Будапешт. Прогулка по Будайскому (Замковому) холму

Итак, автобус № 16, на котором мы выехали из Пешта, а именно с площади Эржебет (см. предыдущую запись),  доставил нас в Буду, а именно в центр Будайского холма (Вархедя), на площадь Парадов (Disz tér), равноудаленную от таких главных достопримечательностей Замкового холма, как церковь Матьяша с Рыбацким бастионом и Королевский дворец. Кстати сказать, на этот автобус можно также сесть на площади Адама Кларка. Если же вы едете на холм не из Пешта, а из Буды, удобно добираться от площади Москвы (Moszkva tér) на специальном замковом автобусе (várbusz), где действительны обычные билеты и проездные. Автобус останавливается практически у всех основных достопримечательностей Будайского холма.

А можно вообще взобраться на холм пешком, на что мы, однако, не осмелились, утомленные недавним пешим подъемом на гору Геллерт. Для справки: пешком на Замковый холм (со стороны Буды) можно пройти от площади Сарваш (Szarvas tér) (так вы попадете к южным укреплениям старого замка, проходя через ворота Фердинанда; до этой площади можно добраться автобусом № 86 из Буды или автобусами № 5 и 78 из Пешта) или по лестницам с улицы Фё (Fő utca) в Визивароше (Víziváros или «водный город»; так называется исторический район Буды, где раньше часто случались наводнения).

Надо сказать, что если вы оказались на площади Адама Кларка, то можете не ехать на Замковый холм на автобусе, а подняться с помощью фуникулера (Sikló), который состоит из трех старинных вагончиков и доставляет туристов практически к стенам Королевского дворца, на площадь Святого Георгия. Не знаю, стоит ли подъем на фуникулере своих денег, 700 форинтов (upd! по состоянию на 2013 год уже 1000 форинтов). Некоторые говорят, что это ерунда. Решать вам. Во всяком случае, выглядит сам фуникулер весьма колоритно:

Площадь Парадов, куда доставил нас автобус, получила свое название из-за проходивших здесь в XIX веке военных парадов. Ранее, до середины XIV века, на этой площади раз в неделю по пятницам устраивался рынок, пока его не разогнал Людовик Анжуйский. Впоследствии на площади совершались публичные казни. На площади Парадов стоит памятник защитникам Отечества (Honvéd-szobor), погибшим во время антигабсбургского восстания 1848-1849 годов. Автор этой композиции, установленной здесь в 1893 году, — Дьёрдь Зала (György Zala). На площади также находится желтый дворец Баттяни, в котором аж до 1945 года жила его семья.

От площади Парадов мы вышли на широкую площадку, откуда открывается чудесный вид на Пешт и Дунай. Здесь, собственно, и находится стеклянная капсула верхней станции фуникулера, поднимающего людей с площади Адама Кларка. Вид на фуникулер сверху, от стен Будайского замка (внизу — площадь Адама Кларка):

В конце площади Парадов (Dísz tér), скорее уже даже ближе к площади Святого Георгия (Szent György tér), где в средние века проводились турниры и другие конные игры, стоит памятник гусару в униформе эпохи Марии Терезии (годы правления: 1740 — 1780). [Если вас интересует другой памятник гусару, точнее предводителю гусарского отряда, военачальнику А. Хадику, вы можете прочитать о нем на этой же странице, тут].

Автор памятника — скульптор Жигмонд Кишфалуди Штробль (Zsigmond Kisfaludi Stróbl) (1932). Жигмонд Штробль (1884 - 1975) также является автором фигуры Лайоша Кошута в мемориальной композиции у Венгерского парламента (подробнее об этом памятнике см. здесь).

Вокруг памятника гусару раскинулся довольно странный пейзаж. Если верить путеводителям и фотографиям, раньше тут была полноценная площадь с современным памятником, посвященным вступлению Венгрии в Евросоюз. Сейчас здесь вроде бы ведутся раскопки, виден фундамент укреплений, на которых даже обосновался какой-то ресторан. В общем, немного странное зрелище.

