Самостоятельные прогулки по Санкт-Петербургу и пригородам 

Деревянный Домик Петра I на Петроградской стороне (не путать с каменным Летним дворцом Петра I в Летнем саду и многочисленными домиками Петра в других городах) известен как старейшая постройка в Санкт-Петербурге, первая городская достопримечательность. Этот скромный, незаметный со стороны домишко — единственное деревянное жилое строение, дошедшее до нас с эпохи основания Северной столицы. По наружному виду и не догадаешься, что дом деревянный: всё дело в том, что сам драгоценный сруб скрыт внутри, а снаружи его окружает кирпичный «футляр», оберегающий уникальный памятник архитектуры начала XVIII века от злого питерского климата. Раньше домик стоял у самой воды и сам был раскрашен под кирпич:

Сейчас Домик Петра I — филиал Русского музея. Хотя когда-то его называли дворцом, ласковое словечко «Домик», пусть и с большой буквы, — самое меткое обозначение для этого скромного царского жилища с почти спартанской обстановкой. Раритетная постройка, конечно, не избежала искажений и утрат из-за частых ремонтов, но — хвала реставраторам — дожила-таки до нашего времени, донесла частичку петровской старины. В этой заметке мы расскажем об истории Домка Петра I в Санкт-Петербурге и его архитектурных особенностях. История этой «избушки» не так проста и однозначна, и некоторые факты и гипотезы наверняка вас удивят!

В прошлых заметках мы подробно рассказали об истории и архитектуре питерского храма Воскресения Христова, больше известного как Спас на Крови. Но знакомство с этим уникальным памятником архитектуры «русского стиля» будет неполным, если мы не полюбуемся его внутренним убранством. Интерьер Спаса на Крови не уступает наружному облику: входя в храм, ты будто оказываешься внутри сказочной шкатулки, искрящейся драгоценными камнями, позолотой и многоцветьем мозаичных полотен, которые сплошным ковром покрывают стены, купола и своды храма.

Ниже вы найдете описание и фотографии интерьера Спаса на Крови, включая уникальные мозаики внутри собора. Подробно об архитектуре здания можно прочитать в статье «Спас на Крови в Санкт-Петербурге: архитектура и мозаика на фасадах».

В этой заметке мы поговорим об истории создания храма-памятника Спас на Крови, или храма Воскресения Христова: узнаем, почему он получил такое название, какие архитекторы и в каком стиле его строили, как продвигались строительные и отделочные работы, а также как сложилась судьба этого уникального храма-памятника после революции, в XX и XXI веке. Спас на Крови на старой открытке (с сайта [6]):

Подробно об архитектуре этого ярчайшего образца «русского стиля» в Петербурге можно прочитать в статье «Спас на Крови: архитектура храма». Описания и фотографии интерьера Спаса на Крови можно найти в заметке «Внутреннее убранство». Практическая информация о посещении Спаса на Крови (как добраться, часы работы, цена билетов и т.п.) приводится тут.

Спас на Крови, или храм Воскресения Христова на Крови, — одна из самых значительных церковных построек в России рубежа XIX и XX веков, а ныне популярнейшая туристическая достопримечательность Санкт-Петербурга. Лакомо-многоцветный, сияющий золотом, мозаикой и эмалью, вырастает его силуэт над гладью канала Грибоедова. Несмотря на его праздничный вид, собор построен на месте одного из самых трагических событий в истории России — смертельного ранения Александра II, отсюда и обиходное название «Спас на Крови».

Сегодня даже трудно представить, что когда-то этот район города выглядел иначе — таким знакомым стал этот растиражированный открыточный вид на храм со стороны Невского проспекта, в перспективе канала Грибоедова. Несмотря на его не петербургскую, а скорее московскую наружность, странную среди наших неброских классицистических ансамблей, Спас на Крови стал неотъемлемой частью питерского ландшафта и одним из самых любимых в народе храмов. Пестрый хоровод его глав определяет облик исторической части Петербурга наряду со шпилями Адмиралтейства и Петропавловского собора и золотым куполом Исаакия.

