Здесь я выложила описание своей первой небольшой прогулки по монмартрскому кладбищу. Более свежие фотографии и описания могил других знаменитых людей вы найдете в отчете о нашей недавней поездке в Париж.

Кладбище Монмартра (Cimetière de Montmartre) — это 11 гектаров и 33 участка. Очень сложно отдать дань всем достойным, особенно если не спланировать визит заранее, не изучить карту... Я этого не сделала, но, тем не менее, успела увидеть много интересного. На кладбище Монмартра покоятся видные деятели самых разных искусств, так что сюда можно даже устраивать тематические экскурсии, посвященные, скажем, искусству танца, кинематографа, науке, политике...

Таких вот старинных фамильных склепов очень много на монмартрском кладбище.

На кладбище было довольно неуютно из-за обилия черных (преимущественно) котов. Первый раз такое вижу. Очень много толстых таких, упитанных кошек. Мистика прямо какая-то. Загадочные животные, посредники между двумя мирами, мирно медитирующие на могильных плитах и у входа в склепы. (Кстати сказать, в средние века черных кошек Инквизиция считала орудием дьявола, и их пытали, сжигали, сбрасывали с башен; спасением для черной кошки мог быть только «перст божий»: белое пятнышко на груди). Почитав отзывы других туристов, я убедилась, что это явление тут наблюдается давно и постоянно: кладбище Монмартра отличается от всех прочих особо многочисленной кошачьей популяцией! Причем тут обитают и полосатые коты, и черные, и коричневатые, и пятнистые, и лохматые и не очень, в общем, всякие. На Пер-Лашез и Монпарнасе представители породы кошачьих тоже встречаются, но далеко не в таких количествах. Как известно, квартал Монмартра всегда славился своим терпимым отношением к маргиналам, ко всем, кто оказался на обочине общества, таким вот бродячим, гулящим элементам...

Одно из наиболее интересных (но не особенно известных) — захоронение архитектора Пьера Лоресиска (Pierre Leonard Laurécisque) (1797-1860) (на схеме кладбища это 1-й участок (division №1)). Обратите внимание, как изображены три члена его семьи: они как бы стоят в гробах, а пальчики ног снизу у них торчат. Довольно забавно выглядит, хотя и мрачновато. По проекту этого архитектора было создано здание французского посольства и церковь Сен-Луи в Константинополе (Стамбуле). Его первая жена и сын похоронены именно там, в Турции, а это захоронение служит для них лишь кенотафом, то есть это пустая, символическая могила, где «по-настоящему» похоронен лишь сам архитектор.

На следующей фотографии — могила Далиды (18-й участок). Певица выросла в Египте. Ее отец был итальянцем, мать — француженкой. Настоящее имя Далиды — Иоланда Джильотти (Yolande Gigliotti). Этот памятник на кладбище выполнен в натуральную величину. Именем Далиды названа также площадь на Монмартре, где в 1997 году ей был установлен бюст.

Найти могилу Далиды несложно. Она находится на краю кладбища, недалеко от центрального входа, в высокой части. Похороны Далиды проходили в церкви Мадлен, а затем она была похоронена на кладбище квартала Монмартр. Памятник на могиле был выполнен в 1989 году скульптором Аленом Асланом (Alain Aslan) (род. 1930), который также является автором бюста на площади Далиды и многих других бюстов (в особенности женских; в частности, бюстов Бриджит Бардо и Мирей Матье, послуживших моделью для скульптурного портрета Марианны, олицетворяющей французскую республику: с 1970 года Комитет мэров французских городов стал избирать прототип Марианны среди самых известных красивых женщин страны, и первой стала Бардо. Бюст Марианны — национальный символ, неотъемлемый атрибут почти 37 тыс. французских госучреждений).

Ален Аслан изобразил Далиду в полный рост, в лучах солнца, которые она сама как будто излучает, с печальным, самоуглубленным лицом. Еще у могилы иногда можно увидеть большое сердце, сотканное из белых цветов (вообще могила Далиды — самая посещаемая на этом кладбище, и на ней всегда больше всего цветов). Среди знаменитых песен Далиды — Salma Ya Salama (эту песню Далида выпустила в 1977 году, сначала на арабском, затем на французском языке; часть текста базируется на египетской народной песне о человеке, который бродит по пустяне меж дюн и постоянно видит мираж — сад, похожий на рай) и Paroles, paroles (этот хит Далида исполнила вместе с Аленом Делоном).

Далее — могила доктора Ги Питчаля (Guy Pitchal) (1-й участок). Такой вот необычный портрет с курительной трубкой. Согласитесь, довольно своеобразно сделано: частично барельеф, частично, наоборот, утопленное, пустотелое изображение. Забавная оптическая игра. Оказывается, доктор Питчаль был знаменитым эндокринологом и психоаналитиком, врачом Далиды. Его жена, Жаклин Питчаль, дружила с Далидой и даже написала об их дружбе с певицей книгу «Далида. Ты называла меня сестрёнкой» (Dalida: Tu m'appelais petite soeur).

Следующая на моем пути — могила Золя (Émile Zola) (1840-1902) (19-й участок). Золя умер в ночь на 29 сентября 1902 года от удушья вследствие отравления угарным газом, что предположительно произошло из-за неисправности дымохода. Жена почувствовала неладное и, переполошившись, предложила писателю поднять на ноги прислугу, но тот списал дурное самочувствие на пищевое отравление и успокоил ее: «Всё пройдет, завтра мы поправимся». Наутро, когда подоспела помощь, Золя уже невозможно было спасти; жена писателя выжила.

Смерть Золя вызвала огромный резонанс, французская и зарубежная пресса публикует памятные материалы и траурные заметки, проводятся многочисленные поминальные церемонии... Знаменитую надгробную речь во время похорон Золя произнес Анатоль Франс. Странные обстоятельства смерти наделали много шуму, было начало расследование. Вскрытие подтвердило версию несчастного случая. Хотя ходили слухи об убийстве и самоубийстве, доказательств найти не удалось (до сих пор существует трагически-нелепая версия, что дымоход просто случайно, по недосмотру, заткнули двое рабочих; есть также данные, что некий трубочист сделал это сознательно, по политическим причинам). 4 июня 1908 года останки Золя после длительных парламентских дебатов были перенесены с этого кладбища в Пантеон, так что на сегодняшний день «могила» Золя на кладбище Монмартра — всего лишь кенотаф (но здесь действительно похоронена жена Золя и некоторые его родственники). Во время перенесения праха в Пантеон произошел серьезный инцидент: было совершено покушение на присутствовавшего на церемонии Альфреда Дрейфус (как раз незадолго до этого полностью оправданного, во многом благодаря стараниям Золя и его смелой статье 1989 года «Я обвиняю», грозившей писателю заключением в тюрьму). Покушавшийся был арестован, Дрейфус отделался небольшим ранением.

Оформление могилы Золя на кладбище Монмартр выполнено из гладко отполированного темно-фиолетового порфира по проекту известного представителя стиля модерн, художественного критика и архитектора Франца Журдена (Frantz Jourdain) (1847-1935) (именно он в 1903-1907 гг. занимался перестройкой парижского универмага «Самаритен» (Samaritaine) в стиле ар-нуво). Золя состоял с Журденом в приятельских отношениях и часто обращался за помощью в описании архитектурных деталей. Бюст на могиле писателя создан скульптором итальянского происхождения Филиппе Солари (Philippe Solari) (1840-1906), близким приятелем Золя и другом Сезанна.

Идем дальше. На нашем пути — могила легендарной балерины российского происхождения Людмилы Чериной (Ludmilla Tchérina) (1924-2004). Людмила Черина (Моник Чемерзин/Шамырзэ) скончалась в Париже в возрасте 79 лет. Прощание с балериной проходило в парижской церкви Сен-Рок (Saint-Roch), возле написанной самой Чериной картины «Одинокий порыв». Навеки уснувшая красавица предстала у своей мистической живописи в окружении гирлянд из лилий и роз. На следующий день в той же церкви состоялась траурная служба, а затем захоронение на кладбище Монмартра. Могила Чериной находится на участке 21 (division 21) (по другим сведениям, участке 29, а кто-то указывает вообще 22-й).