Вдали на этой самой пощади, которая носит название площади Святого Георгия (Szent György tér), виднеется памятник венгерскому начальнику и революционеру Артуру Гёргею (Artúr Görgey) (1818-1916) (автор скульптуры — Ласло Мартон (László Martón)). Долгое время венгры считали Гёргея трусом и предателем, поскольку он сдался в плен и сохранил себе жизнь, в отличие от многих других членов революционного правительства 1848-1849 гг., которые были расстреляны либо повешены.

Говорят, в южной части площади Святого Георгия некогда росло дерево, на котором турки повесили предводителя гусаров по фамилии Рамочахазь (Ramocsaházy). Но дерево прогнулось под его весом, капитан коснулся носками земли и так держался, пока не прибыла подмога. Впоследствии по повелению императора Леопольда I (1640 - 1705) (как раз при нем  и его сыне Иосифе I венгры подняли антигабсбургское восстание 1703—1711 гг. под предводительством Ференца II Ракоци) командир гусаров был назначен кастеляном (смотрителем замка) и бережно ухаживал за знаменитым деревом.

На этой же площади находится несколько интересных зданий. Во-первых, двухэтажный дворец с колоннами и длинным ажурным балкончиком, расположенный в доме № 1 по площади Святого Георгия (Szent György tér). Это дворец Шандора, построенный для графа Винсента Шандора, чья супруга графиня Анна Сапори мечтала о таком месте жительства, откуда открывалась бы прекрасная панорама города. Этот элегантный дворец в неоклассическом стиле был построен Михаем Поллаком и венским архитектором Йоханном Аманом в 1805-1821 гг.

Фасад дворца украшен барельефами, изображающими греческих богов Олимпа, а также посвящение графа Шандора в рыцари. Во время Второй мировой войны дворец был разрушен, реставрация завершилась только в 2002 году. Сейчас здесь расположена резиденция венгерского президента. Во дворце прекрасные интерьеры: гобелены, хрустальные люстры, картины Кароя Лотца. Но посетителей сюда пускают лишь раз в году, обычно в сентябре, в рамках Дней культурного наследия Венгрии.

Рядом с дворцом находится желтое здание Замкового театра, созданного в барочной церкви ордена кармелитов. В период с 1541 по 1686 годы здесь жили турецкие паши. В 1778 году здание было превращено в немецкий театр. Первое венгерское театральное представление здесь состоялось в 1790 году.

Согласно памятной табличке, в 1800 году в этом театре проходил концерт Бетховена. Выступал здесь и Гайдн. Во время Второй мировой войны здание было значительно повреждено и впоследствии восстановлено. Сегодня здесь располагается Национальный театр танца.

С другой стороны привлекают внимание пышные Орнаментальные ворота (1903).

Рядом с ними на колонне, широко раскинув крылья, восседает с мечом Аттилы в мощных когтистых лапах мифическая птица Туруль. Эта скульптура Дьюлы Доната (Gyula Donáth, 1905) была установлена в честь тысячелетия мадьярского завоевания 896 года.

По легенде именно эта птица указана путь венгерским кочевникам на земли Будапешта. Впоследствии она стала символом династии Арпадов.

Рядом, на нижней террасе-эспланаде, находится симпатичный фонтан «Дети удят рыбу»; автор композиции — Кароль Сеньей (Károly Senyei), 1912. Трое детей пытаются справиться с огромной рыбиной. Другая знаменитая работа этого же скульптора находится перед концертным залом «Вигадо» (фотографии и описание этого зала см. здесь). (Она тоже изображает детей, которые на этот раз заняты тем, что прогоняют из своих нор вредных грызунов, то ли мышей, то ли сусликов).

Мы прошли к Королевскому дворцу, который находится совсем рядом с Орнаментальными воротами, через другие ворота, изображающие ту же птицу Туруль, только в более современном стиле. Это так называемые ворота Корвинус (corvus по-латыни «ворон»). Ворон был геральдическим символом короля Матьяша (Корвина). Ворота оформлены очень необычно, в виде этакой кованой паутины.

