.

На следующий год, когда Моне начал серию «Тополя», произошел аналогичный случай. Ему снова пришлось заплатить, на этот раз соседней столярной мастерской, которая вознамерилась срубить деревья! Укрепившееся благосостояние художника, по счастью, позволяло ему не слишком стесняться в средствах.

Садоводство увлекало живописца не меньше, чем игра красок на полотнах. Как истинный художник, Моне и к оформлению сада подошел с фантазией и вкусом, воспринимая это скопление  цветников не просто как «зелёные насаждения», а как свое любимое творение, как прекрасную натуру, которую хочется снова и снова изображать на картинах. Весной, летом, осенью — этот сад всегда пестрит яркими красками и просится на полотно. «Как только какой-то цветок увядает, я его уничтожаю и заменяю новым. Цветы не могут стареть», — признался Моне журналисту в 1926 году.

Вкусы художника были весьма разнообразны: Моне нравились розы, тюльпаны, подсолнухи, георгины, глоксинии, ирисы, настурции... Он группировал растения по цвету, выделяя для них прямоугольные массивы, или бордюры. Всё в его саду было подчинено цветовой, художественной организации. Жена художника Алиса как-то сказала: «Сад — это его мастерская, его палитра».

Для Моне цветы были источником вдохновения, и его страсть к цветоводству разделяли многие друзья, в том числе писатель Октав Мирбо, политик Жорж Клемансо, коллекционер и художник Гюстав Кайботт, актер Люсьен Гитри. Познания Моне в области садоводческого искусства с годами всё возрастали, а его библиотека обогащалась энциклопедическими трудами. Художник увлекся ботаникой и с удовольствием обменивался растениями с Клемансо и Кайботтом. Он всегда находился в поисках редких сортов цветов и был готов покупать их по высокой цене. «Все деньги уходят у меня на сад», — говорил он.

Клемансо писал: «С удивительной тонкостью художник света переделал природу таким образом, чтобы она помогала ему в творчестве. Сад был продолжением мастерской. Со всех сторон вас окружает буйство красок, что является хорошей гимнастикой для глаз. Взгляд перескакивает с одного на другое, и от постоянно сменяющих друг друга оттенков зрительный нерв возбуждается всё больше, и ничто не может усмирить этот восторг».

В Живерни художник чувствовал себя комфортнее всего, получая невероятное наслаждение от общения с садом. Во время своего отсутствия в усадьбе, которое иногда продолжалось по несколько недель, Моне думал о саде, тосковал по нему и давал распоряжения и советы по его содержанию в письмах: «Отсортировать георгины по цвету, купить подпорки из каштанового дерева для розовых кустов, засеять лужайки, размножить черенкованием настурции...» Как и в живописи, в обустройстве своего сада Клод Моне стремился к совершенству. Если сначала ему в работе помогали дети, то вскоре он начал использовать услуги профессионалов. К концу жизни на Моне работало с десяток садовников! С их помощью он даже стал заниматься выведением гибридов. Так был получен новый сорт ириса, получивший название Бланш, а также сорт мака Монетти и георгин Дигуннэз.

Другие интересные сведения об истории Нормандского сада можно найти тут.

Подробно об истории создания второго сада усадьбы, так называемого Водного сада, который знаменит своими кувшинками и Японским мостиком, читайте ниже.

Клод Моне скончался 5 декабря 1926 года в Живерни и был похоронен на местном кладбище, прилегающем к старинной церкви Святой Радегунды.

1.2 Картины, написанные в Живерни: такие разные кувшинки

В Живерни были созданы многие известные работы Клода Моне, такие как «Лодка» (1887), «Водяные лилии, вечернее впечатление» (1897-1898), «Пруд с кувшинками» (1899), «Сад художника в Живерни» (1900), «Водяные лилии» (1916-1919), «Японский мостик» (1918-1919) и многие другие картины с изображение пейзажей усадьбы и в особенности Японского мостика и кувшинок на пруду в Живерни.

Прогуливаясь по саду и дому Клода Моне, гости мастера всякий раз ощущали особую атмосферу этого места и восхищались замечательными цветочными композициями и особенно — белыми кувшинками на пруду, ставшими источником вдохновения для целой серии картин знаменитого импрессиониста. Этот пруд с водяными лилиями Моне приказал вырыть на притоке реки Эпт вскоре после выкупа усадьбы, в 1893 году, и с тех пор многократно рисовал цветущие кувшинки на его поверхности. Подробно об истории создания Водного сада с кувшинками и его роли в творчестве Моне читайте ниже.

Со временем эти изображения становятся всё более абстрактными. Экспериментируя со светом, эффектами тумана и отражения, Моне уже с 1890-х годов начинает размывать формы и отдаляться от реалистичной манеры отражения мира. Искусствоведы недаром считают его одним из основателей абстракционизма. Исключительная свобода исполнения, революционная концепция живописного пространства и эмоциональная чистота, которая исходит особенно от его поздних работ, легла в основу многих современных художественных направлений, таких как лирическая абстракция, живопись действия и ташизм. Удалившись в Живерни, Моне проводит оригинальные эксперименты, которые идут вразрез с поисками Сезанна или Пикассо, повернувшегося в сторону геометрического искусства.

Всегда интересовавшийся бликами, отсветами и отражениями, художник всё меньше рисовал сами цветы и всё больше их образы в воде, создавая своего рода перевернутый мир, преобразованный текучей средой. В своих бесчисленных изображениях заросшего пруда с кувшинками Моне окончательно отказывается от формы, стремясь передать лишь ощущение ускользающего света.

С 1910-х годов творчество Моне, у которого в тот период начинает развиваться катаракта, особенно явно приближается к абстракции. Неудивительно, что его картины стали источником вдохновения для художников, которые отказались от фигуративного искусства. Например, Василий Кандинский был заворожен одной из картин Моне из серии «Стог сена» и понял, что искусство не обязательно должно изображать реальный объект, но при этом может передавать сильную эмоцию.

Несмотря на все эти значимые влияния, широкая публика не понимала позднего Моне, изменившего импрессионизму. Когда в 1927 году, через год после смерти художника, в музее Оранжери в саду Тюильри в Париже были представлены крупноформатные декоративные полотна из серии «Кувшинки», на которых уже было не различить очертаний конкретных цветов, зрители остались равнодушны.

Эти работы дождались своего часа только в 1950-х годах, когда Джексон Поллок и другие американские художники признали Клода Моне «дедушкой абстракционизма».

1.3 Дальнейшая судьба дома и сада. Фонд Клода Моне

После смерти Клода Моне наследником усадьбы в Живерни стал его единственный оставшийся в живых сын Мишель (Michel Monet). Он также унаследовал находившиеся в доме картины и собранную его отцом крупную коллекцию японских гравюр. Однако Мишеля это родовое гнездо нимало не привлекало. Содержание дома и сада взяла на себя падчерица и одновременно невестка художника — Бланш Моне Ошеде (Blanche Monet Hoschedé), дочь второй жены Моне Алисы и вдова старшего сына художника, Жана. Она ухаживала за садом с помощью старшего садовника Лебре. После смерти Бланш в 1947 году сад оказался практически полностью заброшен, и природа начала вступать в свои права.