Красавица Черина родилась во Франции в семье русского аристократа черкесского происхождения (князя Чемерзина, бывшего царского полковника), бежавшего из России от большевистской революции и террора. Матерью ее была француженка Стефани Финетт. Людмила Черина получила известность после того, как Серж Лифарь пригласил ее в парижскую Grand Opera и дал ей имя Людмила Черина. Очень быстро балерина стала солисткой Grand Opera, снималась в кино, в том числе в таких популярных фильмах как «Красные башмачки» (1948), получившем несколько Оскаров, и «Сказки Гофмана» (1951). Помогала Морису Бежару создать его первую труппу. Во время гастролей в 1958 году Людмила Черина с огромным успехом танцевала на сцене Большого театра в Москве и Кировского в Ленинграде. Уйдя со сцены, занималась живописью и скульптурой, писала романы. Ее художественные работы выставлены во многих галереях мира. Черина является автором официальной символики Евросоюза: ее монументальная 12-метровая скульптура «Сердце Европы»/«Европа в сердце» (Europe à Coeur), была в 1991 году выбрана в качестве символа объединенной Европы и в 1994-м установлена перед зданием Европарламента в Страсбурге; в 2000 году скульптура «переехала» вместе с Европарламентом  из Дворца Европы на Avenue de l'Europe на страсбургскую площадь Луизы Вайс. Собственно, небольшая копия этой знаменитой ныне скульптуры и украшает могилу этой яркой женщины. На могиле также указано, что Черина награждена офицерским орденом Почетного Легиона.

На следующей фотографии — могила Генриха Гейне (Heinrich Heine) (1797–1856) (27-й участок), умного и ироничного немецкого поэта, разочаровавшегося в вере и написавшего немало саркастических, насмешливо-издевательских и обличительных произведений, проникнутых горечью и иронией.

В 1830 году Гейне, находясь под впечатлением от Июльской революции, решает переехать из Германии во Францию  (новость о революции застала его, когда он отдыхал на острове Гельголанд: «То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и они произвели в душе моей самый дикий пожар»). В итоге 1 мая 1831 года Гейне перешагнул границу, отделявшую«священную страну свободы от страны филистеров», и навсегда поселился в Париже. Здесь он пишет статьи, поэмы, увлекается политическими темами, дружит с Марксом. Здесь же, в Париже, в 1834 году Гейне познакомился с молоденькой продавщицей Кресанс Эжени Мира, ставшей его женой. Париж жил кипуче и нервно. В этой лихорадочной атмосфере Гейне чувствовал себя, как рыба в воде. За всё это время он лишь дважды побывал в Германии, где жила его любимая матушка. В Париже Гейне неоднократно менял квартиры. Известно как минимум 16 адресов, по которым он жил, до того часто он переезжал (но все его квартиры в основном находились в квартале Монмартр). При переводе своих языков на французский он нередко прибегал к помощи переводчиков, но в целом очень неплохо владел этим языком.

После 1848 года тяжёлая болезнь до самой смерти приковала Гейне к постели. Поэт умер 17 февраля 1856 года. За несколько часов до смерти была попытка примирить поэта с Богом. Гейне на это ответил: «Будьте спокойны. Бог простит меня — это его профессия». В годы немецкой оккупации Парижа во время Второй мировой войны среди солдат и офицеров вермахта обнаруживались и почитатели таланта Гейне. Был издан специальный приказ о наказуемости за посещение могилы великого немецкого поэта.

Также на этом кладбище похоронено множество других известных людей (эти могилы мне увидеть не удалось, я прочитала о них уже позднее, но всё равно хочу поделиться с будущими посетителями этого кладбища):

Что касается искусства танца, то стоит отметить, что на кладбище Монмартра, помимо уже упомянутой Людмилы Чериной, похоронены Вацлав Нижинский (1890–1950) (22-й участок) и знаменитая итальянская балерина Мария Тальони (1804-1884) (также 22-й участок) (истинная могила Тальони находится на кладбище Пер-Лашез; здесь, на Монмартре, похоронена только ее мать, София Тальони (Sophie Taglioni), тем не менее, администрация кладбища никак не стремится развеять это заблуждение, и среди молодых танцовщиков установился обычай оставлять свои первые пуанты именно на этой «псевдомогиле» их знаменитой предшественницы; на ее истинной могиле на Пер-Лашез люди тоже оставляют туфельки, но не в таком количестве, просто не сравнить: на монмартрской могиле просто целая груда пуантов, со временем они разлагаются, теряют цвет и со стороны уже походят, скорее, на современную скульптурную композицию) (фото с сайта www.landrucimetieres.fr):

Также здесь похоронен учитель Марии Тальони и Мариуса Петипа, выдающийся французский танцовщик Огюст Вестрис (Вестри) (Auguste Vestris) (1760-1842). Здесь же лежит его отец, Гаэтан Вестрис (Gaetan Vestris) (1729–1808), также блистательный танцовщик, «бог танца», говоривший, что «в Европе есть три великих человека: король Пруссии, Вольтер и я». Могила Вестрисов находится на 5-м участке. А на 29-м участке покоится соперница Марии Тальони, итальянская балерина Фанни Черито (Francesca/Fanny Cerrito) (1817-1909).

Среди более современных танцовщик отметим музу Тулуз-Лотрека, королеву канкана Луизу Вебер (Louise Weber) (1866-1929) по прозвищу Большеротая или Обжора (La Goulue, Ла Гулю), которая похоронена на 31-м участке. Прозвище свое она получила из-за привычки опустошать бокалы клиентов и вкусно поесть за их счет. В последние годы звезда Мулен-Руж много пила и сильно нуждалась, потом стала прислугой в публичном доме, продавала орехи и сигареты, побиралась на парижских улицах, и уже редко кто узнавал в этой расплывшейся изможденной женщине бывшую Королеву Монмартра. Первоначально Луиза Вебер была похоронена на кладбище Пантен в пригороде Парижа, но в 1990 году ее останки торжественно перезахоронили здесь, на кладбище Монмартр  (фото с сайта www.worldjewishnewsagency.org).

Из представителей музыкального искусства здесь нашли последний приют композиторы Гектор Берлиоз (Hector Berlioz) (1803–1869) (20-й участок), Адольф Адан (Adolphe Adam) (1803–1856) (5-й участок), а также Жак Оффенбах (Jacques Offenbach) (1819–1880) (9-й участок). Кроме того, на монмартрском кладбище покоится изобретатель саксофона бельгиец Адольф Сакс (Adolphe Sax) (1814–1894) (5-й участок), друг Берлиоза и  преподаватель игры на саксофоне в Консерватории. Из современных композиторов тут похоронен Жозеф Косма (Jozsef Kozma) (1905-1969) (20-й участок) (не путать с Владимиром Косма). Французский композитор венгерского происхождения, Жозеф Косма написал более 80 песен на стихи Жака Превера , в числе которых знаменитые «Опавшие листья», «Барбара» и др.

Из деятелей науки отметим знаменитых физиков Андре-Мари Ампера (Andre Marie Ampere) (1775 —1836) (30-й участок) и Жана Бернара Леона Фуко (Jean Bernard Léon Foucault) (1819–1868) (7-й участок).

На монмартрском кладбище также похоронены такие знаменитые художники, как импрессионист Эдгар Дега (Edgar Degas) (1834–1917) (4-й участок) и символист Гюстав Моро (Gustave Moreau) (1826–1898) (22-й участок). Также здесь похоронен художник и иллюстратор, создавший знаменитый образ парижского уличного  мальчишки (гамена), Франсиск Пульбо (Francisque Poulbot) (1879–1946) (9-й участок), много сделавший для Монмартра и, в частности, возрождения винодельческой традиции на Монмартре. Могильная плита Пульбо серая и невзрачная, тогда как его рисунки всегда отличались красочностью.