Перед Королевским дворцом мы увидели остатки крепостных укреплений эпохи средневековья и времен турецкого владычества. Чувствуется, что это совсем другая эпоха, более суровая древность, сказочная, хотя сохранилось, конечно, не так много. Но развалины вполне художественные, особенно для людей с хорошим воображением.

История Королевского дворца в Будапеште полна перипетий. Основателем дворца считается король Бела IV. После татаро-монгольского нашествия 1240-1241 гг. он решил укрепить южную часть плато Буды. Но замок оставался очень скромным до тех пор, пока сюда не переехал двор Людовика Великого Анжуйского. Людовик перенес свою резиденцию из Вышеграда в 1347 году. Дворец в полном смысле этого слова (Новый дворец, или Friss Palota) появился здесь при его преемнике, Сигизмунде Люксембургском (1387-1437). Сигизмунд пригласил в Буду лучших мастеров и ремесленников со всей Европы.

Пышным убранством дворец обзавелся лишь во время правления Матьяша (Матиаша) Корвина (1458-1490), известного своими гуманистическими устремлениями и покровительством художникам. Это был золотой век Королевского дворца в Буде. В часовне Матиаша действовал водяной орган, а знаменитая Корвинова библиотека насчитывала более двух тысяч разрисованных от руки книг. Целая армия ремесленников занималась изготовлением великолепных керамических печей для зимних помещений, мраморных каминов, резных дверей, золоченых потолков в королевских спальнях. Дворец производил на иностранцев глубокое впечатление. Один итальянец писал: «Во всей Европе есть три самых красивых города: Венеция на море, Буда на холме и Флоренция на равнине». Главным архитектором короля Матиаша был флорентиец Чименти Камичия. В Буде работал и другой известный архитектор того времени — Джованни Далмата (он же Иван Дукнович), работавший также в Италии (Риме) и Хорватии (Трогире). Памятники архитектуры и скульптуры этой эпохи впоследствии сильно пострадали во время турецкого нашествия и дошли до нас во фрагментарном состоянии.

Во время завоевания Будапешта турками (1541-1686) дворец значительно обветшал. К тому же, он сильно пострадал в 1678 году, когда пороховой погреб ударила молния и загорелись многие помещения дворца. Впоследствии дворец не раз подвергался разрушениям, восстанавливался и перестраивался. Так, архитекторы габсбургских правителей Карла VI и Марии Терезии снесли разрушенные готические и ренессансные строения и построили небольшой дворец в стиле барокко. Он более не использовался как королевская резиденция. В разные времена здесь размещались монастырь и университет. Лишь в 1790 году дворец был возвращен австрийскому палатину (вице-королю).

В годы войны за независимость дворец сильно пострадал, но после заключения Австро-Венгерского соглашения 1867 года, когда возникла необходимость восстановления замка как символа независимости страны, дворец обрел новую жизнь. В период с 1869 по 1905 году Миклош Ибль перестроил и расширил барочное здание. У дворца появилось новое крыло и центральная куполообразная крыша. Во время Второй мировой войны Королевский дворец был полностью разрушен вследствие бомбардировки советскими войсками и впоследствии фактически отстроен заново.

Сегодня в дворцовом комплексе Будапешта находится сразу несколько музеев: Венгерская национальная галерея, Музей современной истории (истории Будапешта) и Национальная библиотека Сечени с крупнейшим собранием ценных книг и рукописей.

Дворец поражает своими размерами. Он очень живописно смотрится со стороны Пешта, особенно в вечерней подсветке, но впечатляет и, когда оказываешься непосредственно рядом с ним. Тут можно прекрасно погулять вдоль крепостных стен, башен и террас, полюбоваться потрясающими панорамами Будапешта.

