В первой части нашей прогулки мы начали знакомство с достопримечательностями городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, стоящего на реке Сорг. Эта невероятно прозрачная изумрудная река и сохранившиеся на ней старинные водяные колёса, повествующие о промышленном прошлом этой «провансальской Венеции», придают местным пейзажам особую притягательность и уникальность.
Поразительно, насколько все водяные колёса разные, как сильно они варьируются по степени сохранности, подвижности и живописности. Есть колёса бодро вращающиеся и медленные, подвижные и застывшие, голые и полностью замшелые. Некоторые пахнут гниющими водорослями так, что создаётся полная иллюзия нахождения на берегу моря. Терпкое такое амбре, на любителя. К счастью или к сожалению, фотографии запаха не передают.
Отзыв о поездке в Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Водяные колёса и другие достопримечательности. Часть II
Первая часть нашей прогулки закончилась около небольшого очаровательного парка с мохнатым, густо поросшим мхом водяным колесом. Напротив парка, на Avenue des Quatre Otages, в здании конца XIX века находится частный фонд La Villa Datris, посвященный современной скульптуре. Посетить музей можно бесплатно, с мая по октябрь. Имеется несколько выставочных этажей. Часть экспозиции находится прямо в саду. Каждый год здесь проходит новая выставка.
А мы возвращаемся в парк и идём по Allée du 18 Juin. На столбе цитируется историческая речь генерала де Голля, его радиообращение к нации, произнесенное 18 июня 1940 года. «Франция проиграла сражение, но не проиграла войну! Ничего не потеряно, потому что эта война — мировая. Настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие…», — сказал тогда де Голль. Это выступление, сделанное в лондонской студии французской службы BBC после оккупации Франции, положило начало французскому Сопротивлению. Если говорить точнее, то в данном случае вывешена не цитата радиообращения, а копия выпущенной тогда же листовки «ко всем французам».
На противоположной стороне реки видим место для стирки (lavoir). Сюда женщины традиционно приходили постирать белье. В таких «девичниках» можно было беспрепятственно поболтать, поделиться сплетнями и позлословить.
Подобные спуски к воде раньше можно встретить в разных местах города. До нашего времени сохранилось 3 крытых спуска. Они напоминают о том, что река Сорг не только способствовала расцвету рыбной ловли и промышленности, но и помогала в быту. Теперь же это просто места отдыха на набережной Quai Jean Jaurès, где во время жары приятно посидеть в тени, опустив ноги в холодную воду.
Переходим мост к этой набережной и углубляемся мимо здания полиции (Police Municipale) в Старый город, по пути любуясь витринами сувенирных лавок и магазинов провансальского текстиля, который мы нежно полюбили во время этой поездки.
Здесь же расположился «уголок садовода». А вдали уже виднеется колокольня главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга.
Полная баров и ресторанов площадь Place Rose Goudard встретила нас послеобеденной тишиной и пустотой.
В этом месте берет начало канал Л’Арке (l’Arquet) — единственный рукав реки Сорг, который проходит, без преувеличения, через весь центр города. На канале можно обнаружить водяное колесо № 10 (см. карту), пребывающее в самом, наверное, жалком состоянии из всех.
Колесо носит название Roue de l’hôtel de Palerme — в честь расположенного на площади особняка, главный фасад которого мы увидим чуть позже. Фото заднего фасада (источник фото):
На углу улиц Rue Rose Goudard и Rue Voltaire находится изящное здание бывшей капеллы Синих кающихся (Chapelle des Pénitents Bleus). Наверное, каждый, кто путешествовал по Провансу, обращал внимание на обилие подобных сооружений, принадлежавших различным «братствам кающихся» (confréries de pénitents).
Эти религиозные братства, состоявшие из набожных мирян (не принимавших монашеского обета), различались по цвету одеяний — ряс с капюшонами, надеваемых во время процессий и религиозных ритуалов. Первым в городе традиционно создавалось братство Белых кающихся, затем — Черных кающихся, Красных, Синих и так далее. Вообще подобного рода католические организации изначально зародились в Италии, но затем получили распространение на юге Франции, в Португалии и Испании. (Многим, наверное, знаком образ торжественных шествий, которые до сих пор проходят на Страстную неделю в городах Андалусии: скрывающие лица остроконечные колпаки-капироты, длинные плащи, факелы, платформы с фигурами святых…).
