В последних фотоотчетах мы поделились подробным отзывом о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг — очаровательную «провансальскую Венецию», которая в наши дни превратилась в солидный центр антиквариата. Визитная карточка Л’Иль-сюр-ла-Сорга, ее самая узнаваемая достопримечательность (помимо многочисленных антикварных лавок и блошиных рынков) — старинные водяные колёса, символы богатого промышленного прошлого. Местные памятники архитектуры известны куда меньше и не слишком рекламируются в туристических проспектах и путеводителях. Тем сильнее будет ваше изумление, когда вы окажетесь в главной городской церкви. Из-за восхитительного убранства в стиле итальянского барокко и внушительных размеров ее даже хочется назвать собором.

Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (Collégiale Notre-Dame-des-Anges) — огромное сокровище этого маленького города. Благодаря бесподобному интерьеру храм может быть причислен к лучшим образцам архитектуры барокко в Провансе — и вполне заслуживает отдельной заметки с описанием его истории и художественных особенностей. Как обычно, наш репортаж будет щедро проиллюстрирован фотографиями, а в конце вы найдете полезную практическую информацию (часы работы и проч.).

Начнём с того, что коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж — важнейший католический храм Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Церковь именуется Нотр-Дам-дез-Анж («храм Ангельской Богоматери») и посвящена Успению Богоматери.

Вследствие немалых художественных достоинств здание на государственном уровне признано историческим памятником архитектуры (monument historique) (источник фото: [3]).

Церковь находится в самом сердце старинного города, на площади Place de la Liberté, так что во время прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу вы ее вряд ли пропустите.

И пусть вас не смущает достаточно скромная наружность постройки. Обязательно зайдите внутрь, потому что самое интересное здесь — интерьер.

Внутри храм сказочно красив по цветовой гамме и запоминается неожиданной пышностью, обилием интересных произведений искусства и значительными размерами, удивительными для такого, в общем, небольшого города. Над внутренним оформлением работали величайшие художники и скульпторы региона — в первую очередь представители авиньонской школы.

История церкви Нотр-Дам-дез-Анж

Когда-то на этом месте стоял маленький приходской храм романской эпохи, о котором мало что известно, кроме того, что в XIII веке он получил статус коллегиальной церкви (коллегиальными называют церкви, управляемые капитулом, то есть советом каноников; по типу административного устройства такие церкви близки к соборам — хотя в них и нет кафедры епископа — и потому часто именуются «соборными»).

Решение о придании нового статуса было принято епископом Кавайона и подтверждено папой Гонорием III. Напомним, что графство Венессен, в состав которого входил Л’Иль-сюр-ла-Сорг, подчинялось папе римскому — представляя собой «папский анклав» среди земель французского королевства — и состояло из ряда епархий, одной из которых была кавайонская. Ее границы показаны на карте ниже. В наше время эта епархия не существует, т. к. с XIX века включена в епархию (а теперь уже архиепархию) Авиньона.

В середине XV века церковь вознамерились расширить. В 1460 году было начато строительство колокольни (позднее разрушенной; ее роль впоследствии стала исполнять возведенная в 1538 году башня). В конце XV века принялись перестраивать алтарную часть (хор), но к 1547 году стало ясно, что здание трещит по швам и срочно требуется что-то менять. Тем не менее, проект известного архитектора-иезуита Этьена Мартелланжа (Etienne Martellange) по загадочной причине принят не был.

В конце 1630-х годов скверно отреставрированный незадолго до этого хор обрушился, и вопрос о реконструкции встал ребром. Решено было привлечь для экспертизы авиньонского архитектора Франсуа де ла Вальфеньера (François de Royers de La Valfenière) (1575-1667), автора иезуитской церкви в Авиньоне, начатой тем же Мартелланжем (теперь там Музей каменной скульптуры).

В 1640 году хор был отстроен заново — правда, совершенно в том же виде, что и прежде. Наконец, в 1645-м, а затем в 1647 году состоялись подрядные торги на проведение полной реконструкции церкви по проекту Вальфеньера. Не исключено, что зодчий взял за основу проект Мартелланжа и просто модифицировал его, однако это только догадка. Несомненно одно: план, фасады и внутреннее оформление здания во многом соответствуют стилю, характерному для иезуитских церквей. Например, можно вспомнить, капеллу иезуитского коллежа Генриха IV в Пуатье и церковь при иезуитском колледже в городе Ла-Флеш:

Вальфеньер происходил из династии архитекторов и оставил сыновей, двое из которых тоже стали архитекторами. По некоторым данным, он и сам обучался в иезуитском коллеже. Помимо упомянутой иезуитской церкви в Авиньоне, зодчий участвовал в строительстве иезуитского новициата (нынешнего отеля Cloître Saint-Louis) в том же городе. В то время Вальфеньер был один из самых модных архитекторов в регионе.

Вскоре после заключения контрактов с подрядчиками началось активное строительство. От старой церкви решено было оставить лишь алтарную часть, колокольню и две капеллы с восточной стороны. Всё остальное было разобрано. Работы продолжались до 1668 года. Правда, свод оставался деревянным, но в 1670 году его заменили каменным. Освящение храма состоялось в 1672 году. После этого вплоть до начала XVIII века еще продолжались работы по внутренней отделке.

В период Французской революции церкви повезло: она не только не закрылась и не лишилась предметов убранства, а, наоборот, получила новые богатства. Произошло это потому, что сюда перенесли разнообразные алтари, картины, статуи и другие предметы из расформированных городских монастырей. Из-за этого интерьер храма может показаться даже перенасыщенным.

В XX веке неоднократно проводилась реставрация тех или иных фрагментов здания. В 1994 году был отреставрирован западный фасад, в 2008-2010 годах — южный и северный. В 2014 году началась реставрация колокольни и алтарной части: частичное или полное восстановление утрат камня, реставрация гаргулий и очистка стен от загрязнений, вызванных атмосферными воздействиями и автомобильными выбросами. Работы продлятся до 2017 года. К моменту написания данной статьи леса с колокольни уже сняты.

Архитектура церкви Нотр-Дам-дез-Анж. Описание и фотографии фасадов

Церковь состоит из одного нефа (без трансепта), шести боковых капелл с каждой стороны и более узкой, чем неф (и, как мы знаем, более ранней), алтарной части (см. схематичный план здания). Со стороны последней пристроена колокольня и две служебные капеллы.

Снаружи храм выглядит достаточно просто и строго (тем сильнее контраст с пышным интерьером!). Главный западный фасад выполнен в стиле иезуитских храмов. Он разделен на два яруса, расчлененных по вертикали пилястрами и колоннами: дорического ордера в нижнем ярусе и ионического — в верхнем.

На центральной оси внизу находится главный портал с полукруглым тимпаном (скульптуры не сохранились), над которым начертан девиз Французской Республики: «Свобода, равенство, братство», появившийся в эпоху революции.

Выше на этой же оси стоит обратить внимание на необычную деталь: лунные часы. Этот прибор для измерения времени, по принципу действия аналогичный солнечным часам, помогал местным крестьянам рассчитывать время посева и жатвы, прогнозировать наступление жары и холодов. Главный фасад заканчивается треугольным фронтоном и балюстрадой, которую украшают увенчанные шарами прямоугольные столбы. Такие же шары можно заметить на башенках по краям нижней части второго яруса.

Южный и северный фасады завершаются вырастающими поверх крыш контрфорсами, которые во внутреннем пространстве служат разделителями боковых капелл. Наружная поверхность стен главного нефа и капелл никак не декорирована, только прорезана полукруглыми окнами.

Со стороны южного фасада находится боковой портал, который, наряду с главным западным, используется для входа в церковь.

Наиболее интересны по архитектуре алтарная часть и примыкающая к ней колокольня. Апсида имеет в плане вид многоугольника и увенчана ажурной балюстрадой в стиле XV века (пламенеющая готика) (источник фото: [3]).

Как известно из истории, на самом деле это реконструкция XVII века, однако выполненная в полном соответствии с историческим образцом.

Массивная прямоугольная колокольня, старейший элемент церкви, поставлена в углу, между южной стороной нефа и алтарной частью (источник фото: [3]).

Колокольня разделена поясками на пять ярусов и завершается добавленным в XVIII веке кованым «шатром» с колоколом.

Интерьер церкви Нотр-Дам-дез-Анж. Описание и фотографии внутреннего убранства

Внутреннее убранство церкви производит ослепительное впечатление. Едва переступив порог, посетитель оказывается ошеломлен богатством декора, буйством форм и красок, атмосферой блеска и роскоши, создаваемой этой, по выражению одного искусствоведа, «ангельской вакханалией» [5].

Динамичные барочные скульптуры и красочные росписи, деревянные золоченые панели, оригинальная работа по металлу — всё это создаёт превосходный ансамбль и оставляет ощущение праздника — даже несмотря на то, что краски местами облупились, а некоторые росписи слишком темны, чтобы их можно было рассмотреть невооруженным глазом (тут выручает фототехника).

Главный и единственный неф церкви имеет в нижней части шесть больших полукруглых аркад с боковыми капеллами, над ними — трибуны с аналогичной по форме аркадой и балюстрадой, ещё выше — окна. С северной стороны окна заложены, причем сделано это было не в наше время, а еще в XVII веке: такое решение было принято после того, как стекла несколько раз разбивались, страдая от «неистовых порывов северного ветра» [2].

Между окнами и трибунами, на уровне капителей пилястр, «просится» традиционный карниз, однако здесь нет ни карниза, ни даже пояска. Горизонталь отмечена лишь линией балюстрады. Тем самым подчеркивается устремленность сводов ввысь. Хотя неф соорудили в XVII веке, мы видим здесь крестовые своды — вроде бы, анахронизм, но это может объясняться желанием строителей сохранить стилистическое единство с алтарной частью. Характерно и то, что многие французские архитекторы первой половины XVII века — особенно иезуиты (Этьен Мартелланж, Франсуа Деран и др.) — вовсе не чуждались использования нервюрных сводов. Например, в упомянутой церкви архитектора Луи Метезо в Ла-Флеше мы видим точно такие же своды, как в главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга: простейший вариант нервюрного свода с оживами (диагональными ребрами) и подпружными арками полукруглой формы, плюс те же большие аркады, те же трибуны, балюстрады — и даже те же фигуры добродетелей!

Боковые капеллы перекрыты цилиндрическими сводами и не сообщаются между собой. Другое дело — балюстрада, которая непрерывно тянется вдоль всего второго этажа, охватывая обе стороны нефа и западную стену. Таким образом, если вам удастся туда подняться, вы сможете обойти вокруг всего нефа и посмотреть на интерьер сверху.

Как видите, внутренняя структура церкви не слишком сложна. Но главная прелесть интерьера не в его планировке, а в том, как этот костяк оформлен: в богатстве — и даже, может быть, чрезмерной пышности — декора и обстановки. Подробнее о внутреннем убранстве храма мы поговорим ниже.

Алтарная часть

Элегантный главный алтарь (престол) изготовлен из разноцветного мрамора в стиле рококо. На нем — дарохранительница под балдахином с колоннами, а по краям алтаря присели изящные фигуры коленопреклонённых ангелов из каррарского мрамора.

Грандиозное заалтарное полотно (алтарная картина) «Успение» было написано в Риме французским художником Рейно Левьё (Reynaud Levieux) (1680). Оно обрамлено полукругом деревянных позолоченных панелей, богато украшенных скульптурой. Эта деревянная позолоченная стенка (ретабль) высотой 15 метров была вырезана неизвестным скульптором примерно в 1660 году — вероятно, по эскизам Франсуа де ла Вальфеньера. Такое предположение высказывается из-за стилистического сходства и хронологической близости этой стенки с аналогичной запрестольной композицией в церкви святого Петра в Авиньоне, по поводу которой доподлинно известно, что она создана по проекту де ла Вальфеньера. Вполне логично было бы привлечь его и к работе над алтарем главного храма Л’Иль-сюр-ла-Сорга, тем более что он еще и был его архитектором.