У центральной части Королевского дворца установлен памятник принцу Евгению Савойскому работы Йожефа Роны (József Róna, 1900), в память о победоносной битве при Зенте (1697 год), ставшей ключевым моментом в военных действиях с турками и способствовавшей заключению Карловицкого мира 1699 года. Принц сдерживает ретивого коня, у копыт которого в страхе дрожат пленные турки. Сцены битвы отражены в барельефах на постаменте: армия Евгения Савойского напала на войско султана Мустафы II, когда оно пересекало реку Тису, и разбила его, несмотря на значительное (почти в два раза) численное превосходство турок. Памятник был установлен в 1900 году при финансовой поддержке императора Франца Иосифа, которому пришлось вмешаться, когда стало ясно, что у города банально не хватает средств.

Отсюда с террасы хорошо просматривается статуя Свободы на вершине горы Геллерт, а также видны части старинных укреплений:

С другой стороны Королевского дворца находится вход в Венгерскую национальную галерею, где выставлены произведения венгерского искусства разных эпох. Здесь находится небольшой уютный дворик с цветущими клумбами. В центре стоит скульптура хортобадьского ковбоя (Csikós), укрощающего коня. Автор скульптуры — Дьёрдь Ваштаг (György Vastagh), 1901. У скульпторов необарочного направления были в то время популярны подобные сюжеты, связанные с укрощением строптивых животных.

На этой же площади, в западном дворике Королевского дворца, находится великолепный фонтан, изображающий охоту короля Матьяша (скульптор Алайош Штробль, Alajos Stróbl, 1904). Легенда гласит, что во время охоты Матьяш, которому нравилось переодеваться в простую одежду, встретил прекрасную Илонку, которая влюбилась в него, не догадываясь, что перед ней король. Композиция создана по мотивам баллады Михая Вёрёшмарти.

Слева изображен летописец короля Матьяша (с соколом). Именно он первым записал эту романтическую легенду, впоследствии литературно обработанную Вёрёшмарти. Справа сидит та самая простолюдинка, Илонка Прекрасная. Как гласит легенда, узнав о том, что ее избранник не простой человек и ни о какой любви между ними не может быть и речи, влюбленная девушка зачахла и умерла.

Скульптор изобразил и других охотников, очевидно, из свиты короля, в полном снаряжении, с охотничьим рогом и еще одним убитым зверем (кажется, лисицей).

Фонтан представляет собой кусок скалы с водопадом, на которой стоит сам король, у его ног лежит убитый олень, а рядом бегают легавые, одна из которых будто пьет воду из фонтана. Действительно, очень необычная, живая скульптурная композиция.

Совсем рядом с фонтаном видны Львиные ворота — арка, которая ведет во внутренний двор Королевского дворца. По обеим сторонам ворот сидят львы с закрытой пастью. Точно такие же львы, но с открытой пастью, находятся по другую сторону арки.

Прогулявшись по территории Королевского дворца, мы вернулись на площадь Парадов и затем вышли на симпатичную Господскую улицу (Úri utca) со старинными разноцветными домиками (в основном восстановленными, поскольку большинство здешних зданий было разрушено во время штурма Будайской крепости и изгнания турок в 1686 году или во время Второй мировой войны). Именно на этой улице, в доме № 9, находится вход в подземный Лабиринт Будайской крепости (подробно эта необычная достопримечательность описана на нашем сайте здесь). После посещения Лабиринта мы отправились дальше гулять по территории Будайского холма.

Дом № 8 по Господской улице привлек своим ажурным оформлением:

Вскоре на этой же Господской улице (Úri utca) нам встретилась конная статуя генерала Анраша Хадика (András Hadik), талантливого военачальника XVIII века (1710-1790), коменданта Буды. Генерал прославился своим кавалерийским рейдом на Берлин, совершенным во время Семилетней войны между Австрией и Пруссией, в 1757 году. Хадик был награжден Большим крестом Ордена Марии Терезии и назначен председателем Военного совета (Гофкригсрата) Австрийской империи (единственный венгр, удостоившийся такой чести и достигший таких карьерных высот при Габсбургах; воинских заслуг его никто не умаляет, однако их официальное признание, возможно, было отчасти связано с тем, что Хадик, как говорят, был фаворитом Марии Терезии).