В 1966 году в результате автомобильной аварии погиб Мишель Моне. Не имевший собственных наследников сын художника завещал всё имущество и хранившиеся в Живерни картины французской Академии изящных искусств (Académie des Beaux Arts). Директор Академии и хранитель парижского музея Мармоттан Жак Карлю (Jacques Carlu) не располагал достаточными финансовыми средствами, чтобы осуществить полноценную программу реставрации. Однако благодаря его усилиям удалось отремонтировать крышу и сохранить японские гравюры из собрания Моне, а остатки коллекции живописи перевезти в музей Мармоттан.

После смерти Карлю в 1976 году Академия поручила спасение Живерни главному хранителю Версаля, прославившемуся благодаря успешной реставрации этого дворца, — 64-летнему Жеральду Ван дер Кемпу (Gérald Van der Kemp). К этому моменту дом Моне в Живерни был уже в плачевном состоянии, кругом правили разруха и запустение. Знаменитый «нормандский цветник» заполонили колючие кустарники и сорняки, многие деревья погибли, стекла в теплицах были выбиты, решетчатые изгороди и опоры покрылись ржавчиной... Японский мостик в «водяном садике» загнивал в черной воде, а берега были разрушены грызунами. Мебель в доме Моне была сломана и пропитана влагой. Его первая мастерская заросла травой...

Выделенных Академией изящных искусств и департаментом Эр средств было явно недостаточно, и тогда Жеральд Ван дер Кемп и его вторая супруга американка Флоранс (Florence Russell Bennett Harris) бросили клич. Они обратились к американским меценатам с просьбой помочь им спасти Живерни. Немалую роль сыграли обширные связи, которые были у «светского льва» Ван дер Кемпа в высшем обществе всего мира, а также содействие его жены. Благотворители отыскались сразу, в большом количестве, и притом весьма щедрые: благодаря пожертвованиям этих меценатов удалось без проблем провести все необходимые работы по реставрации дома и сада Клода Моне.

Работы продолжались в течение трех лет. Были отреставрирован дом, мастерские, мебель и гравюры. Жеральд Ван дер Кемп и юный старший садовник Жильбер Ваэ (Gilbert Vahé) сумели возродить сад. Были срублены мертвые деревья, разбиты цветники и дорожки, а Японский мостик был воссоздан в точном соответствии с оригиналом. Удалось даже спасти глицинии, посаженные еще Клодом Моне. Берег пруда был укреплен с помощью шпунтовой стенки. Сохранившиеся архивы, бесчисленные фотографии и воспоминания тех, кто бывал в усадьбе, помогли воссоздать план сада и определить любимые растения Моне. Поскольку некоторых сортов растений к тому времени уже не существовало, их заменили другими, максимально близкими. Наконец, перед тем как сад начал принимать посетителей, были расширены и забетонированы аллеи.

В 1980 году был создан фонд Клода Моне, и в этом же году, 1 июня, дом и сад Моне в Живерни впервые открылись для публики. Очень скоро это место стало популярным среди туристов, число которых становилось год от года всё больше, причем сюда стали приезжать путешественники со всего мира. Сегодня усадьба Клода Моне в Живерни — это вторая по посещаемости туристическая достопримечательность Нормандии после аббатства Мон-Сен-Мишель. С 1 апреля по 1 ноября (см. график работы музея) сюда ежегодно приезжают более 500 тыс. желающих увидеть место, где жил Клод Моне.

Жеральд Ван дер Кемп скончался в 2001 году в возрасте 89 лет в Живерни и похоронен тут же. Дело Ван дер Кемпа до 2008 года продолжала его вдова, ставшая хранительницей фонда Клода Моне. С 2008 года директором фонда является Гуго Галь (Hugues Gall). Один из главных творцов возрождения Живерни садовник Жильбер Ваэ, который посвятил саду Моне в общей сложности 35 лет, в 2011 году передал свои полномочия преемнику — английскому ботанику Джеймсу Присту (James Priest).

1.4 Живерни как «колония художников»

Вслед за Клодом Моне в деревне начали поселяться и многие другие художники, особенно американские, но также английские, чешские, немецкие и скандинавские. Немногие из них (например, Джон Лесли Брек) стали друзьями французского живописца.

Такое нашествие художников было связано с тем, что в 1880-1890-х годах тысячи студентов, главным образом американских, приехали в Париж учиться в художественных вузах, привлеченные более либеральной программой обучения и полные надежд получить международную известность. Многим из них действительно удалось добиться успеха и удостоиться премий на ежегодных парижских салонах. Не менее привлекательными были для этих живописцев и окрестности Парижа. Эти живописные деревушки особенно манили в теплое время года, когда можно было писать на пленэре. Сюда-то и устремились группы художников, объединенных сходными стремлениями и стилистикой творчества. Наиболее длительная из таких «художественных колоний» рубежа XIX – XX веков просуществовала как раз в Живерни, где американцы с удовольствием исследовали эстетические возможности импрессионизма.

Всё началось в 1887 году, когда в Живерни обосновалась первая колония художников. Вероятно, это произошло по чистому совпадению: причиной их поселения тут было лишь особое очарование этих мест, а вовсе не присутствие Клода Моне. Первыми сюда приехали такие художники, как Джон Сингер Сарджент (John Singer Sargent), Уиллард Меткалф (Willard Metcalf), Луис Риттер (Louis Ritter), Теодор Вендель (Theodore Wendel), Теодор Робинсон (Theodore Robinson), Джон Лесли Брек (John Leslie Breck) и другие представители американского импрессионизма.

Именно они «открыли» Живерни, где Моне жил к тому времени уже четыре года, и с жадностью стали рисовать здешние пейзажи, в основном виды реки Эпт, холмы и поля со стогами сена. После этой «первой волны» сюда потянулись и другие американские художники, причем многие стали задерживаться не только на летние месяцы. Некоторые приобрели тут дома и мастерские и обосновались в Живерни надолго (художники этой волны уже в основном изображали сцены семейной жизни, женщин и детей в саду и т.п.). Тихую нормандскую деревню стало не узнать. Вечеринки с японскими фонариками, игра в теннис...

Что касается Моне, то поначалу он приветствовал приезд в Живерни новых художников, но вскоре его утомило это нашествие. Сам он никогда не предлагал себя в качестве учителя, но уже одно его присутствие в деревне обеспечило постоянный рост этой колонии. До Первой мировой войны в Живерни приехало много новых живописцев, однако 1914 год положил конец этой колонии импрессионистов, просуществовавшей примерно 30 лет.