Большинство братств занимались определенной благотворительной деятельностью: заботились о бедных, хоронили мертвых, обеспечивали медицинский уход неимущим, помогали заключенным в тюрьмах.
Братства кающихся строили для себя отдельные, независимые от основной церкви капеллы. В данном случае перед нами здание, построенное по проекту местного архитектора Жоффруа (Geoffroy) в XVII или XVIII веке. Оно также известно как капелла мужской конгрегации (Chapelle de la Congrégation des Hommes/église ancienne dite "des Hommes"). В обычное время капелла закрыта, сюда можно попасть только во время особых дней культурного наследия (см. фотографии интерьеров).
Пройдя еще немного до пересечения с улицей Rue Raspail, сворачиваем налево и оказываемся на площади Place Ferdinand Buisson, одной из центральных площадей города. Прямо перед нами по правую руку — восточный фасад главной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга (увы, частично в лесах), а по левую — так называемая Серебряная башня (Tour d’Argent/Tour Boutin), жутковатая в своей древности.
Окружающий башню небольшой ансамбль старинных зданий, известный как l‘îlot de la Tour d'Argent («Квартал Серебряной башни») и являющийся историческим памятником архитектуры, состоит собственно из массивной 20-метровой квадратной башни, возведенной в XII –XIII веках, и домов XV-XVIII века. Скромный вид башни может ввести в заблуждение, однако это один из важнейших памятников старинной архитектуры в Воклюзе. Башня была, как полагают, построена одним из консулов — аристократов, входивших в так называемый сеньоральный консулат (consulat seigneurial) (орган, который в средние века осуществлял руководство Л’Иль-сюр-ла-Соргом); в XIV веке принадлежала семье Кавалье (Cavalier), а затем перешла к семье Бутен (Boutin).
Сама башня ранее состояла из двух уровней: невысокого погреба и высокого основного этажа. Позднее основной этаж был разделен на два уровня, и теперь башня включает 3 яруса. Верхний этаж перекрыт хорошо сохранившимся восьмидольным куполом на парусах. По всей видимости, когда-то эта башня — суровая снаружи, но роскошно отделанная внутри — была резиденцией одной из могущественных аристократических семей XIII века.
Сооружение являлось частью более крупного жилого и хозяйственного комплекса, фрагменты которого сохранились в прилегающих зданиях. Среди последних — готический особняк Бранказ-Виллар (Hôtel de Brancas-Villars/L'immeuble Mocochain) с интересным внутренним двором, расположенный в юго-западной части квартала. С XVII по XX век его занимал постоялый двор Auberge La Tour d’Argent, который славился высоким комфортом и превосходной кухней. (Раньше считалось, что название башни связано с тем, что в ней хранилась казна. Теперь ученые убедились, что это всего лишь название гостиницы). В гостинице останавливались все знатные гости города. В 1930-1970-х годах тут работал дансинг Lido и кинотеатр Cinévog, с которым связаны воспоминания детства многих жителей Л’Иль-сюр-ла-Сорга.
Внутри одного из служебных помещений кинотеатра сохранился зал с замечательным потолком эпохи позднего Средневековья (XV в.). Обнаружен он был лишь в XXI веке. Украшенный балками и гипсовой лепниной, потолок напоминает о том, что производство и продажа гипса являлась еще одной важной отраслью местной экономики. В XIV веке многочисленные гипсовые фабрики снабжали папские стройки, в том числе строительство Папского дворца в Авиньоне. Вид квартала сверху (источник):
В 2009 году был начат проект археологических исследований и реставрации архитектурного ансамбля. В скором времени здесь откроется культурный центр с театром, кинотеатром и выставочным залом.
Сбоку от башни протекает уже упоминавшийся канал Л’Арке (l’Arquet). Как и у всей речки Сорг, у канала богатое индустриальное прошлое. Мы уже рассказывали, что в регионе была развита шелковая и шерстяная промышленность, и фабрики располагались на разных участках реки, но именно на этом небольшом канале наблюдалась максимальная концентрация прядильно-ткацких мануфактур. Когда в XIX веке Л’Иль-сюр-ла-Сорг превратился в крупнейший центр Воклюза по производству шерстяных и шелковых изделий, на одном только этом канале (длиной чуть более 500 м) располагалось 17 водяных колёс!