Памятник Хадику был установлен на Замковом холме в 1937 году, автор скульптуры — Дьёрдь Ваштаг (György Vastagh). Среди студентов Будапештского технологического университета появилась примета, что, чтобы хорошо сдать экзамен, нужно потрогать гусарского жеребца, простите, за яйца. Действительно, конские гениталии отполированы до блеска и заметно отличаются по цвету от общей благородной черно-зеленой окраски памятника. Надо сказать, сейчас подойти к коню не очень удобно из-за окружающей памятник клумбы, но особо смелые туристы умудряются это сделать, насколько я я помню по прошлой поездке (нам тогда экскурсовод сказала, что это хорошая примета, особенно для женщин, мол, счастье в личной жизни приносит; однако в Будапеште это поверье по-прежнему считается исключительно студенческим: прикосновение к интимным частям коня сулит удачу на экзаменах и в учебе в целом).

А мы пошли дальше по Господской улице, любуясь интересными разноцветными домиками, почти на каждом из которых висит табличка «Műemlék» (Мюмлек), то есть исторический памятник (памятник архитектуры).

Эта часть Будайского холма довольно пустынна и очень уютна, здесь царит атмосфера древности и спокойствия, нет туристической суеты и много интересных зданий.

На одном из домов той же Úri utca нам попалась на глаза мемориальная доска, установленная в память о пребывании Ференца Листа в доме известного мецената и большого друга композитора, барона Антала Аугуса (Antal Augusz). В 1846 году Лист в основном жил в родной Венгрии, давая благотворительные концерты. Тогда же он возобновил дружбу с бароном Аугусом, ездил в его имение в Секcарде (Szekszárd). Табличка, насколько я поняла, гласит, что преданнейший друг музыканта-романтика («музыкального поэта») Листа барон Антал Аугус часто принимал его в этом доме. А табличка установлена в 1988 году на средства Общества Листа, Городского совета Сексарда и Областного совета Тольны — региона (медье), административным центром которого является город Сексард.

Господская улица вывела нас к симпатичной площади Kapisztrán tér, названной в честь итальянского францисканца Джованни (Яноша) Капистрано (1386-1456), монаха-проповедника, сумевшего собрать армию против турок. Здесь же стоит очень неплохой памятник этому монаху, стоящего одной ногой на теле убитого турка.

Вот, собственно, поверженный турок крупным планом:

На площади Джовании Капистрано находится очень необычное сооружение: среди руин возвышается башня и отдельно стоящее на фундаменте готическое окно с воротами. Это всё, что удалось восстановить после Второй мировой войны от церкви Святой Марии Магдалины, возведенной в 60-х годах XIII века.

В средние века церковь Святой Марии Магдалины играла важную роль в жизни венгров-христиан, именно здесь они молились. Во времена турецкого владычества церковь делали протестанты и католики (одни молились в нефе, другие использовали хоры), а затем турки превратили ее в мечеть. На башне, говорят, оборудована смотровая площадка, но она часто бывает закрыта.

Слева от площади расположен Музей военной истории. Здесь представлена богатая коллекция оружия, со времен турецких сражений и до современной эпохи, а также нумизматическое собрание.

Затем мы вышли на площадь Венских ворот (Bécsi kapu tér) с массивным зданием Национального архива, построенным в 1913-1920 гг. Национальный архив — хранилище многих исторических документов Венгрии.

Здание Национального архива впечатляет своей яркой разноцветной кровлей, перекликающейся с крышей церкви Матьяша и одновременно напоминающей цветную крышу Центрального рынка Будапешта. Эти ассоциации не случайны: во-первых, в оформлении всех этих зданий использована керамическая плитка фабрики «Жолнаи». Во-вторых, над проектом зданий Национального архива и Центрального рынка (Központi Vásárcsarnok) работал один и тот же архитектор, Шаму Пец (Samu Pecz или Petz); большой поклонник керамики «Жолнаи».