Возрождение Живерни как «деревни художников» началось уже в наше время. Этому в немалой степени способствовал американский фонд The Versailles/Giverny Foundation, который вот уже около 20 лет организует программы «творческих резиденций», каждый год предоставляя трем американским художникам, которые избираются фондом Art Production Fund, возможность в течение трех месяцев жить и работать в Живерни и получать стипендию. Таким способом фонд отдает дань американским меценатам, без помощи которых усадьбу никогда бы не удалось восстановить. Фонд Клода Моне, в свою очередь, предоставляет этим художникам жилье, мастерскую и автомобиль.

Помимо этого, американскому искусству в Живерни посвящен открывшийся в 1992 году Музей импрессионизма (Musée des impressionnismes Giverny) (прежнее название — Musée d’Art Américain Giverny). Впрочем, правильнее будет перевести его нынешнее название как «Музей импрессионизмов» или «Музей импрессионистических течений»: этот музейный центр видит свою миссию в том, чтобы продемонстрировать «международный характер импрессионистского направления». Музей посвящен разнообразным формам импрессионизма, его истокам, географической широте, истории и побочным «ответвлениям». В музее часто проводятся интересные выставки французских и американских импрессионистов, а также художников из других стран. Официальный сайт музея: museedesimpressionnismesgiverny.com.

2 Сад и дом Моне в Живерни: наш отзыв о посещении усадьбы, описание дома и сада

2.1 Прибытие в Живерни. Сувенирный магазин

В этот день мы неплохо выспались и отправились на парижский вокзал Сен-Лазар (подробнее о том, как добраться до Живерни, читайте тут). Купили там в автомате билеты по 12,50 евро до Вернона на 10:20 (направление на Руан, поскольку Вернон относится к региону Верхняя Нормандия). Ехать из Парижа до Вернона 45 минут. По прибытии на вернонский вокзал встали в очередь к автобусу до Живерни (от Вернона до этой деревни около 7 км): поскольку туристов скопилось много, то сначала отсчитали 40 человек, которых усадили в первый автобус, а для остальных подогнали еще один. Гуманная система.

Минут через 10 - 15 мы были уже в Живерни и стройной многоязычной толпой (в которой, однако, доминировала английская речь: усадьба Моне особенно популярна среди англичан и американцев; кроме того, это место просто обожают японские туристы) направились к кассе и ко входу в сад Моне.

Расположение автобусной остановки на карте Живерни:

Группы отделились, так что в итоге очередь в кассу для индивидуальных туристов получилась совсем небольшая. Купили билеты (подробнее о ценах билетов и графике работы музея читайте тут), после чего сразу оказались в местном сувенирном магазине с разнообразной продукцией, так или иначе навеянной жизнью и творчеством Клода Моне: шейные платки, ювелирные украшения, вазы, мягкие игрушки, коробочки и зеркальца с мотивами его картин, шляпы и передники «а-ля Моне», семена любимых им растений, многочисленные книги и репродукции, календари и закладки... Всего и не перечислить.

Этот книжный и сувенирный магазин занимает третью мастерскую художника (Atelier des Nymphéas) (см. план усадьбы Живерни) — ту самую, в которой Моне писал свои крупноформатные полотна из серии «Кувшинки». В этом помещении площадью 300 кв. метров представлено 2300 товаров, так или иначе связанных с тематикой сада и творчества Клода Моне. Ценовой диапазон широчайший, выбор тоже.

2.2 Прогулка по саду Моне

Сад Клода Моне — это на самом деле два сада. Первый носит называние «Нормандский сад» (Le Clos Normand) и расстилается перед домом художника, а второй — это «Водный сад» (Le jardin d'eau) в японском стиле, который расположен по другую сторону дороги (см. план усадьбы). Обе части сада контрастируют друг с другом и взаимно друг друга дополняют.

2.2.1 Нормандский сад

Сначала мы пошли в первый сад усадьбы — тот, что окружает дом Моне и был создан раньше. Называется он «Нормандский цветник», или «Нормандский сад». Несмотря на обилие туристов, гулять здесь очень приятно. Погода была великолепная. Щебет птиц, буйство красок...

На относительно небольшой территории умещается невероятное многообразие умело подобранных по оттенкам цветущих растений и деревьев. Тюльпаны всевозможных окрасок, в том числе и экзотические махровые, нарциссы, розовая пена цветущих сакур (часть из них была подарена саду в 1990 году послом Японии).

Самые разные анютины глазки, маргаритки, гиацинты, рябчики... Буйство растительности и плотность посадок просто поражают. Любой ботанический сад просто отдыхает.

А к середине лета распустятся еще и розы. Вот это будет зрелище! Зато нам повезло увидеть огромное количество цветущих тюльпанов, а также сакуры. Здесь ведь всё зависит от того, в какое время приехать в усадьбу Моне.

Несколько слов об истории создания Нормандского сада Моне и его планировке.

Когда Моне и его семейство в 1883 году обосновались в Живерни, участок земли, протянувшийся под небольшим уклоном от дома к дороге, был засажен яблоневыми деревьями и окружен высокой каменной стеной. Очарованный этим местом, художник приступил к работе, не прекращая совершенствовать свое детище и превращая его в сад своей мечты.

Участок разделяла пополам центральная аллея с кипарисами, елями и подстриженными самшитами. Эта аллея вела от ворот усадьбы ко входу в хозяйский дом. Самшиты Моне распорядился вырубить и после долгих споров с женой то же самое сделал с елями. По ее просьбе он сохранил лишь два тиса, росших ближе всего к дому. Все вырубленные деревья были заменены металлическими обручами, которые можно видеть и по сей день. На месте яблонь появились японские сакуры и абрикосовые деревья, а землю покрыли бесчисленные цветы: нарциссы, тюльпаны, ирисы, пионы, маки...

Моне превратил этот участок площадью около 1 гектара в прекраснейший сад с богатством красок, игрой симметрии и перспективы. Он разделил сад на несколько гряд, или массивов, на которых цветы разной высоты и оттенка создают ощущение объема. Над вьющимися розами возвышаются фруктовые или декоративные деревья, рядом тянутся ввысь штокрозы и простираются цветные пространства однолетних растений. Моне нравилось сочетать самые простые и распространенные разновидности цветов (маргаритки и маки) с самыми редкими сортами.

Металлические арки центральной аллеи и сегодня увиты благоухающими плетистыми (или «лазящими») розами, которые не перестают вызывать восхищение у посетителей усадьбы. Другие розовые кусты покрывают балюстраду, которая тянется вдоль дома Моне. В конце лета всю центральную аллею заполоняют цветущие настурции. Импрессионисту не нравились строго организованные, скучные сады. Он подбирал цветы, руководствуясь их цветовой гаммой, и позволял им свободно расти.