Сейчас канал выглядит живописно-заброшенно — как и положено Венеции, пусть и провансальской.
Напротив Серебряной башни располагается восточная часть главной городской церкви и старинная 27-метровая колокольня, построенная в 1538 году.
Пойдем теперь вдоль бокового южного фасада церкви, уже освобожденного от лесов. В этом месте площадь Place Ferdinand Buisson перетекает в Place de la Liberté, вторую главную площадь Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Это одно из самых оживленных мест в городе: только посмотрите, сколько здесь симпатичных кафе с открытыми террасами!
Наше внимание привлекает Café de France с витриной в стиле belle-époque.
В этом же стиле выполнена витрина магазина Fauque Beyret.
Больше всего народа — в безымянной мороженице с яркими оранжевыми стульями. Мы несколько раз проходили мимо, и здесь постоянно сидели возрастные, пенсионного вида туристы, по-детски деловито и с большим аппетитом уплетающие огромные порции мороженого.
Напротив этого гастрономического безобразия расположен боковой фасад и вход в коллегиальную церковь Нотр-Дам-дез-Анж (Collégiale Notre-Dame-des-Anges) — главный храм Л’Иль-сюр-ла-Сорга, исторический памятник архитектуры.
Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж была построена в середине XVII века по проекту авиньонского архитектора Франсуа де ла Вальфеньера (François de Royers de La Valfenière). (Колокольня сохранилась от предыдущего здания и датируется, как было сказано, 1538 годом). Работы по внутренней отделке «в итальянском стиле» продолжались до начала XVIII века.
Подробнее об истории, архитектуре и интерьере церкви можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.
Войдя внутрь, вы будете поражены нарядным интерьером и значительными размерами церкви, удивительными для такого, в общем, небольшого города. Но если вспомнить, что Л’Иль-сюр-ла-Сорг всегда был небедным городом и имел достаточно высокий статус, то всё становится на свои места.
Из-за восхитительного барочного убранства и могучих масштабов церковь даже хочется назвать собором. По богатству внутреннего декора это один из лучших образцов архитектуры барокко на юге Франции.
Храм действительно необычайно красив, настоящий праздник. Выразительные барочные скульптуры и росписи, деревянные золоченые панели, оригинальная работа по металлу — всё это создаёт превосходный ансамбль, прекрасный и в целом, и в деталях.
Написанное в Риме грандиозное заалтарное полотно «Успение» художника Рейно Левьё (Reynaud Levieux) (1680) обрамлено полукругом деревянных панелей, позолоченных и богато украшенных скульптурой. Композицию венчает фигура Богоматери, окруженной двумя ангелами.
Также в алтарной части находится исторический орган фламандского мастера Ройера (1648), перестроенный итальянцем Ментасти (1825) (Orgue Charles Royer – Mentasti).
По обеим сторонам нефа тянутся боковые капеллы, а в пазухах их арок, на сказочном синем фоне, разместились деревянные позолоченные аллегорические фигуры добродетелей работы авиньонского скульптора Жана Перю (Jean Péru) (1688).
Все 22 фигуры — разные, и каждая имеет собственные атрибуты (Правосудие с весами, Благоразумие с зеркалом и змеёй, Непорочность с единорогом, Целомудрие с бичом и горлицами и так далее).
Не забудьте обернуться и посмотреть на западную стену, которая очень оригинально оформлена: над главным входом парит множество ангелов и других фигур, составляющих композицию «Успение». Эти деревянные позолоченные скульптуры приписывают резцу того же Жана Перю.
Церковь Нотр-Дам-дез-Анж в Л’Иль-сюр-ла-Сорге открыта с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 (по другим сведениям, до 18:00) в будние дни (в выходные часы работы не фиксированы). Вход бесплатный.
Подробнее об истории, архитектуре и интерьере церкви можно прочитать в отдельной заметке с фотографиями.
