Первый день в Париже. Прогулка по Монмартру. Часть II (Бато-Лавуар, церковь Сен-Пьер и кладбище Кальвэр, площадь Тертр)

Рубрики: Бельгия-Франция, весна 2009,Наши путешествия, Теги: ,
Foxy @ 7 декабря 2009, в 20:32

Побывав в церкви Св. Иоанна (Сен-Жан-л’Эванжелист) на Монмартре, мы продолжили прогулку по улице Аббес и вскоре свернули направо на улицу Равиньян (rue Ravignan). Поднялись по лестнице в тени деревьев к миниатюрной площади Эмиля Гудо (Place Émile Goudeau) (это такой небольшой засаженный каштанами мощеный скверик недалеко от пересечения улиц Rue Ravignan и Rue d'Orchampt, здесь также установлен питьевой фонтанчик Уоллеса).

Слева, в доме № 13 по улице Равиньян, на площади Эмиля-Гудо (был такой шансонье, поэт и журналист), находится вход в знаменитое историческое здание (не сказать, что шибко красивое, но всё же известная достопримечательность) — Бато-Лавуар (Bateau-Lavoir).

Вот как выглядел комплекс Бато-Лавуар в начале XX века (фото с блога ilyaunsiecle.blog.lemonde.fr):

Этот довольно невзрачный барак получил название«Бато-Лавуар» (Le Bateau-Lavoir) из-за сходства с плавучими прачечными, которые в то время стояли по берегам Сены (дословно название этого знаменитого парижского общежития так и переводится: «корабль-прачечная» или «плавучая прачечная»). Некогда здесь находилась фабрика роялей, но в конце XIX века хозяин начал сдавать здание бедным художникам для мастерских, и в Бато-Лавуар закипела художественно-литературная жизнь. С 1890 по 1920 год тут обосновались поэты и художники. На всех не хватало кроватей, спали по очереди, водопроводный кран был всего один, «более того, на тридцать-сорок жильцов имелся всего один туалет, двери которого не закрывались из-за отсутствия щеколды и постоянно хлопали от сквозняков» (Жидель А. Пикассо), но богемную публику эти мелочи не смущали. Тут жили Ван Донген, Мари Лорансен, Хуан Грис, Модильяни, Пикассо (Пикассо жил здесь в 1904-1909 гг., со своей собакой по кличке Фрика, а затем и с возлюбленной Фернандой Оливье, именно в Бато-Лавуар он в 1904 году создал пронизанный безнадежностью и меланхолией офорт «Скудная трапеза» (Le repas frugal), а в 1907 году написал своих «Авиньонских девушек» («Авиньонских девиц»), положив начало кубизму в живописи). Кроме того, в общежитии постоянно бывали Гийом Апполинер, Жорж Брак, Анри Матисс, Жан Кокто, Гертруда Стайн и многие другие.

Так Бато-Лавуар изобразил современный французский художник Андре Рену (André Renoux) (1939 - 2002):

А вот наша фотография этого района Монмартра, угол улиц Rue Ravignan и Rue d'Orchampt (налево уходит улица Равиньян, за белым домиком слева как раз и находится вход в нынешний Бато-Лавуар).

Старое здание Бато-Лавуар было уничтожено пожаром в 1970 году, а на его месте сегодня построили бетонную копию. Здесь по-прежнему арендуют мастерские художники.

 

Далее мы пошли вверх по улице Равиньян, и вскоре нам попалось симпатичное здание, которое я помню еще с прошлого приезда в Париж (адрес rue Ravignan, 19; это угол площади Place Jean-Baptiste Clément). Очень живописный и необычный сдвоенный дом, настоящий такой монмартрский: садик с деревьями, неровная мостовая... (справа — фотография трехлетней давности, сделанная в пасмурную погоду, с другого ракурса и, к тому же, на менее качественную фототехнику...)