Захоронение семьи Эдгара Дега (Degas (de Gas) (фото могилы с сайта www.eurocheapo.com) (медальон, украшающий склеп, выполнен в 1961 году; фото медальона с сайта www.montmartre-secret.com):

На пересечении 8, 9 и 11 участков (официально числится по участку №8) находится могила знаменитого модельера Поля Пуаре (Paul Poiret) (1879-1944), толчком для многих идей которого послужили гастроли «Русских сезонов» в Париже с костюмами и декорациями Льва Бакста. Прозрачные туники, шелковые панталоны...— весь этот ориентализм тогда вошел в моду. Пуаре создал «восточную» коллекцию: платья в виде пеплоса, тюрбаны, юбки-абажуры. Поль Пуаре придумал театрализованные показы мод. На этих праздниках танцевала Айседора Дункан, а многие знаменитости, в том числе и сам Пуаре, переодевались в восточные костюмы, играя роли султанов, евнухов, одалисок и баядерок. В 1913 году он устроил знаменитый экзотический бал «1002-я ночь, или Торжество по-персидски».

Пуаре отказался от корсетов, категорически отверг пышные причёски, и считается пионером эмансипации женщин в одежде. К числу его изобретений относится «хромая юбка», узкая прямая или суженная книзу, передвигаться в которой можно было исключительно семенящей походкой. На плане и в путеводителях могила Пуаре не обозначена, так что если хотите ее найти, смотрите на фотографию и ориентируйтесь на 8-й участок (фото с сайта www.landrucimetieres.fr):

Среди похороненных здесь архитекторов не могу не назвать «нашего» Огюста Монферрана (Auguste de Montferrand) (1786–1858). К сожалению, его пожелание быть похороненным в одном из подземных сводов Исаакиевском соборе не было выполнено, поскольку Монферран не был православным (во всяком случае, именно на это сослался император Александр II, когда не позволил выполнить последнюю волю архитектора). Сначала состоялась похоронная церемония в католической церкви Св. Екатерины на Невском проспекте, затем траурный кортеж трижды объехал вокруг Исаакиевского собора, который архитектор всего месяц назад успел завершить. После этого его тело было доставлено во Францию. Могила Монферрана (предполагаемая) на кладбище Монмартр (фото с сайта http://acbx41.over-blog.com):

Зодчий покоится на кладбище Монмартр рядом с матерью, Луизой Фистоньи, и отчимом, Антуаном де Коммарьё (Antoine de Commarieux). На могиле надпись Louise Fistioni и отлитые в бронзе в виде вензеля инициалы Монферрана (AM). Могила находится в восточной части кладбища, недалеко от центрального входа. Памятник на могиле в виде каменного свода с установленной на нем колонной, косо сколотой в верхней части, выполнен предположительно по проекту самого Монферрана.

Долгое время могила Монферрана считалась утерянной, лишь недавно, в 1986 году, исследователи пришли к вводу, что Монферран похоронен именно здесь, на участке 18, который числится по кладбищенской улице Chemin des Gardes.

Из деятелей искусства отмечу также известного французского кинорежиссера Франсуа Трюффо (François Truffaut) (1932–1984) (21-й участок). Перед смертью он обдумывал еще массу планов, ведь его мечтой было снять 30 фильмов, после чего Трюффо рассчитывал удалиться на покой и заняться написанием книг. К моменту смерти до заветной цели ему не хватало еще пяти фильмов.

Из актеров кино и театра отметим Жан-Клода Бриали (Jean-Claude Brialy) (1933-2007), сыгравшего в таких фильмах, как «Женщина есть женщина», «Дьявол и десять заповедей», «Банкирша», «Актёры» и др. Могила Бриали находится на 15-м участке, справа от могилы Дамы с камелиями, Мари Дюплесси (актер сам выбрал это место еще при жизни).

На кладбище Монмартра похоронены также известные писатели: романтик Альфред де Виньи (Alfred Victor de Vigny) (1797–1863) (13-й участок); Стендаль (Stendhal) (он же Анри-Мари Бейль) (1783–1842) (30-й участок) (на его могиле итальянская надпись: «Арриго Бейль. Миланец. Жил. Писал. Любил»; эту эпитафию он выбрал себе сам, в завещании); Теофиль Готье (Théophile Gautier) (1811–1872) (3-й участок) (можно сказать, что именно благодаря ему в балет пришла литература, ведь именно Готье сочинил для балерины Карлотты Гризи, в которую был влюблен, сюжет«Жизели», известного балета Адана; Готье опирался на старинную легенду, записанную Генрихом Гейне; роман с Карлоттой не задался, и в итоге женой Готье стала ее сестра, певица Эрнеста Гризи). Кроме того, здесь покоится Александр Дюма-сын (Alexandre Dumas, fils) (1824–1895) (21-й участок) и его возлюбленная, знаменитая французская куртизанка Мари Дюплесси (Marie Duplessis) (1824—1847) (15-й участок), ставшая прототипом главной героини его романа «Дама с камелиями» Маргариты Готье.

______________________________________________________________________________________
На нашем сайте вы можете скачать карту кладбища Монмартр (это цветной план-схема монмартрского кладбища в формате pdf c указанием номеров всех участков; на карте отмечены практически все могилы знаменитых людей; написано всё по-французски, но, думаю, с расшифровкой знакомых фамилий ни у кого трудностей не возникнет; к тому же, фамилии в списке приведены в алфавитном порядке, а напротив указан номер участка и номер могилы в рамках этого участка на схеме).

В принципе, на территории самого кладбища также периодически встречаются крупные щиты с картами, но не настолько часто, как хотелось бы, так что лучше иметь такой распечатанный буклетик при себе (или взять брошюру в администрации при входе, вот только не знаю, всегда ли они там бывают).

Здесь я решила выложить фотографии парижских церквей, которые посетила самостоятельно в течение тех двух дней, что были даны нам на свободное изучение города. В Париже, разумеется, огромное количество церквей, и я посетила далеко не все. Но даже те, куда мне удалось попасть, оказались очень интересными и необычными, великолепно сочетающими древность и современность, средневековье и модерн, с прекрасными интерьерами и не менее прекрасным внешним архитектурным оформлением. Все эти церкви находятся в разных районах Парижа, но большинство из них всё-таки расположено в относительной близости к центру и отчасти входит в обязательную туристическую программу (во всяком случае Нотр-Дам уж точно).

Церковь Марии Магдалины (Мадлен)

Одно из самых сильных впечатлений — церковь Марии Магдалины (Мадлен) (L'église de la Madeleine). Это римско-католическая церковь в неоклассическом стиле, расположенная в 8 округе Парижа (8^e arrondissement), на площади Мадлен, через которую проходит длинная узкая улица Фобур Сент-Оноре (Rue du Faubourg-Saint-Honoré), известная своими модными магазинами. Квартал Мадлен (церковь дала название целому кварталу) расположен в самом центре Парижа: к югу — площадь Согласия, к востоку — Вандомская площадь, к западу — церковь св. Августина, неподалеку — Большие бульвары. Площадь Мадлен также известна своим цветочным рынком.