Снаружи храм достаточно скромный. Главный западный фасад выполнен в стиле, характерном для иезуитских церквей. Однако содержит одну необычную деталь: лунные часы!
Этот прибор для измерения времени, по принципу действия аналогичный солнечным часам, помогал местным крестьянам рассчитывать время посева и жатвы, прогнозировать наступление жары и холодов.
Посетив церковь, сделаем небольшой отклонение от нашего основного маршрута и прогуляемся по Rue de la République. Эта пешеходная, торговая, сувенирная улица оказалась чуть ли не самой оживленной в городе, хотя и тут не было никакой особой суеты. Вид с улицы на колокольню церкви:
В самом начале улицы находится древний дом кардинала (maison du cardinal de Saluces), являющийся частью того самого «квартала Серебряной башни». Изначально дом принадлежал кардиналу по имени Амадео Салуццо (Салюс) (1361-1419) (Amédée de Saluces), племяннику авиньонского антипапы Климента VII. Амадей также был настоятелем коллегиальной церкви Л’Иль-сюр-ла-Сорга. Ворота этого дома (иногда они бывают открыты, но не в этот раз) ведут во внутренний двор упоминавшегося выше особняка Бранказ-Виллар.
Но главная привлекательность улицы для туриста — особенно голодного — в обилии продуктовых лавок. Тут есть где разгуляться!
Уже в начале улицы, на углу с церковной площадью, яркой витриной зазывает магазин изысканных сладостей Péchés gourmands.
Это известная в Провансе (и вообще на юге Франции) сеть, специализирующаяся на кондитерских изделиях ручной работы, изготовленных по старинным рецептам. Среди этого изобилия можно заметить, например, знаменитые калиссоны (хотя, конечно, правильнее их везти из Экса, что мы и сделали), шоколад, традиционное печенье, нугу, карамель...
Дальше — больше: лавки сырные, винные и колбасные, пекарни и кондитерские....
Глаза разбегаются, а желудочный сок вырабатывается.
В одной из здешних пекарен мы приобрели местную разновидность багета, именуемую «соргет» (Sorguette), в другой — меренги.
Неизгладимое впечатление произвел магазин деликатесных засахаренных (кандированных) фруктов Lilamand Confiseur. Кондитерская под этим названием была основана Мариусом Лиламаном (Marius Lilamand) еще в 1866 году в городке Сен-Реми-де-Прованс.
В начале XX века дело продолжил его сын, который решил сосредоточиться исключительно на производстве кандированных фруктов (fruits confits).
Сегодня фабрикой владеет уже представитель пятого поколения семьи.
Помимо кандированных фруктов, в последние годы предприятие также стало выпускать собственные калиссоны, джемы, фруктовые сиропы.
Магазинов этой фирмы — всего два, и оба находятся в Провансе: один в Сен-Реми-де-Прованс, другой — тут, в Л’Иль-сюр-ла-Сорге. Возможно, вам это неизвестно, но именно Нострадамус, самый известный уроженец города Сен-Реми-де-Прованс, в 1555 году (когда сахар только начинал широко применяться в кулинарии) выпустил знаковый труд «Трактат об умащеньях и вареньях» (Traité des fardements et confitures), в котором описал рецепт приготовления засахаренных лимонов и апельсинов. Как и всякого алхимика, его интересовал секрет вечной жизни, а консервирование фруктов при помощи сахара позволяло «навечно» сохранить их форму и вкус! Затем данный метод усовершенствовал французский агроном Оливье де Серр (Olivier de Serres) в 1600 году.
Разработки обоих мэтров легли в основу нынешнего рецепта, используемого на предприятии Lilamand. Суть процесса кандирования — весьма продолжительного — состоит в том, чтобы вытеснить содержащуюся в свежих фруктах влагу сахарным сиропом. Для этого в течение 2-3 недель фрукты вываривают в сахарном сиропе, а потом еще выдерживают в нем не менее двух месяцев. Лишь перед поступлением в продажу фрукты извлекают из сиропа. Это обеспечивает сохранение мягкости и вкуса фруктов. А финальное «глазурование» придаёт фруктам привлекательный блеск.