Ретабль церкви Нотр-Дам-дез-Анж представляет собой сложную композицию, составленную из витых и прямых колонн с каннелюрами, карниза, балюстрады со статуями ангелов и многочисленных декоративных мотивов, характерных для искусства XVII века: гирлянд, виноградных лоз, цветов и военных доспехов. Центральное полотно имеет пышное многоярусное завершение в виде архивольта, фронтона и фигуры Богоматери в окружении двух ангелов. В боковых нишах помещены крупные деревянные скульптуры: св. Петра, св. Лаврентия, св. Павла и св. Панкратия.

Также в алтарной части (с левой стороны) находится исторический орган (L’Orgue Charles Royer – Mentasti). Подобное расположение инструмента, как и сам стиль оформления его деревянного фасада, соответствует итальянским традициям, которые были приняты в графстве Венессен: как мы помним, город Л’Иль-сюр-ла-Сорг издавна входил в состав этого государства, подчинявшегося папе римскому и перешедшему к Франции лишь в 1791 году.

Орган был создан фламандским мастером Ройером (Charles Royer) (1648) и перестроен итальянцем Ментасти (1825) (Mentasti). С правой стороны, просто для симметрии, установлен аналогичный по виду, но на самом деле ложный, незвучащий орган.

Росписи нефа

Алтарная часть и неф почти полностью покрыты яркими росписями. Впрочем, нынешние цвета не оригинальные: это результат реставрации XIX века.

Пилястры и аркады нефа расписаны под мрамор и дополнены растительными орнаментами, гирляндами, бантами, различными эмблемами и атрибутами. На пилястрах медальоны чередуются с лентами и картушами, содержащими молитвенные тексты. В медальонах — изображения сивилл, пророков и святых.

По оценкам искусствоведов, они не имеют большой художественной ценности. Однако эти росписи (в деталях их можно и не рассматривать) воспринимаются как неотъемлемая часть единого ансамбля.

Фигуры добродетелей

Главной «изюминкой» интерьера Нотр-Дам-дез-Анж являются деревянные позолоченные аллегорические фигуры добродетелей, размещенные в пазухах арок нижнего яруса. Цикл выполнен авиньонским скульптором и архитектором Жаном Перю (Jean Péru) (1650-1723). Работы велись начиная с 1688 года и до конца столетия.

Символика олицетворяющих добродетели женских фигур, часто встречающихся в религиозном и светском искусстве XVII века, основана на так называемых «Иконологиях» — энциклопедиях символических изображений.

Одно из наиболее полных и популярных сочинений такого рода было составлено итальянским автором Чезаре Рипа (Cesare Ripa) (1555-1622). В эпоху барокко «Иконология» Рипа часто использовалась писателями, художниками и скульпторами, желавшим придать аллегорическое обличье различным добродетелям, порокам, страстям, искусствам или наукам. Эта книга и в наши дни остаётся одним из основных пособий по расшифровке аллегорических образов в искусстве. Впервые произведение вышло в 1593 году в Риме без иллюстраций, затем в 1603 году с гравюрами и потом неоднократно переиздавалось и переводилось на другие языки, в частности на французский.

Мода на размещение аллегорических фигур добродетелей в пазухах сводов (антрвольтах) пришла из Рима: первыми пример подали Карло Мадерна в церкви Санта-Мария-делла-Витториа и Бернини в соборе Святого Петра, после чего этот прием широко повторялся другими архитекторами.

Автор замечательных барочных скульптур добродетелей в церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга, Жан Перю, происходил из династии скульпторов и архитекторов и был хорошим приятелем Франсуа де ла Вальфеньера. Вряд ли Перю когда-то бывал в Риме, но он родился и почти постоянно работал в Авиньоне, папском городе.

Всего скульптур добродетелей в церкви насчитывается 22. Все они отличаются затейливой драпировкой, выразительными позами и жестами, и ни одна фигура не повторяется. Помимо индивидуальных особенностей образа, каждая фигура имеет специфические атрибуты, которые позволяют — правда, лишь с определенной точностью — установить добродетель, которую она олицетворяет.

Так, аллегорическая фигура христианской Веры представлена с крестом и книгой (Евангелием); Целомудрие — с бичом, горлицами и решетом (потому что попадающая в решето вода «покидает его так же быстро, как злые мысли целомудренную душу» [2]); Непорочность — с единорогом. Атрибутом фигуры, олицетворяющей Религию, является чаша.

Аллегория Церкви (или Власти) изображена с ключами и двумя раскрытыми книгами; Умеренность — с удилами для взнуздывания лошадей, позволяющими обуздать пыл животных (то есть страстей), и очками, призывающими внимательнее наблюдать и думать, прежде чем действовать (по другой версии, это трезубец для подчинения страстей); Мир (или Постоянство) — с книгой в форме свитка (символ мирного союза или договора); Благоразумие — с зеркалом и змеёй (отсылка к словам Христа: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»; Мф 10:16-25); Правосудие (Справедливость) — с весами и ликторскими фасциями, в которые воткнут топор.

Аллегория Надежды изображена с якорем; Милосердие прижимает левую руку к кормящей груди, а в правой держит дароносицу; божественная Премудрость представлена в виде женской фигуры в шлеме, держащей в руках щит и книгу семи печатей с Агнцем (закрытая книга символизирует, что суждения божественного разума скрыты от человеческого понимания); божественная Любовь (или Доблесть) изображена в короне, со скипетром и с сияющим солнцем на груди.

Аллегория Мужества (Божественной Справедливости) одной рукой потрясает мечом, в другой держит яблоко (запретный плод, символ греха; иногда трактуется как символ равновесия), а ногами опирается на земной шар; Совершенство представлено в образе женщины со спокойными и строгими чертами лица, держащей в руках круг и циркуль; Щедрость изображена с крестом и рогом изобилия; Милосердие (или Радость) держит в руках пальму, а на плече у нее сидит птица (возможно, ворона; египтяне считали эту птицу наделенной способностью к состраданию).

Фигура, олицетворяющая Доброту, держит в руке сложенный цеп (символ отказа от всяческой злобы и мщения) и попирает ногами царский венец (отказ от власти и господства); Благодушие предстаёт как женщина с освещенным пламенем челом и полным кошельком денег для раздачи нуждающимся, а на коленях у нее — голова слона (слон в искусстве, как правило, выступает как мудрое и чистое животное, воплощающее кротость и целомудрие); Терпение имеет образ страдающей женщины со связанными руками и закованными в кандалы ногами, обращающей жалобный взгляд к небу; Невинность коронует Агнца; Смирение (или Скромность) изображено со сложенными руками и опущенным долу взглядом, а атрибутом этой благодетели служит подвешенный в воздухе шар, отсылающий к евангельским словам: «Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф 23:12).

Боковые капеллы

Помещенные между контрфорсами боковые капеллы богато украшены резными панелями, алтарями, скульптурами и живописью. Ниже будут упомянуты основные из этих произведений искусства.

Схема боковых капелл на плане церкви (на основе [7]):

Первая капелла слева посвящена святому Роху (Chapelle saint Roch), который почитается как защитник от чумы. Ранее она принадлежала одноименному братству, заботившемуся о больных и нуждающихся. Алтарь и резная заалтарная композиция, равно как и панели для обшивки стен, выполнены преимущественно авиньонским скульптором Эспри Гранжье (Esprit Grangier) (1680).

Центральный заалтарный образ (алтарная картина) «Христос является молящемуся святому Роху» и боковые картины («Святой Рох раздаёт милостыню», «Святой Рох благословляет больных чумой», «Святой Рох на смертном одре» и «Святой Рох чудесным образом исцеляется в лесу») написаны неизвестным художником. Свод также расписан.

Одна из наиболее запоминающихся и оригинальных — следующая капелла, известная под двумя названиями: капелла Успения Богоматери или капелла Благовещения (Chapelle de la Vierge mourante/de l'Annonciation).

Она полностью обшита позолоченными деревянными панелями, выполненными в 1685-1686 годах мастером Эспри Гранжье и его родственником Бальтазаром Марро (Balthazar Marrot), мастером из Экса. В центре кессонного потолка — композиция «Коронование Богоматери».

В оформлении капеллы использованы не только традиционные для эпохи барокко пышные орнаменты, но и полноценные скульптуры: так, у правой стены расположена лежащая фигура усопшей Богоматери, а по бокам от нее — статуи ангела-хранителя и святой Маргариты с драконом; на левой стене представлен барельеф «Успение» и статуи ангела и святой Марты с тараском.

Центральное запрестольное полотно «Благовещение» (1709) приписывается кисти живописца Пьера Миньяра – младшего (Pierre II Mignard) (1640-1725), который был сыном художника Никола Миньяра Авиньонского и племянником художника Пьера Миньяра Римского. Ковер для капеллы выткан на знаменитой шерстяной мануфактуре Brun de Vian Tiran (BVT), являющейся гордостью города Л’Иль-сюр-ла-Сорг (подробнее об этой фирме и ее богатых традициях можно прочитать тут).

Справа при входе в капеллу стоит скульптура, изображающая графа Эльзеара де Сабрана (Elzéar de Sabran) (1285-1323), происходившего из знаменитой провансальской семьи Сабран д’Ансуи (Sabran d'Ansouis) и причисленного к лику святых. Он и его жена Дельфина были мужем и женой при отсутствии супружеских отношений: девушка дала обет целомудрия, и Эльзеару пришлось согласиться с ее решением. Супруги за всю жизнь ни разу не нарушили своего соглашения, целиком посвятив себя богоугодным делам. Эльзеару даже обогнал супругу в святости: ему приписывают такие чудеса, как исцеление больных. Мощи Эльзеара и Дельфины хранятся в приходской церкви Ансуи — одной из самых живописных деревень Прованса.

Следом за капеллой Успения находится капелла Тела Христова или Причастия (Chapelle du Corpus Christi/du Saint Sacrement). Капелла отличается особенно пышным оформление и представляет собой один из прекраснейших художественных ансамблей в церкви. Главный заалтарный образ (алтарная картина) «Вознесение Христа и четыре латинских учителя церкви» (1675) написан Пьером Миньяром – младшим в Авиньоне. Предварительный набросок хранится сейчас в авиньонском Музее Кальве (Musée Calvet).

Капелла традиционно использовалась для хранения Святых Даров. На дверце позолоченной деревянной дарохранительницы изображен символ Христа — Агнец, лежащий на кресте, к которому прикреплены семь печатей.

На стене справа — картины «Благовещение»*, «Обрезание Господне»* и «Посещение Богоматерью святой Елизаветы»; слева — «Сон святого Иосифа»*, «Бегство в Египет» и «Поклонение волхвов». Три композиции ранее приписывались Никола Миньяру (1606-1668), но сейчас это оспаривается; остальные три (помеченные звездочками) принадлежат кисти Анри Гига (Henri Guigues) и датируются 1525 годом. Ковёр выткан на мануфактуре BVT, а прекрасные деревянные панели с гирляндами, головками ангелов и рогами изобилия создал уже знакомый нам скульптор Жан Перю в 1688 году.

Две большие каменные скульптуры слева и справа от входа в капеллу изображают соответственно святого Иакова Алфеева с посохом и святого Иоанна Богослова, повернувшего голову назад, чтобы услышать слово Божие, которое он готовится записать в своей книге. Скульптуры предположительно выполнены тем же Жаном Перю.

Следующая капелла посвящена Марии Магдалине (Chapelle de sainte Madeleine). Алтарь выполнен скульптором Антуаном де Саррьяном (Antoine de Sarrians), над алтарем — полотно «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине» («Noli me tangere») (1707) кисти Пьера Парроселя (1670-1739).

У левой стены представлен барельеф «Воскрешение Лазаря» и картина неизвестного автора «Святой Франциск Ксаверий проповедует перед индийцами», а на правой стене можно увидеть лежащую скульптуру кающейся Марии Магдалины с черепом (1707, автор неизвестен) и картину «Апофеоз святой Елизаветы Венгерской и святого Франциска Ассизского» работы авиньонского художника Филиппа Сована (Philippe Sauvan) (1697-1792).

Дальше расположена кафедра проповедника (XVIII век).

Рядом с кафедрой — одноименная капелла (Chapelle de la Chaire). Здесь находится заалтарное полотно «Сретение Господне» («Представление Господа в храме») (1665) Никола Миньяра.