Церковь Мадлен строилась по подобию греко-римских храмов и задумывалась Наполеоном как монумент в честь побед его армии (правда, после поражения Наполеона храм на какое-то время преобразовали в железнодорожный вокзал (!) — первый в Париже, — но затем, в 1845 году, вновь вернули ему первоначальное предназначение). Строительство продолжалось 85 лет. Говорят, сейчас тут часто проходят свадьбы здешней элиты и вообще это чуть ли не самая светская и престижная церковь Парижа. Сфотографировать церковь снаружи не получилось, так что ограничусь фотографией из Википедии:

Архитектурная эстетика церкви неоднозначна. Из-за обширной колоннады коринфского ордера церковь напоминает здание Национальной ассамблеи или Биржи; в то же время она построена в таком же неоклассическом стиле, что и Пантеон , где находятся захоронения великих людей Франции (кстати сказать, первоначальный проект церкви — позднее пересмотренным при Наполеоне — представлял собой купольное сооружение наподобие Дома инвалидов); наконец, благодаря богатому скульптурному убранству она кажется похожей на музей скульптуры. В общем, это не совсем храм, во всяком случае снаружи, а скорее сооружение светского характера, государственное учреждение, внушительное и даже, может быть, немного отпугивающее. Однако внутри довольно уютное (хотя на мой вкус несколько, как бы это сказать, душноватое, видимо, из-за малого количества света) и располагающее к неторопливым размышлениям.

В момент, когда я там оказалась, в церкви проходила временная выставка какого-то современного художника. Очень понравилось. Было вывешено свыше десятка отличных работ на темы Евангелия (признаться, не поняла, то ли это витражи, то ли батики, то ли еще что, но здорово). Я решила заснять парочку наиболее понравившихся.

«Иисус в терновом венце» и «Предательство Иуды»:

И наконец, мой любимый, скажем так, элемент внутреннего убранства этой церкви. Кропильница в виде девушки-ангела. Помню ее лицо еще с прошлого раза, когда побывала в Париже впервые, даже удивительно, как запала в память.

Две таких кропильницы находятся у входа в церковь. Это ангелы работы скульптора-романтика Антуана Муана (Antonin Moine) (1796-1849). Оказывается, модель будущих кропильниц (bénitiers) демонстрировалась на парижском салоне 1836 года и вызвала восхищение знатоков искусства. Однако наиболее непримиримые  католики осудили слишком чувственные формы женских аллегорий, наклонявшихся к чаше. Сегодня в церкви находится измененный вариант кропильниц, созданный Муаном в 1840 году. Это высокая одиночная фигура меланхоличной девушки-ангела, которая держит кадило.

Базилика Св. Клотильды

Базилика Св. Клотильды (Basilique Sainte-Clotilde) — это первая неоготическая церковь Парижа. Находится она на улице Rue Las Cases, на углу Фобур Сен-Жермен, в районе Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés) в 7-м округе Парижа.

Псевдоготическая церковь Сент-Клотильд была спроектирована Кристианом Го (Christian Gau), архитектором немецкого происхождения, в стиле средневековых храмов XIV в. Церковь строили в 1846-56 гг.; после смерти Го в 1853 году работу завершал архитектор церкви Св. Троицы Теодор Баллю (Théodore Ballu). Над убранством Сент-Клотильд трудились Жоффруа-Дюшом, Джеймс Прадье, Франциск Дюре, Вильям Бугеро и Эжен Гийом.

Торжественное открытие храма состоялось 30 ноября 1857 года, работы продолжались двенадцать лет. Обратите внимание, что это не просто церковь: она носит почетное «звание» базилики. В 1896 году, в честь 1400-летия крещения короля франкского королевства Хлодвига (кстати сказать, именно вторая жена Хлодвига I, христианка Клотильда, позднее причисленная к лику святых, вместе со святым Ремигием сделали всё для того, чтобы убедить мужа перейти в католическую веру — крещение состоялось в Реймском соборе), папа Леон XIII присвоил церкви св. Клотильды почётный статус малой базилики со всеми соответствующими правами и привилегиями.

Интересно, что в церкви св. Клотильды с 1859 года и до конца жизни (1890) на должности органиста работал знаменитый органист и композитор Сезар Франк. В церкви находится торжественно открытый в 1859 году орган работы знаменитого органостроителя, мастера романтической школы Аристида Кавайе-Колля (1811–1899). На этом органе, собственно, и играл все 30 лет своей работы в церкви Сезар Франк.

Небольшой садик перед базиликой с забавными цветами, напоминающими декоративную капусту:

Церковь Сен-Сюльпис

Церковь расположена в Люксембургском квартале, в 6-м округе Парижа. После собора Нотр-Дам это самая крупная церковь французской столицы.

Одно из самых сильных впечатлений за всю поездку — скульптуры у церкви Сен-Сюльпис (Église Saint-Sulpice) (временная выставка работ какого-то современного художника). Сама церковь своей вечной недостроенностью, зияющими пустотами и огромным размером тоже создает довольно сюрреалистичное, даже несколько зловещее впечатление.

Фонтан классического стиля на площади Сен-Сюльпис («Фонтан четырех епископов» работы Висконти, также называемый фонтаном «Четыре стороны света») и тут же — эти современные скульптуры. Что особенно поражает в Париже, так это то, как они классно умеют сочетать традиционное с авангардным. Очень здорово! Еще, правда, всего одна скульптура подобного рода (очевидно, автор тот же) — у церкви Сен-Жермен-де-Пре.

Среди десятка скульптур, установленных на площади, эта — одна из самых сильных. Конечно, цвет делает свое дело. Плюс, когда смотришь на нее вблизи, видишь, как эта молния буквально пронзает тело. Жутковато, но запоминается.

Еще пара творений этого автора. Весьма оригинально, как мне кажется.

Последнюю скульптуру на этой площади монтировали при мне вот эти дядечки. Работа эта вызывает сардонический смех: мертвый человек прикрывает свой череп маской в виде Микки Мауса. Концептуально!

Тема мертвых людей, похоже, очень близка этому скульптору. Очередной миленький скелетик на моем фоне.

Церковь Сен-Жермен-де-Пре

Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Près) — самая старая церковь Парижа. Освящена она была в 1163 году. Раньше это было целое аббатство, от которого сегодня осталась лишь церковь в романском стиле.

Находится церковь в картале (что неудивительно) Сен-Жермен-де-Пре, в 6-м округе Парижа.

Колокольня церкви Сен-Жермен-де-Пре:

Современная скульптура около церкви (я случайно попала на временную инсталляцию какого-то современного скульптора; сегодня этих фигур вы там не найдете). Интересно не только противопоставление цветов, но еще и выбор материалов. Человек черный, мертвый, холодный из металла с черепом вместо головы ниспровергает как бы свое «я», живое, яркое, да еще и этакое плюшевое: материал пушистый, напоминающий мягкую игрушку. Своеобразно.

Церковь Валь-де-Грас

Церковь Валь-де-Грас (L'église du Val-de-Grâce), расположенная недалеко от Пантеона, в конце улицы Сен-Жак (rue Saint-Jacques, 1), в 5-м округе Парижа, оказалась в этот раз на реконструкции. Попасть внутрь и даже подойти поближе не удалось. Но сооружение действительно достойное. Изящное, в традициях итальянского барокко. Это самая римская из парижских церквей.

Интересна история церкви Валь-де-Грас. Возведение храма началось в 1645 году по приказу Анны Австрийской на территории заложенного ею же в 1624 году монастыря и продолжалось до 1665 года. Первый камень в основание церкви заложил 7-летний наследник, будущий Людовик XIV. Дело в том, что в 1638 году у Анны Австрийской после многих лет бездетного брака наконец родился сын, будущий Людовик XIV (королева дала обет построить здесь великолепный храм, если Бог пошлет ей ребёнка). Строительство церкви было поручено французскому архитектору Франсуа Мансару (François Mansart), но через год его отстранили от работ (из-за непомерной стоимости проекта), так что продолжали строительство Жак Лемерсье (Jacques Lemercier) и другие архитекторы.

Что касается интерьера церкви Валь-де-Грас (своими глазами мне его увидеть не удалось из-за реставрации), то пышное убранство купола и балдахин, созданный по образцу балдахина Бернини в соборе Св.Петра в Риме, делают Валь-де-Грас постройкой, наиболее близкой к римскому барокко. Купол церкви украшен фреской Пьера Миньяра «Слава блаженным» (1663), на которой изображено более 200 персонажей.