Результат поистине великолепен. Аппетитный вид и разноцветье этих «съедобных драгоценностей» потрясает. Дыня, вишня, ананас, лимоны, апельсины, мандарины, кумкват, лаймкват, цедрат, киви, персики, абрикосы, инжир, груша, слива, клубника, имбирь, даже опунция и стебли дягиля (Angélique)! Вы когда-нибудь такое видели? Мы — нет.
В этом прелестном «бутике», скорее напоминающем музей, можно найти самые разные форматы фирменного товара: от экзотических подарочных блюд, которые тянут на сотню евро, до небольших «дегустационных наборов» по более скромной цене и отдельных фруктов в развес. Однако даже «некондиция» — то есть плоды, не столь совершенные по форме, — стоит недешево (3,2 евро за 100 г) (говорят, некоторые домохозяйки берут такое на выпечку). Мы ограничились тем, что поглощали всю эту красоту глазами — слишком уж неаппетитной показалась цена.
По виду этих лоснящихся долек можно подумать, что они слишком приторны на вкус, но пусть вас это не смущает. Знающие люди говорят, что даже сладкоежкам такой десерт придется по нраву: во рту рождается лишь ощущение самого фрукта, никакого лишнего сахара.
Но что мы всё о еде... Не стоит думать, что все заведения на Rue de la République — только для фанатиков-гурманов. Здесь нет нехватки и в стандартных магазинах одежды, обуви, сумок. Но обычный шопинг в наши планы не входил, а порадовать себя красиво оформленными деликатесными витринами всегда приятно, даже если до реальной дегустации дело и не доходит.
Провансальские сувениры тоже можно купить на этой улице.
Здесь, например, работает один из филиалов фабрики La Maison du Savon de Marseille, специализирующейся на производстве знаменитого марсельского мыла. Как и другие традиционные сувениры из Прованса, оно продаётся по всему региону, а не только в каком-то одном городе. Однако настоящее марсельское мыло (то есть содержащее 72% чисто растительного масла — в идеале оливкового, без красителей, консервантов и изготовленное с соблюдением традиционной технологии варки в большом котле) сегодня производят во Франции лишь четыре мыловаренных предприятия: Le Sérail, Savonnerie du Midi, Marius Fabre и Le Fer à Cheval.
Классический вид такого мыла — не слишком привлекательный буро-зеленоватый кубический брусок весом 600 г, со всех шести сторон имеющий штамп с указанием 72% содержания растительного (оливкового) масла и наименованием производителя. Всё остальное формально является «подделкой». Впрочем, большинству туристов до таких тонкостей дела нет, чем с удовольствием и пользуются маркетологи.
Марсельское мыло не является товаром с контролируемым наименованием по происхождению (appellation d'origine contrôlée), поэтому множество фирм просто вешают на свою продукцию этикетку «марсельское мыло» и «72% растительного масла» (заметьте, не чисто оливкового!). Хуже того, по статистике, около 80% производимого сейчас в мире так называемого «марсельского мыла» содержит животные жиры (талловат натрия и другие ингредиенты, которые неприемлемы, скажем, для вегетарианцев).
Что касается La Maison du Savon de Marseille, то часть продукции этой фирмы с некоторой натяжкой можно считать настоящим марсельским мылом (эта линия выпускается в партнерстве с Fer à Cheval) — с той лишь разницей, что производится она в Воклюзе, а не в департаменте Буш-дю-Рон, ну и с технологией варки тут не всё прозрачно. У этих ребят лишь одно преимущество (зато какое): их магазины всегда на виду, их можно встретить на главных улицах самых популярных туристических городов Прованса (но только — что характерно — не в Марселе!). В общем, «думайте сами, решайте сами», брать такое мыло или не брать.
Но наше сувенирно-магазинное отступление слишком затянулось. Продолжим знакомство с достопримечательностями Л’Иль-сюр-ла-Сорга!
От Rue de la République отходит тупиковая улочка Impasse Hôtel de Palerme, на которой расположен одноименный особняк, Hôtel de Palerme (часто встречается написание Hôtel de Palerne) (он же Hôtel de Ribière) (№19), о котором мы уже вскользь упоминали. Самого особняка почти не видно: улица упирается в ворота, за которыми скрыта основная часть здания.