На боковых стенах — картины «Введение Богородицы во храм», приписываемая Симону Вуэ (Simon Vouet) (1590-1649) (впрочем, сейчас его авторство считают сомнительным), и «Рождество Христово» (1707) Пьера Парроселя (источник фото: [2]).

Также в капелле находятся мемориальные доски и фигура святой.

Последняя (ближайшая к главному алтарю) по северной стороне — капелла Святого Духа (Chapelle du Saint-Esprit), одна из самых красивых в церкви. Заалтарная резная композиция и деревянные панели для обшивки стен — с рельефными гирляндами, рогами изобилия и каннелированными пилястрами — были выполнены в 1664 году мастером Бенуа Жилибером (Benoît Gilibert). Главное заалтарное полотно, «Сошествие Святого Духа на апостолов», представляет собой копию одноименной картины Шарля Лебрена (Charles Lebrun) (1619-1690) и была выполнена в 1711 году.

С левой стороны можно увидеть редкую исповедальню — один из немногих уцелевших экземпляров в стиле Людовика XVI. Также слева находятся картины в форме медальонов (тондо) «Святой Фома прикасается к ранам Христа» и «Иисус омывает ноги Петру», а справа — «Ужин в Эммаусе и преломление хлеба» и «Вручение ключей Петру».

Свод капеллы украшает композиция «Сошествие Святого Духа на апостолов».

Симметрично с правой (южной) стороны находится капелла Богоматери Спасительницы (Chapelle de Notre-Dame du Salut/Notre-Dame de Sorguette) (см. план церкви). Заалтарный образ — знаменитая картина Гийома-Эрнеста Грева (1636) (источник фото: [2]).

Немец по происхождению, Гийом-Эрнест Грев (Вильгельм-Эрнст Гревен) (Guillaume-Ernest Grève) (1580-1639) всю жизнь работал в Авиньоне и окрестностях и был близким другом архитектора Франсуа де ла Вальфеньера. Данная картина — «вотивная»: она была заказана художнику городскими властями, желавшими возблагодарить Богоматерь за окончание эпидемии чумы. В верхней части изображена Богоматерь в окружении ангелов, в нижней — небесные покровители Л’Иль-сюр-ла-Сорга (святой Рох, святой Лаврентий и святой Панкратий), а в центре — панорама города с башнями, колокольнями, крепостными стенами и рекой Сорг. На алтаре стоит небольшая фигурка Богоматери Соргетт (Notre-Dame de Sorguette), покровительницы местных рыбаков. Каждый год в июле, во время фестиваля традиционной рыбной ловли, статуя выносится из церкви членами братства рыбаков и участвует в костюмированной процессии по улицам города. (Как известно из истории Л’Иль-сюр-ла-Сорга, рыбная ловля — наряду с производством тканей — с незапамятных времен составляла одно из главных занятий местных жителей, тем более что они обладали исключительным правом на ловлю рыбы в Сорге) (источник фото: [8]).

Деревянные панели с орнаментом стиле рококо на левой стене выполнены мастерами Берню (Joseph et Philippe Bernus) (1722), а панели для правой стены созданы в начале XIX века и являются их точной копией. Также боковые стены украшают четыре картины: «Введение Богородицы во храм», «Святой Цезарий Арльский», «Смерть святого Иосифа» и «Святая Фауста».

Далее отметим капеллу Распятия (Chapelle du Crucifix), ранее именовавшуюся капеллой Иоанна Крестителя. Центральное место здесь отведено большому распятию XVIII века, установленному взамен утраченного полотна с изображением Иоанна Крестителя. Заалтарная композиция и панели выполнены в 1676 году Бенуа Жилибером и дополнены в XVIII веке. Под распятием — фигура Богоматери Лурдской, а по бокам от нее — небольшие статуи, изображающие святую Анну и Иоанна Крестителя.

Картины на боковых стенах, «В доме священника Захарии, отца Иоанна Крестителя» (1743) и «Проповедь Иоанна Крестителя» (1743), написаны местным художником Шампвилем (Henri Champville). Орнаментальные росписи тоже соответствуют тематике: житию Иоанна Крестителя и его атрибутам.

Поскольку эта капелла традиционно принадлежала братству каменщиков (Иоанн Креститель считался их покровителем), по углам на потолке можно заметить изображения герба этого цеха (ок. 1675), в котором переплетаются циркуль, линейка и угольник.

Соседняя капелла посвящена святому Антонию Великому (Chapelle saint Antoine) и когда-то принадлежала цеху чесальщиков шерсти и ткачей (из истории Л’Иль-сюр-ла-Сорга мы знаем, что производство шерсти являлось одним из главных здешних промыслов, о чем по сей день свидетельствуют сохранившиеся водяные колёса).

Заалтарная композиция с витыми колоннами, украшенными виноградными лозами, создана местным мастером Жозефом Ребулем (Joseph Reboul) (1702). Центральная картина неизвестного художника изображает архангела Михаила, побивающего дракона, а также святого Антония со свиньей. Как известно, свиньи служили для монахов ордена антонитов вознаграждением за их богоугодную деятельность, а позднее орден получил право свободного выпаса свиней на особых угодьях — так свиньи стали «фирменным знаком» святого Антония.

Капелла запоминается богатой отделкой с обилием скульптурного декора, который — в отличие от большинства остальных капелл — не позолочен, что создаёт менее пышное и парадное, зато более теплое и живое ощущение.

Боковые стены украшают резные панели с каннелированными пилястрами и орнаментами и деревянные статуи четырех евангелистов: слева — Иоанн с орлом и Марк со львом, справа — Матфей с ангелом и Лука с тельцом.

Над изящным резным антаблементом и ложной балюстрадой — кессонный потолок, поделенный на ромбы. Центральная композиция потолка — живописное панно «Святой Антоний во славе».

Напоследок отметим, что в замковом камне арки каждой боковой капеллы помещен герб города Л’Иль-сюр-ла-Сорг, который держат две серые цапли (источник фото: [2]).

Красный цвет (червлень) символизирует характерные для влажных зон блуждающие огни (по другой версии, это отсылка к Антониеву огню, поскольку имя святого Антония носил холм неподалеку от города), а чередующиеся сине-серебристые волны — заболоченную местность и реку Сорг (по другой версии, это эмблема деревни Вельорг, вошедшей в состав города во время создания этого герба).

Боковой портал

Со стороны южного бокового нефа, симметрично капелле Тела Христова, находится боковой вход в церковь (см. план церкви). Под аркадой закреплен триптих, центральное полотно которого, «Успение Богоматери», написано художником Эмилем Лафоном (Émile Lafon) (1864).

Боковые створки триптиха поступили в церковь из бывшего францисканского монастыря и содержат изображения францисканского теолога святого Бонавентуры и святого Людовика Тулузского. Три огромных кованых креста, размещенные на столбах по сторонам от триптиха, раньше стояли на городских площадях.

«Триумфальная арка» (восточная стена нефа)

Арка, отделяющая алтарную часть (хор) от нефа, была расписана в 1853 году Жозефом Лакруа (Joseph Lacroix). Вопрос о качестве этой росписи и ее уместности в барочном интерьере по сей день вызывает споры.

Центральная композиция изображает небесную сцену со Святой Троицей, Богоматерью и святыми — небесными покровителями различных кварталов города. Внизу по бокам представлены: король франков Гунтрамн Святой (ок. 530-592), считающийся покровителем монастырей Л’Иль-сюр-ла-Сорга; папа Урбан V, в XIV веке подтвердивший привилегии города; монах ордена францисканцев и священник из религиозного общества Конгрегации христианского учения (доктринариев) (Les Prêtres de la doctrine chrétienne), которое основали в Л’Иль-сюр-ла-Сорге в 1592 году Сезар де Бюс (Цезарь де Бус) (César de Bus) и его двоюродный брат Ромиллон (Jean-Baptiste Romillon); монахини двух монастырей, святой Елизаветы и святой Урсулы (монастырь урсулинок в Л’Иль-сюр-ла-Сорге был основан тем же Ромиллоном).

Западная стена

Обрамление главного западного портала с внутренней стороны церкви выполнено в виде тамбура из орехового дерева (1755). Это выдающееся произведение двух мастеров из Л’Иль-сюр-ла-Сорга: Жозефа Ребуля (Joseph Reboul) и Мишель-Анжа Женена (Michel-Ange Genin). По бокам портала с одной стороны находится купель, а с другой — почитаемая местными жителями статуя Богоматери (XVIII век). Там горят свечи.

Над главным порталом парит множество ангелов и других фигур, составляющих неожиданную и необычную композицию «Успение Богоматери», перекликающуюся с главным алтарем.

Эти деревянные позолоченные скульптуры приписывают резцу Жана Перю — того самого скульптора, который выполнил вышеописанные фигуры добродетелей.

Практическая информация о посещении церкви: часы работы и т.п.

Церковь Нотр-Дам-дез-Анж в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (Notre-Dame-des-Anges de L'Isle-sur-la-Sorgue) находится в центре города, на площади Place de la Liberté. Посмотреть расположение церкви можно на онлайн-карте или на туристической карте города (ищите надпись Collégiale и крупный значок церкви).

Церковь открыта круглый год с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по другим сведениям, 18:00) в будние дни (в выходные часы работы не фиксированы). Вход бесплатный. Фотографировать внутри церкви разрешается.

Богослужения проходят по воскресеньям в 10:30. Посмотреть расписание богослужений на ближайшую неделю можно на официальном сайте.

С фотографиями и отзывами туристов о посещении этой церкви и других достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно ознакомиться тут.

♦♦♦♦♦♦♦

Прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу: наш путеводитель

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 1

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 2

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 3

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж, статья в Википедии

2. Подробная монография о коллегиальной церкви Нотр-Дам-дез-Анж

3. Фотографии коллегиальной церкви Нотр-Дам-дез-Анж

4. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

5. Краткая история строительства и реставрации коллегиальной церкви Нотр-Дам-дез-Анж

6. Исторические памятники Л’Иль-сюр-ла-Сорга

7. Подробная историко-художественная информация об Л’Иль-сюр-ла-Сорге и его достопримечательностях

8. Фотография заалтарной картины в капелле Богоматериь работы по внутренней отделке.

Сегодня мы завершаем знакомство с историей и достопримечательностями городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, когда-то входившего в состав графства Венессен («папского анклава» среди земель французского королевства), а ныне являющегося неотъемлемой частью Прованса.

Благодаря резвой речке Сорг и ее каналам, создающим настоящий островной ландшафт (недаром уже в средние века город именовали Insula), это был процветающий промышленный центр с массой сукновальных и мукомольных мельниц, красилен, бумажных фабрик и прочих мануфактур, работавших за счет энергии воды. Водяные колёса до сих пор служат главным символом этой «провансальской Венеции», несмотря на то что осталось их не так уж и много, да и выполняют они сугубо декоративную функцию. Теперь город живет иным промыслом, превратившись в одну из главных европейских столиц антиквариата.

Отзыв о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Водяные колёса и другие достопримечательности. Часть III

Предыдущая часть нашей прогулки завершилась у ренессансного дома кардинала. Вернёмся теперь к оживленной центральной площади Place de la Liberté и продолжим движение по основному маршруту, указанному на туристической карте.

Наш путь лежит на север, мимо главной городской церкви Нотр-Дам-дез-Анж. К западному фасаду храма слева примыкает бывшее зернохранилище (зерновая биржа) (Ancien Grenier Public), которое ныне служит центром туристической информации Л’Иль-сюр-ла-Сорга и всего региона Pays des Sorgues. Здесь можно получить необходимые рекомендации, взять карты города, буклеты и проч., а заодно и увидеть старинный сводчатый зал (часы работы офиса указаны тут).

Само здание, причисленное к историческим памятникам архитектуры, было возведено в 1779 году (этот год указан на фасаде), когда прежний городской амбар стал слишком мал.

Ранее на этом месте находилась капелла братства Белых кающихся (кто это такие, мы уже вкратце обсуждали). Капеллу снесли, построив теперешнее здание по проекту местного архитектора Брена (Esprit-Joseph Brun/Brun Cadet), работавшего также в Экс-ан-Провансе и Марселе. Нижний этаж предназначался для торговли иноземными товарами, а основной — для местной продукции. Торговали здесь в основном пшеницей, рожью, овсом, а также орехами и крупами.