Вот панорамный вид на церковь и монастырь со стороны сада, который дает представление о том, как выглядело это место в XVIII в.:

После Великой французской революции здешний монастырь преобразовали в военный госпиталь, а церковь, соответственно, стала больничной. В бывшем здании монастыря сегодня располагается Музей военно-санитарной службы (Musée du service de santé des armées), военно-медицинская школа и библиотека Валь-де-Грас. Современный военный госпиталь Валь-де-Грас (Hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce) находится на территории бывшего монастырского огорода.

У церкви Валь-де-Грас меня сфотографировал полицейский.

Церковь Сен-Северен

Церковь Сен-Северен/Свен-Северин (L'église Saint-Séverin), построенная в стиле пламенеющей готики, находится на улице Сен-Жак (rue Saint-Jacques) (вход с улицы rue des Prêtres-Saint-Séverin), в Латинском квартале, в 5-м округе Парижа.

Это старинная церковь, которая в XI в. являлась приходской для всего левого берега Парижа. С XIII по XVI век продолжались расширительные работы. Снаружи здесь можно полюбоваться на характерную полурозетку, состоящую как бы из языков пламени, на средневековых горгулий, а внутри— на великолепные органы и старинные витражи, а также более современные элементы убранства.

Современная скульптура Богоматери с младенцем в церкви Свен-Северен:

Интересные витражи и характерные перевитые своды с колоннами в виде пальмовых деревьев:

Семь современных витражей работы французского мозаичиста, иллюстратора и дизайнера, художника-философа, лидера абстрактного экспрессионизма Жана Базена (Jean René Bazaine) (1904-2001) посвящены семи таинствам католической церкви. Эти витражи были установлены здесь в 1970 году. В витраже, посвященном таинству крещения, доминирует синий цвет, символизирующий воду, — один из центральных мотивов в творчестве Базена. Затем огонь духа разгорается всё сильнее: от желтого к оранжевому и, наконец, к красному. Далее следуют остальные шесть таинств: миропомазание (конфирмация), святое причастие, венчание, исповедь (покаяние) , елеосвящение (соборование) больного и священство (рукоположение).

Церковь Сен-Этьен-дю-Мон

Церковь Сен-Этьен-дю-Мон (L'église Saint-Étienne-du-Mont) находится в Латинском квартале, на горе святой Женевьевы, в 5-м округе Парижа, недалеко от Сорбонны и Пантеона. Ее строительство было начато в 1492 году, а завершено в 1622 году, так что церковь представляет собой интересное смешение стилей: доминирующим признается пламенеющая готика, но и ренессансный стиль выражен довольно явно. Это одна из самых необычных церквей Парижа как по внешнему облику, так и с точки зрения интерьера, но при всей своей эклектичности очень гармоничная и изящная, просто чудо.

Амвон (поперечная навесная галерея, которая отделяет неф от хоров) в Сен-Этьен-дю-Мон такой кружевной, я бы даже сказала мавританский. Этот амвон (созданный, вероятно, французским архитектором эпохи Возрождения Филибером Делормом (Philibert Delorme/de l'Orme) (ок.1510-1570)) и винтовые лестницы из белого камня, украшенные ажурной резьбой, создают совершенно неповторимое впечатление. Подобной конструкции не осталось ни в одной из парижских церквей.

В церкви находится деревянная кафедра XVII века, великолепные старинные витражи XVI-XVII века, а также рака св. Женевьевы, покровительницы Парижа, спасшей город от нашествия гуннов в 451 году. Здесь также захоронены Паскаль и Расин. Известный композитор, органист и импровизатор Морис Дюрюфле (Maurice Duruflé) (1902-1986) занимал пост главного органиста церкви Сен-Этьен-дю-Мон с 1929 года до своей смерти в 1986 году.

Церковь Св. Троицы

Церковь Пресвятой Троицы (Сент-Трините) (Église de la Sainte-Trinité), расположенная в 9-м округе Парижа, в начале улицы Бланш (rue Blanche), на площади Place d'Estienne-d'Orves, строилась в 1861-1867 годах. Высокая, довольно необычная постройка с 65-метровой колокольней. Раньше на этом месте был известный ресторан.

Церковь Св. Троицы — это здание периода Второй империи (эпоха Наполеона III), созданное в неоренессанскном стиле. Задумывалось, что церковь должна быть видна от Гран-Опера: это было частью замысла архитектора Теодор Баллю (Théodore Ballu) по реорганизации, модернизации и благоустройству Парижа по плану барона Османа.

Архитектура фасада навеяна мотивами итальянского ренессанса (и отчасти готики): фронтоны, пилястры, ниши (ср. с Базиликой Сан-Джованни ин Латерано в Риме). Фасад украшают 16 статуй святых (Отцов Церкви): это копии, сменившие оригиналы в 1924 году. На вершине фасада представлены четыре главные добродетели: мудрость, мужество, справедливость, умеренность (последней скульптор Жан-Батист Карпо (Jean-Baptiste Carpeaux) придал черты известной красавицы того времени императрицы Евгении, супруги Наполеона III); а вокруг 65-метровой колокольни, выполненной в форме башен Беффруа в стиле французского ренессанса, — статуи четырех евангелистов с их традиционными символами (ангел, лев, орел и бык).

Ниже доминирует числовая символика Троицы: перед портиком с тремя аркадами — три фонтана с тройными ступенями, и на них три статуи, изображающие три богословские добродетели (Вера, Надежда, Любовь). Скульптор: Франциск Жозеф Дюре (Francisque Joseph Duret) (1804-1865) (автор знаменитого фонтана Сен-Мишель на бульваре Сен-Мишель в Париже); затем, после его смерти работу завершал Эжен Луи Лекен (Eugène Louis Lequesne) (1815-1887).

К сожалению, фонтаны были огорожены довольно уродливым забором с современными рисунками, так что выкладываю фотографию с сайта worldvisitguide.com:

Всемирную известность церковь получила благодаря тому, что именно здесь более 60 лет (c 1931 и до своей смерти в 1992 году) трудился знаменитый французский композитор и органист Оливье Мессиан (Olivier Messiaen) (1908 – 1992). Здесь же в 1869 году проходили похороны Гектора Берлиоза (в этой же церкви он венчался со своей второй женой).

Церковь Св. Троицы славится своими органами, главный из которых — большой орган Аристида Кавайе-Колля (1811–1899), построенный в 1869 году (на сегодня насчитывает 61 регистр, 3 мануала, электротрактуры).

Вид на главный алтарь (maître-autel) церкви Св. Троицы:

Более свежие (и более качественные) фотографии, а также подробную информацию об интерьере церкви Св. Троицы вы можете найти в записи Церковь Святой Троицы (Сен-Трините).

Церковь Сен-Жерве-Сен-Проте

Церковь Сен-Жерве-Сен-Проте (Église Saint-Gervais-Saint-Protais) выстроена в начале XVII века в позднеготическом стиле, а ее фасад считается самым ранним образцом французского классицизма. Храм посвящен Святым Гервасию и Протасию – раннехристианским мученикам.

Находится церковь прямо позади парижской Ратуши, в 4-м округе Парижа, на пересечении улиц Отель-де-Виль (rue de l'Hôtel-de-Ville) и Барр (rue des Barres).

Главный фасад церкви Сен-Жерве-Сен-Проте выходит на одноименную площадь, на которой уже много столетий подряд красуется старый вяз (разумеется, не один и тот же: нынешний посажен в 1982 году). Здесь в средние века люди окрестных кварталов собирались, чтобы обменять или отдать взятые в долг деньги.