На Петроградской стороне — множество своеобразных зданий в стиле модерн. О некоторых из них мы уже рассказывали (см., например, заметки о доходном доме герцога Н.Н. Лейхтенбергского или особняке С.Н. Чаева). Можно только удивляться, сколько архитектурных чудес оставила нам эта краткая, но такая плодотворная эпоха. Сегодня речь пойдет о необычном доме в стилистике «северного модерна», расположенном на ул. Ленина (Широкой), 33, — «доме-зоопарке», фасад которого населен разнообразной живностью.

Улица Ленина (Широкая) вообще отличается массой интересных построек начала XX века, но этот дом выделяется среди соседей. В масштабах Петроградской стороны это действительно особенное здание, и может показаться, что другого такого нет во всем Питере. На самом же деле здание нельзя назвать в полном смысле слова уникальным, поскольку его декор отчасти навеян рельефами на фасаде дома Бубыря на Стремянной ул., 11 — ярчайшего образца «северного модерна» в Петербурге, поражающего богатством художественной фантазии.

В прошлый раз мы поделились своими впечатлениями и фотографиями, рассказав о посещении музея Академии им. А. Л. Штиглица (Мухинского училища). Мы совершили самостоятельную экскурсию по музею и полюбовались его интерьерами, а заодно опубликовали практическую информацию о цене входных билетов и часах работы музея.

В этой заметке мы расскажем об истории музея прикладного искусства Академии Штиглица (Центрального училища технического рисования), а также об архитектуре этого примечательного здания в стиле историзма, построенного талантливым зодчим и первым директором Училища Максимилианом Месмахером. Благодаря старинным фотографиям, мы перенесемся на столетие назад и посмотрим, как в те времена выглядело внутреннее убранство музейных залов и какие коллекции в них находились до революции.

Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской академии им. А. Л. Штиглица, или попросту «Мухи», — далеко не самый известный питерский музей. Многим, правда, знакомо внушительное здание в стиле историзма, построенное по проекту Максимилиана Месмахера, а также знаменитый Большой выставочный зал с огромным стеклянным куполом. Однако не все знают, что в училище по сей день существует музей с красивейшими интерьерами и интересной коллекцией предметов искусства, открытый не только для учащихся академии, но для всех желающих.

Печально, что от первоначального количества помещений не сохранилось и половины (масса экспонатов перекочевала в Эрмитаж!) (подробнее читайте в заметке «История Училища»), но здесь и сейчас есть что посмотреть: затейливо оформленные залы и галереи со сказочными расписными потолками, восхитительная резная мебель, фарфор, изразцы, изделия из стекла и металла. В музее пустынно и уютно, атмосфера почти интимная.

Усадьба «Пенаты» расположена на Карельском перешейке, в дачном поселке Куоккала (ныне Репино) под Санкт-Петербургом. Во многом благодаря великому русскому художнику Илье Репину и другим представителям интеллигенции, в начале прошлого столетия этот небольшой дачный поселок стал центром общественной жизни. В предыдущей заметке мы посетили дом-музей И.Е. Репина и прогулялись по парку усадьбы «Пенаты», а также обсудили вопрос о том, как добраться до музея «Пенаты», сколько стоят входные билеты и т.п.

Поговорим теперь немного об истории музея-усадьбы «Пенаты». Рассказ будет проиллюстрирован старинными фотографиями, на которых запечатлена усадьба и ее обитатели, в том числе, разумеется, сам Илья Ефимович, в разные годы (большинство снимков позаимствовано из фотоальбома «Усадьба «Пенаты» в фотографиях, 1899-2011»).

«Пенатами» называется дом-усадьба Ильи Ефимовича Репина, расположенная недалеко от Петербурга. Сегодня эта воссозданная усадьба является единственным художественным музеем на Карельском перешейке. Сюда можно съездить и из города, ну а если вы отдыхаете в одном из многочисленных пансионатов поселка Репино, то посетить «Пенаты» сам бог велел: как ни крути это главная местная достопримечательность. Осмотр музея можно совместить с приятной прогулкой по Финскому заливу.