В Нормандском саду растет примерно 100 тыс. однолетних растений, которые заменяют каждый год на новые, и около 100 тыс. многолетних растений.

2.2.2 Водный сад и Японский мостик

После осмотра первого сада мы по подземному переходу перешли во второй (см. план усадьбы).

Этот сад поражает особенно. Здесь царит более спокойная атмосфера. Это так называемый Водяной, или Водный сад, знаменитый своим прудом, Японским мостиком и водяными лилиями (тут уместно отметить, что Моне вообще увлекался японским дизайном и живописью, собирал японские гравюры – ими сплошь увешаны стены почти всех комнат его дома). В Водном саду тоже много цветущих растений, которые опять-таки подобраны по цветам.

В Водном саду находится знаменитый Японский мостик, увитый глициниями, и пруд с не менее знаменитыми кувшинками, которые цветут круглое лето. Пруд и окружающая его буйная растительность образуют особый укромный мир, отгороженный от остальной сельской местности.

Народу в этом живописном саду не меньше, чем в первом, и естественно возникает конкуренция среди желающих сфотографироваться на мостике, увитом посаженными самим Моне глициниями, или на фоне знаменитого пруда с кувшинками (весной водяные лилии еще не цветут, но характерные круглые листья кувшинок и свисающие почти до самой воды гривы плакучих ив создают неповторимое настроение, вызывая в памяти картины Моне, который рисовал этот вид около полусотни раз!). Подробно об истории создания Водного сада с кувшинками и его роли в творчестве Моне читайте тут.

Здесь Моне, в частности, была написана картина «Лодка» (1887) с прекрасно переданным эффектом глубины, переменчивых отражений и бликов. Недаром Эдуард Мане окрестил Клода Моне «Рафаэлем воды».

Обилие туристов — это неизбежные издержки. В целом в саду места хватает на всех, благо здесь масса уютных уголков со скамейками, тенистые аллеи, заросли бамбука (под бамбуковую рощу выделен небольшой островок), пять мостиков (помимо знаменитого Японского), лодки...

Пейзаж очаровательный и так и просится на камеру – а если умеешь рисовать, то и на холст. Вдоль пруда высажены пестреющие розовым, алым, желтым и малиновым кусты рододендронов (азалий), отражающиеся в воде яркими пятнами.

Душистые лиловые кисти глициний — одно из главных украшений Водяного сада. Их ароматы, сливаясь с запахами азалий, наполняют воздух. По словам Марка Элдера (Marc Elder) автора книги «В Живерни, с Клодом Моне», на Японском мосту возникает ощущение, что ты «прогуливаешься внутри стручка ванили».

Проходя вдоль пруда, выискиваешь ракурсы, знакомые по картинам Моне, и вспоминаешь, как изобразил это место он сам. Интересно, что сегодняшний посетитель сада видит в первую очередь зелёные оттенки пруда: в воде отражаются плакучие ивы и другие деревья. А вот на картинах Моне, напротив, нередко преобладает синий цвет, отражение неба. Никто точно не знает, связано ли это с заболеванием катарактой, изменившей цветовое восприятие художника, или просто с тем, что за последний век растения вокруг пруда так сильно разрослись и заслонили небо.

Вот, например, нежная картина «Кувшинки» (1914-18) из собрания музея Мармоттан. Здесь мы не видим берегов пруда. Ветви плакучей ивы спадают неведомо откуда — ствола мы тоже не видим. Они образуют своего рода театральный занавес, обрамляющий сцену, или волосы по сторонам лица. Они задают вертикаль. Центральную часть полотна занимают отражения белых облаков. Картина ограничена рамой, но при этом создает ощущение огромного, бесконечного пространства, благодаря этим облакам, которые открывают глубину. Наряду с необъятностью тут присутствует отражение неба, которое задает горизонталь водной поверхности, а скопления кувшинок — несколько легких розовых и желтых пятен — создают эффект перспективы. Более темные пятна на листьях на переднем плане намекают на глубину пруда, как будто бы мы заглянули в воду.

Интересно узнать об истории создания Водяного сада и его роли в творчестве Моне.

Клода Моне всегда захватывала игра света и отражения облаков на поверхности воды. Его многочисленные пронизанные светом полотна, созданные на каналах Голландии, а также в живописном парижском предместье Аржантёй, где художник оборудовал плавучую мастерскую в лодке, чтобы писать берега Сены, показывают, насколько он был зачарован зрелищем опрокинутых отражений в «жидком зеркале» воды.

В 1893 году, через десять лет после своего приезда в Живерни, Моне приобрел участок земли площадью 1300 кв.м по соседству со своим основным владением. Этот участок располагался по другую сторону дороги (в ту эпоху там еще проходила железная дорога), и через него протекал небольшой ручей под названием Рю («ручеек») — ответвление речки Эпт, которая, в свою очередь, является притоком Сены.

Заручившись поддержкой префектуры, Моне выкопал здесь первый небольшой водоем, сделав отводной канал. Это удалось ему, невзирая на протесты местных крестьян, которые опасались, что «странные растения» отравят воду.

Итак, первый проект Моне предусматривал всего лишь создание небольшого водоема, который бы питался водой из реки, а также строительство Японского мостика и двух пешеходных мостиков для перехода на другой берег; всё это можно увидеть на следующем чертеже. (Источник приведенных документов: сайт pbase.com). Разрешение было получено, и план приведен в исполнение.

Однако этого вскоре художнику оказалось мало, и Моне приобрел соседний участок на левом берегу площадью 3700 кв.м. Чтобы расширить пруд до нынешних размеров, потребовалось даже отведение русла реки! К счастью, согласования с властями не заняли много времени, и разрешение на реализацию уже куда менее скромного проекта также было получено.

Ниже приведен чертеж нового плана Моне, предполагавшего расширение пруда и отведение русла реки.

Окончательно работы по расширению водоема завершились в 1903 году. Пруд вместе с окружающей его территорией превратился в знаменитый Водный сад, изображения которого можно сегодня встретить в собраниях крупнейших мировых музеев.

Водный сад чужд симметрии. Он полон изгибов и поворотов (см. план усадьбы). На создание такого необычного сада Моне отчасти вдохновили японские сады, знакомые ему по гравюрам, которые художник с таким увлечением коллекционировал. Часть растений для сада тоже была привезена из Японии. «Спасибо, что сравнили мой сад с цветами на эстампах Хокусая, — писал Моне в 1896 году Морису Жуаяну». Немалую роль в возникновении замысла создать японский сад сыграло и впечатление от «водных садов» в Трокадеро, которые Клод Моне увидел во время Всемирной выставки в Париже в 1889 году.