Миновав фасад, углубляемся в узкую улицу Rue du Dr Tallet, которая приводит нас к центру искусств «Кампредон», Campredon Centre d'art. Этот музей, в котором регулярно проходят выставки современной живописи, скульптуры и фотографии, разместился во внушительном особняке Кампредон (L’hôtel Donadéï de Campredon/Immeuble ou hôtel Donadei de Campredon).

Строгое классическое здание, исторический памятник архитектуры, было построено в 1746 году для маркиза Шарля-Жозефа Кампредона (Charles-Joseph de Campredon), выходца из старинной семьи землевладельцев. Проект постройки разработал тот же архитектор Эспри-Жозеф Брен (Брюн) (Esprit-Joseph Brun/Brun Cadet). В середине XIX века здание выкупило религиозное братство Сен-Шарль, а еще через столетие оно перешло в собственность города. После реставрации тут сначала открыли музей поэта Рене Шара (Maison René Char), а потом центр современного искусства.

Если у вас есть время, стоит заглянуть в красиво оформленный внутренний двор с зеленью и фонтаном, со стороны Rue Molière (источник фото). Внутри самого здания уцелел вестибюль с колоннами и красивая лестница с изящными коваными перилами.

Главный, наиболее суровый, фасад особняка выходит на набережную Quai Frédéric Mistral, где сохранился один из тех самых крытых спусков к реке, служивших ранее местом для стирки (lavoir du Portalet/lavoir de Campredon).

Свернув налево, пойдем вдоль набережной, которая на данном отрезке уже носит название Quai Clovis Hugue. Этот квартал Л’Иль-сюр-ла-Сорга, может, и не самый эффектный, но удивительно тихий и зелёный: все шумы остались позади, и только слышно, как журчит река.

По берегам с одной стороны — скамейки для отдыха и парк, с другой — бледные домики, дополняющие этот умиротворяющий пейзаж, который можно было бы назвать сельским, если бы не парковка.

Вода в речке не только удивительно чистая и холодная, но еще и очень быстрая.

В Л’Иль-сюр-ла-Сорге обитают, наверное, самые спортивные утки на свете: они не боятся плыть против течения, крутятся, барахтаются и отчаянно пытаются передвигаться, несмотря ни на что. Захватывающее зрелище — этот утиный фитнес.

На данном участке реки нам встретилось сразу несколько водяных колёс. Первым было не слишком красочное водяное колесо № 9, Roue du Portalet (см. карту). Оно было установлено в 1832 году и изначально служило для приведения в движение станков шелковой фабрики. Последняя позднее перепрофилировалась на производство макаронных изделий.

Виды на реку в этом месте особенно прелестны.

Следом — в северо-западном углу острова, которым является Старый город, — покажется скромное, почти лишенное растительности водяное колесо № 8 (см. карту), Roue du Quai Nord.

Оно было установлено в 1834 году и неизменно использовалось для механизации процесса обработки шелка.

Сразу за мостом будет красивое водяное колесо № 7 (см. карту), одно из самых живописных на маршруте (хотя и оно не смогло затмить нашего любимцы, колеса № 11). Данное колесо — одно из старейших в городе — называется Roue des Minimes, то есть «францисканское», так как было построено в XVII веке монахами-францисканцами для снабжения водой их монастыря. Права на колесо принадлежали им до 1726 года.

Впоследствии колесо служило для различных промышленных нужд и, в частности, применялось в шелковом производстве. Напротив колеса можно заметить еще один из трех сохранившихся крытых спусков к реке, использовавшихся в старину для стирки белья (lavoir de Villevieille).

За «францисканским» колесом уже виднеется следующее, водяное колесо № 6 (см. карту), Roue des Lices de Vieilleville, названное, вероятно, из-за близости к аллее Вьейвиль. В первой половине XIX века оно применялось на шелковом производстве, а позднее, до середины XX века, несло службу на фабрике консервов. В ходе недавней реконструкции деревянные лопатки этого внушительного колеса были полностью заменены.

Проходим мимо забавного домика, оглядываясь назад и любуясь пейзажами. То тут, то там в тенистых уголках возле реки попадаются стайки молодежи. Оно и понятно: рядом с набережной находится обширное здание лицея, построенного в 1883 году на средства того самого благотворителя Альфонса Бенуа (lycée Benoit), фонтан-памятник которому мы видели в начале нашей «экскурсии». Этот лицей — одно из главных образовательных учреждений в Л’Иль-сюр-ла-Сорге.

А мы продолжаем двигаться по западной границе Старого города, не отклоняясь от реки, и вскоре приближаемся к водяному колесу № 5 (см. карту), Roue des Tourelles/Tournelles (Roue Robert).

Оно было установлено в 1832 году и принадлежало фабриканту покрывал. Между прочим, производимые в Л’Иль-сюр-ла-Сорге покрывала и одеяла были широко известны уже в период Средневековья. Впоследствии колесо переходило к другим фабрикантам, которые занимались аналогичным промыслом.

Пройдя еще пару шагов, достигаем любопытного места под названием Pont des Cinq Eaux, то есть «Мост пяти водяных потоков». Здесь соединяются целых пять рукавов реки Сорг! И, кстати, в этой же части реки наблюдается самый большой в городе перепад уровня водотока (более 2 м). Если вы любите всё, связанное с водой, то имейте в виду, что в 1,5 км к востоку от центра Л’Иль-сюр-ла-Сорга находится еще одна интересная природная достопримечательность под названием «Раздел вод» (Le Partage des Eaux). Это живописное место, где река Сорг разделяется на два рукава, Sorgue de Velleron и Sorgue d'Entraigues, популярно у туристов, а также рыбаков. Если есть лишнее время, можно прогуляться (см. расположение «раздела вод» на карте).

От моста Pont des Cinq Eaux открывается вид на водяное колесо № 4 (см. карту), Roue de Valabrègue (Roue de Valabrègues), которое благодаря упомянутому перепаду высот развивает мощность 60 лошадиных сил. Колесо, как говорят, существует с незапамятных времен. В конце XVIII века городские власти продали его частному лицу. Была сооружена мельница для валяния сукна, которую затем преобразовали в красильню, а в 1851 году продали купцу по фамилии Валабрег (отсюда — нынешнее название колеса). Следующие владельцы из семьи Брен-Шампен (Brun-Champein) открыли фабрику по производству ковров и покрывал и установили современные двигатели.

В настоящее время колесо является частью комплекса исторической мануфактуры Brun de Vian Tiran (BVT). Это предприятие по производству высококачественных (и весьма дорогих) изделий из натуральной шерсти существует уже более 200 лет. Как мы знаем, когда-то в Л’Иль-сюр-ла-Сорге было полно подобных фабрик. Но до нашего времени сохранилась лишь эта, причем водяное колесо давно уже бездействует и стоит просто «для декорации».

На протяжении 200-летней истории фирмой непрерывно управляли представители одной и той же семьи. А началось всё в 1808 году, когда Шарль Тиран (Charles Tiran) и его зять Пьер-Лоран Виан (Pierre-Laurent Vian) основали на берегах реки Сорг, на месте мастерской по изготовлению режущих инструментов, сукновальную фабрику. Первоначально фабрика располагалась немного восточнее (в районе водяного колеса «У Авиньонских ворот»), а в 1830 году, в поисках более мощного водяного потока, ее перевели сюда, к слиянию пяти рукавов реки, где производство работает и поныне. Нынешнее название фабрика получила в 1886 году, когда внучка Лорана Виана вышла замуж за Эмиля Брена (Emile Brun).

Brun de Vian Tiran — старейший французский производитель покрывал, одеял и пледов из натуральных волокон. Помимо одеял и покрывал, на мануфактуре выпускаются нежнейшие шарфы, шали, перины, ковры — и всё это из лучших мировых материалов: кашемира и шерсти мериноса, верблюжьей шерсти, шерсти альпак и лам, мохера, льна и шелка. Сырье выискивается на пяти континентах: от Перу и Ирана до Туркмении и Турции. Особый эксклюзив — продукция из тончайшей шерсти местных, провансальских, овец породы «арльский меринос» (Mérinos d’Arles Antique) (источник фото).

На фабрике по всей день осуществляется полный цикл производства: чесание, прядение, ткачество, валка, ворсование, крашение и другие виды отделки, а также шитье и набивка. Это позволяет полностью ручаться за качество изделий и помечать их престижной маркой «Французский текстиль» (Textile de France). Для многих технологических операций, как и два века назад, незаменимы воды реки Сорг.

Трудно в это поверить, но на фабрике Brun de Vian Tiran до сих пор для ворсования некоторых особенно благородных шерстяных тканей используются традиционные ворсовальные шишки, а не их металлические заменители (источник фото).

Заложенные основателями традиции качественного текстиля продолжает уже восьмое поколение их потомков.

Фирме удалось выжить, несмотря на популярность синтетических материалов (владелец предприятия презрительно называет этих конкурентов «продавцами пластиковых пакетов») (источник фото).

Компания успешно занимает свою собственную нишу, ориентируясь на вкусы состоятельных клиентов, которые ценят качество и без проблем готовы выложить за какую-нибудь кашемировую шаль или одеяло несколько сотен евро. Купить фирменную продукцию можно по всему миру. Разумеется, есть свой магазин и в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (находится он около от главной городской церкви, по адресу Place Ferdinand Buisson, 8, и называется Un Jour). Короткий фильм о легендарной провансальской компании можно посмотреть здесь.

От колеса № 5 и набережной Quai Lices Berthelot, на которую выходит один из фасадов фабрики Brun de Vian Tiran, сворачиваем на улицу Rue Jean Théophile. По правую руку останется реформатская церковь, Église réformée, бывшая капелла благотворительного заведения «Дом милосердия», построенная в 1852 году (на фотографии видна ее звонница).

Улица Rue Jean Théophile, которая проходит вдоль уже знакомого нам канала Л’Арке, интересна как еще один осколок промышленного наследия Л’Иль-сюр-ла-Сорга.

Ранее она была известна как «улица водяных колёс», и здесь располагалось множество предприятий самых разных отраслей. Получить представление о тогдашнем виде улицы позволяет старинная открытка (источник):

Теперь это просто тихая узкая улочка с тремя водяными колёсами разной степени заброшенности. Первым нам повстречалось водяное колесо № 3 (см. карту), Roue Croset. Известно, что владелец колеса, Антуан Крозе (Antoine Croset), в 1828 году получил разрешение задействовать его на шерсточесальной мануфактуре. Ранее он использовал колесо для собственных хозяйственных нужд, а также в своей дубильной мастерской.

Впереди уже видны два последних водяных колеса, но мы ненадолго отклонимся от стандартного маршрута и свернём направо на Rue Alfred Musset.

Эта улица вскоре приведет нас в центр Еврейского квартала —на тихую и пустынную площадь Place de la Juiverie.

Здесь не слишком много примечательных зданий, но есть повод вспомнить о том, что в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, как в некоторых других городах графства Венессен, а также в Авиньоне, с XIV века селились евреи, изгнанные из других мест (в том числе из Франции). Графство, как мы знаем, до конца XVIII века было независимым от Франции и входило в число папских владений, почему этих евреев и называли «папскими» (Les Juifs du Pape) или «контаденскими» («конта-венессенскими») (Juifs comtadins). Вместе с эльзасскими евреями они составляли две единственные еврейские общины, которым было позволено проживать территории современной Франции.

Представители еврейской общины занимались торговлей и ростовщичеством и в значительной степени способствовали процветанию региона. В Л’Иль-сюр-ла-Сорге они также были фабрикантами шелковых и шерстяных изделий. От тех времен в городе сохранился лишь этот небольшой квартал, а за городом — крупное еврейское кладбище (на нем хоронили до начала XIX века). В соседнем Карпантрасе, еще одном городе графства Венессен, находится старейшая во Франции синагога. Также довольно известна синагога в Авиньоне. Что же касается синагоги Л’Иль-сюр-ла-Сорга, то она несколько раз перестраивалась и была разрушена в середине XIX века.