Жителям Петербурга повезло: всего в полусотне километров от города находится место, где прошли последние 30 лет жизни одного из самых талантливых и успешных русских художников, представителя школы реалистического искусства Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). Правдивые картины Репина без прикрас запечатлели русскую жизнь той эпохи, а с его портретов на нас смотрят лучшие люди ушедшего века (почти все они побывали в «Пенатах»). В этом музее вы не увидите самых известных картин живописца; ценность его в другом: уютный, с любовью восстановленный дом Репина погружает нас в мир прошлого, рассказывает о личности художника, его образе жизни и творческой индивидуальности, о его друзьях и семье. Такие музеи хороши именно тем, что позволяют познакомиться с великими в домашней обстановке, вроде как зайти к ним в гости, почувствовать атмосферу загородной жизни творческой интеллигенции. Об истории усадьбы «Пенаты» читайте в отдельной заметке.

В последнее время на питерских улицах демонтируется довольно много трамвайных путей. Петербург утратил гордое звание «самого трамвайного города планеты», однако по-прежнему входит в число мировых лидеров по протяженности трамвайных путей. История трамвайного движения в Санкт-Петербурге насчитывает уже свыше 100 лет — серьезный срок, на протяжении которого сменилось несколько поколений пассажиров, а вместе с ними эволюционировали технические особенности и дизайн машин. Трамваи обслуживали город даже во время блокады. Возили нас на работу и в школу. Понятия, связанные с трамваями, прочно вошли в нашу речь, песни и городской фольклор.

Заботливо отреставрированные старинные трамваи (а также несколько троллейбусов) сегодня можно увидеть в Музее городского электротранспорта Санкт-Петербурга, расположенном на территории старейшего в Питере трамвайного парка. Дети могут посидеть в трамваях, на которых в свое время ездили их бабушки и дедушки, а взрослые — окунуться в атмосферу прошлого, вновь представив себя в звенящем вагоне, пахнущем лаком деревянных сидений, со старыми кассами и компостерами.

Впечатления от посещения центра современного искусства «Эрарта» оказались самыми позитивными. В своем отзыве о посещении этого необычного питерского музея мы кратко рассказали о том, как он устроен, что там можно увидеть и чем радует зрителя. Но о конкретных экспонатах речь не шла. Поэтому решено было составить подробный фотоотчет о посещении музея «Эрарта», с фотографиями и описаниями наиболее самобытных картин.

Как уже говорилось, помимо постоянной экспозиции, в музее есть крыло с галереями, где проходят временные выставки. Но и постоянная экспозиция «Эрарты» весьма обширна, так что для одного посещения музея ее более чем достаточно. Впрочем, в стоимость основного билета входит осмотр некоторых временных выставок, так что грех не заглянуть и в галерейное крыло. Однако в фотоотчете мы всё-таки ограничимся рассказом об основной музейной экспозиции и наиболее интересных — на наш субъективный взгляд — экспонатах «Эрарты». Как вы уже поняли, музей это большой, и художников здесь представлено много, так что мы покажем лишь некоторых. В числе собственных фаворитов назову Вячеслава Михайлова и Николая Сажина, а также Гелю Писареву и Анастасию Базанову.

Не все питерцы знают, что в их городе, на Васильевском острове находится такое интересное место, как музей современного искусства Эрарта. А между тем он стал уже своеобразной достопримечательностью Петербурга. Продвинутые жители города водят сюда своих иностранных друзей, в интерьерах музея организуют свадебные фотосессии, в уединенные помещения U-Space приходят за яркими эмоциональными переживаниями. Но главное — в Эрарте вы сможете познакомиться с современным российским искусством в предельно раскованной и располагающей обстановке.

Первое, что хочется отметить, — уважительное отношение персонала к посетителю и потрясающе комфортная, приветливая атмосфера. Доброжелательные, прелестные и молодые сотрудницы (с некоторых хочется самому писать портрет), просторные стильные интерьеры, удобная и четкая организация экспозиции, пояснения на русском и английском языке, продуманная система освещения — всё это так не похоже на классические наши музеи с их теснотой, едва говорящими по-английски грозными смотрительницами и запретами на фотосъемку.