В этой церкви находится самый старый орган Парижа, относящийся к XVI-XVII вв. Именно на этом органе играли Луи Куперен и его племянник Франсуа Куперен (Луи Куперен служил здесь с 1653 года и вплоть до своей смерти в 1661-м; затем его сменил брат Шарль, отец Франсуа Куперена; Франсуа Куперен работал здесь с 1685 года, а затем эта должность перешла к его кузену Николя Куперену; в целом представители династии Куперенов служили здесь органистами свыше двух столетий).

А еще здесь очень интересные современные витражи, солнечные такие.

Церковь Сен-Луи

Церковь Сен-Луи-Ан-Л’иль (Святого Людовика на острове) (Église Saint-Louis-en-l'Île) находится на острове Св. Людовика (Île Saint-Louis), в 4-м округе Парижа. Строилась она с 1624 по 1726 год. Церковь посвящена королю Франции Людовику IX Святому, который правил страной с 1226 по 1270 год, помимо всего прочего, был покровителем искусств и усердно возводил храмы (в том числе собор в Реймсе).

Собор Парижской Богоматери

И напоследок — несколько фотографий Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дама (Notre Dame de Paris). Одна из розеток (северное окно-роза, изображающее Богоматерь в окружении персонажей Ветхого завета):

Одна из евангельских сцен, вырезанных из камня на алтарной перегородке:

А этот мужик продавал корм для птиц. Воробьи едят прямо с руки. Нежадные туристы покупают, кормят и фотографируются. Я сфоткала этого неприглядного предпринимателя в момент, когда он сам кормил птичек (в рекламных, очевидно, целях).

Подробное описание архитектуры и истории строительства, а также интерьера Нотр-Дам-де-Пари вы найдете в более свежей записи Собор Парижской Богоматери.

Кёльн — один из крупнейших городов Германии (четвертый по количеству жителей) и крупнейший город земли Северный Рейн-Вестфалия. Расположен в нижнем течении Рейна. Заехали мы сюда ненадолго, так как путь наш лежал дальше, во Францию и Бельгию. Но познакомиться с новым городом, хотя бы «по верхам», оказалось очень интересно, пусть даже свободного времени нам практически не дали.

Необъятный Кёльнский собор (Kölner Dom) (официально он называется Собор св. Петра и Марии) — наверняка самая известная достопримечательность этого города, не считая разве что одеколона, родиной которого является этот немецкий город («eau de Cologne» — «кёльнская вода; маленькие флакончики с «кёльнской водой» — здесь один из главных сувениров). Именно с прогулки вокруг и внутри собора и началась наша обзорная экскурсия.

Кёльнский готический собор высотой 157 метров даже какое-то время был самым высоким зданием мира. И действительно сооружение это просто огромное. Даже в объектив не влезает!

Строительство собора началось в XIII веке и в каком-то смысле, можно сказать, продолжается и поныне: есть легенда, что с последним камнем на кёльнском соборе наступит конец света, поэтому храм неустанно достраивают и перестраивают. А еще ведут активные археологические раскопки вокруг. Было довольно любопытно наблюдать результаты этих изысканий: разрозненные скульптурные украшения, старинные и их свежие копии, какие-то фигурки, древние камни... Вообще-то основное археологическое наследие Кёльна представлено в расположенном поблизости Римско-германском музее (Römisch-Germanische Museum). Здесь собраны реликвии тех времен, когда Кёльном правили римляне (в 50 г. н. э. римский император Клавдий присвоил поселению статус колонии и назвал ее в честь своей жены Агриппины «Colonia Claudia Ara Agrippinensium», сокращенно  Colonia, от этого слова и образовалось нынешнее название города).

Надо сказать, что, в отличие от 90% зданий в Кёльне, собор чудом уцелел во время войны, выдержав прямое попадание трех бомб.

Святые над входом в собор сделаны так специально: проходя под ними, очищаешься. Так, по крайней мере, говорят.

Витражи (самые древние витражи в кёльнском соборе относятся к 1280 году):

Помимо витражей, сфотографировала ларец с останками волхвов —  так называемую раку Трёх королей, Каспара, Мельхиора и Балтазара.

Это главная реликвия кёльнского собора — ларец с мощами трёх волхвов. Когда в XII в. эти мощи оказались в Кёльне (канцлер  Фридриха Барбароссы перевез их из Милана), это значительно повысило статус города в христианском мире. Тогда-то и решили расширить собор до невиданных размеров, так как он больше не мог вмещать толпы паломников.  Любопытно, что с тех пор Кёльн остается оплотом католицизма в Северной Германии. Город так и не принял лютеранства.

После осмотра собора мы направились в сторону церкви Св. Мартина и Рыбного рынка.

На этой старинной площади раньше располагался рыбный рынок. Поэтому фонтан (Fischbrunnen) так и оформили. Бабы ждут рыбу...

На площади много хорошо отреставрированных, нарядных домов. Начало марта, но довольно тепло по сравнению с другими городами, так что захотелось гулять совсем нараспашку (что впоследствии стоило мне боли в горле, которая, однако же, почти моментально улетучилась, стоило мне только очутиться в Париже).

Церковь Св. Мартина (т.н. Большой Мартин) на площади Рыбного рынка парадной стороной обращена в сторону Рейна. Это самая большая после собора церковь города. К сожалению, во время войны эта романская церковь была почти полностью разрушена.

Как столица католицизма в Германии, а также в высшей степени толерантный город, Кёльн располагает множеством других интересных церквей разных эпох и конфессий, но за неимением времени нам их посмотреть не удалось.

Напоследок — несколько забавных достопримечательностей.

Вот, например, интересная современная скульптура. Два противоположных типажа. Это якобы два персонажа, которые когда-то жили в доме, рядом с которым теперь стоят их изваяния. Один худой и высокий, другой маленький и толстый, а зовут их Тюннес и Шель (Tünnes und Schäl). Это герои кёльнского кукольного театра, герои местного фольклора и анекдотов. Тюннес — тот, что потолще (он здравомыслящий, добродушный, деревенский простак), Шель — тот, что потоньше (по характеру: продувной, хитрый тип, пройдоха в пиджаке). Говорят, что эти персонажи отражают личностные черты, свойственные жителям Кёльна, и в каждом кельнце живут и Тюннес, и Шель.Считается, что если забраться ногами на их ботинки и подержать за нос — сначала одного, а потом другого, то будет счастье. Я ногами не забиралась. Только подержалась за носы. Что же будет?

Экскурсия наша закончилась на веселой ноте, у одного забавного фонтана (Heinzelmännchen-Brunnen). Эта скульптурная композиция, посвященная гномам, была создана в XIX веке. Здесь они представлены в виде добрых мастеровых, каковыми были отражены в народной легенде. Домовые кому только не помогали — плотникам и мясникам, пекарям, пивоварам...

Говорят, что раньше за кельнцев работали гномы (всё это описано в балладе немецкого поэта Августа Копиша). Но как-то раз супруга одного портного что-то заподозрила. Она заметила: вечером супруг брал заготовки и спускался в подвал. Наутро заготовки превращались в готовое платье. А муж в это самое время посапывал под теплым женушкиным боком. Однажды в полночь он спустилась вниз. Но громы быстренько смылись. Назавтра хитроумная женщина поступила иначе. Еще засветло она рассыпала по полу подвала горох. На этот раз мастеровые быстро скрыться уже не смогли, поскольку поскальзывались. Дама разглядела помощников мужа. Не удержалась от хохота: такие забавные! Поняв, что тайна портного раскрыта, обиделись на хозяйку домовые. Все как один покинули подвал. А заодно и Кельн. С тех пор местным жителям приходится работать самим :).

Из забавных достопримечательностей Кёльна можно еще отметить скульптуру под названием, прошу прощения, «Срущий поэт» (Kallendresser, то есть «гадящий с крыш»). Это небольшая бронзовая статуя, прикрепленная на стене одного из домов на уровне 5 этажа на Старой рыночной площади (Alter Markt) (сфотографировать, увы, не успела, выкладываю фотографию из Википедии).