Евреям разрешалось проживать лишь в специально отведенных кварталах, именовавшихся на провансальском наречии “carrières” («улицы»), но по сравнению с остальными странами режим в графстве был относительно мягким. Еврейский квартал Л’Иль-сюр-ла-Сорга был организован вокруг площади Place de la Juiverie, на которой мы сейчас находимся, и был связан с остальной частью города двумя дорогами, которые закрывались на ночь воротами. Ворота располагались на нынешних улицах Rue de l’hôtel de ville и Rue Carnot.

Среди старинных построек на площади можно упомянуть здание бывшей школы монашеского сообщества Братьев христианских школ (Frères des écoles chrétiennes). Школа была открыта в 1854 году по распоряжению каноника по фамилии Жала (Jalat). Между прочим, конгрегация Братьев христианских школ существует и поныне.

По соседству, на углу площади Place de la Juiverie и улицы Rue de l’hôtel de ville, расположился скромный особняк Hôtel de Casal, построенный ок. 1760 года архитектором Жаном Бреном (Jean Ange Brun) (братом уже знакомого нам Брена, Эспри-Жозефа, тоже архитектора) для первого городского консула Гийома де Касаля (Antoine Guillaume de Casal), потомка Франсуа Касаля, бывшего апостольским протонотарием в XVII веке. Сейчас особняк сдаётся туристам. Там сохранилась красивая лестница и чудесный увитый зеленью внутренний двор.

Если пройти от площади Еврейского квартала по Rue Louis Lopez, мы попадём на одну из главных улиц Л’Иль-сюр-ла-Сорга — Rue Carnot.

Здесь множество магазинов, в том числе сувенирных.

Главная архитектурная достопримечательность этой торговой пешеходной улицы — кардинальский дом (Livrée cardinalice), сохранивший прекрасный позднеготический фасад (адрес: Rue Carnot, 51-53). Он также известен как «дом Серами де Рамбера» (ancienne maison du seigneur de Séramy de Rimbert/Raimbert), по имени господина, который проживал тут в 1615 году.

Здание датируется примерно XVI веком и признано историческим памятником архитектуры.

В отличие от кардинальского дома, который мы видели чуть раньше, фасад этого жилища не вычищен до блеска и явно требует ухода, но зато, за счет своей брутальной внешности, смотрится строго и аутентично.

Обратите внимание на интересные скульптурные консоли, которые являются основным украшением фасада: здесь и гербы, и драконы, и растительные орнаменты.

Известно, что до Французской революции дом служил местом встреч весёлого буржуазного кружка, Le cercle de la Jubilation.

Вернёмся теперь через Еврейский квартал обратно на «улицу водяных колёс» Rue Jean Théophile, чтобы завершить нашу прогулку.

На примыкающей к улице небольшой площади Place des Frères Brun находится исторический комплекс больницы святого Иосифа (Hôpital-hospice Saint-Joseph/L'ancien Hôtel Dieu) с очень красивыми коваными воротами XVIII века (1762).

За воротами — внутренний двор, окруженный старинными зданиями.

По центру двора — скромный фонтан, укрытый кустиками лаванды (в сентябре лаванда в Провансе уже почти всюду отцвела, так что было приятно и неожиданно увидеть хотя бы остатки былого великолепия).

Здесь удивительно спокойная атмосфера, полная какой-то особенной тишины и благородства, хотя никаких особенных архитектурных изысков нет (кроме разве что ворот).

История у этого места давняя. Больница святого Иосифа была основана в 1685 году, заменив прежний городской госпиталь, созданный, в свою очередь, на основе пяти средневековых богаделен. В середине XVIII века комплекс был расширен по проекту Жана-Батиста Франка (Jean-Baptiste Franque) (который был тестем архитектора Эспри-Жозефа Брена) и до конца столетия подвергался разнообразным усовершенствованиям. По соседству со старинным госпиталем, со стороны набережной Quai Lices Berthelot, сейчас находится современная действующая больница.

Если обратиться к консьержу, он пустит вас в музей старинной аптеки (1763) с любопытной коллекцией провансальского фаянса из Мустье-Сент-Мари, деревянными резными панелями XVIII века и огромной бронзовой ступкой XVI века (источник фото). Также сохранился вестибюль с большой парадной лестницей, нарядная больничная капелла (1760) и сад с фонтаном (1768). В общем, ансамбль недаром причислен к историческим памятникам архитектуры.

Шагая дальше по Rue Jean Théophile, увидим два последних водяных колеса.

Водяное колесо № 2 (см. карту) находится максимально близко к вышеописанной больнице и издавна снабжало ее водой, потому и называется Roue de l’hôpital («больничное колесо»).

Чуть дальше по левую руку (угол с улицей Rue Alphonse Benoît) можно заметить старинный дом со своеобразным деревянным порталом, а рядом — миниатюрный скверик с фонтаном.

Следом покажется водяное колесо № 1 (см. карту), последнее на нашем маршруте.

Это колесо, известное как Roue de Victor Courtet, с 1832 года использовалось на шелковой и шерстопрядильной фабрике. Недавно оно было отреставрировано и очищено от известняковых отложений.

За колесом улица меняет название, превращаясь в Rue Dr Jean Roux. Это тихий квартал, куда редко забредают туристы. Застройка здесь в основном малопримечательная, но одно интересное здание всё-таки имеется — правда, в удручающем состоянии.

Речь идет бывшей капелле Белых кающихся (Chapelle des Pénitents Blancs). Мы уже говорили о том, что эти религиозные братства, занимавшиеся, в частности, благотворительной деятельностью, были широко распространены в Провансе и различались по окраске одеяний — отсюда и их «цветные» названия.

В Л’Иль-сюр-ла-Сорге тоже было несколько подобных организаций, в том числе братства Синих, Серых и Белых кающихся. Капелла Белых кающихся была построена в 1742 году по проекту местного архитектора Эспри-Жозефа Брена (Esprit-Joseph Brun/Brun Cadet), имя которого уже неоднократно всплывало по ходу нашей «экскурсии».

Если теперь вернуться немного назад и свернуть на Rue Danton, то можно увидеть остатки фасада первого во Франции монастыря урсулинок (couvent des Ursulines). Община была основана в 1594 году каноником Ромиллоном (Jean-Baptiste Romillon) и просуществовала до Французской революции.

Сейчас в здании сдаются комнаты отдыхающим. Собственно, многие другие бывшие монастыри тоже в наши дни превратились в частные жилые дома (было время, когда в городе насчитывалось 7 монастырей).

Отсюда уже два шага до центральной церковной площади и улицы Rue de la République. Там мы напоследок прикупили пирожков, которые и приговорили, сидя на набережной. Затем был спокойный путь на поезде «домой» — в Арль (с пересадкой в Авиньоне).

На этом наше знакомство с достопримечательностями Л’Иль-сюр-ла-Сорга закончено. Приезжайте в Прованс!

♦♦♦♦♦♦♦

Другие части нашего путеводителя по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 1

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 2

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу, которая описывается здесь и в двух других частях, можно проследить по онлайн-карте, которую мы для вас составили.

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

2. История и достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга в Википедии

3. Путеводитель по Л’Иль-сюр-ла-Соргу

4. Описание достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга на сайте о Провансе

5. Исторические памятники архитектуры в департаменте Воклюз (Прованс)

В первой части нашей прогулки мы начали знакомство с достопримечательностями городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, стоящего на реке Сорг. Эта невероятно прозрачная изумрудная река и сохранившиеся на ней старинные водяные колёса, повествующие о промышленном прошлом этой «провансальской Венеции», придают местным пейзажам особую притягательность и уникальность.

Поразительно, насколько все водяные колёса разные, как сильно они варьируются по степени сохранности, подвижности и живописности. Есть колёса бодро вращающиеся и медленные, подвижные и застывшие, голые и полностью замшелые. Некоторые пахнут гниющими водорослями так, что создаётся полная иллюзия нахождения на берегу моря. Терпкое такое амбре, на любителя. К счастью или к сожалению, фотографии запаха не передают.

Отзыв о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Водяные колёса и другие достопримечательности. Часть II

Первая часть нашей прогулки закончилась около небольшого очаровательного парка с мохнатым, густо поросшим мхом водяным колесом. Напротив парка, на Avenue des Quatre Otages, в здании конца XIX века находится частный фонд La Villa Datris, посвященный современной скульптуре. Посетить музей можно бесплатно, с мая по октябрь. Имеется несколько выставочных этажей. Часть экспозиции находится прямо в саду. Каждый год здесь проходит новая выставка.

А мы возвращаемся в парк и идём по Allée du 18 Juin. На столбе цитируется историческая речь генерала де Голля, его радиообращение к нации, произнесенное 18 июня 1940 года. «Франция проиграла сражение, но не проиграла войну! Ничего не потеряно, потому что эта война — мировая. Настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие…», — сказал тогда де Голль. Это выступление, сделанное в лондонской студии французской службы BBC после оккупации Франции, положило начало французскому Сопротивлению. Если говорить точнее, то в данном случае вывешена не цитата радиообращения, а копия выпущенной тогда же листовки «ко всем французам».

На противоположной стороне реки видим место для стирки (lavoir). Сюда женщины традиционно приходили постирать белье. В таких «девичниках» можно было беспрепятственно поболтать, поделиться сплетнями и позлословить.

Подобные спуски к воде раньше можно встретить в разных местах города. До нашего времени сохранилось 3 крытых спуска. Они напоминают о том, что река Сорг не только способствовала расцвету рыбной ловли и промышленности, но и помогала в быту. Теперь же это просто места отдыха на набережной Quai Jean Jaurès, где во время жары приятно посидеть в тени, опустив ноги в холодную воду.

Переходим мост к этой набережной и углубляемся мимо здания полиции (Police Municipale) в Старый город, по пути любуясь витринами сувенирных лавок и магазинов провансальского текстиля, который мы нежно полюбили во время этой поездки.

Здесь же расположился «уголок садовода». А вдали уже виднеется колокольня главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга.

Полная баров и ресторанов площадь Place Rose Goudard встретила нас послеобеденной тишиной и пустотой.

В этом месте берет начало канал Л’Арке (l’Arquet) — единственный рукав реки Сорг, который проходит, без преувеличения, через весь центр города. На канале можно обнаружить водяное колесо № 10 (см. карту), пребывающее в самом, наверное, жалком состоянии из всех.

Колесо носит название Roue de l’hôtel de Palerme — в честь расположенного на площади особняка, главный фасад которого мы увидим чуть позже. Фото заднего фасада (источник фото):

На углу улиц Rue Rose Goudard и Rue Voltaire находится изящное здание бывшей капеллы Синих кающихся (Chapelle des Pénitents Bleus). Наверное, каждый, кто путешествовал по Провансу, обращал внимание на обилие подобных сооружений, принадлежавших различным «братствам кающихся» (confréries de pénitents).

Эти религиозные братства, состоявшие из набожных мирян (не принимавших монашеского обета), различались по цвету одеяний — ряс с капюшонами, надеваемых во время процессий и религиозных ритуалов. Первым в городе традиционно создавалось братство Белых кающихся, затем — Черных кающихся, Красных, Синих и так далее. Вообще подобного рода католические организации изначально зародились в Италии, но затем получили распространение на юге Франции, в Португалии и Испании. (Многим, наверное, знаком образ торжественных шествий, которые до сих пор проходят на Страстную неделю в городах Андалусии: скрывающие лица остроконечные колпаки-капироты, длинные плащи, факелы, платформы с фигурами святых…).

Большинство братств занимались определенной благотворительной деятельностью: заботились о бедных, хоронили мертвых, обеспечивали медицинский уход неимущим, помогали заключенным в тюрьмах.

Братства кающихся строили для себя отдельные, независимые от основной церкви капеллы. В данном случае перед нами здание, построенное по проекту местного архитектора Жоффруа (Geoffroy) в XVII или XVIII веке. Оно также известно как капелла мужской конгрегации (Chapelle de la Congrégation des Hommes/église ancienne dite "des Hommes"). В обычное время капелла закрыта, сюда можно попасть только во время особых дней культурного наследия (см. фотографии интерьеров).

Пройдя еще немного до пересечения с улицей Rue Raspail, сворачиваем налево и оказываемся на площади Place Ferdinand Buisson, одной из центральных площадей города. Прямо перед нами по правую руку — восточный фасад главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга (увы, частично в лесах), а по левую — так называемая Серебряная башня (Tour d’Argent/Tour Boutin), жутковатая в своей древности.