Дворец был построен по проекту местного архитектора и принадлежал Антуану Палерну (Палерму) (Antoine Palerne/Palerme), королевскому советнику и хранителю сокровищницы церкви Св. Петра в Авиньоне, купившему этот участок в 1730-х годах. Позднее особняк несколько раз менял владельцев. В 1930-х годах здесь бывал, навещая крестную, поэт Рене Шар — один из самых известных уроженцев Л’Иль-сюр-ла-Сорга, участник Сопротивления и автор послевоенной книги стихов «Ярость и тайна» (Альбер Камю назвал ее «самым поразительным явлением французской поэзии после „Озарений“ Рембо и „Алкоголей“ Аполлинера»).
Главный фасад здания имеет девять оконных осей. Окна основных этажей украшены изящными коваными решетками. Особняк считается одним из самых красивых в городе и признан историческим памятником архитектуры, однако не привлекает внимания туристов: находится в неприметном переулке, да и за воротами его рассмотреть сложно.
Вернемся теперь к главной городской площади с церковью, откуда сделаем еще одно небольшое отклонение: на Rue Ledru-Rolin находится ренессансный дом (Maison Renaissance), известный еще как дом кардинала.
Это здание — одно из самых старых в городе и признано историческим памятником архитектуры. Построено оно было в XVI веке и являлось резиденцией кардинала.
Фасад, судя по всему, недавно отреставрирован. Он отмечен двумя характерными ренессансными окнами с перемычкой (средником), обрамленными дорическими колоннами с каннелюрами.
Поскольку с XIII века графство Венессен подчинялось папе римскому (представляя собой «папский анклав» среди земель французского королевства), этот политический контекст наложил отпечаток и на архитектурный облик Л’Иль-сюр-ла-Сорга — одного из главных городов графства. Уже в XIV веке здесь насчитывалось пять кардинальских резиденций (Livrées cardinalices). Позднее во время нашей прогулки мы увидим еще один старинный кардинальский дом с интересной архитектурой.
Начало прогулки читайте в предыдущей части.
Окончание прогулки читайте в следующей части.
♦♦♦♦♦♦♦
Другие части нашего путеводителя по Л’Иль-сюр-ла-Соргу:
- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 1
- Самостоятельная прогулка по Л’Иль-сюр-ла-Соргу и его достопримечательностям, часть 3
♦♦♦♦♦♦♦
Как добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга
Городок Л’Иль-сюр-ла-Сорг находится в провансальском департаменте Воклюз, между Авиньоном и Любероном. Он расположен в 20–25 км к востоку от Авиньона, 10 км к северу от Кавайона (Cavaillon) и 18 км к югу от Карпантраса (Carpentras).
Совсем рядом Л’Иль-сюр-ла-Соргом (в 4 км) находится деревня Фонтен-де-Воклюз (Fontaine-de-Vaucluse) со знаменитым карстовым источником (истоком реки Сорг). Так что эти два места вполне можно посетить в один день. А можно совместить Л’Иль-сюр-ла-Сорг с каким-нибудь другим интересным уголком Прованса: на осмотр самого городка достаточно 3-4 часов, поэтому в первой (или, наоборот, во второй) половине дня можно заехать, скажем, в Авиньон.
До Л’Иль-сюр-ла-Сорга легко добраться на автомобиле либо общественным транспортом. Парковок в городе достаточно много (они обозначены на туристическом плане), однако в летний сезон, особенно в выходные, свободных мест не остаётся. Если все парковки в центре города переполнены, можно попробовать припарковаться на автостоянке около Salle des Fêtes на улице Avenue Napoléon Bonaparte, в северной части города (примерно в 10 минутах ходьбы от центра).
Если вы путешествуете по Провансу общественным транспортом, то добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга — тоже не проблема. Во-первых, от Авиньона (с автовокзала, расположенного рядом с ж/д вокзалом Avignon Centre) несколько раз в день ходят автобусы № 6, которые делают остановку в центре городка Л’Иль-сюр-ла-Сорг, а также в соседнем поселке Фонтен-де-Воклюз.