Легенда гласит, что на 5 этаже дома жил поэт, а на 4 этаже поселился музыкант, игравший на трубе. Это раздражало поэта и, как-то раз, когда музыкант начал дудеть, выставив трубу в открытое окно, поэт наделал в инструмент, с риском для жизни присев на подоконник. Есть и более банальная версия — канализация (в средневековой Европе не было канализации и люди просто оправлялись, открыв окно). Наконец, третий вариант трактовки гласит, что живший в этой квартире в X веке обиженный архитектор прикрепил к стене свою статую, показывающую голую задницу городскому совету, заседавшему в расположенной напротив ратуше.

Конкретно эта фигура каллендрессера — самая известная, но в средние века таких было довольно много, и эти голопопики, как предполагается, играли важную символическую роль: выказывать презрение по отношению к властям. В качестве аналогичного примера можно привести резную деревянную рожицу на башне кёльнской Ратуши, которая каждый час под бой курантов высовывает язык. Эта бородатая личность называется «Платц-Яббек» (Platz-Jabbeck) (название произошло от слова jappen (кёльнский диалект), что означает широко открывать рот) и показывает, что думают горожане о высокопоставленных персонах, заседающих в здании ратуши.

Стокгольм, как известно, расположен на восточном побережье озера с красивым названием Меларен. Поражает и радует обилие птиц в самом центре города:

А вдалеке виднеется знаменитая Ратуша, возведенная в в 1911—1923 гг. по проекту Рагнара Остберга (Ragnar Östberg) (именно там проходит банкет в честь Нобелевской премии):

Одной из важнейших достопримечательностей Стокгольма является Королевский дворец, который был спроектирован представителем скандинавского барокко Тессином-младший (кстати, этот же шведский архитектор проводил реконструкцию знаменитого Замка Готторп). Тессин строил этот дворец по образцу римского палаццо (перестройка в стиле барокко была произведена в 1697 году после того, как прежнее средневековое здание погибло во время пожара). Сегодня это официальная королевская резиденция, и здесь регулярно можно наблюдать смену караула — излюбленное развлечение туристов.

Находится Королевский дворец в той части Стокгольма, что носит название Gamla Stan, то есть Старый город. Недалеко от него расположен Кафедральный собор Стокгольма (Storkyrkan — Большая церковь), или церковь Святого Николая, старейшая в Старом городе. По случаю снегопада на всех улицах и домах велись активные работы. На крыше собора тоже можно заметить дядечек, которые счищают снег, окрикивая прохожих, чтобы ненароком их не зашибить.

Первоначальная конструкция собора относится к XIII в., но в XVIII в. внешний вид здания был существенно изменён в стиле барокко.

Серебряный алтарь Кафедрального собора и средневековая скульптура «Святой Георгий и дракон» (1489), который приписывается немецкому художнику и скульптору XV века Бернту Нотке (Bernt Notke):

А это церковь Адольфа Фредерика (Adolf Fredriks kyrka) (адрес Holländargatan, 16). Церковь была построена в 1768-1774 гг. и получила название в честь короля Адольфа Фредерика (1710 — 1771), заложившего первый камень (кстати, Адольф Фредрик приходился родным дядей Екатерине II). Построена она в духе неоклассицизма с элементами рококо. На кладбище церкви Адольфа Фредрика покоится премьер-министр Швеции Улоф Пальме (Olof Palme), убитый в 1986 году.

До 1666 на церковном кладбище Адольфа Фредерика (тогда это было преимущественно кладбище для некрещеных младенцев) покоилось тело Декарта, который умер в феврале 1650 года в Стокгольме, куда приехал, поддавшись уговорам шведской королевы Кристины, но вскоре простудился (суровый климат, многочасовые ежеутренние занятия с королевой...) и умер от воспаления легких (заболеешь тут: каждое утро Декарт, привыкший до обеда не вылезать из кровати, должен был являться к королеве и в течение пяти (!) часов вести с ней беседы о страстях души). Через 17 лет его останки были перевезены в Париж (во время эксгумации французскому послу позволили отрезать указательный палец правой руки Декарта, и сегодня таких «мощи» существуют уже не в одном экземпляре). С этого времени останки находились в аббатстве Сент-Этьен-дю-Мон вполть до его закрытия в 1792 году, после чего революционерами решено было перенести их в Пантеон, однако план  не был реализован, и в итоге останки перенесли в Парк-Музей Елисейский сад (Jardin Elysée des monuments français). А с 1819 года прах философа покоится в парижской церкви Сен-Жермен-де-Пре.

В стокгольмской церкви Адольфа Фредерика о великом мыслителе напоминает картезианский памятник Cartesiusmonument, изображающий Истину (представленную в виде шара), освобождаемую от покровов Лжи (скульптор Иоган-Тобиас Сергель (Johan Tobias Sergel); в период, когла строилась церковь, он был, пожалуй, самым прославленным шведским мастером). Инициатором создания скульптуры выступил шведский король Густав III (1746-1792), сын Адольфа Фредерика.

Следующая красивая церковь — церковь Густава Васы (Gustaf Vasa kyrka). Находится она недалеко от площади Уденплан (Odenplan). По несколько грузному силуэту церковь напоминает самого Густава Васу — самого известного короля Швеции (правившего в XVI веке), в честь которого она и была названа. «Васа» — это прозвище короля, в переводе означающее «сноп сена». Густав Васа собрал воедино разрозненные части Швеции, как колосья собраны в снопе. Именно он  перевел Швецию из католичества в протестантство, ввел престолонаследие и практически сделал Стокгольм столицей Швеции.

Эта относительно современная церковь в итальянском необарочном стиле, имеющая форму греческого креста, была освящена в 1906 году. Выглядит она довольно крупной, но когда заходишь внутрь, оказывается еще больше. Церковь вмещает 1200 человек и является крупнейшей в Стокгольме.

Главный алтарь церкви Густава Васы был открыт в 1731 году и является крупнейшим скульптурным произведением в Швеции, созданным в стиле барокко. Скульптор Бурхард Прехт (Burchard Precht).  Образцом послужил алтарь Игнатия Лойолы знаменитой иезуитской церкви Иль-Джезу (Il Gesù) в Риме, в свое время принятой за канон для иезуитских храмов по всей Европе. Изначально алтарь предназначался для кафедрального собора Уппсалы. Центральный мотив алтаря — Христос на кресте; рельеф на заднем плане изображает Иерусалим. По бокам — аллегорические скульптуры: одна (справа) изображает победу Евангелия над ересью, другая (слева) — веры над неверием.

Очень необычной мне показалась церковь Св. Иоганна (S:t Johannes kyrka) (улица Johannesgatan, 19, угол улиц Kammakargatan и Döbelnsgatan). Снаружи впечатления она на меня особенного не произвела (нынешнее неоготическое здание относится к концу XIX в.), а вот интерьер действительно мощный.

Вот, собственно, интерьер:

Последней на моем пути обратно в центр города оказалась моя любимая церковь Св. Клары (S:ta Klara kyrka) (находится она, по сути, в самом центре Стокгольма, в районе Norrmalm, на улице Klara Västra Kyrkogata). Монастырь и церковь располагались здесь с XIII в., но в 1527 году при Густаве Васе были снесены. Строительство нынешней церкви было начато в 1572 году, при сыне Густава Васы Юхане III.