Созданный как единый ансамбль, Водяной сад сам является настоящей «живой картиной», меняющей облик в зависимости от часа суток и времени года. При малейшем движении или изменении позы перед глазами зрителя предстает новая перспектива. В этом саду мы обнаруживаем ключевые темы и характерные особенности искусства Моне, его любовь к мотивам бесконечности и шаткости, изменчивости и преходящей природы вещей. Здесь царят переливы и отблески, отражения облаков и листвы. В концепции сада также воплотилось стремление Моне к тесному контакту с природой, к тому, чтобы погружаться в пейзаж, а не наблюдать его со стороны.

Одно из главных очарований Водного сада  — переброшенный через пруд изогнутый мостик в японском стиле. Мостик располагается на одной оси с центральной аллеей Нормандского сада (см. план усадьбы). Его построил для Моне примерно в 1894 году местный ремесленник. Сначала это был просто мост, а десять лет спустя к нему добавились опоры для глициний, которые с годами создали красивый навес. В 1970-х годах к моменту, когда наконец нашлись средства на восстановление усадьбы, Японский мостик был уже слишком сильно разрушен, и спасти его было невозможно. Мост был реконструирован в точном соответствии с оригиналом. Работы проводила фирма из Вернона. В качестве материала использовалось буковое дерево.

Зелёный цвет для мостика был выбран самим Моне, которые желал противопоставить его красному — цвету, который традиционно используется в садах Японии. Восточную атмосферу создают также и умело подобранные деревья и растения: бамбук, гинкго-билоба, клёны, кустовые пионы из Японии, распространенные в японских садах рододендроны, а также лилии и плакучие ивы, которые создают восхитительное обрамление для пруда.

Японский мостик стал сюжетом для 45 полотен Моне. Впервые художник написал его в январе 1895 года, через полтора года после полученного от префекта разрешения на обустройство пруда и строительство мостика. В 1897-1899 годах из-под кисти Моне вышло несколько подлинных шедевров, в том числе квадратное полотно «Пруд с кувшинками», которое находится в собрании Художественного музея Принстонского университета.

После обустройства пруда Моне посадил в нем «те самые» кувшинки (Nymphéas), заказав множество этих растений в крупном питомнике Latour-Marliac (французский ботаник Жозеф Бори Латур-Марлиак (Joseph Bory Latour-Marliac) первым занялся гибридизацией кувшинок и вывел несколько сортов хладостойких водяных лилий разнообразных оттенков; эти сорта популярны и ныне и прекрасно растут в умеренном климате). Свой выбор в пользу кувшинок Моне сделал почти случайно: «Я люблю воду, но и цветы тоже люблю. Поэтому, после того как пруд был наполнен водой, мне захотелось украсить его растениями. Я взял каталог и сделал выбор — просто так, наудачу, вот и всё». Однако этот случайный выбор оказался судьбоносным для творчества Моне. По словам самого художника, ему потребовалось некоторое время, чтобы «понять» свои кувшинки, вникнуть в их красоту: «Я выращивал их, даже не думая, что когда-нибудь стану писать... А потом вдруг на меня снизошло озарение, и мне открылось очарование моего пруда. Я взял палитру. С тех пор у меня практически не было иной модели». Его жена Алиса в своих письмах даже жаловалась дочери, что муж неустанно рисует свои «вечные кувшинки».

Моне очень гордился своим Водным садом и любил принимать тут своих гостей. Он мог созерцать его часами. Художник нанял садовника, который полный рабочий день ухаживал за садом и должен был чистить пруд и срывать каждый мертвый листок, дабы сад пребывал в состоянии идеальной красоты. Перфекционист Моне даже требовал от этого садовника очищать кувшинки от дождевых капель и росы!

Неповторимая игра света на поверхности пруда с кувшинками стала темой бесконечной серии картин, к которой Моне не уставал возвращаться снова и снова. «Я поглощен работой, — пишет он в 1908 г. Гюставу Жеффруа. — Эти пейзажи с водой и отражениями стали каким-то наваждением. Это непосильный труд для старика, и всё же я хочу передать то, что чувствую». В этих сериях Моне больше интересует не столько сам объект (в данном случае кувшинки), сколько меняющееся освещение, игра света на поверхности водоема. «Вид меняется непрерывно, не только с изменением времен года, но от минуты к минуте, ведь кувшинки — далеко не единственная составляющая сцены; фактически, они лишь ее сопровождение».

Так, всю жизнь будучи «помешанным на цветах», в конце жизни Моне практически целиком отдался страсти к одному растению. Его завораживали отражавшиеся на поверхности воды венчики, и он не переставал пытаться передать эти эффекты на холсте. С самого утра он приходил на берег пруда и часами наблюдал меняющийся пейзаж.

Клод Моне превратил крошечный пейзаж площадью в несколько сотен квадратных  метров в настоящую творческую лабораторию. С 1895 года и до своей смерти в 1926 году он написал в своем Водном саду около трех сотен полотен, из которых более 40 были крупноформатными. После серии картин с видами Японского мостика он посвятил себя мотиву водяных лилий. Моне начал рисовать кувшинки в 1897 году.  Всего он посвятил кувшинкам свыше 250 полотен и 30 последних лет жизни.

Сад в Живерни оказался неистощимым источником вдохновения, идеальным местом для изучения водных пейзажей и отражений. Теперь на многих полотнах Моне мы видим одно только водное пространство с кувшинками и отражениями воды и деревьев, линии горизонта нет — вода занимает весь холст, всё становится эфемерным, растворяется, исчезает. В 1909 году Моне представил 48 полотен из этой серии в галерее Durand-Ruel под заголовком «Кувшинки: серия водных пейзажей». Эта выставка имела огромный успех у критики.

До Моне ни один европейский художник не создавал серий картин, посвященных одному и тому же мотиву. Предшественниками Моне в этом отношении могут считаться разве что японские художники, в особенности Хокусай, который создал несколько серий, в том числе знаменитые виды Фуджи.

Главный садовник Моне вспоминал: «У нас были белые, желтые, красные кувшинки (...), еще голубые, экзотические сорта из оранжерей». Художнику также нравилось смотреть на глицинии на Японском мостике и наблюдать за их отражениями в воде. Глицинии стали мотивом многих картин, созданных в 1905-1910 годах. В более позднем творчестве они тоже присутствовали на полотнах Моне, но сводились к почти абстрактным цветовым пятнам. То же касается и текучих линий плакучих ив, которые часто становились предметом его полотен. «Зелёные шевелюры» ив, сливаясь с их отражениями в пруду, создают обрамление для кувшинок на водной поверхности или сами по себе становятся темой самостоятельного живописного произведения (в 1918-1922 гг. Моне было создано двенадцать полотен из серии «Плакучие ивы»).

Свыше 20 лет Клод Моне приходил в Водяной сад работать, и все эти годы сад дарил ему вдохновение. Написанные Моне многочисленные картины с водяными лилиями можно сегодня увидеть во многих музеях мира. Особенно известны гигантские декоративные полотна с кувшинками, которые с 1927 года занимают два специально переделанных овальных зала парижского музея Оранжери.