Расписание автобуса № 6 Авиньон — Л’Иль-сюр-ла-Сорг — Фонтен-де-Воклюз и цену проездных билетов можно посмотреть тут. Будьте внимательны: обращайте внимание на специальные обозначения и пометки в расписании (дни недели, праздничные/выходные дни, школьные каникулы и т.п.)! Если самостоятельно разобраться сложновато, обращайтесь к нам на сайт или на форум: постараемся помочь.
Если поедете на этом автобусе, выходить нужно на остановке Robert Vasse, это самый центр Л’Иль-сюр-ла-Сорга (см. карту).
Также есть автобусы из Кавайона (маршруты № 13.1 и 13.2). Расписание приведено на том же сайте. Кроме того, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга можно доехать на автобусе № 17 из Марселя и Экс-ан-Прованса (расписание можно посмотреть здесь).
Во-вторых, до Л’Иль-сюр-ла-Сорга очень удобно добираться на поезде, благо непосредственно в центре города есть железнодорожный вокзал, L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse. Прямые поезда ходят из Авиньона, Марселя, Кавайона и других городов. Расписание можно посмотреть на сайте www.sncf.com (обратите внимание, что правильное написание названия вокзала: L'Isle - Fontaine-de-Vaucluse). Добраться до Л’Иль-сюр-ла-Сорга из Арля можно с пересадкой в Авиньоне.
Путешествие поездом будет стоить несколько дороже, чем автобусом, однако займет меньше времени. Так, поездка из Авиньона до Л’Иль-сюр-ла-Сорга на поезде обойдется в 5 евро, тогда как на автобусе — в 2 евро. На поезде ехать всего 25 минут, тогда как на автобусе — 40–50 минут.
♦♦♦♦♦♦♦
Туристическая карта Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями
Ниже предлагаем вашему вниманию подробную туристическую карту Л’Иль-сюр-ла-Сорга с достопримечательностями. На карте приводятся названия всех основных улиц и площадей в центре города, значимых построек, церквей, музеев и прочих важных туристических объектов.
Скачать карту города Л’Иль-сюр-ла-Сорг вы можете, нажав на ее уменьшенное изображение ниже.
На плане приведены все основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга, в том числе знаменитые водяные колёса (они отмечены номерами и синими значками колёс). Цифрами в кружках обозначены кварталы антикваров. Также на карте указано расположение общественных туалетов и парковок.
Красным пунктиром прочерчен основной туристический маршрут, позволяющий за короткое время обойти все основные достопримечательности. В ходе нашей прогулки мы описываем не только этот маршрут, но и делаем некоторые отклонения от него, чтобы посмотреть некоторые дополнительные интересные места.
Маршрут прогулки по Л’Иль-сюр-ла-Соргу, которая описывается здесь и в двух других частях, можно проследить по онлайн-карте, которую мы для вас составили.
Нажмите на миниатюру, чтобы открыть карту в интерактивном виде, с возможностью детального просмотра.
♦♦♦♦♦♦♦
Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге (основные достопримечательности)
Что посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге? Основные достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга обозначены на туристической карте города.
Перечень наиболее интересных мест, которые стоит посмотреть в Л’Иль-сюр-ла-Сорге, даётся ниже:
- Река Сорг и исторические водяные колёса (в центре города их сохранилось 13, еще одно расположено в 1,5 км от центра)
- Кварталы антикваров (обращайте внимание на часы работы; в будние дни большинство антикваров не работают)
- Коллегиальная церковь Нотр-Дам-дез-Анж с превосходным барочным интерьером
- Старинные особняки и другие постройки различных эпох (например, Серебряная башня, позднеготический дом кардинала на Rue Carnot, ренессансный дом кардинала на Rue Ledru-Rolin, исторический комплекс больницы святого Иосифа, капелла Синих кающихся, капелла Белых кающихся, особняк Палерн, особняк Кампредон)
♦♦♦♦♦♦♦
Использованные источники:
1. Официальный туристический сайт Л’Иль-сюр-ла-Сорга
2. История и достопримечательности Л’Иль-сюр-ла-Сорга в Википедии
3. Путеводитель по Л’Иль-сюр-ла-Соргу
4. Описание достопримечательностей Л’Иль-сюр-ла-Сорга на сайте о Провансе
5. Исторические памятники архитектуры в департаменте Воклюз (Прованс)