Окружающий башню небольшой ансамбль старинных зданий, известный как l‘îlot de la Tour d'Argent («Квартал Серебряной башни») и являющийся историческим памятником архитектуры, состоит собственно из массивной 20-метровой квадратной башни, возведенной в XII –XIII веках, и домов XV-XVIII века. Скромный вид башни может ввести в заблуждение, однако это один из важнейших памятников старинной архитектуры в Воклюзе. Башня была, как полагают, построена одним из консулов — аристократов, входивших в так называемый сеньоральный консулат (consulat seigneurial) (орган, который в средние века осуществлял руководство Л’Иль-сюр-ла-Соргом); в XIV веке принадлежала семье Кавалье (Cavalier), а затем перешла к семье Бутен (Boutin).

Сама башня ранее состояла из двух уровней: невысокого погреба и высокого основного этажа. Позднее основной этаж был разделен на два уровня, и теперь башня включает 3 яруса. Верхний этаж перекрыт хорошо сохранившимся восьмидольным куполом на парусах. По всей видимости, когда-то эта башня — суровая снаружи, но роскошно отделанная внутри — была резиденцией одной из могущественных аристократических семей XIII века.

Сооружение являлось частью более крупного жилого и хозяйственного комплекса, фрагменты которого сохранились в прилегающих зданиях. Среди последних — готический особняк Бранказ-Виллар (Hôtel de Brancas-Villars/L'immeuble Mocochain) с интересным внутренним двором, расположенный в юго-западной части квартала. С XVII по XX век его занимал постоялый двор Auberge La Tour d’Argent, который славился высоким комфортом и превосходной кухней. (Раньше считалось, что название башни связано с тем, что в ней хранилась казна. Теперь ученые убедились, что это всего лишь название гостиницы). В гостинице останавливались все знатные гости города. В 1930-1970-х годах тут работал дансинг Lido и кинотеатр Cinévog, с которым связаны воспоминания детства многих жителей Л’Иль-сюр-ла-Сорга.

Внутри одного из служебных помещений кинотеатра сохранился зал с замечательным потолком эпохи позднего Средневековья (XV в.). Обнаружен он был лишь в XXI веке. Украшенный балками и гипсовой лепниной, потолок напоминает о том, что производство и продажа гипса являлась еще одной важной отраслью местной экономики. В XIV веке многочисленные гипсовые фабрики снабжали папские стройки, в том числе строительство Папского дворца в Авиньоне. Вид квартала сверху (источник):

В 2009 году был начат проект археологических исследований и реставрации архитектурного ансамбля. В скором времени здесь откроется культурный центр с театром, кинотеатром и выставочным залом.

Сбоку от башни протекает уже упоминавшийся канал Л’Арке (l’Arquet). Как и у всей речки Сорг, у канала богатое индустриальное прошлое. Мы уже рассказывали, что в регионе была развита шелковая и шерстяная промышленность, и фабрики располагались на разных участках реки, но именно на этом небольшом канале наблюдалась максимальная концентрация прядильно-ткацких мануфактур. Когда в XIX веке Л’Иль-сюр-ла-Сорг превратился в крупнейший центр Воклюза по производству шерстяных и шелковых изделий, на одном только этом канале (длиной чуть более 500 м) располагалось 17 водяных колёс!

Сейчас канал выглядит живописно-заброшенно — как и положено Венеции, пусть и провансальской.

Напротив Серебряной башни располагается восточная часть главной городской церкви и старинная 27-метровая колокольня, построенная в 1538 году.

Пойдем теперь вдоль бокового южного фасада церкви, уже освобожденного от лесов. В этом месте площадь Place Ferdinand Buisson перетекает в Place de la Liberté, вторую главную площадь Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Это одно из самых оживленных мест в городе: только посмотрите, сколько здесь симпатичных кафе с открытыми террасами!

Наше внимание привлекает Café de France с витриной в стиле belle-époque.

В этом же стиле выполнена витрина магазина Fauque Beyret.

Больше всего народа — в безымянной мороженице с яркими оранжевыми стульями. Мы несколько раз проходили мимо, и здесь постоянно сидели возрастные, пенсионного вида туристы, по-детски деловито и с большим аппетитом уплетающие огромные порции мороженого.

Напротив этого гастрономического безобразия расположен боковой фасад и вход в коллегиальную церковь Нотр-Дам-дез-Анж (Collégiale Notre-Dame-des-Anges) — главный храм Л’Иль-сюр-ла-Сорга, исторический памятник архитектуры.

Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж была построена в середине XVII века по проекту авиньонского архитектора Франсуа де ла Вальфеньера (François de Royers de La Valfenière). (Колокольня сохранилась от предыдущего здания и датируется, как было сказано, 1538 годом). Работы по внутренней отделке «в итальянском стиле» продолжались до начала XVIII века.

Подробнее об истории, архитектуре и интерьере церкви можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.

Войдя внутрь, вы будете поражены нарядным интерьером и значительными размерами церкви, удивительными для такого, в общем, небольшого города. Но если вспомнить, что Л’Иль-сюр-ла-Сорг всегда был небедным городом и имел достаточно высокий статус, то всё становится на свои места.

Из-за восхитительного барочного убранства и могучих масштабов церковь даже хочется назвать собором. По богатству внутреннего декора это один из лучших образцов архитектуры барокко на юге Франции.

Храм действительно необычайно красив, настоящий праздник. Выразительные барочные скульптуры и росписи, деревянные золоченые панели, оригинальная работа по металлу — всё это создаёт превосходный ансамбль, прекрасный и в целом, и в деталях.

Написанное в Риме грандиозное заалтарное полотно «Успение» художника Рейно Левьё (Reynaud Levieux) (1680) обрамлено полукругом деревянных панелей, позолоченных и богато украшенных скульптурой. Композицию венчает фигура Богоматери, окруженной двумя ангелами.

Также в алтарной части находится исторический орган фламандского мастера Ройера (1648), перестроенный итальянцем Ментасти (1825) (Orgue Charles Royer – Mentasti).

По обеим сторонам нефа тянутся боковые капеллы, а в пазухах их арок, на сказочном синем фоне, разместились деревянные позолоченные аллегорические фигуры добродетелей работы авиньонского скульптора Жана Перю (Jean Péru) (1688).

Все 22 фигуры — разные, и каждая имеет собственные атрибуты (Правосудие с весами, Благоразумие с зеркалом и змеёй, Непорочность с единорогом, Целомудрие с бичом и горлицами и так далее).

Не забудьте обернуться и посмотреть на западную стену, которая очень оригинально оформлена: над главным входом парит множество ангелов и других фигур, составляющих композицию «Успение». Эти деревянные позолоченные скульптуры приписывают резцу того же Жана Перю.

Церковь Нотр-Дам-дез-Анж в Л’Иль-сюр-ла-Сорге открыта с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по другим сведениям, до 18:00) в будние дни (в выходные часы работы не фиксированы). Вход бесплатный.

Подробнее об истории, архитектуре и интерьере церкви можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.

Снаружи храм достаточно скромный. Главный западный фасад выполнен в стиле, характерном для иезуитских церквей. Однако содержит одну необычную деталь: лунные часы!

Этот прибор для измерения времени, по принципу действия аналогичный солнечным часам, помогал местным крестьянам рассчитывать время посева и жатвы, прогнозировать наступление жары и холодов.

Посетив церковь, сделаем небольшой отклонение от нашего основного маршрута и прогуляемся по Rue de la République. Эта пешеходная, торговая, сувенирная улица оказалась чуть ли не самой оживленной в городе, хотя и тут не было никакой особой суеты. Вид с улицы на колокольню церкви:

В самом начале улицы находится древний дом кардинала (maison du cardinal de Saluces), являющийся частью того самого «квартала Серебряной башни». Изначально дом принадлежал кардиналу по имени Амадео Салуццо (Салюс) (1361-1419) (Amédée de Saluces), племяннику авиньонского антипапы Климента VII. Амадей также был настоятелем коллегиальной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Ворота этого дома (иногда они бывают открыты, но не в этот раз) ведут во внутренний двор упоминавшегося выше особняка Бранказ-Виллар.

Но главная привлекательность улицы для туриста — особенно голодного — в обилии продуктовых лавок. Тут есть где разгуляться!

Уже в начале улицы, на углу с церковной площадью, яркой витриной зазывает магазин изысканных сладостей Péchés gourmands.

Это известная в Провансе (и вообще на юге Франции) сеть, специализирующаяся на кондитерских изделиях ручной работы, изготовленных по старинным рецептам. Среди этого изобилия можно заметить, например, знаменитые калиссоны (хотя, конечно, правильнее их везти из Экса, что мы и сделали), шоколад, традиционное печенье, нугу, карамель...

Дальше — больше: лавки сырные, винные и колбасные, пекарни и кондитерские....

Глаза разбегаются, а желудочный сок вырабатывается.

В одной из здешних пекарен мы приобрели местную разновидность багета, именуемую «соргет» (Sorguette), в другой — меренги.

Неизгладимое впечатление произвел магазин деликатесных засахаренных (кандированных) фруктов Lilamand Confiseur. Кондитерская под этим названием была основана Мариусом Лиламаном (Marius Lilamand) еще в 1866 году в городке Сен-Реми-де-Прованс.

В начале XX века дело продолжил его сын, который решил сосредоточиться исключительно на производстве кандированных фруктов (fruits confits).

Сегодня фабрикой владеет уже представитель пятого поколения семьи.

Помимо кандированных фруктов, в последние годы предприятие также стало выпускать собственные калиссоны, джемы, фруктовые сиропы.

Магазинов этой фирмы — всего два, и оба находятся в Провансе: один в Сен-Реми-де-Прованс, другой — тут, в Л’Иль-сюр-ла-Сорге. Возможно, вам это неизвестно, но именно Нострадамус, самый известный уроженец города Сен-Реми-де-Прованс, в 1555 году (когда сахар только начинал широко применяться в кулинарии) выпустил знаковый труд «Трактат об умащеньях и вареньях» (Traité des fardements et confitures), в котором описал рецепт приготовления засахаренных лимонов и апельсинов. Как и всякого алхимика, его интересовал секрет вечной жизни, а консервирование фруктов при помощи сахара позволяло «навечно» сохранить их форму и вкус! Затем данный метод усовершенствовал французский агроном Оливье де Серр (Olivier de Serres) в 1600 году.

Разработки обоих мэтров легли в основу нынешнего рецепта, используемого на предприятии Lilamand. Суть процесса кандирования — весьма продолжительного — состоит в том, чтобы вытеснить содержащуюся в свежих фруктах влагу сахарным сиропом. Для этого в течение 2-3 недель фрукты вываривают в сахарном сиропе, а потом еще выдерживают в нем не менее двух месяцев. Лишь перед поступлением в продажу фрукты извлекают из сиропа. Это обеспечивает сохранение мягкости и вкуса фруктов. А финальное «глазурование» придаёт фруктам привлекательный блеск.

Результат поистине великолепен. Аппетитный вид и разноцветье этих «съедобных драгоценностей» потрясает. Дыня, вишня, ананас, лимоны, апельсины, мандарины, кумкват, лаймкват, цедрат, киви, персики, абрикосы, инжир, груша, слива, клубника, имбирь, даже опунция и стебли дягиля (Angélique)! Вы когда-нибудь такое видели? Мы — нет.

В этом прелестном «бутике», скорее напоминающем музей, можно найти самые разные форматы фирменного товара: от экзотических подарочных блюд, которые тянут на сотню евро, до небольших «дегустационных наборов» по более скромной цене и отдельных фруктов в развес. Однако даже «некондиция» — то есть плоды, не столь совершенные по форме, — стоит недешево (3,2 евро за 100 г) (говорят, некоторые домохозяйки берут такое на выпечку). Мы ограничились тем, что поглощали всю эту красоту глазами — слишком уж неаппетитной показалась цена.

По виду этих лоснящихся долек можно подумать, что они слишком приторны на вкус, но пусть вас это не смущает. Знающие люди говорят, что даже сладкоежкам такой десерт придется по нраву: во рту рождается лишь ощущение самого фрукта, никакого лишнего сахара.