Затем мы пошли потихоньку в сторону собора Сакре-Кёр. На площади Ж.-Б. Клемана (Place Jean-Baptiste Clément) (угол с улицей Rue Norvins, 9 bis) мое внимание привлекло красивое здание-ротонда в садике за решеткой — Управление монмартрских виноградников (La Rotonde de la Commanderie du Clos Montmartre).

Это древний монмартрский колодец, восьмиугольная постройка в неоренессансном стиле, воздвигнутая в 1835 году. Хранившиеся здесь запасы воды (5 тыс. литров) предназначались для снабжения жителей Монмартра. С 1983 года в здании размещается ассоциация виноделов Монмартра. Кстати сказать, ротонду окружает сад, засаженный, в частности, виноградными лозами. Каждый год 22 января почтенные парижские виноделы в своих красно-синих мантиях отмечают день святого Винсента, покровителя виноградарей и виноделов. Также они организуют по предварительной записи экскурсии с дегустацией и посещением находящихся неподалеку монмартрских виноградников. Так что древняя ротонда-фонтан превратилась сегодня в своеобразный «храм Бахуса».

С соседней улочки Сен-Рюстик (Rue Saint-Rustique) открывается классический вид на собор Сакре-Кёр, запечатленный Морисом Утрилло:

Сами того не ведая, мы практически повторили Утрилло, сфотографировав вид на базилику с той же самой улицы Сен-Рюстик. Композиция получилось схожая:

Очень скоро мы оказались у церкви Сен-Пьер на Монмартре (Св. Петра) (église Saint-Pierre-de-Montmartre), которая во время Великой французской революции была превращена в «храм разума». Церковь находится по адресу улица Мон-Сени, 2 (Rue du Mont Cenis, 2).

Церковь Св. Петра на Монмартре, одна из древнейших в Париже (некоторые даже называют ее самой старой церковью Парижа, хотя обычно это звание присваивают всё-таки церкви Сен-Жермен-де-Пре), скрыта в тени Сакре-Кёр, так что знают о ней далеко не все туристы. Между тем, этот небольшой храм на вершине монмартрского холма — весьма красивый и интересный. Нынешний Сен-Пьер — это всё, что осталось от женского бенедиктинского монастыря (аббатства), основанного в 1133 году Людовиком VI и его супругой Аделаидой Савойской. Королева стала первой аббатисой монастыря и похоронена там же (ее могила находится за алтарем). Сама церковь была торжественно освящена папой Евгением III на Пасху 1147 года.

Во второй половине XVII в. особую роль в жизни аббатства стала играть музыка. В то время аббатисой здесь была Рене Лотарингская (1621-1682) (Françoise Renée de Lorraine), сестра Марии Лотарингской (Мари де Лоррен), принцессы де Гиз. Мадемуазель де Гиз (1615-1688) обожала музыку и с 1670 года (и до самой своей смерти) покровительствовала композитору Марку-Антуану Шарпантье (1643– 1704), написавшему, в частности, несколько духовных произведений для исполнения в аббатстве Св. Петра (для этого часто приглашались сторонние, нецерковные музыканты). У Мари был собственный дом в стенах монмартрского аббатства.

Важно и то, с 1675 года в этом монастыре, практически под домашним арестом, жила расставшаяся со своим мужем Козимо III Медичи (говорят, именно в честь его визита в Сиену кондитеры этого итальянского города изобрели новый десерт тирамису) Маргарита Луиза Орлеанская, герцогиня Тосканская, двоюродная сестра Людовика XIV. Для нее здесь был построен чудесный дом. Маргарита (1645–1721) также уделяла много сил и времени развитию музыкального искусства, стараясь и под домашним арестом не ограничивать свой круг общения и не изменять привычкам, позволяя себе петь, играть, брать уроки музыки и даже танцевать и всё чаще совершать «вылазки» ко двору. Сестра Маргариты, Елизавета («Изабелла») Маргарита Орлеанская, мадам де Гиз (1646-1696), также жила здесь, в частном доме при аббатстве (она поселилась на Монмартре еще раньше сестры, в 1672 году). Мадам де Гиз была очень набожна и тоже часто заказывала Шарпантье сочинение духовных произведений (заказывала она ему и светские пьесы, но исполнялись они, разумеется, не в аббатстве, а при дворе). Старинная гравюра дает представление о том, как выглядел Монмартр в ту эпоху (на переднем плане видна Часовня мучеников) (источник иллюстрации: ranumspanat.com):