В прошлом году я слушала в этой церкви органный концерт. А в этом году тут для меня одной играли на органе. Так уж вышло, что больше никого тем вечером в церкви не было. Прямо как у Гессе:  «Когда я бывал угнетен, я просил Писториуса сыграть мне пассакалью старого Букстехуде. Я сидел тогда в вечерней, темной церкви, отдаваясь этой странной, искренней, погруженной в саму себя, вслушивающейся в саму себя музыке, которая каждый раз действовала на меня благотворно и повышала мою готовность признавать правоту голосов души. Иногда мы на некоторое время оставались в церкви и после того, как умолкал орган, и смотрели, как слабый свет просачивался через высокие стрельчатые окна и затем исчезал»./Демиан/

«В высоком готическом зале церкви, прекрасные сетчатые своды которой, призрачно ожив, колыхались в игре немногочисленных огней, я слушал пьесы Букстехуде, Пахельбеля, Баха, Гайдна, я бродил по своим любимым старым дорогам...»/Степной волк/

Церковь названа в честь Клары Ассизской (1194–1253). В возрасте 18 лет она сбежала из богатой итальянской семьи и присоединилась к францисканскому ордену. «Я — Клара, маленький саженец нашего святого отца Франциска...» Она также считается покровительницей телевидения(!), телефона, телеграфа... Согласно легенде, в конце жизни ее здоровье сильно пошатнулось и она уже не могла принимать участие в мессе. Однако изображение мессы (виртуальные тексты проповедей) волшебным образом отражалось на стене ее кельи. Также говорят, что она слышала всю праздничную рождественскую службу, которая проходила в церкви Святого Франциска.

Католическая церковь уже не раз пыталась взять под опеку современные СМИ. Так, в 1921 году Архангел Гавриил, символ доброй вести, стал покровителем телекоммуникаций, а в 1958 году Cвятая Клара Ассизская, благодаря своей способности слышать и видеть события, происходящие на большом расстоянии, была объявлена покровительницей телевидения. Папский Совет по социальным связям пока не спешит с принятием окончательного решения по поводу кандидатуры покровителя киберпространства: сегодня напротив имени Святого Исидора Севилького черным по белому написано «Предполагаемый покровитель пользователей Интернета».

Символом города является лютеранский кафедральный собор Святого Николая (Helsingin tuomiokirkko) (1852 год, архитектор Карл Энгель), который стоит в центре Хельсинки на Сенатской площади. Сегодня это Одна из главных лютеранских церквей Финляндии.

Собор был освящен в честь св. Николая, покровителя царствовавшего тогда императора Николая I. За образец при строительстве и позднейшей перестройке Николаевского собора (четыре небольших купола были добавлены после смерти Энгеля) был взят Исаакиевский собор в Петербурге. Подробно об истории, архитектуре и интерьере кафедрального собора Хельсинки читайте в отдельной заметке с фотографиями.

В центре Сенатской площади стоит памятник императору Александру II, который расширил права автономной Финляндии и даровал ей конституцию.

Внутри собор не отличается пышным убранством. Интерьер довольно скромный и даже аскетичный. В трех нишах стоят скульптуры знаменитых реформаторов: Мартина Лютера, Филиппа Меланхтона и Микаэля Агриколы. Алтарь Николаевского собора был подарен городу Николаем I (кстати сказать, ему же принадлежит идея украсить крышу храма 12 статуями апостолов). Алтарный образ Христа выполнен художником Карлом Тимолеоном фон Неффом (1805-1876) (он же Тимофей Андреевич Нефф), придворным художником Николая I. Лучшие произведения Т.А.Неффа — иконы Исаакиевского собора в Петербурге.

Подробно об истории, архитектуре и интерьере кафедрального собора Хельсинки читайте в отдельной заметке с фотографиями.

Церковь Св. Иоханнеса (Иоанна) (Johanneksenkirkko) (1888-1893) в псевдо(нео)готическом стиле построена по проекту шведского архитектора А.Э. Меландера (Adolf Melander). Церковь является самой крупной в Хельсинки по количеству мест (вмещает 2600 человек). По причине хорошей акустики это популярное место исполнения церковной музыки, в особенности крупных хоровых произведений. Высота башен составляет 74 метра. Церковь стоит на холме, который в течение многих веков был местом празднования языческого Дня Ивана Купалы (в Финляндии праздник называется Юханнус (Juhannus)), в настоящее время отмечаемого как праздник Святого Иоанна.

Алтарь церкви Св. Иоанна изображает обращение Савла, ставшего Апостолом Павлом. На пути в Дамаск Савл был поражен чудесным образом с неба, и Иисус открылся ему со словами «Почему ты гонишь меня?». Савл обратился, получив из уст Господа призвание и достоинство апостольское, и вскоре принял крещение.

Автор картины — финский художник Ээро Ярнефельт (Eero Järnefelt). Ярнефельт родился в Выборге, вскоре после переезда туда семьи из Санкт-Петербурга. Его отец служил офицером в российской армии (а впоследствии генерал-губернатором нескольких финских городов); а мать — урождённая Клодт фон Юргенсбург — была племянницей П. К. Клодта. Во время обучения в Академии художеств в Петербурге Ээро активно общался с русскими художниками, особенно с Репиным. Участвовал в выставках художников-передвижников. Сестра художника, Айно Ярнефельт, в 1892 году стала женой композитора Сибелиуса.

Фигурка у входа в церковь Св. Иоанна:

Немецкая церковь Saksalainen kirkko — церковь, принадлежащая немецкой общине Хельсинки, т.н. Немецкая кирха, популярная среди жителей Хельсинки как место венчания. Построенная из красного кирпича кирха в неоготическом стиле была возведена в 1864 году.

Часто говорят, что в Финляндии, как и в скандинавских странах, царит матриархат и даже службы в церкви могут вести женщины. В этот раз я имела возможность наблюдать процедуру причастия, которую проводила как раз тетка. Немного странное зрелище, просто непривычно, т.к. в уме много стереотипов. Но если подумать — почему бы нет?

Хельсинкское кладбище не произвело особенного впечатления. Ни оригинальных скульптур, ни стильных построек, только тишина и покой. Да, впрочем, что еще надо?..

Но довольно церквей и кладбищ. Переходим к прогулке по светским достопримечательностям. Одна из наиболее известных достопримечательностей Хельсинки — фонтан и скульптура «Хавис Аманда» («Морская нимфа»). Когда в 1908 г. на открытии фонтана с девушки упали покрывала, добропорядочные жители Хельсинки были шокированы. Аманду окружают четыре морских льва, из чьих пастей бьют струи воды. Девушка олицетворяет поднимающийся из моря город Хельсинки. Аманда — любимица студентов. Учебные заведения Хельсинки каждый год борются за право в день студента (1 мая) помыть аппетитную девушку. Что же, их можно понять. В канун Первомая на Аманде бывает хоть что-то надето — обычно белая студенческая кепка.

Теперь немного финской архитектуры. Наиболее примечательным являются здания в стиле финского модерна.

Вот это, например, жилой дом Torilinna, построенный в 1906 году архитектурным бюро Нюберг и Лёппёнен (Nyberg & Löppönen).

А вот здание страховой компании «Похьола» (1899 – 1901 гг.). Тут вам и мишки, и белки, и ветви еловые, и уродцы разные, и всё это «одето камнем» — суровым и северным (недаром контора называлась Pohjola —«север» по-фински). Проект знаменитой троицы Сааринен-Гезеллиус-Линдгрен. Фигуры медведей и рельеф с фантастическими троллями над порталом:

Очень понравился еще и этот дом — Uusi ylioppilastalo, здание Студенческого союза (адрес: Mannerheimintie, 5). Здание было построено по проекту архитекторов Армаса Линдгрена и Оливии Лённ в 1910 году.

Еще один интересный дом с элементами стиля модерн:

 ♦♦♦♦♦♦♦

Более подробно о финском модерне в Хельсинки читайте в следующих заметках:

- Северный (финский) модерн в Хельсинки: Часть 1: южные районы (Пунавуори, Эйра)

- Северный (финский) модерн в Хельсинки: Часть 2: ближе к центру (районы Улланлинна, Каартинкаупунки)

- Северный (финский) модерн в Хельсинки: Часть 3: центральные районы

- Северный (финский) модерн в Хельсинки: Часть 4: район Катаянокка

- Северный (финский) модерн в Хельсинки: Часть 5: район Круунунхака

- Северный (финский) модерн в Хельсинки: Часть 6: район Каллио