Строгановский (Строгоновский) дворец — великолепное сооружение, возведенное архитектором Ф. Б. Растрелли в 1753-1754 гг. на углу Невского проспекта и Мойки, у Зелёного моста. В данном районе Петербурга это единственное здание, сохранившее черты архитектуры барокко. Сегодня дворец с отреставрированным фасадом и воссозданными интерьерами парадного этажа является филиалом Русского музея.

Дворец, который почти два столетия принадлежал знаменитому роду русских купцов, солепромышленников, меценатов и коллекционеров Строгановых, был лишь одним из их многочисленных владений, но, безусловно, самым значимым. Здесь, в частности размещалась известнейшая коллекция западноевропейских картин, монет, минералов и произведений античного искусства, которую собирал граф Александр Сергеевич Строганов. Экспонаты этой драгоценной коллекции уже давно покинули стены дворца и сегодня в разрозненном виде находятся в Эрмитаже и других музеях. Но, несмотря на отсутствие многих предметов обстановки, побывать в Строгановском дворце стоит ради аромата петербургской старины и замечательных интерьеров исторических помещений, таких как Минеральный кабинет, Арабесковая гостиная и Большой зал. В этой заметке мы хотим поделиться своим отзывом о посещении Строгановского дворца, а также практической информацией для туристов и историческими сведениями о строительстве этого шедевра русского барокко.

Отчаянно нуждающийся в реставрации особняк Брусницыных на Васильевском острове — федеральный памятник архитектуры — продолжает разрушаться. Затерянный среди заводских корпусов, этот дом с не самым примечательным (а сегодня еще и порядком облезлым) фасадом скрывает в себе великолепные интерьеры и мистические легенды. Не исключено, что Петербург скоро лишится и этого известного исторического здания, поскольку особняк давно находится в заброшенном состоянии. На реставрацию средств найти не удается. Запущенный дом состоит в ведении часто меняющихся арендаторов (они оплачивают охрану и коммунальные услуги), а кроме того, сдается для рекламных фотосессий, съемки клипов и кинофильмов, что только добивает умирающего. Еще сюда иногда водят экскурсии. Только предварительно предупреждают, чтобы туристы ничего в особняке не трогали: и так всё осыпается.

Удивляет, что часть богатого убранства, несмотря ни на что, уцелела. По счастью, в некоторых комнатах пока еще работает электричество и отопление. Сохранилось несколько потрясающих помещений с подлинным декором, и хотя это только остатки былой роскоши, даже сейчас эти интерьеры производят впечатление. Оказываясь на экскурсии в особняке Брусницыных, ощущаешь, что попал в какую-то дыру во времени, которая скоро закроется, и думаешь, как здорово, что успел-таки застать эту уходящую красоту.

Четырехэтажный особняк банкира Маврикия Штифтера на Моховой улице построен в 1913-1914 гг. в стиле модерн малоизвестным, но талантливым польским архитектором Л. Хойновским (1880-1915) и является его единственной заметной постройкой в Петербурге. Несмотря на катаклизмы истории, это историческое здание в центре Петербурга очень неплохо сохранилось, причем уцелел не только фасад, но и значительная часть оригинальных интерьеров, оформлением которых тоже занимался Хойновский.

Побывав в этом особняке, можно увидеть великолепную мраморную лестницу с изысканной решеткой и старинным лифтом, парадные залы и гостиные с впечатляющими аутентичными люстрами, потрясающими мраморными каминами, стильной бронзовой фурнитурой и прочими элементами уникальной отделки начала ХХ века. К тому же, экскурсия по особняку Штифтера — это возможность не только полюбоваться подлинными интерьерами петербургского особняка, но и узнать интересные сведения об архитекторе дома и судьбе его прежних владельцев. В этой заметке мы поговорим об истории участка, занимаемого домом № 15 по Моховой улице, а также об архитектуре и интерьерах этого интересного здания эпохи модерна.