Такое же яркое оформление крыши характерно, кстати сказать, и для еще одной работы этого архитектора, а именно: для здания Кальвинистской (реформаторской) церкви в Буде (Szilágyi Dezső tér Református templom), которая всегда привлекает внимание, когда находишься на противоположном берегу Дуная, со стороны Пешта, а также неплохо смотрится на одном снимке с церковью Матьяша (см. на этой странице ниже).

Этот же архитектор, Шаму Пец, работал над Лютеранской церковью в районе (Fasori evangélikus templom) (фотографию с описанием я выкладывала здесь) и интересным зданием Központi könyvtár épülete.

От здания Национального архива мы пошли по улице Фортуны (Fortuna utca) в центр Замкового холма: в сторону Рыбацкого бастиона и церкви Матьяша. Раньше на этой улице жили французские и валлонские ремесленники. У дверных проемов домов есть даже такие специальные ниши для сидения (седилии). Седилии характерны только для Буды. Обычно ими пользовались слуги, ожидая своих хозяев, а иногда местные торговцы выставляли там свой товар.

На площади Хешша, куда вывела нас улица Фортуны (площадь названа в честь венгерского первопечатника Андраша Хешша (Хесса) (Hess András tér)), находится памятник римскому папе Иннокентию XI, который явился инициатором создания Священного Союза для освобождения Буды от турок.

На фасаде одноэтажного дома № 3 по площади Андраша Хешша мы заметили смешного бурого ежика, гуляющего среди деревьев. В конце XVII века здесь был постоялый двор, который так и назывался «У красного ежа».

Неподалеку находится современное здание престижного отеля «Хилтон». Оно немного странно смотрится в окружении старинных зданий. Построен этот отель был в 1976 году по проекту архитектора Белы Пинтера на оставшихся фрагментах стоявшего на этом месте сначала доминиканского, а затем иезуитского монастыря. В своем творении Бела Пинтер использовал основание средневековой башни, развалины готической церкви и семинарию, построенную в стиле позднего барокко.

На колокольне Святого Николая в бывшей церкви можно увидеть копию саксонского рельефа XV века, изображающего триумф короля Матиаша.

Вид площади Андраша Хешша с отелем «Хилтон» и уголком Дома венгерских вин:

Очень понравилась расположенная рядом с отелем «Хилтон» площадь Святой Троицы (Szentháromság tér). Площадь Троицы — это центр старого города. Здесь, пожалуй, как нигде в Буде, чувствуется атмосфера умиротворения и древности. Вспоминаются Краков и Прага.

В центре площади возвышается пышно украшенная барочная чумная колонна со статуями святых-покровителей города и фигурами ангелов, парящих в облаках. Забавно, как перекликались каменные облачка, украшающие колонну, с настоящими облачками, которые бегали в этот день по  небу.

Чумную колонну воздвигли на пожертвования местных жителей в 1710-1713 годах в память о жертвах ужасной эпидемии чумы.

Тут же находится здание Старой ратуши с часовой башней на крыше, увенчанной куполом-луковицей. Из угловой ниши здания на церковь Матьяша смотрит статуя Афины Паллады, богини справедливой войны и мудрости, покровительницы наук и ремесел, а также покровительница Буды. Здание ратуши было построено в начале XVIII века. Часовая башня возвышается над барочной часовней, посвященной святому Иоанну Милостивому.

Еще одно интересное здание на площади Святой Троицы (Szentháromság tér, дом № 6) — Дом венгерских вин. Он стоит за чумной колонной, перпендикулярно отелю «Хилтон». Здесь можно совершить экскурсию по винным погребам, продегустировать множество сортов вина.

Также рядом с отелем «Хилтон» расположена жемчужина этой части Будайской крепости — церковь Матьяша (Матиаша). Она, увы, часто бывает на реставрации, вот и в этот раз нам не повезло. Внутрь мы не зашли из-за нехватки времени, а снаружи она была почти вся в лесах. Вспоминаю зато свою поездку трехгодичной давности, когда церковь Матьяша была еще более или менее «в форме», хотя какая-то часть тоже была в лесах (большинство следующих фотографий, соответственно, было сделаны три года назад, когда реставрация шла еще не так активно).