Это серию из восьми крупноформатных полотен «Кувшинки» Моне начал по предложению своего друга Жоржа Клемансо. Художник работал над этим циклом с 1914 года, когда у него уже была диагностирована катаракта. Вскоре он принял решение преподнести эти картины в дар государству и подписал соответствующий документ. Сегодня в музее Оранжери эти масштабные полотна составляют настоящий панорамный фриз, который разворачивается перед зрителем и как бы обволакивает его со всех сторон. Ансамбль площадью 200 кв.м стал одним из самых монументальных творений века.

2.3 Дом-музей Клода Моне в Живерни

После осмотра Водного сада мы вновь вернулись в первый, Нормандский сад – тот, что окружает дом художника – и пошли смотреть собственно жилище Моне (см. план усадьбы). Фотографировать и снимать на видео в доме категорически запрещается, но нам всё-таки удалось сделать несколько фотографий. Комнат в доме немного, обстановка довольно скромная, но очень уютная.

Особенно понравилась светлая просторная мастерская, столовая и кухня с изразцовыми плитками и обилием медной посуды. Как уже было сказано, стены комнат повсюду украшают любимые художником гравюры японских мастеров, подчас весьма оригинальные, изображающие не только японские сюжеты, но и быт европейцев.

Считается, что сегодня дом Моне воссоздан в точности таким, каким он был в ту эпоху. Впрочем, сейчас вы не найдете тут ни вечного запаха табака, который так любил курить Моне, ни топота 8 пар детских ножек, ни шумных друзей, ни кухонной суеты, когда по утрам туда доставляли свежие овощи...

2.3.1 Путеводитель по дому Моне в Живерни

При входе в дом стоит обратить внимание на симпатичное зелёное крыльцо, украшенное большими китайскими кадками с цветами, расставленными у входа и снизу у лестницы. Всего существует три входа в дом: центральный и два боковых, также ориентированных в сторону сада.

Все входные двери расположены вдоль узкой террасы, которая тянется вдоль дома. Дверь слева ведет в мастерскую Моне, центральная, через которую входим мы, предназначена для обитателей дома и друзей, а правая дверь — для слуг, она ведет на кухню. (В доме есть еще четвертая дверь, которая ведет из мастерской прямо в сад).

Зайдем теперь внутрь дома. Направление осмотра задается с самого начала, и смотрители просят туристов его не нарушать. Вы торопитесь сразу же посмотреть самые красивые комнаты, кухню и столовую, расположенные справа от входа, но они вежливо указывают вам налево.

Осмотр дома начинается на первом этаже, с так называемого «голубого салона» (salon bleu), или комнаты для чтения (здесь Алиса проводила время с детьми, читала и вышивала). Моне распорядился оформить комнату в радостной голубой гамме: выкрасить светло-голубым цветом мебель, стены и полоток (вообще Моне лично разработал практически весь дизайн интерьера своего дома). Выкрашенные в одних и тех же тонах, книжные шкафы, буфет и прочие предметы мебели почти сливаются со стенами (источник фото: givernews.com). Здесь можно увидеть некоторые семейные фотографии, а также часть принадлежавшей Моне коллекции японских гравюр, другие фрагменты которой представлены в остальных комнатах.

Дело в том, что все находившиеся в Живерни картины Клода Моне были переданы в музей Мармоттан, а вот богатейшая коллекция японских гравюр сохранилась в усадьбе, ее никто никуда не увозил, так что эти гравюры можно по сей день увидеть в доме Моне. Коллекция Моне насчитывает свыше 200 работ японских художников, в том числе 46 эстампов Утамаро (1753-1806), 23 гравюры Хокусая (1760-1849) и 48 гравюр Хиросигэ (1797-1858), то есть всего 117 гравюр этих знаменитых мастеров. Сам Моне никогда не был в Японии, но, как и многие современные ему художники, восхищался этой страной и ее искусством. Не особенно падкий на модные вещи, в данном случае он не устоял и поддался модному веянию — всеобщему увлечению Японией. Свидетельством тому — не только коллекция японских гравюр, но и знаменитый Японский мостик, а также оформление обеденного сервиза Моне, стиль некоторых предметов мебели, статуэток и безделушек в доме.

Раньше голубой салон был полноценной, по загородным меркам, комнатой, но сегодняшний посетитель быстро ее минует, переходя в кладовую (l’épicerie). Это маленькое неотапливаемое помещение использовалось для хранения в подвесных шкафчиках и буфете чая, оливкового масла, яиц, специй, ликеров, консервов... Стены кладовой окрашены в спокойные тона бледно-зелёного и лилового оттенка.

Деревянный буфет в японском стиле «под бамбук» сохранил свой естественный цвет — так же, как и коробки для яиц и вешалка, сделанная на сей раз из настоящего бамбука. Выдвижные ящики и прочие отделения буфета снабжены замками: в эпоху, когда люди жили в одном доме со слугами, а пища стоила достаточно дорого, такая мера предосторожности считалась не лишней.

Вся кладовая сохранила особое очарование загородного дома. Ее скромное, несколько старомодное оформление и особенно расписные коробки для яиц придают комнате особый сельский дух. В одной такой коробке помещалось 36 свежих яиц — не так уж и много для такой большой семьи, как у Клода Моне, которая насчитывала 10 человек: 2 дочери от его первого брака с Камиллой, его вторая супруга Алиса (она была любовницей Моне с 1875 года, а в 1892 году стала его женой) и шестеро детей Алисы от другого брака (плюс еще слуги)! Второй контейнер был рассчитан на 80 яиц. Курятник находился в саду. К этому надо добавить, что яиц в XIX веке люди ели значительно больше, чем сейчас. Яйца, как вы видите, хранились опять-таки под замком — как и все остальные продукты. Правда, не факт, что госпожа Моне пользовалась этим замком и действительно запирала все ящики на ключ.

Из кладовой посетители переходят в первую мастерскую Клода Моне (salon- atelier) (при прежних хозяевах это помещение использовалось как склад зерна). Это первая мастерская художника, в которой он работал вплоть до 1899 года; после обустройства второй мастерской (см. план усадьбы) эта комната стала использоваться как курительный салон, а также место, где Моне мог выпить рюмку ликера, почитать роман или книгу о садоводстве и написать письмо. Здесь художник также принимал своих посетителей, критиков, дилеров, коллекционеров... Сейчас в комнате стоит бюст Моне, выполненный при его жизни Полем Поленом (Paul Paulin).

В 2011 году в мастерской была завершена реставрация, ставшая возможной за счет щедрых пожертвований меценатов фонда Versailles Foundation. В результате этой работы комнате удалось придать тот облик, который она имела во времена Моне (художнику нравилось сохранять у себя по картине, характерной для каждого периода своего творчества). Большую помощь в воссоздании комнаты реставраторам оказали многочисленные фотографии 1920 года, а также тщательный анализ истории полотен мастера.