Сегодняшняя церковь Св. Петра на Монмартре представляет собой смешение разных эпох. Сводчатые хоры были возведены в XII в., неф перестроен в XV в., а западный фасад — в XVIII в. Во время Великой французской революции церковь была заброшена, аббатису монастыря казнили на гильотине... Какое-то время церковь служила складом боеприпасов. В 1794 году была воздвигнута башня для оптического телеграфа (семафора братьев Шапп), прослужившая до 1844 года (кстати, именно на этот телеграф поступило известие об исходе битвы при Ватерлоо; на передачу сигнала с места сражения ушло 17 минут). Церковь была вновь освящена лишь в 1908 году.

Три бронзовых портала церкви Сен-Пьер на Монмартре (1980 год, работы итальянского скульптора Томаззо Джисмонди (Tommaso Gismondi) (1906–2003)) посвящены трем святым покровителям храма: святому Петру (в центре), Богоматери (справа) и святому Дени (слева). Культ св. Петра пришел на монмартрский холм вместе с монахинями бенедиктинского ордена из аббатства Saint-Pierre-des-Dames в Реймсе, которым Людовик VI доверил новый монастырь в XII веке. Вот главный (центральный) портал церкви Сен-Пьер на Монмартре:

«Читать» этот портал следует, как витраж: слева направо и снизу вверх:

1 створка, слева, 1-й ряд снизу: Призвание апостола Петра (la vocation de Pierre) (Дело было близ моря Галилейского, Иисус увидел Петра и его брата Андрея — рыболовов, закидывающих сети в море, — и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков);
2 створка, справа, 1-й ряд снизу: Вручение ключей Петру (la promesse des clefs) (И Я говорю тебе: ты — Петр [камень], и на сем камне Я создам Церковь Мою (...) И дам тебе ключи Царства Небесного);
3 створка, слева, 2-й ряд снизу: Отречение апостола Петра (le reniement) (Неслучайно на плече Петра скульптор изобразил петуха, ведь Иисус предсказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня», так и случилось; слева от Петра, видимо, изображена раба придверница);
4 створка, справа, 2-й ряд снизу: Центурион Корнелий (le centurion Corneille) [дело было примерно через 10 лет после казни Иисуса, когда Петр проповедовал, посещал молодые церкви] (Однажды Петра пригласил к себе в дом центурион Корнелий, не иудей, но верующий в единого Бога; центуриону было видение: Бог повелел ему встретиться с неким Петром. А что же Петр? Ходить в гости к язычникам, пусть даже верующим, значило поступать вопреки принятым обычаям, и Петр, наверное, заколебался бы, если бы не находился под впечатлением странного видения, которое, казалось, говорило, что воля Божия позволяет нарушить старый порядок: «Мне Бог указал не называть ни одного человека скверным или нечистым»; крестив центуриона и его близких, Петр беседовал с новообращенными как друг, ел с ними за одним столом);
5 створка, слева, 2-й ряд сверху: Чудесное исцеление святым Апостолом Петром хромого от рождения у Красных ворот (le miracle de la "belle porte") (После праздника Пятидесятницы, последовавшего за распятием Христа, хромой от рождения человек, просивший милостыню у дверей храма, обратился к Петру и Иоанну. «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи», — сказал Петр. Он взял человека за руку, и тот вскочил и вошел в храм. Скульптор четко изобразил обращенное к св. Петру лицо исцеленного мужчины с отброшенным покрывалом);
6 створка, справа, 2-й ряд сверху: Прибытие в Рим (l'arrivée à Rome) (Исследователи считают, что св. апостол Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь он многих обратил ко Христу, написал Второе соборное послание к христианам и принял мученическую смерть. Слева внизу мы видим собаку или, что более правдоподобно, волчицу, символ города Рима);
7 створка, слева, 1-й ряд сверху: «Куда идешь, Господи?» (Domine, Quo vadis?) (Начались гонения Нерона, и ученики уговорили Петра покинуть город, но по дороге его посетило видение Христа. Петр спросил: «Господи, куда Ты идешь?», на что Иисус ответил: «В Рим, чтобы быть заново распятым». Петр понимает, что должен вернуться в Рим и сам пострадать на кресте; его арестовали и бросили в темницу, а затем был предан мученической смерти. Скульптор изобразил Христа и Петра в пути, они как две ручейка, готовых слиться в один);
8 створка, справа, 1-й ряд сверху: Мученичество апостола Петра (le martyre de Pierre) (Как и Христос, апостол был возведен на крест, но из смирения просил распять его вниз головой: он не хотел уподобляться Учителю в образе распятия, желая под ноги Его преклонить свою голову).