Но что мы всё о еде... Не стоит думать, что все заведения на Rue de la République — только для фанатиков-гурманов. Здесь нет нехватки и в стандартных магазинах одежды, обуви, сумок. Но обычный шопинг в наши планы не входил, а порадовать себя красиво оформленными деликатесными витринами всегда приятно, даже если до реальной дегустации дело и не доходит.

Провансальские сувениры тоже можно купить на этой улице.

Здесь, например, работает один из филиалов фабрики La Maison du Savon de Marseille, специализирующейся на производстве знаменитого марсельского мыла. Как и другие традиционные сувениры из Прованса, оно продаётся по всему региону, а не только в каком-то одном городе. Однако настоящее марсельское мыло (то есть содержащее 72% чисто растительного масла — в идеале оливкового, без красителей, консервантов и изготовленное с соблюдением традиционной технологии варки в большом котле) сегодня производят во Франции лишь четыре мыловаренных предприятия: Le Sérail, Savonnerie du Midi, Marius Fabre и Le Fer à Cheval.

Классический вид такого мыла — не слишком привлекательный буро-зеленоватый кубический брусок весом 600 г, со всех шести сторон имеющий штамп с указанием 72% содержания растительного (оливкового) масла и наименованием производителя. Всё остальное формально является «подделкой». Впрочем, большинству туристов до таких тонкостей дела нет, чем с удовольствием и пользуются маркетологи.

Марсельское мыло не является товаром с контролируемым наименованием по происхождению (appellation d'origine contrôlée), поэтому множество фирм просто вешают на свою продукцию этикетку «марсельское мыло» и «72% растительного масла» (заметьте, не чисто оливкового!). Хуже того, по статистике, около 80% производимого сейчас в мире так называемого «марсельского мыла» содержит животные жиры (талловат натрия и другие ингредиенты, которые неприемлемы, скажем, для вегетарианцев).

Что касается La Maison du Savon de Marseille, то часть продукции этой фирмы с некоторой натяжкой можно считать настоящим марсельским мылом (эта линия выпускается в партнерстве с Fer à Cheval) — с той лишь разницей, что производится она в Воклюзе, а не в департаменте Буш-дю-Рон, ну и с технологией варки тут не всё прозрачно. У этих ребят лишь одно преимущество (зато какое): их магазины всегда на виду, их можно встретить на главных улицах самых популярных туристических городов Прованса (но только — что характерно — не в Марселе!). В общем, «думайте сами, решайте сами», брать такое мыло или не брать.

Но наше сувенирно-магазинное отступление слишком затянулось. Продолжим знакомство с достопримечательностями Л’Иль-сюр-ла-Сорга!

От Rue de la République отходит тупиковая улочка Impasse Hôtel de Palerme, на которой расположен одноименный особняк, Hôtel de Palerme (часто встречается написание Hôtel de Palerne) (он же Hôtel de Ribière) (№19), о котором мы уже вскользь упоминали. Самого особняка почти не видно: улица упирается в ворота, за которыми скрыта основная часть здания.

Дворец был построен по проекту местного архитектора и принадлежал Антуану Палерну (Палерму) (Antoine Palerne/Palerme), королевскому советнику и хранителю сокровищницы церкви Св. Петра в Авиньоне, купившему этот участок в 1730-х годах. Позднее особняк несколько раз менял владельцев. В 1930-х годах здесь бывал, навещая крестную, поэт Рене Шар — один из самых известных уроженцев Л’Иль-сюр-ла-Сорга, участник Сопротивления и автор послевоенной книги стихов «Ярость и тайна» (Альбер Камю назвал ее «самым поразительным явлением французской поэзии после „Озарений“ Рембо и „Алкоголей“ Аполлинера»).

Главный фасад здания имеет девять оконных осей. Окна основных этажей украшены изящными коваными решетками. Особняк считается одним из самых красивых в городе и признан историческим памятником архитектуры, однако не привлекает внимания туристов: находится в неприметном переулке, да и за воротами его рассмотреть сложно.

Вернемся теперь к главной городской площади с церковью, откуда сделаем еще одно небольшое отклонение: на Rue Ledru-Rolin находится ренессансный дом (Maison Renaissance), известный еще как дом кардинала.

Это здание — одно из самых старых в городе и признано историческим памятником архитектуры. Построено оно было в XVI веке и являлось резиденцией кардинала.

Фасад, судя по всему, недавно отреставрирован. Он отмечен двумя характерными ренессансными окнами с перемычкой (средником), обрамленными дорическими колоннами с каннелюрами.

Поскольку с XIII века графство Венессен подчинялось папе римскому (представляя собой «папский анклав» среди земель французского королевства), этот политический контекст наложил отпечаток и на архитектурный облик Л’Иль-сюр-ла-Сорга — одного из главных городов графства. Уже в XIV веке здесь насчитывалось пять кардинальских резиденций (Livrées cardinalices). Позднее во время нашей прогулки мы увидим еще один старинный кардинальский дом с интересной архитектурой.

Начало прогулки читайте в предыдущей части.

Окончание прогулки читайте в следующей части.

♦♦♦♦♦♦♦

Другие части нашего путеводителя по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 1

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 3

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу, которая описывается здесь и в двух других частях, можно проследить по онлайн-карте, которую мы для вас составили.

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

2. История и достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга в Википедии

3. Путеводитель по Л’Иль-сюр-ла-Соргу

4. Описание достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга на сайте о Провансе

5. Исторические памятники архитектуры в департаменте Воклюз (Прованс)

Л’Иль-сюр-ла-Сорг (L'Isle-sur-la-Sorgue, L'Isle-sur-Sorgue) — одно из самых прелестных мест Прованса. Этот городок, расположенный в департаменте Воклюз, в 20 км от Авиньона, называют «провансальской Венецией»: его историю и ландшафт сформировала река Сорг (Сорга). Собственно, название города можно перевести как «остров на Сорге», что вполне соответствует действительности, поскольку эта речка и ее каналы превратили Л’Иль-сюр-ла-Сорг в группу самых настоящих островов, на главном из которых и расположился Старый город (взгляните на карту). Вода издавна служила источником благосостояния, «питая» многочисленные мельницы и фабрики. Когда-то тут насчитывалось свыше 60 водяных колёс, хотя до наших дней дожило немногим более десятка (в разном состоянии, как вы скоро сможете убедиться).

Но своей всемирной, без преувеличения, известностью Л’Иль-сюр-ла-Сорг обязан статусом столицы антикваров и старьевщиков. Да-да, этот скромный на вид провансальский городок уже почти полвека является центром «блошиной» торговли европейского уровня, притягивая коллекционеров и охотников за стариной со всех концов света. Наконец, для любителей архитектуры добавим, что в центре города находится исключительная церковь с потрясающим барочным интерьером. Как видите, в Л’Иль-сюр-ла-Сорге есть что посмотреть. Приглашаем вас вместе с нами совершить прогулку по этому славному уголку Прованса и познакомиться с его достопримечательностями, которые не ограничиваются водяными колёсами.

Отзыв о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Водяные колёса и другие достопримечательности. Часть I

После мрачноватого Авиньона, где мы провели первую половину дня, Л’Иль-сюр-ла-Сорг показался глотком свежего воздуха.

Городок очаровал сочными красками и порадовал транспортной доступностью. Самостоятельное путешествие по Провансу без машины приучает к тому, что очередной «колоритный городок незабываемой красоты» придётся из плана поездки вычеркнуть, потому что добраться туда на общественном транспорте невозможно. Л’Иль-сюр-ла-Сорг в этом плане молодцом: тут даже есть железнодорожный вокзал (!), да и автобусы ходят неплохо: по крайней мере чаще, чем раз в день.

(Подробнее о том, как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга, читайте ниже).

Л’Иль-сюр-ла-Сорг (или просто Иль-сюр-Сорг) зародился как рыбацкая деревушка и традиционно жил за счет рыбной ловли, а также производства бумаги, шерстяных и шелковых изделий. Но все эти отрасли со временем вымерли — почти или полностью. Им на смену пришел туризм и торговля старинными вещами.

Первую «барахолку» в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (она же первая в Провансе) организовали в 1966 году, и с тех пор пошло-поехало. Торговля антиквариатом стала основой местной экономики, а численность населения Л’Иль-сюр-ла-Сорга выросла за это время с 7 до почти 19 тыс. жителей.

Л’Иль-сюр-ла-Сорг — настоящая сокровищница антикварных лавок и художественных галерей, которые, словно сказочные пещеры, ломятся от старинной мебели, редких книг, курьезных вещиц, дорогих тканей, коллекционного оружия, винтажных украшений, картин и скульптур всех эпох и стилей... Вы не поверите, но в наши дни Л’Иль-сюр-ла-Сорг — настолько крупный центр торговли старинными вещами и предметами искусства, что на общеевропейском уровне он уступает разве что Парижу (рынку Сент-Уэн) и Лондону (Портобелло). А на официальном сайте городка так и вообще утверждается, что он уже обогнал французскую столицу!

Важный момент: если главная цель вашего визита в Л’Иль-сюр-ла-Сорг — покупка старинных вещиц или поиск дизайнерских идей, то сюда нужно приезжать в строго определенные дни, поскольку у антикваров четкий график работы. Если же вы настоящий фанат блошиных рынков или профессионал антикварного дела, то правильнее будет наведаться в Л’Иль-сюр-ла-Сорг во время крупных международных ярмарок антиквариата, которые проходят четыре раза в год: на Пасху, Троицу, 15 августа и День всех святых. Да, и еще один большой блошиный рынок проходит на Avenue des 4 Otages каждую неделю по воскресеньям. Полный перечень антикварных (блошиных) рынков в городе Л’Иль-сюр-ла-Сорг можно найти тут.

(Что касается традиционного продуктового рынка, то он проходит в Л’Иль-сюр-ла-Сорге в первой половине дня по четвергам и воскресеньям; последний является одним из самых крупных и популярных рынков в Провансе).

Антиквары в Л’Иль-сюр-ла-Сорге работают в двух форматах: часть старьевщиков входит в объединения, в том числе организованные в виде так называемых «деревень» (кварталов), другие держат независимые магазины. Одно из крупнейших и старейших антикварных объединений расположено прямо у вокзала и называется Village des Antiquaires de la Gare, то есть «Деревня антикваров у вокзала». Лавки открыты круглый год с пятницы по понедельник, а также по праздникам.

«Деревня» существует с 1970-х годов и объединяет под одной крышей более сотни антикварных лавок; каждая — со своей специализацией. Ознакомиться с ассортиментом и уточнить часы работы можно на официальном сайте. Кстати, во дворе находится хороший ресторанчик Le café du village, о котором мы заранее прочитали много хороших отзывов, но в день нашего приезда он был закрыт.

По соседству, еще ближе к вокзалу, расположена «деревня» Le Quai de la Gare, которая работает с субботы по воскресенье и по праздникам (подробнее можно прочитать на сайте). Обратите внимание: все основные кварталы антикваров обозначены на туристической карте города Л’Иль-сюр-ла-Сорг цифрами в кружках (например, две вышеназванные «деревни» — это цифры 2 и 1 соответственно).

Для прогулки по городу мы взяли за основу туристический маршрут, прочерченный на официальной карте Л’Иль-сюр-ла-Сорга, но немного подкорректировали его, дополнив интересными объектами, не указанными на маршруте.

От вокзала проходим по Avenue Julien Guigue, сворачиваем на Avenue de l'Égalité и выходим на большую улицу Avenue de la Libération. Отсюда и начинается наш маршрут по Старому городу.

Приехав в Л’Иль-сюр-ла-Сорг в один из будних дней, мы были заранее готовы к тому, что большинство антикварных заведений будет закрыто, и не переживали по этому поводу. Зато можно было порадоваться, что в городке так спокойно.

Даже на самых популярных туристических улочках народу было немного, а живописные виды реки Сорг сразу настраивали на благодушный — и даже поэтический — лад.