Таким образом специалисты смогли точно установить, какие именно картины и в каком порядке располагались на тот момент на стенах мастерской в Живерни. Всего было выбрано около шестидесяти полотен, для которых были сделаны копии. Эти копии плотными рядами покрывают стены студии, воссоздавая атмосферу прошлого. Для обивки мебели была использована весёлая материя с узором из васильков и розочек, которую до сих пор производит фирма Georges Le Manach. Согласно историческим фотографиям, именно такой тканью были обтянуты кресла в мастерской Моне в 1920 году. Кроме того, была изготовлена копия бронзовой лампы, которая также фигурирует на этих исторических снимках студии Моне.

Фотографии обновленного интерьера мастерской Клода Моне (источник: theversaillesfoundationinc.com):

В ходе воссоздания мастерской было использовано 80% мебели, которая уже находилась в комнате. Так, перед рабочим столом стоит принадлежавший Моне стул эпохи Наполеона III. Такие «офисные кресла» считались в то время образцом комфорта и предназначались для людей, которые долгими часами были вынуждены проводить за рабочим столом. Полукруглая спинка окружала корпус сидящего, а ножки располагались, по нашим понятиям, довольно странно: передняя оказывалась у вас буквально между ног. Насколько это было «эргономично», остается только гадать. Источник фото: givernews.com.

Возвращаемся в кладовую и по довольно крутой и узкой лестнице поднимаемся на второй этаж, где располагались жилые комнаты членов семьи Моне. Сначала попадаем в комнату Моне (chambre de Monet), его спальню — одно из самых интимных, но в то же время просторных помещений дома. Перед нами та самая кровать, на которой более 80 лет назад скончался художник. При жизни Моне в эту комнату мало кто допускался, хотя иногда он и приглашал сюда гостей.

В этой комнате он развесил на стенах различные картины — подарки от друзей-художников. Когда-то этих картин тут было свыше тридцати, в том числе работы Сезанна, Ренуара, Сислея, Писсарро, Эжена Будена (учителя Моне), Яна Бартолда Йонгкинда, а также Делакруа, Моризо, Синьяка, Кайботта, Константена Гиса, Каролюса Дюрана... Сегодня все эти картины находятся в коллекции музея Мармоттан-Моне в Париже, а в этой комнате их заменили другими картинами той эпохи, созданными в Живерни художниками из «творческой колонии». Фотографии интерьера спальни Моне с сайтов givernews.com и fondation-monet.fr:

Спальня Моне поражает своими размерами: она почти столь же велика, как мастерская. Однако же художник занимал ее один. В буржуазных семьях той поры было принято подражать аристократии: у госпожи и господина должны быть отдельные комнаты. Однако вряд ли жена художника сильно против этого возражала, учитывая привычку Моне вставать в половину пятого утра. К тому же, комнату Моне от «покоев» мадам отделяли лишь туалетные комнаты супругов, так что возможности для общения не исключались.

Спальня Моне — одна из самых светлых комнат в доме. Здесь много воздуха. Из трех больших окон этой комнаты на втором этаже открывается отличный вид на центральную аллею и Нормандский сад, который расстилается перед вами, как ковёр. Отсюда можно сделать красивые фотографии (в самом доме, напомню, снимать запрещено). Настоящая «комната с видом». Цилиндрический письменный стол и комод XVIII века и сегодня стоят на своих местах.

Из спальни Моне посетители переходят в его туалетную комнату (где художник каждое утро принимал холодную ванну) и далее в туалетную комнату и спальню мадам Моне (дети занимали чердачный этаж). Спальня Алисы оформлена предельно скромно. Украшают ее японские гравюры, изображающие женщин. В этой комнате особенно чувствуется, насколько узок сам дом: несмотря на длину в 40 метров, его ширина составляет всего 5 метров! Кстати, жилая площадь дома составляет около 400 кв.м, что не так уж и много, учитывая многочисленное семейство Моне.

Теперь по главной лестнице спускаемся снова на первый этаж и попадаем в столовую (salle-à-manger), служившую также для приема гостей. Это одна из самых красивых комнат дома. Она поражала всех бывавших здесь современников Моне: художников, писателей, коммерсантов, политиков... Клод Моне решил интерьер столовой в модном в ту эпоху желтом цвете: здесь всё окрашено этой краской — стены и мебель. Источник фото: сайт giverny.org.

На ярко-желтом фоне особенно хорошо смотрятся сплошь покрывающие стены японские гравюры (56 штук) и посуда из голубого фаянса, стоящая за стеклом буфетов. Реставраторам удалось воссоздать интерьер столовой в мельчайших деталях. Источник фото: fondation-monet.fr.

Соседняя комната, которой мы и заканчиваем осмотр дома Моне, — это кухня (cuisine). Наверное, самое очаровательное помещение во всем доме. Просторная кухня с обилием надраенной медной посуды — кастрюль, сковородок, сотейников, горшков — и огромной плитой с двумя духовками оформлена прелестными изразцами руанской работы (источник фото: fondation-monet.fr).

Эти плитки отлично гармонировали с желтым цветом столовой, когда слуги открывали двери, чтобы внести блюда! Моне думал даже о таких деталях (источник фото: givernews.com).

Посетив кухню, лишний раз убеждаешься, какое значение в семье Моне придавалось гастрономическим радостям. И не стоит забывать о том, что кухарке ежедневно приходилось готовить как минимум на десять человек, не считая гостей! Моне и сам очень интересовался кулинарным искусством, но в то время на кухню допускались только женщины. Поэтому Моне оставалось только собирать рецепты, которые он затем отдавал кухарке на пробу. Эти рецепты сохранились, и сейчас любой желающий может что-нибудь приготовить «по рецепту Моне» (некоторые рецепты выложены на сайте fondation-monet.fr).

Выходим из дома мы через дверь для слуг и вновь оказываемся в саду.

3 Видео из Живерни

Предлагаем вашему вниманию небольшой видеоролик, снятый нами в садах Клода Моне в Живерни:

Сады Моне в Живерни

4 Практическая информация для туристов, собирающихся посетить Живерни (как добраться до Живерни, когда ехать...)

4.1 Как добраться до Живерни (самостоятельно)

Живерни находится в 80 км к северо-западу от Парижа и 60 км к юго-востоку от Руана, на правом берегу Сены, у ее слияния с двумя рукавами реки Эпт. Ближайший город — Вернон.

Из Парижа в Живерни проще всего добраться на поезде с вокзала Сен-Лазар (St Lazare) (расписание поездов можно посмотреть тут: voyages-sncf.com). Нужно купить билет до Вернона (Vernon) (направление Руан/Гавр, Rouen/Le Havre). Самый быстрый поезд из Парижа до Вернона идет около 45 минут. Билет в одну сторону стоит примерно 12 евро (по состоянию на 2015 год — уже около 15 евро).