Разноцветная крыша церкви выложена глазурованный черепицей знаменитого завода «Жолнаи». Над кровлей возвышается готическая башня.

Церковь часто перестраивалась, реконструировалась и неоднократно меняла свой стиль. Заложил ее король Бела IV после монгольского нашествия в 1255 году (тогда она называлась приходской церковью Пресвятой Богородицы). В конце XIV века Сигизмунд Люксембургский перестроил церковь в готический собор, а в XV веке в годы правления короля Матьяша (1458-1490) церковь была существенно расширена и украшена, приобрела пышные интерьеры и фрески. Именем этого правителя она и была названа (церковь Святого Матиаша). В средние века здесь молились немцы (граница венгерских и немецких приходов проходила в то время там, где сейчас находится отель «Хилтон»). Венгры-христиане посещали расположенную неподалеку церковь Святой Марии Магдалины (см. на этой странице выше).

Во время нашествия турок церковь Матьяша серьезно пострадала от пожара, а затем была превращена в Большую мечеть (правда, перестройке подверглись в основном внутренние помещения). Затем церковь была восстановлена францисканскими монахами, которые придали ей барочный стиль, а в конце XIX века (с 1874 по 1896 годы) подверглась новой перестройке Фридьешем Шулеком (Frigyes Schulek), на этот раз в стиле неоготики. В 1970-х годах церковь Матьяша восстанавливали после повреждений во время военных действий в 1945 году.

Церковь Матьяша сыграла большую роль в жизни Венгрии. В ней служили мессы в честь коронации новых правителей (сами коронации проходили в Секешфехерваре), здесь короновались в 1867 году Франц Иосиф и его жена Елизавета (Сисси), а в 1916 году Карл IV и Зита Пармская, последние из династии Габсбургов.

А вот фотографии наименее затронутых лесами фрагментов церкви уже из последней поездки:

Внутри церковь очень красива: великолепные цветные витражи, резьба по дереву, полихромный геометрический орнамент, фрески. Здесь работали Карой Лотц и Берталан Секеи.

Вход в церковь платный (за исключением времени службы, когда прихожане проходят свободно). Можно приобрести комбинированный билет (в районе 1100 форинтов), дающий право на посещение церкви Матьяша и смотровой площадки Рыбацкого бастиона (кстати сказать, подниматься на эту площадку еще три года назад можно было бесплатно...).

Рыбацкий бастион — одна из моих любимейших достопримечательностей в Будапеште. Это сказочное строение совсем не древнее, и не сказать, чтобы функциональное, но очень красивое. Великолепная смотровая площадка в неороманском стиле. Недаром бастион завоевал такую популярность среди туристов. Терраса Рыбацкого бастиона располагается возле церкви Святого Матьяша.

Общий вид на Рыбацкий бастион:

Со всех сторон площадка бастиона окружена белоснежной длинной галереей с коническими шатровыми башнями, аркадами и балюстрадами. Бастион никогда не использовался в качестве оборонительного сооружения. Появился он только в конце XIX века по проекту Фридьеша Шулека (Frigyes Schulek), перестраивавшего церковь Матьяша. Строительство было завершено в 1905 году. Башни бастиона сделаны по типу шатров первых мадьярских поселенцев.

Некогда на этом месте была площадь, окруженная крепостными стенами Буды, на которой торговали рыбой. Отсюда и название бастиона, который считается памятником гильдии дунайских рыбаков, оборонявших крепость в средние века.

Рыбацкий бастион — отличная смотровая площадка (собственно, если вы не хотите платить за выход на террасу к башенкам 400 форинтов, виды всё равно отличные, разве что народу на нижней площадке толпится много). Отсюда открывается великолепный вид на венгерский Парламент и другие достопримечательности Пешта. На следующих двух фотографиях виден Парламент, а также Кальвинистская церковь, созданная по проекту архитектора Шаму Пеца, о котором уже шла речь выше (см. описание здания Национального архива).