Помимо трех бронзовых порталов при входе в церковь, Томаззо Джисмонди выполнил еще одну бронзовую дверь близ паперти, обозначающую вход на одно из самых загадочных парижских кладбищ — кладбищу Кальвэр (Cimetière du Calvaire) (буквально «кладбище Распятия», так как позади церкви здесь в 1833 году было воздвигнут крест с распятием), самому маленькому в Париже (оно насчитывает 87 могил, площадь 600 кв.м). После Революции кладбище было снова открыто в 1801 году, и вплоть до 1831 года (когда было открыто новое кладбище Св. Винсента) здесь хоронили представителей проживавших в этом районе аристократических семейств.

Кладбище открыто для публики всего один день в году, 1 ноября, на праздник всех святых. Некогда оно составляло часть существовавшего на этом месте бенедиктинского аббатства (само кладбище было создано в 1688 году, когда тогдашняя аббатиса отдала часть монастырского сада под захоронения прихожан). Здесь похоронено несколько знаменитых людей, в том числе проживший до 90 лет Антуан Порталь (Antoine Portal) (1742-1832) — известный французский врач, лейб-медик Людовика XVIII и Карла X, основатель Королевской медицинской академии. Здесь также был похоронен известный французский скульптор Жан-Батист Пигаль (Jean-Baptiste Pigalle) (1714-1785), но сегодня от его могилы ничего не осталось, она была разрушена во время Французской революции. (Собственно, именно именем этого скульптора назван район вокруг площади Пигаль, где сегодня расположен парижский «квартал красных фонарей»). Среди работ Пигаля — гробница герцога д’Аркура в соборе Парижской Богоматери, а также две волшебные кропильницы в церкви Сен-Сюльпис.

Кроме того, на кладбище Кальвэр похоронена Софья Петровна Свечина (1782—1859) — дочь статс-секретаря императрицы Екатерины II Петра Александровича Соймонова. Великосветский салон этой перешедшей в католичество и переселившейся в Париж поклонницы Жозефа де Местра был одним из самых видных в Париже. Он была и писательницей, активно общалась и переписывалась с Токвилем и пастором Лакордером. Главный герой романа Гюисманса «Наоборот» (1884) Дез Эссент (прототипом которого был, кстати, Робер де Монтескью, принадлежавший к тому самому роду; правда, похороненный не на Монмартре, а в Версале), читая сочинения Свечиной, испытывает крайнее отторжение: «Дез Эссент не поленился заглянуть в один из таких опусов. Его автором была госпожа Свечина, русская генеральша, проживавшая в Париже. Ее дом усердно посещали самые ярые католики. Веяло от них страшной, непереносимой скукой. Они были отталкивающи и — что хуже — на одно лицо».