От станции «Вернон» до Живерни (Giverny) можно добраться на автобусе (6,50 евро туда и обратно, билеты покупаются на борту наличными и обязательно компостируются). Внимание: с 2013 года билеты на автобус туда-обратно уже стоят 8 евро. Автобус-шаттл (navette d'autobus ligne 241) будет ждать всех желающих уехать в Живерни тут же, на вокзале Вернона: так для большего удобства туристов подогнано расписание (автобус ходит с весны до осени, то есть всё время, что усадьба Моне открыта для посетителей (см. график работы музея)). Расписание автобуса можно посмотреть тут или тут.

Как найти остановку автобуса на Живерни у вокзала Вернона? Заблудиться невозможно, так как путь к автобусу на вокзале указывают такие вот «следы»:

Добраться до Живерни от Вернона также можно на велосипеде или пешком (расстояние до Живерни от Вернона составляет 5-7 км, в зависимости от того, по какой дороге считать; пешеходный маршрут занимает 7 км, так что идти как минимум час). Прокат велосипедов работает в кафе, расположенном тут же, на площади у вокзала Вернона. Там же можно взять карту местности с маршрутом.

Обратно до Вернона из Живерни удобно вернуться на упомянутом автобусе-шаттле. При желании можно выйти на предпоследней остановке Place de Paris и осмотреть историческую часть самого Вернона — интересного города, который тоже достоин внимания. Все наши заметки о Верноне и его достопримечательностях выложены тут.

4.2 Когда лучше ехать Живерни

Наибольшее число туристов приезжает в Живерни в мае-июне; лето — более спокойный сезон для посещений. И еще: если вы хотите избежать очередей, постарайтесь приехать в Живерни в будний день (а не в выходные и не в праздники типа Вознесения, Пасхи или 15 июля). Если же ваш единственный свободный день — выходной, то желательно выбрать для посещения как можно более раннее время.

Сады Моне прекрасны в любом месяце, с апреля по октябрь. Периоды цветения одних растений сменяют друг друга, и не бывает так, чтобы в этом саду не цвело цветов. Здесь всегда буйство красок. Поэтому при выборе наилучшего времени для поездки в Живерни руководствуйтесь тем, какое именно растение вы хотели бы увидеть в цвету: кувшинки, розы, глицинии, тюльпаны, лилии... От этого и зависит, когда лично вам лучше побывать в усадьбе Моне.

Цветущую сакуру можно увидеть с конца марта по начало мая. В конце ее цветения можно увидеть захватывающее зрелище: цветки опадают и покрывают землю розовым ковром. Буйством тюльпанов в Нормандском саду и вокруг пруда в Водном саду можно полюбоваться с апреля по начало мая. Прекрасные лиловые и белые глицинии, обвивающие Японский мостик, посаженные самим Клодом Моне, цветут с апреля по июнь, но особенно красиво распускаются и благоухают в мае. Многочисленные сорта этих цветов можно увидеть в Нормандском саду и Водном саду. Рододендроны в Живерни цветут вокруг пруда в Водном саду примерно с апреля по июнь.

Пик цветения ирисов в Живерни приходится на третью неделю мая. Розы в Живерни цветут всё лето, начиная с июня. В Нормандском саду в это время распускаются тысячи роз всевозможных цветов и оттенков. Знаменитые кувшинки цветут в Живерни целое лето, с конца июня по конец сентября, но самый удачный период, чтобы ими полюбоваться, — это июль и август (фото кувшинок с сайта giverny.org).

Осенью можно насладиться цветением гигантских георгинов (свыше 130 разновидностей) и подсолнухов и первым багрянцем листвы.

Подробнее см. «Календарь цветения в саду Клода Моне».

4.3 Дом и сад Клода Моне в Живерни: часы работы и цены билетов

Дом и сад Моне в Живерни, находящиеся в управлении фонда Клода Моне (La Fondation Claude Monet), открыты для посещения ежедневно с апреля по конец октября, то есть в течение 7 месяцев. Расписание работы музея с 1 апреля по 1 ноября 2012 года: с 9:30 до 18:00. Кассы закрываются в 17:30. Данное расписание работы действительно и на 2013-2014 год.

Стоимость входных билетов для взрослых составляет (по состоянию на 2012 год) 9 €, билеты для детей младше 12 лет и студентов стоят 5 €, для детей младше 7 лет — бесплатно. Внимание: на 2013 год билет для взрослых стоит 9,5 евро. Комбинированный билет на посещение дома и сада Моне и Музея импрессионизма (Musée des Impressionismes) в Живерни стоит 15,50 € для взрослых, 9,50 € для студентов, 8 € для детей от 7 до 12 лет; для детей младше 7 лет — бесплатно. Внимание: на 2013 год комбинированный билет для взрослых стоит 16,5 евро.

При музее есть бесплатная парковка. Работает огромный сувенирный магазин.

Фотографировать в доме Клода Моне запрещается, но можно делать снимки из окон дома. Также разрешено фотографировать в самом саду.

Устраивать пикники на территории усадьбы и дома-музея Клода Моне запрещено!

5 Карты и планы Живерни

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать подробную карту усадьбы Клода Моне в Живерни. На этом плане обозначены основные достопримечательности усадьбы, включая дом-музей Моне, Нормандский сад, Водный сад, Японский мостик и др.

Далее представлена официальная туристическая карта усадьбы Моне в Живерни с обозначением не только достопримечательностей, но и входа на территорию усадьбы, туалетов и сувенирного магазина.

Кроме того, предлагаем вам скачать план деревни Живерни, на котором указано местоположение дома и сада Моне, а также других местных достопримечательностей: Музея импрессионизма, церкви с захоронением Моне, его бронзового бюста и др.

На следующей карте показан центр Живерни (усадьба Моне, мэрия, рестораны).

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Живерни:

- Дом и сад Клода Моне в Живерни (maison et les jardins de Claude Monet)

- Музей импрессионизма (бывший Музей американского искусства в Живерни) (Musée des impressionnismes Giverny)

- Старинная церковь Радегунды (église Sainte-Radegonde) с могилой Клода Моне и членов его семьи

- Бывшая гостиница, а ныне ресторан Hôtel Baudy и его розарий

- Соседний город Вернон

♦♦♦♦♦♦♦

Полезные ссылки о Живерни и творчестве Клода Моне:

- Официальный сайт музея и фонда Клода Моне в Живерни

- Клод Моне в музее Мармоттан

- Клод Моне в музее Орсэ

- Сайт о Живерни и Верноне (достопримечательности, история, подробное описание дома и сада Моне, советы для туристов)

- Новости Живерни: всё об усадьбе Клода Моне в Живерни (история, фотографии, новости)

- Сайт фонда The Versailles/Giverny Foundation

- Туристическая информация о Живерни и окрестностях

- Живерни в прежние времена: исторические материалы, старинные фотографии