К слову о сочетаемости разных стилей. Кусочек церкви Матьяша, Рыбацкого бастиона и отеля «Хилтон»:

На площадке, которую образую стены Рыбацкого бастиона, установлена конная статуя святого Иштвана (Стефана или Штефана) — короля, который ввел в Венгрии христианство и был помазан на царство самим папой римским. Он символично держит в руках апостольский крест. Памятник был создан в 1903 году скульптором Алайошем Штроблем (Alajos Stróbl). Штроблю заказали этот монумент к празднованию Тысячелетия венгерского государства, но скульптору потребовалось десять лет, чтобы его закончить. Он изучал малейшие исторические детали, вплоть до стремян XI века.

На пьедестале памятника можно увидеть барельефы со сценами из жизни святого Иштвана. Со всех сторон памятник охраняют четыре льва.

Осмотрев Рыбацкий бастион, мы начали, петляя, спускаться в сторону набережной Дуная, к площади Баттяни, чтобы сесть там на автобус до сталактитовой пещеры Палвёди. Путь оказался не таким уж простым: это только по карте кажется, что улицы прямые и ровные, а в реальности гористый рельеф всё спутывает.

По дороге нам попался необычный памятник Петеру Мансфельду (Mansfeld Peter) (1941-1959). В Венгрии были очень жестокие репрессии в 1956-58 годах. Когда Петеру было 15 лет, он и его семья стали жертвами государственного террора. В 16 лет он стал борцом за свободу и участвовал в революции 1956 года против советской власти. В 17 лет его предали, и он был арестован тайной полицией.

Приговоренный к смертной казни, он должен был ждать исполнения приговора до совершеннолетия, то есть до 18 лет. В 18 лет он был казнен. Сегодня Петер Мансфельд считается одним из национальных героев Венгрии. Подпись Hullócsillag означает «метеор» или «падающая звезда», что, очевидно, указывает на то, какой яркой и какой короткой была жизнь Петера Мансфельда (отсюда, соответственно, и необычная поза: юноша будто куда-то падает, летит).

Непосредственно на площади Баттяни (Batthyány tér) с одноименной станцией метро тоже находится несколько интересных объектов. Во-первых, римско-католическая барочная церковь Святой Анны (адрес: Batthyány tér 7). Это одна из самых красивых церквей Будапешта. Построена она была в  1740–1762 гг.

Здесь же находится один из многочисленных рынков Будапешта, Batthyány téri vásárcsarnok (адрес: Batthyány tér 5). Построил его (так же, как и Центральный рынок), как несложно догадаться по стилю, уже знакомый вам архитектор Шаму (Самуэль) Пец (Samu Pecz или Petz) (1897). Раньше площадь Баттяни была торговым центром района Визиварош («Водный город»). Так что на этом месте торговали уже в древности. Торгуют и сейчас.

И наконец, на этой площади можно заметить памятник самому графу Лайошу Баттяни, главе венгерского правительства во время революции 1848-49 гг., казненного в 1849 году. Автор памятника — скульптор Геза Штремень (Géza Stremeny) (род. 1937).

Статуя была установлена здесь в 2008 году, а годом раньше в Венгрии как раз отмечалось 200-летие Баттяни. В руках у графа — новые законы, принятые независимым венгерским правительством в 1848 году. Он стоит на постаменте, выполненном в форме носа корабля, что символизирует его визит в Вену в составе делегации венгерского парламента для передачи петиции. Именно тогда король Фердинанд I пошёл на уступки и назначил Баттяни премьер-министром. После поражения революции Баттяни был расстрелян по приговору австрийского военного суда. В память о Баттяни и его погибших соратниках недалеко от площади Свободы установлена лампадка с Вечным огнем.

------------------------------

Карта (схема) Будайского холма: план Будайского холма вы можете скачать на нашем сайте, перейдя по ссылке или щелкнув по картинке ниже (карта на английском языке, источник: Adrian Phillips, Jo Scotchmer. Hungary: The Bradt Travel Guide, 2005):

Еще одна схема, не столь подробная, но показывающая основные достопримечательности Буды (источник: Dante Mena, Adventure Guide to Hungary, HUNTER Publishing, 2007):