Есть также легенда, что на этом монмартрском кладбище похоронен д’Артаньян. Но это неправда. Заблуждение возникло из-за того, что семья графов де Монтескью разделялась на две ветви, от одной из которых и вела свою родословную мать д’Артаньяна. Многие представители рода Монтескью действительно похоронены в сени монмартрской церкви. <О некоторых других кладбищах Парижа вы можете прочитать в записях Кладбище Монмартра и Кладбище Монпарнас>.

Отмечающая вход на кладбище Кальвэр бронзовая дверь работы Джисмонди названа Воротами воскресения (La porte de la Résurrection) и открывается, как уже было сказано, лишь один раз в году. По свидетельству очевидцев (см. отзыв на французском языке), кладбище пребывает в чрезвычайно заброшенном состоянии: треснутые могильные плиты, обломки колонн, покрытые мхом надгробные надписи... В общем, готовые декорации для леденящего душу фильма ужасов с привидениями и вампирами.

Немного о внутреннем убранстве церкви Св. Петра на Монмартре. Витражи в неоготическом стиле, выполненные в 1953 году Морисом Максом-Инграном (Maurice Max-Ingrand) (1908-1969), заменили прежние, погибшие во время Второй мировой войны.

На фотографии сверху видны три больших витража алтарной части: центральный изображает Христа, витражи по бокам посвящены, соответственно, св. Петру (справа) и св. Дени (слева). Всего апостолу Петру в церкви посвящено восемь витражей, то есть еще семь, помимо этого. Один из этих семи хорошо виден на следующей фотографии и называется «Ты — Петр» (Tu es Pierre) («ты — Петр [камень], и на сем камне Я создам Церковь Мою»).

Еще из внутреннего убранства церкви нам понравилась деревянная скульптура св. Винсента, который, как вы уже знаете, является покровителем виноградарей и виноделов, что неудивительно, учитывая, что здесь, на Монмартре, такие древние традиции виноделия. Установили скульптуру в этом храме в 2006 году представители той самой гильдии монмартрских виноделов, что заседает в старинной ротонде на улице Норвен (Rue Norvins). Святой симпатичный, но напоминает, согласитесь, скорее, бабушку в платочке.

Вообще убранство церкви довольно современное, хотя сохранилась парочка древнеримских колонн (на этом месте некогда существовал языческий храм. посвященный богу Марсу). Современные витражи и скульптуры понравились нам главным образом благодаря удачному освещению, отбрасывавшему на пол волшебные цветные пятна (на этой фотографии у нас, кажется, заснята капелла Святого Причастия, Chapelle du Saint Sacrement):

От церкви Св. Петра два шага до главной площади Монмартра — площади Тертр (Place du Tertre). Площадь Тертр, как упоминалось выше, заполонили портретисты. Здесь было тесно и жарко, так что мы, конечно, «отметились», но никакого удовольствия не получили. Был самый разгар солнечного дня, к вечеру, наверное, здесь более уютная и романтическая атмосфера. Так мне во всяком случае казалось во время первого приезда в Париж. Площадь Тертр находится, собственно, на самой вершине 130-метрового холма Монмартр и является самой высокой точкой Парижа. Раньше здесь казнили преступников, а теперь ее заселили уличные художники. Оказывается, эта традиция началась еще в XIX веке, когда живописцы и рисовальщики стали выставлять на площади Тертр свои работы. По периметру площади расположены ресторанчики.

Еще фотография площади Тертр, но сделанная во время поездки в Париж три года назад. Так сказать, для сравнения. хотя, пожалуй, ничего особенно не изменилось.

Первую часть прогулки по Монмартру см. здесь.

См. также:
Прогулка по Монмартру, часть III
Прогулка по Монмартру, часть IV .

Понравилась статья?

У вас есть возможность поддержать развитие нашего проекта любой доступной вам суммой :)