Недаром Воклюз и ясные воды реки Сорг были так дороги сердцу Петрарки. С 1338 по 1353 год поэт регулярно наведывался в деревню Фонтен-де-Воклюз. Там, недалеко от Авиньона и своей недосягаемой возлюбленной Лауры, он вел уединенную жизнь, посвященную поэзии и размышлениям, находя вдохновение для лучших своих лирических произведений. (Кстати, ранее в тот же день в Авиньоне нам довелось увидеть остатки той самой церкви, где Лаура некогда была похоронена).

Река Сорг (Сорга), знаменитый исток которой (карстовый источник Воклюз) находится в той самой деревне Фонтен-де-Воклюз (в 4 км от Л’Иль-сюр-ла-Сорга), часто упоминается в любовных сонетах Петрарки. Однако поэт не только смотрел на реку и вдохновлялся ее красотами: известно, что слуга научил его ловить в Сорге форель и раков!

Размеренным ритмом жизни, ласковым журчаньем и умиротворяющим видом прозрачной реки эти места сразу покорили и нас, утомленных жарой путников.

«Прохладных вод кристалл» так и манил освежиться. Потом мы прочитали, что вода в Сорге круглый год имеет одинаковую температуру: 12-13°. Неплохо, наверное, освежает!

Между прочим, во время фестиваля традиционной рыбной ловли, Pêche d'antan, который проходит ежегодно в третье воскресенье июля, некоторые рыбаки ловят рыбу прямо руками, стоя босиком в ледяной воде (красочный фотоотчет об этом празднике рыбаков можно найти тут, а вот и видео).

Постоянное присутствие воды привносит в город атмосферу свежести и покоя.

Глаз не оторвать от выстилающих дно — словно волосы какой-то сказочной морской девы — сочно-изумрудных водорослей, придающих реке необычайный оттенок.

Если сейчас Сорг выполняет в основном эстетическую и спортивно-развлекательную функцию, то раньше это была в первую очередь река-кормилица. Рыбная ловля (наряду с производством бумаги и тканей) с незапамятных времен составляла одно из главных занятий местных жителей, тем более что они обладали исключительным правом на ловлю рыбы в Сорге: от истока и до самой Роны. В благодарность за дарованную привилегию местные клирики веками поставляли свежую рыбу к столу авиньонских легатов и прочих церковных иерархов. (Упомянутая привилегия существовала вплоть до 1791 года, когда графство Венессен, одним из главных городов которого был город Л’Иль-сюр-ла-Сорг, вошло в состав Франции).

Между прочим, река Сорг и по сей день используется для рыбной ловли. Здесь в обилии водятся форель (кумжа) и хариус. Раньше еще было множество раков (их, как вы помните, ловил даже Петрарка). Еще в XIX веке здесь отлавливали до 15 тыс. раков ежедневно, но все они погибли во время эпидемии 1884 года. Улицы городка сохранили говорящие имена: тут есть улица Выдры, Угря, Форели, Рака... В наше время Сорг относится к рекам «первой рыболовной категории» (из-за обилия лососёвых) и соответственно охраняется особым регламентом.

Можно сказать, что река Сорг — это и есть главная достопримечательность Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Река и 13 сохранившихся на ней водяных колёс (водяных мельниц) (roues à aubes). Именно эти колёса, которых в XIX веке насчитывалось на разных рукавах реки более 60, напоминают о былых временах и сообщают городскому пейзажу особую прелесть.

В те времена, когда колёса устанавливали, вряд ли кто-то думал об их внешней привлекательности. С незапамятных времен данные сооружения служили людям, помогая использовать энергию воды для нужд многочисленных мукомольных мельниц, а также мануфактур: шерстяных и шелковых прядилен, красилен, бумажных фабрик...

Резвость и полноводность реки Сорг обеспечивала прекрасную движущую силу и способствовала освоению всё новых отраслей промышленности. Шерстяное производство существовало в городе в течение нескольких столетий, а вот шелковые мануфактуры появились заметно позднее и неплохо оживили местную торговлю. Огромное значение для обмена опытом и приобретения иноземного сырья имела ярмарка в Бокере, на которую стекались торговцы не только со всего Лангедока и Прованса, но и со всей Европы, из Леванта и даже Персии.

На протяжении почти 6 веков Л’Иль-сюр-ла-Сорг являлся промышленной столицей графства Венессен. Основными отраслями городской экономики в XIX веке было производство шерсти и шелка.

Развитию шерстяных мануфактур в регионе способствовало несколько факторов, в том числе, разумеется, возможность использовать энергию воды, а также доступность качественной шерсти (в Провансе издавна разводили мериносов). Помимо этого, большую роль играла добываемая в этих краях сукновальная глина, при помощи которой текстильные рабочие очищали шерсть от жира и других загрязняющих веществ. К тому же глина облегчала валяние и делала ткань тверже. Еще одним важным природным фактором было широкое распространение растения под названием ворсянка. Соплодия ворсянки — ворсовальные шишки — активно применялись для ворсования тканей. Эта операция позволяла образовать на поверхности материи слой торчащих волокон и сделать эту поверхность пушистой, «меховой». Впоследствии на большинстве фабрик на смену натуральным репейным чесалкам пришли металлические карды.

Водяные мельницы играли ведущую роль в производстве шерстяных тканей до середины XX века. Распространенность другого растения, марены красильной, тоже была позитивным фактором: корни марены применялись в качестве красящего вещества ярко-красного цвета.

До наших дней на разных рукавах реки Сорг сохранилось 17 водяных колёс, в том числе, как уже было сказано, чертова дюжина в центре Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Сегодня колёса крутятся вхолостую или вовсе стоят, играя лишь декоративную роль, но смотреть на них всё равно очень интересно. Хотите знать, как работал механизм? В соседней деревне Фонтен-де-Воклюз недавно создали реконструкцию водяной мельницы, которая использовалась для производства писчей бумаги из тряпья.

Раньше большинство водяных колёс в Л’Иль-сюр-ла-Сорге находилось внутри помещений, и это защищало их от атмосферных воздействий, а заодно и от света, способствующего росту мха. Теперь же колёса находятся под открытым небом и обильно поросли мхом и водорослями, что только усиливает их живописность.

Первое на нашем пути водяное колесо расположено у южной границы Старого города (на карте оно фигурирует под номером 13). Это «колесо Авиньонского моста» (Roue de la Porte d’Avignon), одно из старейших на Сорге. Оно датируется 1530 годом и изначально служило не для промышленных нужд, а для полива садов монастыря Святой Елизаветы (Sainte-Elisabeth). После Французской революции колесо использовалось для приведения в движение точильного станка, станков для чесания шерсти и прядильни, а также для измельчения гипса.

Рядом можно заметить жернова — очевидно, их положили сюда как напоминание о том, что старейший способ применения водяных колёс в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (да и в других местах) — это как раз перемалывание зёрен в муку.

На Avenue de la Libération, вдоль которой мы идём, любуясь рекой, можно заметить любопытный магазин антиквариата, садовой мебели и интерьерного декора Coté Parc. По всем подобным лавкам можно свободно ходить, даже если вы не собираетесь ничего покупать. Но обычно хозяева просят по возможности поменьше трогать нежный товар.

По правую руку вскоре покажутся ворота парка Готье (Parc Gautier), а за ними — красивое здание музыкальной школы Л’Иль-сюр-ла-Сорга, оно же особняк Готье (l'Hôtel des Gautier), иногда даже называемый «замком» (Château Gautier).

Оригинальное эклектичное здание, сочетающее в себе камень, кирпич, керамику и металл, в нехарактерном для Прованса стиле было построено в 1885 году парижским архитектором для местного музыканта Фредерика Жиро (Frédéric Giraud), поэтому второе название этой нарядной виллы — замок Жиро (Château Giraud). Название «замок» не стоит воспринимать буквально: подобные особняки, активно возводившиеся в ту эпоху вокруг центра города (в основном для промышленников), было принято именовать «замками». Особняк был выкуплен городом у последнего владельца (Готье), и с 1972 года тут работает музыкальная школа. В ближайшее время здание планируется отреставрировать.

Не поленитесь обойти особняк с разных сторон. Мы это сделать не догадались, а потом выяснилось, что все четыре фасада — разные, причем задний даже более живописен, чем тот, что виден от ворот. С той стороны можно увидеть элегантную лестницу, балкон и эркер. А еще, если присмотреться, на фасадах можно заметить медальоны с портретами классических композиторов (источник фото).

Сам парк — приятное место отдыха и развлечений. Тут проходят концерты и спектакли, здесь же разворачивается действие двух международных ярмарок антиквариата, пасхальной и августовской.

Дойдя до площади Esplanade Robert Vasse, сделаем небольшое отклонение: свернём на Cours Anatole France, чтобы посмотреть водяное колесо № 12 (см. карту).

Это колесо под названием Roue Giraud находится с восточной стороны парка, на канале с поэтичным названием Canal du Moulin vert, то есть Канал зелёной мельницы.

В XIX веке колесо использовалось для ирригации.

Вернёмся теперь на площадь Esplanade Robert Vasse. Кстати, как раз здесь, за зданием Сберкассы, находится остановка автобусов из/в Авиньон (подробнее о том, как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга, читайте ниже).

Эта площадь — одно из самых красивых и оживленных мест городка.

Здесь находится множество кафе, бистро, баров... Кто-то сидит прямо на набережной и, наблюдая за беглым движением реки, отдыхает или лакомится нехитрыми закусками (ближе к вечеру так поступили и мы, взяв в местной пекарне луковых пирожков).

На площади, у моста Pont Benoit, также можно увидеть фонтан Бенуа (fontaine Benoit), установленный в 1908 году в честь Альфонса Бенуа — фабриканта шелка и филантропа, который после своей смерти в 1872 году оставил городу крупную сумму на создание колледжа и приюта для обнищавших купцов, предпринимателей и рабочих. Лицей имени Бенуа существует в Л’Иль-сюр-ла-Сорге по сей день, а приют превратился в детский дом.

От следующего моста, Pont Gambetta, открывается чудесный вид на здание Сберкассы (Caisse d’Epargne).

Этот импозантный особняк под черепичной крышей, обилие цветов, зелень вод и виднеющиеся вдали горы создают пейзаж, напоминающий курортную Швейцарию.

Здание, в котором теперь размещается Сберкасса, было построено в 1880 году для Оноре Дюма (Honoré Dumas) и потому называется «замком Дюма» (Château Dumas) (об условности термина «замок» речь у нас уже шла). Сын владельца продал дом в 1918 году Сберкассе.

Позади здания в 1945 году был разбит небольшой парк (ранее на этом месте находились последовательно мукомольня и гипсовый завод).

Со стороны парка за Сберкассой прячется сплошь поросшее мхом и водорослями водяное колесо № 11 (см. карту), которое привлекло нас своим внушительным обликом и возможностью близко рассмотреть конструкцию во всех деталях.

Данное колесо было установлено в 1843 году и принадлежало мельнику по фамилии Миле, почему и называется Roue Milhe (Rouedu Moulin Milhe/Roue des Milhes).

В середине века колесо было продано новому владельцу, который переделал его и использовал для нужд гипсового завода.

Занимаясь любимым развлечением туристов в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, а именно, считая водяные колёса, мы почти сразу принялись составлять свой рейтинг. Колесо № 11 так и осталось нашим фаворитом.

Когда колесо вращается, вы становитесь свидетелем удивительного зрелища: медленно поднимаясь из воды, лопатки колеса изливаются тонкими паутинками дождика из миллионов искрящихся капель. Красота!

Продолжение прогулки читайте в двух следующих частях.

♦♦♦♦♦♦♦

Другие части нашего путеводителя по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 2

- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 3

♦♦♦♦♦♦♦

Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга

Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).

Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.

До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).

Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.

Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.

Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).

Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).

Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.

Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.

♦♦♦♦♦♦♦

Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями

Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.

Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.

На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.

Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.

Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу, которая описывается здесь и в двух других частях, можно проследить по онлайн-карте, которую мы для вас составили.

Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.

♦♦♦♦♦♦♦

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)

Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.

Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:

- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)

- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)

- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером

- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)

♦♦♦♦♦♦♦

Использованные источники:

1. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга

2. История и достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга в Википедии

3. Путеводитель по Л’Иль-сюр-ла-Соргу

4. Описание достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга на сайте о Провансе

5. Исторические памятники архитектуры в департаменте Воклюз (Прованс)